Укладка ТП в граничных зонах

На змейке больше гидравлические потери (кол-во поворотов больше и угол в 2 раза больше) по сравнению с улиткой На змейке перепад температур требуется несколько больше На змейке неравномерность температуры поверхности больше Картинка №3 рекомендуемая (знакомая до боли :evil:), только в варианте угловой комнаты и предельной длины контура рекомендую такой контур разбить на 2 комбинированных контура (по диагонали).

Только улиткой. При укладке одной петли шаг легко делается разный.

Други, а я вот таки в помещениях которые с улицей напрямую коннектятся сделал всёж подающие контура змейкой и начиная с периметра… и не пожалел! Периметр топицца сильнее а центр меньше, а потму в результате распредение тепла - градиент по комнате ровнее… Цель ведь не сделать так чтобы полы под пяткой у тебя были тёплые, а шоб излучение тепловое комнату облучало… и пусть оно будет жарче облучать там где я не хожу - то есть не в середин комнаты а сбоков у окон и холодных стен. Там даже может быть жарче чем следует (ежели есть нужда прижарить) а в центре как раз нормально. :):good: Тем более там не совсем змейка вырисовыается…

Хозяин - барин

izba

пусть оно будет жарче облучать там где я не хожу - то есть не в середин комнаты а сбоков у окон и холодных стен.

так ведь уменьшая шаг трубы в пограничной зоне можно добиться того же эффекта или есть какая-то разница? по сути - при змейке в пограничную зону подается бОльшая температура теплоносителя, а при улитке уменьшается площадь приложения того же количества тепла, т.е. опять же пограничная зона будет теплее

Разница есть - труба по мере отдачи тепла полу охлаждается, потому сперва она должна походить по периметру комнаты вокруг холодных стен, а потом по мере приближения к центру должна сама быть холоднее. :)

Если принять за основу укладку, советуемую izba, то трубу надо брать диаметром “20”???

учтя это:

KVV711 ↗

На змейке больше гидравлические потери (кол-во поворотов больше и угол в 2 раза больше) по сравнению с улиткой

• скорее всего.

Нужно знать что есть в доступе. Я остановился (по рекомендации уважаемого KVV711) на варианте: тип **PE-RT, **диаметр 17 мм

izba ↗

Разница есть - труба по мере отдачи тепла полу охлаждается, потому сперва она должна походить по периметру комнаты вокруг холодных стен, а потом по мере приближения к центру должна сама быть холоднее. :)

тогда вырисовывается змейка в двух уровнях, что позволит снизить гидросопротивление, но повлечет утолщение стяжки

Да не принципиально там вырастет гидросопротивление, нам даже лучше чтобы поток шел медлененне - то есть трубка прилично бы остывала к центру комнаты. По сути - ближе к центру вообще от полов не должно ощущаться тепло - как бы их и нет вовсе.

Пытаюсь сделать как советует izba. Кинуть трубу прям на ж/б перекрытие подвала, присыпать песочком и потом армированную стяжку. Заодно обеспечить плюсовую температуру в подвале, в котором будет располагаться котельная. Думаю, что водопроводные трубы не перемерзнут, а котельному оборудованию холод не помеха. У сантехников от моих помыслов, отвергающих фольгу и пеноплекс, портится настроение.