ТТ котел стропува или другой котел с ТА на ЕЦ?

riselost

Кто бы что посоветовал, в какую сторону смотреть? Стропува или котел с ТА?

если ТТ (не учитывая пеллетники), то только с ТА

C ТА Ец без насосов циркуляционных нормально должен работать? Как рассчитать объем ТА для дома? Я так понимаю 1 куба должно хватить?

Есть ТА с змеевиками, есть бойлеры косвенного нагрева. Не совсем понимаю схему, при которой ГВС можно получить…

И как думаете, долго ТА прослужит? А то стоит он немало, и если проработает 5 лет - никакого желания делать такие вложения. :cry:

CiD

ел с ТА?

если ТТ (не учитывая пеллетники), то только с ТА

CiD

ел с ТА?

если ТТ (не учитывая пеллетники), то только с ТА

Свечку можно и без. Она и так горит сутки-полтора.

Но в ней получается другой недостаток - КПД? ТТ протопил, ТА накопил и отдает медленно. Правда не знаю на сколько это критично при естественной циркуляции, может ТА с ЕЦ работать не будет? Они вроде расчитаны на циркуляционники?

Т.е. получается как кирпичная печка - протипил и отдает…

Свечка горит - допустим стало жарко, нужно прикручивать огонь. А меньше чем положено не прикрутишь… как итог - дрова на ветер и некомфортная температура в доме?

• Для ГВС нужно отдельное что-то городить…

Stanislav

если ТТ (не учитывая пеллетники), то только с ТА

Свечку можно и без. Она и так горит сутки-полтора.

Stanislav

если ТТ (не учитывая пеллетники), то только с ТА

Свечку можно и без. Она и так горит сутки-полтора. скока не читал отзывов на форумхаусе - мощность регулировать плавно не получается, а следовательно только через ТА с регулировкой Stanislav может у Вас опыт общения со “свечами” поболее?

riselost

может ТА с ЕЦ работать не будет? Они вроде расчитаны на циркуляционники?

Как “подогреваемый” - при зарядке, ТА должен располагаться как можно выше центра котла. Как “подогреватель”, отдавая тепло в систему отопления, ТА должен находиться ниже центра охлаждения системы. Отсюда - лучшее место установки ТА для работы в режиме ЕЦ - центром посредине, между центром котла и системы. Этот вариант видится применимым в 2- 3-уровневом доме, с емкостью ТА под потолком подвала..

..Стальной ТА прослужит в открытой системе с ЕЦ не меньше, чем ее стальные трубы. А это - от ..30 лет и больше.

Что если дом без подвала? Получается, как бы 1й этаж и 2й мансардный. Но уровень пола на 20 см ниже уровня пола дома… Получается нужно будет отыскать середину системы и середину котла - аккурат получится чуть нмже потолка первого этажа?

Lyko ↗

Этот вариант видится применимым в 2- 3-уровневом доме, с емкостью ТА под потолком подвала..

..Стальной ТА прослужит в открытой системе с ЕЦ не меньше, чем ее стальные трубы. А это - от ..30 лет и больше.

Дом 80 м2. Какой Т.А? Туда Стропува еле влезит.

Lyko ↗

Что если дом без подвала? Получается, как

В ваших условиях не получится совмещение работы ТА как аккумулятора и отопителя в режиме ЕЦ. Что-то одно - зарядка в режиме ЕЦ - ТА под потолком 1-го эт. И нагрев СО от него циркуляцией насоса. Или зарядка - циркуляцией насоса, ТА на уровне котла, и нагрев СО в режиме ЕЦ.

Слишком мало расстояние по высоте от ц.котла до ц. охлаждения системы, (будет “на глаз”) чтобы в середине его разместить достаточно большую емкость. И если недостаток циркуляции между котлом и ТА можно возместить увеличенным диаметром соединительных труб, то недостаток циркуляции в СО от ТА в режиме ЕЦ - неустраним. И будет выражаться недостаточной эффективностью работы СО

Я б просто поставил Будерус/Дакон с верхней загрузкой:oops:

80 - первый этаж, мансарда 50. Потолки 2.8, уровень пола котельной на 20см ниже минимум. Котельная 9 квадратов. Что-то мне подсказывает, что оба варианта тут уместны… :D

Сергей 31

Дом 80 м2. Какой Т.А? Туда Стропува еле влезит.

riselost добавил 06.06.2011 в 12:29 Т.е. получается, что вариант с ГВС отпадает? А почему в обоих случаях нужен циркуляционный насос?

Мои мысли такие (поправьте если не прав) Ставим под потолок ТА. Котел большой мощности сначала прогревает ТА(она как бы является большей батареей), затем из ТА вода попадает в систему отопления… За счет перепада температур вода медленно течет по системе…

Реально ли это? Или без циркуляционника не обойтись? :( Тогда дом будет нежизнеспособен. Электрики то нету пока… :oops:

Lyko ↗

В ваших условиях не получится совмещение работы ТА как аккумулятора и отопителя в режиме ЕЦ. Что-то одно - зарядка в режиме ЕЦ - ТА под потолком 1-го эт. И нагрев СО от него циркуляцией насоса. Или зарядка - циркуляцией насоса, ТА на уровне котла, и нагрев СО в режиме ЕЦ.

Слишком мало расстояние по высоте от ц.котла до ц. охлаждения системы, (будет “на глаз”) чтобы в середине его разместить достаточно большую емкость. И если недостаток циркуляции между котлом и ТА можно возместить увеличенным диаметром соединительных труб, то недостаток циркуляции в СО от ТА в режиме ЕЦ - неустраним. И будет выражаться недостаточной эффективностью работы СО

riselost добавил 06.06.2011 в 12:40 А какой мощности бы выбрали? И как думаете, сколько раз в день нужно будет топить его? У нас средняя температура зимы -5. Максимальная -20-25 - держится дней 10.

Winder ↗

Я б просто поставил Будерус/Дакон с верхней загрузкой:oops:

riselost

Мои мысли такие (поправьте если не прав) Ставим под потолок ТА. Котел большой мощности сначала прогревает ТА(она как бы является большей батареей), затем из ТА вода попадает в систему отопления… За счет перепада температур вода медленно течет по системе…

..Еще раз.. Подняв ТА под потолок, обеспечите ему интенсивный нагрев в режиме ЕЦ-зарядки. Когда придет время отдавать тепло в СО, сделать это от ТА будет затруднительно. Напоминаю о центрах нагрева/охлаждения. “На глаз” центр охлаждения системы - чуть ниже половины высоты 1-го этажа. Если между ним и центром нагрева (котлом) удастся расположить центр ТА, возможна работа от него и СО.(в режиме ЕЦ). Эффективность ее будет определяться ..разностью высот расположения теперь уже ТА и СО. Которая будет ..вполовину меньше, чем при обогреве котлом.

“Вторая половина” эффективности, в этом случае будет зависеть от сопротивлений/ диаметров труб разводки. При слабом давлении диаметры частично компенсируют потери увеличением расхода.

Реально ли это?

По схеме было бы видно.

А какой мощности бы выбрали? И как думаете, сколько раз в день нужно будет топить его? У нас средняя температура зимы -5. Максимальная -20-25 - держится дней 10.

Давно не имею дело с ТТ котлами. Чем больше ТА, тем мощнее возможен котел, тем реже (но продолжительнее) топить. Тем более, накопленное в ТА тепло уходит только в дом.

Имхо, если очен нужно ТА и ЕЦ, то нужно ТА наполнит парафином. Размеры упадут в разы, будет всегда стабильная температура на выходе в 65-70 градусов. Котел в время зарядки выдает больше, 75-80 градусов для расплавления парафина, но на выходе после Та снова 70 градусов. Та после котла параллельно, радиаторы с термоголовками.

Это дорого будет наверное. Чем больше углубляюсь в тему, тем больше смотрю в сторону просто котла, не раз высказывается мнение, что достаточно одного котла, без ТА. Мол в утепленном доме температура на градус падает в день в межсезонье, не знаю верить или нет? Как думаете?

Говорят ставь без ТА обычный котел - в межсезонье топить его нечасто. А я вот думаю, вечером протопил котел до 21:00 - лег спать. Рано утром проснулся - поехал на работу(некогда топить), приехал в 20:00. Имеем - 23 часовой лаг… :/ Приезжаем - нужно раскачивать систему. Блин, сложно это - посчитать сколько чего тебе нужно, чтобы не замерзнуть.

С другой стороны стропува - можно включить на протопку и уехать. Но стремно, можно ли его горящим одного дома оставлять?

За неимением собственного опыта - бьюсь как рыба. :-( В расчете ЕЦ пишут - нужно брать 1.5-2хкратный запас мощности котла от теплопотерь дома. Тогда в межсезонье будем дрова с ниже плинтуса КПД тратить?

У стропувы 10кВт - дальше 20кВт котел. С запасом 1.5, мне нужен 15кВт. И как тут быть? Брать 10ку или 20ку? Или хватит действительно будеруса, дакона, как пишет Winder? :(

Stanislav ↗

Имхо, если очен нужно ТА и ЕЦ, то нужно ТА наполнит парафином. Размеры упадут в разы, будет всегда стабильная температура на выходе в 65-70 градусов. Котел в время зарядки выдает больше, 75-80 градусов для расплавления парафина, но на выходе после Та снова 70 градусов. Та после котла параллельно, радиаторы с термоголовками.

Стропува 40 квт дает 40 квт на дровах при 6 часовом горению. В сутки до 10 квт среднея мощность. Но - качество и цена за такой самовар с неудобными для загрузки дверками фиговая и само котел нужно доработать. На форум хаусе открыл второю тему про самодельное изготовление. Там все просто и боле дешево чем готовый. Апарат надежен, дома оставит можно. Там все просто как в калаше.

Дакон или подобное - нужны серьезные переделки и желательно два котла разной мощности, так как у них при мощности ниже 60% номинала идет копчение а не горение. В межсезоне плохо. Пиролизники дают до 30-40% от макс мощности и не нужно растапливать заново.

А тепер купил б/у горелку на гранули. Будем делать сезонный бункер :D

Вот нарисовал схемку для ЕЦ. Где то так будет на вскидку?

Как бы это в какой программе нарисовать красиво, чтобы понятно было… :oops: !()

riselost добавил 07.06.2011 в 16:22 Запутался тогда совсем, нужно 10 - берем 40? :) :shock::) А два котла разной мощности как реализовать? Типа от одного котла один контур, от другого другой? Или как то последовательно или параллельно? Да и котел один выше другого получается нужно делать?

Stanislav ↗

Стропува 40 квт дает 40 квт на дровах при 6 часовом горению. В сутки до 10 квт среднея мощность. Но - качество и цена за такой самовар с неудобными для загрузки дверками фиговая и само котел нужно доработать. На форум хаусе открыл второю тему про самодельное изготовление. Там все просто и боле дешево чем готовый. Апарат надежен, дома оставит можно. Там все просто как в калаше.

Дакон или подобное - нужны серьезные переделки и желательно два котла разной мощности, так как у них при мощности ниже 60% номинала идет копчение а не горение. В межсезоне плохо. Пиролизники дают до 30-40% от макс мощности и не нужно растапливать заново.

А тепер купил б/у горелку на гранули. Будем делать сезонный бункер :D

Будерус логано 111, у него не весь обём горит, а тока часть внизу и по мере сгорания топливо постепенно опускается на колосники. Т.е. как стопува вверх ногами.:) Нужно тока периодически подходить и дергать рычаг, чтобы качающиеся колосники прочистить. Хватает загрузки надолго. На Ваш дом в Киеве думаю 16кВт хватит, если углём, а если дровами, лучше поболе.

Читаю… позиционируют его, как угольный котел. Не найду, какого размера дрова в него ложатся. Электричество ему не нужно с такой системой?

Пишут…

Подходит для использования в насосной или гравитационной системах.Внешний встраиваемый теплообменник как дополнительная опцияЧто за теплообменник? Чем дальше в лес, тем больше дров. :)

Winder ↗

Будерус логано 111, у него не весь обём горит, а тока часть внизу и по мере сгорания топливо постепенно опускается на колосники. Т.е. как стопува вверх ногами.:) Нужно тока периодически подходить и дергать рычаг, чтобы качающиеся колосники прочистить. Хватает загрузки надолго. На Ваш дом в Киеве думаю 16кВт хватит, если углём, а если дровами, лучше поболе.

riselost добавил 07.06.2011 в 18:56 Однако будерус мне не подойдет…

• Котли Logano S111 32D і 45D розроблені спеціально для використання як паливо деревини; довжина поліна може досягати до 330 і 530 см в довжину відповідно (сори не заметил укр. языка - расшифровка ниже)

9 - 32 кВт Дофига как по мне. При этом дрова 33см… :stop:

Теплообменник, это аварийная защита от закипания. Электричество не нужно. На счёт дров, не подскажу, у нас ведь все углём топятся, при этом отзывы о таких котлах оч. положительные. Для дров глянте 121й, но по ним ничё не скажу.

:-) Тема по ходу не раскрыта. 121й - это пиролизник. :) Не думал, что так тяжело будет сделать отопление в небольшем доме.

Winder

Теплообменник, это аварийная защита от закипания. Электричество не нужно. На счёт дров, не подскажу, у нас ведь все углём топятся, при этом отзывы о таких котлах оч. положительные. Для дров глянте 121й, но по ним ничё не скажу.

спрошу здесь, ибо почти по теме: бегло ознакомившись с материалом, я понял стопрува ипр. - это штуковина, генерящая СО (в смысле Цэ-О, угарный газ), и после уже использующая его теплоту сгорания… А может есть смысл в разделении функций генерации газа и его сгорания? То есть выробатывать газ в специальном реакторе, накапливать его в накопителе, и подавать уже в “обычный” газовый котел, где и расходовать в соответствии с необходимостью равномерного нагрева теплоносителя. Разделение устройств приведет к некоторому удорожанию системы, но отсутствие ТА её удешевит. Да и по идее эффективность повысится, ибо каждая часть (газогенератор и котел) будет заточена под свою задачу. Извиняюсь, если это боян, просто как бы лично не требуется, и интерес чисто академический. (Знаю что во время ВОВ такую схему применяли для питания ДВС - устанавливали на грузовики газогенераторы, работавшие на дровах, и газ подавали в двигатель, как сейчас пропан…)

Вопрос более чем занимательный, но, ИМХО, для отдельной темы:oops: