Теплые полы водяные.

Друзья, вот такая раскладка ТП “змейкой” в угловом помещении имеет право на существование? МоскваЛокотил10.jpg

элегантное решение одной комнаты. немного смущает, а как дальше ? Ведь котёл не поставишь в проходе комнаты. Тут весь этаж в комплексе надо рассматривать.

designer

Друзья, вот такая раскладка ТП “змейкой” в угловом помещении имеет право на существование? МоскваЛокотил10.jpg

Имеет. У меня так сделано :)

Евгений/// ↗

Тут весь этаж в комплексе надо рассматривать.

Однозначно!

СанСаныч

Имеет. У меня так сделано :)

Опять - все придумано до нас…:) Какой у Вас шаг? Ощущается ли градиент температуры? Какая длина петель получилась? Заливали в плиту или в стяжку? Спасибо…

designer

Опять - все придумано до нас…:)

У меня тоже так одна комната сделана.

Какой у Вас шаг? У стенок 150, остальное 200. Ощущается ли градиент температуры? Босиком еще не ходил - грязно. Какая длина петель получилась? 2 петни по 66м. Заливали в плиту или в стяжку? в стяжку.

designer

Опять - все придумано до нас…:) Какой у Вас шаг? Ощущается ли градиент температуры? Какая длина петель получилась? Заливали в плиту или в стяжку? Спасибо…

Шаг от 15 см у наружных стен до 25 см по центру. Градиент температуры ощущается, только когда об этом думаешь и ищешь его :). Поначалу я любил играться с градиентом, подбирать, “как лучше”, меняя температуру и скорость подачи (можно уменьшить градиент на полу, но он увеличится в воздухе из-за влияния стен). Сейчас я смотрю на это проще… Петли по 50 +/-2 м, 6 шт., 300 м трубы уложил все без остатка. Заливал в стяжку по фундаментной плите. Толщину утеплителя уменьшал от стен к середине (полосы по 0,6 м толщиной 50, 30 и 20 мм) в целях максимального сохранения теплоинерционных свойств (дом для ПМЖ) при недопущении излишних теплопотерь. Получилось :)

Все понял, спасибо.

Доброго времени друзья! Предстоит заливать ВТП на втором этаже частного дома. Межэтажное перекрытие ж\б плиты. По плоскости плит перепад +- 2 см. Подскажите пожалуйста чем лучше выровнять перепады и нужно ли класть на втором этаже ЭППС ? Если нужно то какой толщины?

Спасибо.

Я думал залить с сеткой по перекрытиям (есть в рекомендациях Висборо - нонешний Упонор). Сантехник, путем угроз и шантажа,заставил выровнять песком и уложить 2 см ЭППС (чтобы было куда якоря втыкать).

джордано

я думал залить с сеткой по перекрытиям (есть в рекомендациях висборо - нонешний упонор). сантехник, путем угроз и шантажа,заставил выровнять песком и уложить 2 см эппс (чтобы было куда якоря втыкать). Джордано, ну если только для якорей).

У меня якоря из ЭППС вырывались :) Вязал трубу к сетке. Сетку при необходимости можно выровнять любыми подкладками, но это не обязательно, если петля не имеет подъёма в середине (это возможно при укладке змейкой), и тогда можно просто вывести в горизонталь саму поверхность пола. Главное, чтобы не было возможности образоваться воздушному пузырю. У меня при общем уклоне к центру перепад в петлях достигает 5 см (из-за разной толщины ЭППС в моей конструкции) и всё работает. На 2-м этаже, считаю, ЭППС не обязателен, но его отсутствие может потребовать более частого шага укладки из-за большей теплоотдачи вниз.

Братья,подскажите трубы какого сечения лучше заложить в тёплый пол.

Собираюсь делать из металлопполимерной трубы 16мм, проще говоря бесшовного металлопластика. МОЖЕТ 20 мм взять, для лучшей циркуляции?

ВасяКуролесов ↗

Собираюсь делать из металлопполимерной трубы 16мм, проще говоря бесшовного металлопластика. МОЖЕТ 20 мм взять, для лучшей циркуляции?

16мм ОК, до 80 м.п. в петле ( лучше 66м). Металопластик я тоже уложил, но лучше РЕХ.

20-ку тяжело будет укладывать, трудно гнуть малые радиусы, велика вероятность залома. Лучше сделать больше коротких контуров тонкой трубой (16, 17), по 50-70 м контур.

Добрый день, уважаемые эксперты. Подскажите пожалуйста названия современных бесплатных программ для расчета теплопотерь дома и теплых водяных полов. В какой программе вы рисуете схему расположения контуров теплых полов? Благодарю за ответ.

Долгое время у меня было InstalSystem-TECE, сейчас применяю Uponor HSE. Там есть все, что вам надо.

Добра и мира, друзья! Вчера провел пол ночи за отрисовкой раскладки труб теплого пола. Рисовал для наглядности в графическом редакторе, а вычислял длины контуров в программе “Улитка”.

!()

это план первого этажа.

назначения помещений слудующие (габариты и площадь указана с учетом штукатурного слоя):

1. Прихожая. (1,92x3,85 площадь 7,39 кв. м)
2. Гардеробная (2,375x1,845 площадь 4,38 кв. м) По факту окна нет.
3. Топочная (2,375x1,845 площадь 4,38 кв. м)
4. Сан узел (2,375x 2,09 площадь 4,96 кв. м)
5. Коридор \ лестничный холл (6,795x 2,09 площадь 14,20 кв. м)
6. кухня (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
7. гостиная (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м) стена между кухней и гостиной по факту без проема
8. комната (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)

Вот такая получилась раскладка:

!()

Коллектор Comisa на 7 контуров расположен в топочной. Длины контуров 85 метров. +-5 метров. Труба PEX-a 16мм. (16x2.0) Compipe. Шаг трубы: 150мм. Краевые зоны с шагом 100мм. Отступ от стен: 150мм. Ширина краевой зоны: 450мм. Не знаю точно как считается ширина краевой зоны) У меня с отступом от стены 150мм. чередуются с шагом 100 мм. 2 подачи и 2 обратки.

Рисую раскладку труб ТП первый раз, нуждаюсь в советах и комментариях, за что заранее всем спасибо!

На что сам хотел бы обратить внимание:

1. Выбор трубы! Длины контуров 80…90 метров. Не многовато ли для PEX-a 16мм. ? Может заменить на 20мм. трубу?
2. Проходы через стены. Стены кирпич 380мм. Вести в энергофлексе или в гофре?
3. Нужно ли что нибудь разделять демпферной лентой, скажем в дверных проемах между помещениями?

А картинки где?

designer

А картинки где?

[Вложение 13566 не найдено][Вложение 13567 не найдено]

видимо не опубликовались ссылки

Тов Андрей это чудовищно - найдите у себя грубейшие концептуальные ошибки - попробуйте думать логически. Выйдем на правильное направление - покажу как нужно.

Или объясните мотивацию такой системы раскладки… это тоже крайне интересно.

izba

Тов Андрей это чудовищно - найдите у себя грубейшие концептуальные ошибки - попробуйте думать логически. Выйдем на правильное направление - покажу как нужно.

Или объясните мотивацию такой системы раскладки… это тоже крайне интересно.

Андрей Валентинович, здравствуйте! Сейчас попробую разрулить, почему так получилось) Основные задачи которые я для себя ставил:

1. Сделать максимально одинаковые по длине контуры.
2. Приточку пустить по краевым зонам не прибегая к укладки змейка.

Краевая зона по наружным стенам получилась следующая: от стены отступ 15см. затем с шагом 10 см. поочередно 2 подачи и 2 обратки.

Как то так… Я первый раз рисую ТП. С удовольствием выслушаю и приму любую критику. Спасибо.

[Вложение 13568 не найдено] был и такой вариант без прохода через стены. но в этом случае у меня получились петли разной длины от 55 до 80 метров. перегруженный транзитом лестничный холл.

Это уже лучше, а улитки вам зачем? А зачем топить внутренний холл вообще? Это внутреннее помещение оно не имеет теплопотерь оно просто будет перегрето град на 3-5 град отн других помещений имеющих внешние стены. главный вопрос - в чём конкретный дефект улиток?

izba ↗

Это уже лучше, а улитки вам зачем? А зачем топить внутренний холл вообще? Это внутреннее помещение оно не имеет теплопотерь оно просто будет перегрето град на 3-5 град отн других помещений имеющих внешние стены. главный вопрос - в чём конкретный дефект улиток?

Внутренний холл….там у меня по расчетам больше всего теплопотерь. Лестничный проем: 2,09x2,80 над ним два мансардных окна 66x118 По внешним стенам первого этажа теплопотери небольшие. сопротивление теплоотдачи стены 3.8., окон 0.8. Второй этаж - бревно - более холодный.

Улитка мне нравится больше. Стараюсь максимально ее использовать. Змейка распределяет тепло менее равномерно.

[Вложение 13569 не найдено] понимаю, что логичнее было развести вот так. но что получаем в итоге?

1. подлестничное пространство не отапливается. а если и отапливается, то отдельной петлей - получаем мелкую петлю и дороже коллектор.
2. коридор, топочная и гардеробная отапливается одним контуром - а его мало - это северный угол дома. а два контура туда ложить много.

понимаю, что так вернее, но что то не получается нормально с этой стороны к вопросу подойти.

[Вложение 13570 не найдено]

Опубликую пустую планировку. Если не сложно почеркайте пожалуйста губенько прям корандашиком в редакторе.

Еще вариант набросал. Смысл таков. От коллектора трубу тянем до комнат по краям коридора в энергофлексе. На коридор свой отдельный контур. На с\у тоже. По комнатам по два контура. Один четко по краевой зоне, другой по остальному месту комнаты.

Понимаю, что так оно гораздо приятнее, только контура получаются сильно разной длины. Длина петель гуляет от 50…75-80 метров.

[Вложение 13571 не найдено]

Протяните от ещё один контур в под лестничное пространство, у вас там транзитных труб куча (если их не брать в утеплитель) отапливаться будет хорошо если над ним крыша - не вопрос. Улитка нравицца это категория эстетическая? Змейка распределяет тепло НЕ РАВНОмерно, вы занимались исследованиями? Вы измеряли градиенты распределения температур в помещениях с улиткой и змейкой? откуда такие выводы? Это зависит от скорости прокачки и массы др динамических параметров… Если у вас такие тёплые стены зачем вам вообще ТП??? размеры помещений неясны…

у раскладки улитка - главные дефект внутренняя рекуперация - трубки идут всегда рядом - как в теплообменнике потому обратная трубка постоянно отнимает по ходу пути тепло от подающей - в пределе при длинной трубке к концу ветки вообще не подойдёт никакого тепла.:rolleyes:

примеры[Вложение 13572 не найдено][Вложение 13573 не найдено][Вложение 13574 не найдено][Вложение 13575 не найдено]

izba

протяните от ещё один контур в под лестничное пространство, у вас там транзитных труб куча (если их не брать в утеплитель) отапливаться будет хорошо если над ним крыша - не вопрос. улитка нравицца это категория эстетическая? змейка распределяет тепло равномерно, вы занимались исследованиями? вы измеряли градиенты распределения температур в помещениях с улиткой и змейкой? откуда такие выводы? это зависит от скорости прокачки и массы др динамических параметров… если у вас такие тёплые стены зачем вам вообще тп???

отапливаться планирую только тп. стены первого этажа: кирпич 380мм + гб d300 250мм. второй этаж холоднее, там бревно 320мм. теплосопротивление 2.4 вроде ….не помню точно.

izba

размеры помещений неясны…

комнаты по 17,2…18 кв.м с\у - 5кв.м топочная и гардероб - 4.4 кв.м

izba ↗

у раскладки улитка - главные дефект внутренняя рекуперация - трубки идут всегда рядом - как в теплообменнике потому обратная трубка постоянно отнимает по ходу пути тепло от подающей - в пределе при длинной трубке к концу ветки вообще не подойдёт никакого тепла.:rolleyes:

во как!? рекомендуете змейку? я не специалист, читаю форумы и смотрю видео. в основном стараются вести улиткой. вот и я так поступил. все же думаете стоит змейкой?

андрей валентинович, по последнему моему рисунку что скажете? т.е. если до комнат в энернофлексе проведу по краю коридора, а в коридоре свою петлю кину? в этом случае если посижу, то постараюсь раскидать так, чтоб примерно одинаковые контуры получить. а если коридор греть транзитом и пускать только петлю под лестницу она получится небольшая, метров 35…40 относительно остальных контуров. в комнатах по 70..80.

Трубка 20мм и контуры старайтесь не делать больше 50-60м тогда будет система с низким гидросопротивлением. Только ТП нельзя отапливацца - понаставите мебели разной, диваны особенно, ковёр жена скажет хочу на всю комнату или развод-девичья фамилия, и кирдык ваши теплопоступлениям - нестабильно… обязательно однотрубка и ТП. А как 2 этаж отапливать?

izba

Трубка 20мм и контуры старайтесь не делать больше 50-60м тогда будет система с низким гидросопротивлением. Только ТП нельзя отапливацца - понаставите мебели разной, диваны особенно, ковёр жена скажет хочу на всю комнату или развод-девичья фамилия, и кирдык ваши теплопоступлениям - нестабильно… обязательно однотрубка и ТП. А как 2 этаж отапливать?

на обоих этажах ТП по всей площади. везде чистовое покрытие - керамика. перекрытие второго этажа - плиты ПК. с Вами ранее общались, затрагивали вопрос пирога ТП на втором этаже. Вы рекомендовали крепить трубу к плитам без ЭППС и заливать стяжку.

ковров не будет - жена не против ). радиаторы тоже не хочу. стена теплая, окошки тоже. трубу 20мм. рекомендуете? Она блин зараза гнется плохо… улиткой то ее еще можно с шагом 150мм положить, а змейкой не реально. Только 200мм. минимум.

перетащите коллектор в центр дома чтобы не тянуть такие транзиты длинные по коридору - радиус загиба 30 см я делаю не нужно мельчить никому это не нужно. да всё так никаких утеплителей не нужно труба 20мм радиус загиба 15см всё идёт межтрубное расст 30см.

izba ↗

перетащите коллектор в центр дома чтобы не тянуть такие транзиты длинные по коридору

пробовал. получается только в подлестничное пространство. а там одно и тоже расстояние что с топочной. ну 2 метра сократим в дальнем контуре, не более того. по центру коридора размещать не хочется. вот тут то жена и сбежит если узнает что железная коробка по центру коридора будет )

izba

• радиус загиба 30 см я делаю не нужно мельчить никому это не нужно. да всё так никаких утеплителей не нужно труба 20мм радиус загиба 15см всё идёт межтрубное расст 30см.

30 см. мне мало. я не наберу необходимой мощности с кв.м пола.

Получается если мне брать трубу 16мм, то ее вести мне с шагом 150мм. а если 20мм, то 200мм. с трубой 20мм. и шагом 200мм. будет чуть меньше отдача, но все равно прохожу. С большим шагом потребуется устанавливать радиаторы, чего делать очень не хочется.

Андрей Валентинович, все же советуете везде змейку использовать или как вариант только у краевой зоны змейку, а в остальной части комнаты улитку? Или улитку вообще не использовать? Не будет ли ощутим неравномерный нагрев ТП при укладке змейкой всей площади (17.2 …18 кв.м) комнаты?

Про второй этаж еще вопрос задам. Можно? Идея положит трубы на плиты ПК без утеплителя мне очень нравится, экономично и безгеморно. Но есть некие опасения.

1. Существенно повышается инерционность теплого пола. Возможно пол будет долго выходить на заданную температуру.
2. По плитам перекрытия в местах примыкания сруба уложен гидроизол. Не будет ли он нагреваться, плавиться и подванивать гудроном?
3. Так, как под трубой теплоизоляции нет, тепловой поток от трубы идет как вверх так и вниз. Возможно теплоотдача с 1кв.м без утеплителя будет меньше? Хотя из курса физики средней школы знаю, что теплый воздух идет вверх ) Но тем не менее опасенье есть.
4. Потолок первого этажа будет нагреваться. Не знаю на сколько положительно или отрицательно это скажется на комфорте 1-го этажа… По потолку разведена проводка и короба естественной вентиляции. Позже подошью гипсокартоном. Запертый воздух между гипсокартоном и плитой ПК будет нагрет, это может как то отрицательно сказаться на отделке гипсокартона или еще на чем?

Андpей ↗

Получается если мне брать трубу 16мм, то ее вести мне с шагом 150мм. а если 20мм, то 200мм.

С трубой 20мм можно сделать шаг даже 0мм, просто развороты по углам с большим радиусом. Змейка дает большую равномерность температуры на шаговом растоянии и возможность проложить подачу у внешних стен.

Джордано ↗

с трубой 20мм можно сделать шаг даже 0мм, просто развороты по углам с большим радиусом. змейка дает большую равномерность температуры на шаговом растоянии и возможность проложить подачу у внешних стен.

джордано, я сейчас как раз раскидываю контура в ms visio. получается в уголовой комнате 17,2 …18 кв.м по 2 контура. первый контур - змейкой по краевым зонам. получается так: 150мм. отступаем от стены. потом четыре трубы змейкой, три с шагом 100мм и одна 150мм. и уходим из комнаты. получаем контур 50 метров в комнате. + длина транзита 16 метров. итого контур = 56 м. второй контур - остальную часть комнаты улиткой. получаем 60 метров. + длина транзита 16 метров. итого контур = 76 м.

хотелось бы сократить второй контур немного за счет первого. скажите три трубы с шагом 100 мм. это нормально, или можно им шаг 150мм. сделать всем? от стены 150мм. отступ по методичке производителя трубы. верно, 150мм отступаем?

Други ТП всёж инерционная система и она тем и хороша - нужны должны быть радиаторы… они как раз работают в динамике, и могут сильно добавлять тепла в морозы - тогда и не нужно увеличивать шаг чтобы вытянуть мощности полов, и теплоизолировать их по плитам тоже ненужно. Я советую делать однотрубку лениградку + ТП. Это правильно…

…вот Вы меня озадачили ) а я уже собирался закупиться Компайпом. Компайп мотает трубу 16мм по 200 метров, а 20мм по 100 метров. У меня получается если ложить 20мм трубу то контуры по 55-80 метров. Много отходов трубы получается. Если ложить 16мм. я бы 200 метров раскатал на 3 контура я думаю почти без отходов.

Скажите пожалуйста если применить трубу 16мм. вместо 20мм это на чем отразится?

Андpей

если применить трубу 16мм. вместо 20мм это на чем отразится?

На максимальной длине петли.

Я уже писал тут два раза: Долго чертил контуры ТП, все прикидывал как их сделать примерно одинаковой длинны. Получилось от 50 до 80м. Пришел сантехник, искоса посмотрел на мои чертежи и сделал (сейчас понимаю правильно) по своему. 200м бухты нарезал по 66м. Намотал контур в большей части первой комнаты с расчетным шагом (150 у стен, 200 дальше, 250 в центре большой 60м2 комнаты). Домотал эту комнату вторым контуром, перешел им в центральную часть следующей комнаты. И т.д. и т.п. В результате 15 контуров одинаковой длинны, которые очень просто сбалансировать. Ну и экономия трубы.

Джордано

На максимальной длине петли.

Так для 16мм PEX-a длина контура разрешена до 100 м. Оптимально 70..80 по данным производителей. Для 20мм. - 120 м. Врут?

Если только на стадионе, а не в комнатках. Посчитайте гидросопротивление с учетом поворотов. Изба правильно говорит 60-70м для 16мм. Можно и 100м, но насос побольше, скорость потока меньше, перепад температур побольше, балансировка сложнее…

[Вложение 13576 не найдено]

[Вложение 13577 не найдено]

нашлись добрые люди, скинули мне раскладку. Длина контуров: санузел + часть коридора 57,2, холл 57,2, кухня 72,3 + 73,7, гостиная 72,0 + 71,6, комната 67,6 + 68,0. В комнатах и кухне один контур - краевая зона через 10 см, второй контур - основная зона через 15 см. Длины контуров учитывают подводящие трубы к коллекторному шкафу и 70 см трубы вверх от пола.

Получается минимальная длина контура 57,2, максимальная 73,7. Я так полагаю, что можно в рантовой зоне шаг немного увеличить тем самым сравняв длины контуров комнат с контурами коридора. Получим в итоге примерно все контура по 60 метров +- 3 метра. Можно в этом случае вести 16-той трубой? Какие плюсы будут в применение 20 мм трубы в моем случае? Минус для меня только один - гнется хуже. По деньгам на фоне цен коллекторов и смесительных узлов разницы в стоимости труб 16 и 20 мм. фактически нет.

izba

…нужны должны быть радиаторы… Я советую делать однотрубку лениградку + ТП. Это правильно…

А если хочется сделать низкотемпературную систему? У меня похоже получилось. Правда морозов этой зимой не случилось :) .

Андpей

на фоне цен коллекторов и смесительных узлов

У вас вроде радиаторов нет, зачем вам смесительные узлы? Котел какой?

Джордано ↗

У вас вроде радиаторов нет, зачем вам смесительные узлы? Котел какой?

котел еще не выбрал. наверное буду брать напольный конденсационник Valiant. Смесительный узел планирую на ТП обязательно. Котел пущу через гидрострелку и буду разбирать на нужды. Нужды следующие: ГВС через бойлер косвенного нагрева. коллектор ТП первого и коллектор ТП второго этажей. Ну и возможно конечно еще и радиаторы, не уверен, но трубу на всякий наверное заложу. Так как дом у меня комбинированный. Первый этаж - камень, второй - дерево, считаю, что на каждом коллекторе ТП нужен свой смесительный узел ибо возможно придется совершенно разные температуры теплоносителя пускать на каждый из этажей.

Зачем конденсационник он дороже а оптимальная температура теплоносителя 50 град. плюс необходимо сбрасывать конденсат куда то. По моему в наших условиях обыкновенный атмосферный котел лучше

Serg_f ↗

Зачем конденсационник он дороже а оптимальная температура теплоносителя 50 град. плюс необходимо сбрасывать конденсат куда то. По моему в наших условиях обыкновенный атмосферный котел лучше

боюсь, что не примут у меня атмосферник в котельной площадью 4.4 кв.м

Андpей

на каждом коллекторе ТП нужен свой смесительный узел ибо возможно придется совершенно разные температуры теплоносителя пускать на каждый из этажей.

Конденсатник горячо одобряю, напольник - дорого, я взял Бакси Дуо-Тек 28кВт - штука евров.

Гидрострелки и смесители повышают температуру возвратки, что для конденсационника вред. К тому же все эти радости дороги и не надежны. Коллекторы можно сбалансировать вентилем, комнаты - регуляторами потока (на коллекторе). В спальни я бы поставил термоклапана (точнее они уже стоят на коллекторе, надо одеть приводы и в спальни вывести датчики).

Джордано ↗

Конденсатник горячо одобряю, напольник - дорого, я взял Бакси Дуо-Тек 28кВт - штука евров.

Гидрострелки и смесители повышают температуру возвратки, что для конденсационника вред. К тому же все эти радости дороги и не надежны. Коллекторы можно сбалансировать вентилем, комнаты - регуляторами потока (на коллекторе). В спальни я бы поставил термоклапана (точнее они уже стоят на коллекторе, надо одеть приводы и в спальни вывести датчики).

Посоветуйте тогда котел, который я могу разместить в топочной 4.4 кв.м, чтоб у него дымоход был не более 160мм. и чтоб можно было гидрострелку поставить Про конденсатник думал, что когда нибудь окупиться ) И нравится еще то, что газы холодные выходят. Но не знал, что с гидрострелкой не дружит.

У того котла, который у меня стоит, можно дымоход выводить на стену канализационной трубой Д80 (я по незнанию купил фирменную). Воздух можно брать из помещения, или тоже со стены анализационной трубой Д80, или вести с выхлопом труба в трубе (но тут только фирменная).

Про гидрострелку, некоторые производители конденсационных котлов считают ее обязательной. Помоему Де-Дитрих рисует их в каждом подключении, Бакси - только для мощных котлов. Это вопрос религии. Я, гугенот, считаю это вредом. А францисканцы молятся на гидрострелки. Если не хотите разбираться с вопросом путем изучения и умозаключения, то принимайте любую веру по зову сердца. С гидрострелкой конденсационник не отличается от обычного котла, так зачем платить лишнее…

Джордано

У того котла, который у меня стоит, можно дымоход выводить на стену канализационной трубой Д80 (я по незнанию купил фирменную). Воздух можно брать из помещения, или тоже со стены анализационной трубой Д80, или вести с выхлопом труба в трубе (но тут только фирменная).

Про гидрострелку, некоторые производители конденсационных котлов считают ее обязательной. Помоему Де-Дитрих рисует их в каждом подключении, Бакси - только для мощных котлов. Это вопрос религии. Я, гугенот, считаю это вредом. А францисканцы молятся на гидрострелки. Если не хотите разбираться с вопросом путем изучения и умозаключения, то принимайте любую веру по зову сердца. С гидрострелкой конденсационник не отличается от обычного котла, так зачем платить лишнее…

а какой у Вас котел? имею ввиду производителя и наименование. разрешат его поставить в комнату 4.4 кв.м? окно предусмотрел 1000x1300. Выход на крышу d160мм. для трубы имеется. Естественная вентиляция помещения выполненная трубой 125мм. имеется.

пришли уточненные данные по теплопотерям моего дома.

помещение т гр. площадь теплопотери ограждения теплопотери вентиляция теплопотери всего удельные теплопотери

№ обозначение °c м² вт вт вт вт/м²

1,1 тамбур 20 7,39 308 342 650 88

1,2 гардероб 20 4,38 318 101 419 96

1,3 топочная 20 4,38 199 203 402 92

1,4 санузел 22 4,96 244 239 482 97

1,5 кухня 20 17,15 883 396 1280 75

1,6 гостинная 20 17,15 981 396 1377 80

1,7 коридор+лест 20 14,20 241 328 569 40

1,8 комната 20 17,15 853 396 1249 73

всего по этажу

87 4027 2402 6429 74

2,1 спальня 20 18,0 1214 416 1630 91

2,2 санузел 22 5,4 278 260 538 100

2,3 спальня 20 18,0 1269 416 1685 94

2,4 спальня 20 18,0 1269 416 1685 94

2,5 коридор+лест 20 14,2 471 342 813 57

2,6 спальня 20 18,0 1214 416 1630 91

всего по этажу

92 5716 2266 7982 87

итого 178 9743 4668 14411 81

6.5 кВт теплопотерь по первому этажу у меня. площадь пола 86 кв.м легко прохожу с отоплением одним ТП. используя только шаг 150мм буду снимать 8 кВт с пола. хороший запас еще даже есть )

[Вложение 13578 не найдено]

Отрисовал расположение мебели и оборудования, которые будут всегда стоять на своем месте. Как думаете имеет ли смысл класть трубу под поддон в ванной? или под унитаз? Мне кажется, что под поддон обязательно нужно положить, под утитаз не уверен. Под кухонный гарнитур я бы тоже положил, только обеспечив циркуляцию воздуха между полом и гарнитуром.

Андpей ↗

а какой у Вас котел? имею ввиду производителя и наименование. разрешат его поставить в комнату 4.4 кв.м? окно предусмотрел 1000x1300. Выход на крышу d160мм. для трубы имеется. Естественная вентиляция помещения выполненная трубой 125мм. имеется.

Название котла на предыдущей странице. Это вопрос к местным пожарникам и газовщикам. Или наймите нужную фирму для ввода газа в дом с подключением к котлу и с согласованием всех бумаг (я так сделал, чтобы меньше бегать).

По выбору котла остановился на трех вариантах:

1. Baxi SLIM 1.300 FiN - напольный газовый котел 29,7 кВт с закрытой камерой сгорания, чугунным теплообменником, без насоса и расширительного бака

2. Baxi LUNA Duo-tec 1.24- настенный газовый конденсационный котел мощностью 24 кВт

3. Baxi Duo-tec Compact 1.24 - настенный газовый конденсационный котел мощностью 24 кВт

По мне так первый лучше всего, дорого правда, зараза. Я вот только не понял чем Baxi LUNA Duo-tec от Baxi Duo-tec Compact отличается? По характеристикам одинаково все, кроме того, что Dou-tec Compact работает при низком давлении газа. Джордано, у Вас какой Duo-tec, тот который Compact или LUNA ?

У вас низкотемпературная система отопления, грех не взять конденсационник. 2 и 3 - один и тот же котел, в 3 кое-какие части гидравлики пластиковые. У меня Duo-tec.

А эти котлы в продаже еще имеются?

Джордано

У вас низкотемпературная система отопления, грех не взять конденсационник

я слышал уже такое но связь не уловил.

есть еще же и пригтовление ГВС. Т.е. на отопительном контуру котла ставится гидрострелка на три вывода и разбирается бойлером косвенного нагрева и двумя коллекторами и узлами подмеса (по 1 коллектору на этаж). вот как то так. классическая сейчас обвязка котельной. какое преимущесво здесь имеет конденсационник не врублюст никак. подскажите пожалуйста, может мыслю не правильно?

Андрей Валентинович, а Вы что думаете насчет вышеописанной схемы обвязки котельной?

В высокотемпературных системах отопление не имеет значения конденсационный котел или нет. Там слишком горячая обратка для конденсационного режима.

Андpей ↗

на отопительном контуру котла ставится гидрострелка на три вывода и разбирается бойлером косвенного нагрева и двумя коллекторами и узлами подмеса (по 1 коллектору на этаж).

Ни в коем случае. У вас в котле уже будет стоять трехходовый клапан. Когда температура в бойлере упадет ниже вами установленной, котел переключится на бойлер, нагреет его и переключится обратно на отопление. Стрелка тут как собаке пятая нога. И дополнительный насос скорее всего не понадобится если петли правильно сделаете. И смесители тоже не нужны. У меня 200м2 ТП - ни одного смесителя.

Джордано ↗

Ни в коем случае. У вас в котле уже будет стоять трехходовый клапан. Когда температура в бойлере упадет ниже вами установленной, котел переключится на бойлер, нагреет его и переключится обратно на отопление. Стрелка тут как собаке пятая нога. И дополнительный насос скорее всего не понадобится если петли правильно сделаете. И смесители тоже не нужны. У меня 200м2 ТП - ни одного смесителя.

речь о двухконтурном котле? предположим…. 2 этажа совершенно разных по материалу и сопротивлению отплоотдаче отапливаются исключительно теплым полом. площади каждого из этажей примерно по 90 квадратов. на каждом их них по коллектору на 9 выходов. длины петлей 60..70 метров.

• еще ГВС надо обеспечить на три точки разбора: два с\у и кухня. ГВС конечно же лучше через бойлер косвенного нагрева.

Думаете прокачает насос в котле 1100 метров трубы теплого пола? ОК. Как же тогда регулировать температуру подачи на коллекторы 1 и 2 этажей? Возможно на первый придется подавать 29 град, а на второй 35….а может и на оборот. Как это реализовать с помощью. одного котла?

А если так ,то тогда мне не понятен вообще смысл помещений котельных в частных домах. Поставили на кухню конденсационный котел, убрали коллекторные шкафы в стены и все.

Друзья, прошу правильно меня понять, я не с целью поспорить пишу, а с целью разобраться в данном вопросе. Одни говорят одно, другие другое. Кого слушать хз…. На форумах конкретные рабочие примеры - работают. Проектировщики говорят другое. Тут третье…Блин….что делать ( А оборудование покупать надо срочно…иначе вообще не укупишь скоро. Что покупать и как организовывать систему отопления хз… Засада какая то.

Андрей, Джордано в целом прав. Если правильно всё рассчитать, можно подавать одну температуру на оба этажа, при этом перераспределение теплоотдачи будет соответствовать выбранным параметрам петель. Дополнительные регулировки, смесители и проч. как правило не обязательны с технической точки зрения. Что они компенсируют, так это невозможность (неспособность, нежелание) сделать адекватный расчёт и оптимально укомплектовать систему. По поводу котельной - Ваша мысль мне близка. Поэтому котельной в доме у меня нет. Бойлер, электрокотёл и коллекторы ТП - под лестницей, газовый котёл (пропан) - на кухне, дровяная каминопечь с водяным контуром - в гостиной. (Углём я не отапливаюсь, вот для угля котельная действительно нужна.) Всё что надо - всегда под присмотром, что важно. А техническое помещение, и немалое, потребовалось для водоподготовки (чего и сам никак не ожидал).

СанСаныч ↗

Андрей, Джордано в целом прав. Если правильно всё рассчитать, можно подавать одну температуру на оба этажа, при этом перераспределение теплоотдачи будет соответствовать выбранным параметрам петель. Дополнительные регулировки, смесители и проч. как правило не обязательны с технической точки зрения.

это не правильно. во первых мы проигрываем в гибкости настройки системы во вторых в масштабируемости в третьих нагружаем насос котла по полной чего считаю делать ни в коем случае нельзя. сдохнет и кирдык - все встало.

насос котла должен не напрягаясь гонять теплоноситель через гидрострелку. потребители должны независимо друг от друга по необходимости разбирать теплоноситель. вот как то так….

Андрей, если радиаторы будете ставить, то Ваш подход верен. Иначе - нет.

По поводу нагрузки на насос. Петли стоЯт в параллель, при увеличении их количества сопротивление уменьшается, и насосу тяжелее явно не станет. Что потянет котловый насос, надо смотреть по его характеристикам. Подозреваю, что в хороший котёл ставится насос, способный самостоятельно реализовать тепловую мощность котла. Масштабируемость СО актуальна, если и дом будет масштабироваться, или если к Вашей котельной будут подключаться другие дома. Это свойство вряд ли потребуется Вам. Так или иначе, масштабирование ограничено в пределах мощности котла. Гибкость - тоже лукавое слово. Когда человеку тепло и комфортно, ничего больше не хочется подгибать, поверьте, я через это прошёл :)

Готовы 2 варианта раскладки 16мм PEX-a трубы теплого пола. Прошу комментарии и критику.

Вариант №1 7 контуров. Мин. длина 63 м. Макс 73 м. Вообщем то все хорошо, но мне не понравился шаг в 20мм. Попросил переделать…

[Вложение 13596 не найдено]

Вариант №2 7 контуров. Мин. длина 59 м. Макс 87 м. С шагом все врно. Длины не устраивают. Просил добавить еще 1 петлю. С сделать длины в пределах 60…70 м.

[Вложение 13597 не найдено]

Добра и мира всем! Критики и советов что то не слышно… А жаль (

Ну да ладно. Представляю Вашему вниманию почти шедевр.

[Вложение 13600 не найдено]

цифрами отметил длины контуров шаг везде 150мм. в рантовых зонах 100мм и 150мм. 8 петель минимальная длина петли - 58 максимальная - 74

Что скажете? Мне нужны комментарии профессионалов.

Сейчас постараюсь описать, как из всего этого сделать настоящий шедевр!

[Вложение 13601 не найдено]

1. Уравниваем контуры на кухне. Получаем каждый примерно по 66 метров.
2. Уравниваем контуры в гостиной. Получаем примерно по 68 метров.
3. Прокладываем трассу с коллектора до комнаты, как показано на рисунке. За счет сокращения длины подводящих путей получаем контуры по 68 метров.
4. За счет сокращения длины подводящих путей к комнате увеличивается длина коричневого контура в коридоре примерно до 65 метров.

В итоге получаем 8 одинаковых контуров. Минимальная длина петли - 65 метров. Максимальная длина петли - 68 метров. Я считаю лучше не придумать)

Как Ваше мнение?

я своё мнение высказал - без радиаторов неправильно, и раскладка обратными петлями неверна, проход под стенами неприемлем - чего ещё вы ждёте от вашего шедевра - всё неправильно… выносите коллектор в центр коридора…

izba

проход под стенами неприемлем

Андрей Валентинович, поясните пожалуйста почему проход под стеной трубы в энергофлексе или гофре неприемлем?

izba

я своё мнение высказал - без радиаторов неправильно

а я буду отстаивать свое.

данные теплопотерь в самую холодную пятидневку (-29 град.)

[Вложение 13602 не найдено]

ТП с хорошим запасом покрывает расходы. Зачем отопление радиаторами? Большая инерционность пола и стен из полнотелого кирпича, изолированная от внешней среды достаточным слоем утеплителя позволит стабильно держать заданную температуру внутри здания не зависимо от скорости и величины изменения температуры за окном.

ну в гидрострелку то точно упираться не стоит…

1. котловой насос
2. терморегулятор тп и насос тп
3. насос гвс по температурной уставке гвс

схема - типовая

p.s. тп вполне можно и ограничиться, но тут - дело хозяйское… и без радиаторов вполне живется нормально

p.p.s. а откуда такая большая доля вент.потерь?

CAT@ ↗

а откуда такая большая доля вент.потерь?

по вентиляции всегда большие потери. вопрос к проектировщику. я так….верхушки сшибаю ) вентиляция естественная. заложены каналы d125мм на кухне, в топочной, с\у 1 и 2 этажей.

….Андрей Валентинович раскритиковал мою идею. Растоптал понимаете в пух и прах. Печально ( непонятно про проходы через стену….чего это нельзя то? что плохого в изоляции вести?

Все ваши тепловые расчёты летят после расстановки мебели - диван - 2м2, кресло - 1м2 столы стулья кровати…. ковры - сейчас жена согласна, а завтра женщина захочет… и кранты вашим расчётам… не могут инж расчёты зависеть от мебелировки, радиаторы нужны - они темперирует стены и под окнами не зависят от превратностей интерьеров., явл дублирующим отоплением - просты и РЕМОНТОПРИГОДНЫ в отл от ТП возм гравитационки опять же… Через стены оч неудобно бухты разматывать… нужно обрезать полбухты и протягивать а там как выйдет - очень не технологично.

Если очень надо и не установлены коробки дверей, то можно трубы теплого пола заводить под дверным порогом. Значительно легче чем через стены.

izba

все ваши тепловые расчёты летят после расстановки мебели - диван - 2м2, кресло - 1м2 столы стулья кровати…. ковры - сейчас жена согласна, а завтра женщина захочет… и кранты вашим расчётам… не могут инж расчёты зависеть от мебелировки, радиаторы нужны - они темперирует стены и под окнами не зависят от превратностей интерьеров., явл дублирующим отоплением - просты и ремонтопригодны в отл от тп возм гравитационки опять же… через стены оч неудобно бухты разматывать… нужно обрезать полбухты и протягивать а там как выйдет - очень не технологично.

Андрей Валентинович, Вашу критику принимаю. ставлю коллектор в центре. дай бог, чтоб только поместился между дверьми в коридоре. в этом случае вообще все красиво получается. через стены трубой не пойду. и шаг мельче, и рантовая зона с шагом в 100 мм. больше. соответственно мощность больше и запас еще больше. стулья, столы, кровати, диваны не в счет - они не мешают теплообмену т.к. пространство между ними и полом вентилируемое. а вот ковры да….с жены взял слово что стелить не будет )

ну не хочу я радиаторы ставить….да и дорого сейчас это. посмотрю зимой 2015 (первый отопительный сезон будет) как покажет себя отопление полом. если что однотрубку сделаю в помощь тп.

помогите пожалуйста разобраться вот с каким вопросом по отоплению тп. у меня два разных по материалу и по сопротивлению теплоотдачи этажа. первый - кирпич+газобетон = 3.8, второй дерево 2.4 на каждом этаже по коллектору тп. допускаю, что потребуется подавать на коллекторы теплоноситель разной температуры. как это организовать? ставить на каждый коллектор свой смесительный узел или есть еще варианты? если ставить узел в шкаф с коллектором не будет ли слышен шум насоса в комнатах при расположении коллекторного шкафа в коридоре?

поясните еще пожалуйста в двух словах (можно и не в двух)) как организовать котельный узел? опишу в кратце как я думаю, а вы поправьте пожалуйста, поставьте на путь истинный.

котел 24квт думаю брать с закрытой камерой сгорания baxi либо напольник с чугунным теплообменником без наворотов, насоса и расширительного бака, либо конденсационник baxi одноконтурный. замыкаю контур на гидрострелку. от гидрострелки контура. два из них на коллекторы тп, (каждый их них со своим узлом подмеса). третий на бойлер косвенного нагрева для организации гвс.

пойдет так или в моем случае есть вариант попроще?

Друзья скажите пожалуйста можно ли расположить коллектор ниже уровня пола на 1…1,5 метра? Если можно то что для этого нужно, как воздух стравливать?

1. Коллектор в центре - гуд.

2. Мельчить шаг трубки не имеет смысла так как теплоотдача практически не растёт после уплотнения до 20-15см не думаете же вы что если проложить трубку с шагом 1 см теплоотдача вырастет в 10 раз… не вырастет вообще. теплоодача бодро растёт при увеличении температуры трубки - это реально…

ошибаетесь мешает… сразу резко ухудшает (-30%) лучевую составляющую и частично (-10-20%) ухудшает конвективную - то есть можно ожидать уменьшения теплоодачи вдвое (-50%) на этом фоне блекнут все ваши усилия по уплотнению намотки труб…

4. Сейчас нет денег на однотрубку - оставьте закладные в стенах для удобной прокладки трубы в будущем. Сейчас пока заткните дырки ченмнить… чтоб промеж комнатами не дуло.:)

5. вар 1 ставить на каждый ящик свой смес узел. вар 2 ставить ящики без смес узлов но каждый со своим насосом который работает от датчика температуры на своём этаже. То есть ТП идёт горячий, но заполняя контуры он выключается и охлаждается… как работают термоголовки на радиаторах - режим старт-стопный динамический, довольно жёский приводит к расшатыванию узлов подсоединения труб на фитингах - то горячо то холодно - расширение сжатие - могут начать сопливить соединения в коллекторе…. вар 3 установить термоголовки на обратных ветках коллектора они сами будут старт стопить контуры. (тоже жестковато) вар 4 установить термоголовки в комнатах на обратках в коробках в стенах - они будут регулировать покомнатную температуру вар 5 установить один насос на два ящика (распределённый коллектор) и управлять верхним от датчика температуры через управляемый шаровый кран.

Схему котельных которые я делаю выложу в закрытой ветке для обзора и обсуждения.

[Вложение 13611 не найдено]

вот мой вариант. сегодня пришлось научиться рисовать самому в visio. немного коряво, но все будет хорошо думаю через пару деньков.

основная задача убрать коллектор в котельную ) ему там все же место. убрал. получилось) трасса до комнат пойдет в гофре.

шаг везде 150мм. петли почти ровные. длина петель 60…65 метров. в комнатах по два контура. змейка по внешним стенам, улитка по остальной площади.

как вам мой первый опыт?

Я бессилен… я более в этой веточке не пишу…

Андрей Валентинович, погодите пжлста. Пытался в вашей ветке оставить коммент, форум не дал, говорит нет прав. Я по Вашей схеме. Обратил внимание на радиаторы, которые Вы там применяете. В чём их преимущество (кроме компактности) перед чугунными. Табличку вот сравнительную предлагаю. [Вложение 13612 не найдено]

Плохо. Коллектор - в геометрический центр, и решитесь уже с ТП: либо улитка переменного шага (150/300) либо уже змейка, что метаться то, так, как нарисовали Вы - смысл куда то ушел. И послушайте Избу - расставьте мабель, потом - корректируйте ТП.

довели понимаешь человека… Упорства Вам не занимать!

Андрей, не стыкуйте змейку с улиткой. Вы же получаете обратную тепловую ступеньку. Два контура в одной комнате: (форум)

сансаныч

андрей, не стыкуйте змейку с улиткой. вы же получаете обратную тепловую ступеньку. два контура в одной комнате: (форум)

именно змейка у наружных стен и улитка в остальном пространстве является наиболее распространенным решением во всех пособиях по укладке труб тп. чем больше я углубляюсь в тему тем больше замечаю противостояние мнений.

попробую описать. основная масса проектировщиков и отопления тп предпочитает раскатывать все везде улиткой. и только в крайних случаях, где технически нельзя применить улитку из за геометрии помещений применяют змейку. монтажники тоже предпочитают улитку, ее легче укладывать, угол изгиба получается в двое меньше. основная масса пользователей пт довольна результатом укладки улиткой. фактически нет градиента температуры по полу.

тем не менее в большинстве инструкций по укладке тп, рекомендуют применять совместно змейку у окон и наружных стен + улитку по остальной площади. это стандартное решение раскладки труб тп. беседовал с людими живущими в домах отапливаемых только тп. раскладка змейка у окон, улитка в остальных помещениях - все отлично. градиент не замечают…..или не хотят замечать. не знаю.

у меня изначально было по два контура на комнату и все улиткой. андрей валентинович категорически против улитки. посоветовал все змейкой. зачем тогда все змейкой если у меня 2 контура? можно 1 змейкой, как раз у окон и наружных стен, а второй улиткой. в этом случае как раз приходим к традиционным методам укладки учебных пособий.

я сел, отрисовал контуры применив по краям змейку вместо улитки по наружным стенам и оставил улитку по центральной части помещения. чего плохого то, непонимаю? поясните какие косяки меня ожидают в этом случае? с раскладкой только змейкой никто не скрывает наличия градиента - этож факт на лицо. так зачем делать тп который будет неравномерно нагреваться?

я уже совсем запутался во мнениях, друзья…..

кому еще не в лом мне описать свой пример из опыта….из жизни - пишите, буду рад.

P.s. и вчера вечером совсем убила информация о том, что с тп на втором этаже спать не комфортно. ну т.е. наверное неважно второй это будет этаж или первый. просто я так понимаю существует такое мнение, что в комнате с тп спать не комфортно. гораздо комфортнее с радиаторами. предлагаю обсудить этот вопрос. друзья, кто спит в комнатах с тп, как вам ощущения?

P.s.#2 ….а коллектор я унес туда, где ему и место - котельная. совсем немного сместив в сторону от центра дома. считаю это удобным и в моем случае верным решением. я его не на край дома унес, а на 2,5 метра сместил от центра. трассы от него проведу в теплоизоляции и все дела.

еще бы коллектор второго этажа в котельную засунуть было б вообще круто. но его нельзя ниже уровня тп ставть иначе как воздух стравливать? а может есть варианты решения этой задачи? )

Krechmer

довели понимаешь человека… Упорства Вам не занимать!

честное слово, я никого не собирался доводить. я изучаю тему ТП. выслушиваю различные мнения, анализирую, делаю какие то выводы применительно к своему случаю. понимаю, что поставить коллектор ТП в центре дома было б легче и проще. но если смещение его от центра всего лишь на 2.5 метра будет более удобным в обслуживании решением то почему это не сделать?

Андрей, улитку и змейку в одном помещении можно корректно совмещать только в одном контуре. Начать от стены змейкой и перейти на улитку. Тогда не будет температурной ступеньки. А как у Вас - посреди комнаты скачок от Т min до T ср. или даже до Т max, если к змейке примыкает подающая трубка улитки. Вам совсем небольшой градиент змейки не нравится (где между Т min и Т max - вся комната), а здесь на границе контуров Вы получаете максимальный градиент из возможных! (в градусах на метр). Надеюсь, понятно.

Далее. В чём смысл ТП? быть равномерно прогретым самому по себе или всё-таки обеспечить равномерный прогрев объёма помещения? Это “две большие разницы”, особенно в домах наших габаритов, в которых преобладают угловые помещения и велико влияние наружных стен. Улитка хороша для внутренних помещений с малыми и равномерными теплопотерями через все стены. Змейка - для помещений с наружными стенами. Об этом писалось на форуме неоднократно, с обоснованиями, и Изба в передачах объяснял очень доходчиво.

Поставить коллектор 2-го этажа на 1-м (или использовать общий коллектор на 1-м этаже) можно. Вертикальный участок подающей трубки на уровне ТП 2-го этажа должен заканчиваться тройником с отводом вбок. К верху тройника подключите автоматический воздухоотводчик, а к отводу - “продолжение” ТП. Или прямо в этом месте можно поставить сам коллектор. Такие штуки удобно устраивать у стены в лестничном пролёте, чтобы они не торчали над полом, или чтобы не делать слишком толстую стяжку над трубами.

По поводу комфортного сна на 2-м этаже могу лишь сказать, в каких условиях это точно комфортно: по периметру - попутная двухтрубка в 3-мм теплоизоляции, вмурованная в стяжку (это вместо ТП), радиаторы под окнами.

Желаю удачи!

СанСаныч ↗

Далее. В чём смысл ТП? быть равномерно прогретым самому по себе или всё-таки обеспечить равномерный прогрев объёма помещения? Это “две большие разницы”, особенно в домах наших габаритов, в которых преобладают угловые помещения и велико влияние наружных стен. Улитка хороша для внутренних помещений с малыми и равномерными теплопотерями через все стены. Змейка - для помещений с наружными стенами. Об этом писалось на форуме неоднократно, с обоснованиями, и Изба в передачах объяснял очень доходчиво.

Это я все понимаю, но у меня на первом этаже сопротивление теплоотдаче стен = 3.58 (м²•˚С)/Вт Сейчас я живу в доме с гораздо меньшим сопротивлением, сижу прислонившись спиной к стене и ничего. не холодно ) Завтра проверю пирометром разницу внутренней стены с наружной.

Вот у окон я согласен. К окнам надо добавить тепла. Но сокращая шаг в этой зоне мы ничего не решим, максимум прибавим 10..15 Ватт на кв.м Полагаю для равномерного прогрева всей площади пола с минимальными градиентами, учитывая высокое теплосопротивлении стен, всетаки лучше применить улитку в обоих контурах? Или начать змейкой со стороны окон и уйти улиткой в остальную часть комнаты…

СанСаныч ↗

По поводу комфортного сна на 2-м этаже могу лишь сказать, в каких условиях это точно комфортно: по периметру - попутная двухтрубка в 3-мм теплоизоляции, вмурованная в стяжку (это вместо ТП), радиаторы под окнами.

другими словами не стоит делать ТП в спальнях?

Добрый день! Проживаем в построенном доме 4 месяца. Из своего опыта могу сказать следующее… Во всем доме сделаны ТП: все жилые конматы, 3 санузла, 2 кладовки, котельная, прихожая, тамбур, также ТП в монолитной лестнице (очень удобно). ТП нет только в гараже (гараж находится в тепловом контуре дома), но там теплый потолок (теплый пол в комнате над гаражом), в гараже тепло. Петли сделаны улиткой - не потому что это правильно или неправильно, так было легче сделать при монтаже, труба 20 мм сшитый полиэтилен, гнется довольно таки плохо. В жилых комнатах как правило 2 улитки, одна ближе к окну, другая дальше. В местах, где будет точно стоять встроенная мебель (кухонный гарнитур, прочая встройка) там нет ТП.

Все получилось отлично, очень доволен и второй раз сделал бы точно также. Хотя и влетело в копеечку (расчитывал на сумму гораздо меньшую). Но главное что хотелось бы сказать – это по поводу радиаторов. У меня поставлены радиаторы в спальне, гостинной и еще одной комнате (везде высота потолка 4 метра), высота оконо до 2,7 метров. Радиаторы под окнами по 10 секций.

Наверно сейчас бы я еще поставил бы радиаторы под окнами также и в других жилых комнатах, особенно в детских.

От окна все равно идет прохладный воздух и горячая змейка ТП под окном этой проблемы не решит.

Самый комфортный климат в комнатах, где приоткрыто окно на микровентиляции и под окном стоит радиатор. А там где нет радиаторов под окнами, там лишний раз окно не приоткрываешь, потому что просквозит (детей сидящих на полу и прочее), и соответственно в этих помещениях проветривание осуществляется хуже. Наличие радиаторов в комплексе с ТП – это самое лучшее решение. На каждом радиаторе у меня стоит терморегулятор, который частенько юзается в зависимости от потребностей. Такая система очень мобильна. Радиаторы можно вообще выключать, если уезжаешь на несколько дней. Темперетуру в петлях настроил по своему вкусу, и подкручиваю редко (да и то кручу термоголовку на смесительном узле коллектора (у меня их пять) а не отдельно каждый контур).

Где, в моем случае не нужны радиаторы (только ТП): тамбур, прихожая, санузлы, кладовки, котельная. То есть подсобные помещения, там где человек не находится долго. Опять же в гараже (гараж у меня – это вообще то мастерская, я не ставлю туда машину) у меня стоит один радиатор (7 секций) – прихожу, если хочется чтобы было потеплее, кручу термоголовку, и через 5 минут становится комфортнее.

Шаг в петлях тп – 15 см. В спальне под кроватью 30 см.

Общий вывод – ТП нужны, радиаторы нужны в жилых помещениях под окнами. Эконмить на радиаторах глупо, так как затраты на ТП велики и добавить к смете еще небольшую сумму на радиаторы, - сильно не разоришься, а комфорта больше.

Площадь дома 300 м2. Расход газа в день 40 -45 м3 (отопление + горячая вода) = 4,5 т.р в зимний уральский месяц. Наружные стены газобетон 50 см (пока без наружной отделки).

Юрий, у вас радиаторы в общем контуре с теплыми полами или отдельно? То есть если температура воды в трубах пола, например, 35 градусов, то радиаторы - тоже максимум 35? Как с газовыми котлами это организовали?

И сколько по цене, если не секрет :)

torsen_w ↗

Юрий, у вас радиаторы в общем контуре с теплыми полами или отдельно? То есть если температура воды в трубах пола, например, 35 градусов, то радиаторы - тоже максимум 35? Как с газовыми котлами это организовали?

И сколько по цене, если не секрет :)

После гидрострелки стоит главный коллектор с которого уходят три ветки : 1 ТП. 2 Радиаторы. 3 Бойлер. Температура котла 60 градусов. На смесительные узлы ТП приходит соответственно около 60, термоголовки стоят на 30 -40 градусов. В радиаторы подача значит около 60 градусов (максимальная), но термоголовки на радиаторах в среднем на серединке стоят. Вода в бойлере грется до 45-50 градусов.

Основной котел протерм медведь 45квт. Также есть резервный газовый протерм гепард с турбо (в дальнейшем он мне пригодиатся для обслуживания спа). Также есть (ха-ха) третий котел протерм скат электрический. Его покупал потому что нужно было сушить дом для внутренней отделки, а с подачей газа были заминки.

По деньгам у меня что то околок полумиллиона вышло в 2014 году (материалы плюс работа). Точно сказать не могу. (одних труб ТП у меня 1,5 километра- на 72 т.р покупал).

Ну вот, наконец то примеры из жизни! Спасибо. Юрий, скажите Вы ощущаете неравномерность прогрева пола? Или может быть неравномерность температуры в помещении? При укладке улиткой не ощущаете ли Вы прохладу у глухих наружных стен?

Андpей ↗

Ну вот, наконец то примеры из жизни! Спасибо. Юрий, скажите Вы ощущаете неравномерность прогрева пола? Или может быть неравномерность температуры в помещении? При укладке улиткой не ощущаете ли Вы прохладу у глухих наружных стен?

Нет, ничего этого я не ощущаю. Мне кажется проблема равномерности вообще подвысосана из пальца. Почему все должно быть равномерно?) Не в этом заключается комфорт. А в том, чтобы не было сквозняков и холодных мест в сочетании с хорошей вентиляцией-проветриванием.

Юрий07 ↗

А в том, чтобы не было сквозняков и холодных мест в сочетании с хорошей вентиляцией-проветриванием.

Задам вопрос по другому ) Холодных мест нет при укладке улиткой? Тут все против улитки в угловых комнатах, причем категорически. На форумхаусе наоборот, все только “ЗА”. Так же “ЗА” улитку проектировщики ТП.

Спасибо Вам Юрий за участие и добрые советы )

Что ж буду закладывать однотрубку, а сажать или нет на нее радиаторы это покажет зима 2016 )

Юрий, у Вас есть рисунок раскладки вашего ТП ? Поделитесь?

Нет, холодных мест нет. Они появляются при проветривании, когда из окна идет холодный воздух, но змейка, я думаю от этого не спасет. Вообще я не против змейки (теоретически она более правильна, наверно). Но в процессе обсуждения с монтажником и учитывая, что труба (весбо) жестковата и возможны заломы, решили делать улитку. Минусов не вижу. рисунков нет, щас поищу фотки

Андрей, всё познаётся в сравнении. Несколько лет назад я подробно писал о том, что у меня в доме есть и змейка, и улитка, и что в комнатах 1-го этажа, где змейка, я отключил за ненадобностью все радиаторы (правда, с тех пор однажды в минус 25 я их включал). Почему профи и их адепты на форумхаусе любят улитку - понятно: не надо думать, проще мотать, проще сдавать (простой критерий проверки - одинаковая температура поверхности). Об этом тоже писалось на форуме. Для пользователя, кроме того, о чём уже написано, важно также, будет он ходить по дому босяком или в тапках (а это на практике упирается в вопрос, способен ли он поддерживать соответствующий уровень чистоты полов во всём доме). В первом случае комфортнее будет улитка, во втором змейка. Упираться в вопрос “змейка или улитка” конечно же не стОит, не так важна разница, многие у меня её вообще не чувствуют даже босыми ногами, тепло будет в любом случае, и радиаторами можно подкорректировать. Но если есть возможность сделать лучше, странно эту возможность игнорировать.

СанСаныч ↗

Для пользователя, кроме того, о чём уже написано, важно также, будет он ходить по дому босяком или в тапках (а это на практике упирается в вопрос, способен ли он поддерживать соответствующий уровень чистоты полов во всём доме). В первом случае комфортнее будет улитка, во втором змейка.

я предпочитаю ходить босиком )

СанСаныч ↗

Но если есть возможность сделать лучше, странно эту возможность игнорировать.

именно и хочется использовать возможность сделать лучше, поэтому и донимаю тут всех )