Эстетика отопильных приборов.

Я разве спорю, если штробы бесплатные:good: У меня например только штробы в керамзитных блоках обходились минимум в 25 тысяч это с уборкой естественно. Можно было бы в стяжку за бесплатно, но этот вариант не прошел. Если в штробы, то я бы ушел на рехау с натяжной гильзой, очень мне понравилась это система, но по цене близко к медным получается, но и по надежности почти медь, там просто ничему ломаться или течь. Потом важно еще сколько это грамма “в три раза” . У меня медь ( трубы и отбоды) если правильно помню около 2,4 тысяч USD стоила это на 13 радиаторов, около 120 метров труб от 16 до 32 мм. Остатки потом отдал, но уже не помню сколько там осталось. Для примера сами радиаторы обошлись в 4 тысяч USD ( 4 керми и 9 арбония).

SergeiSa ↗

Я разве спорю, если штробы бесплатные:good: У меня например только штробы в керамзитных блоках обходились минимум в 25 тысяч это с уборкой естественно. Можно было бы в стяжку за бесплатно, но этот вариант не прошел. Если в штробы, то я бы ушел на рехау с натяжной гильзой, очень мне понравилась это система, но по цене близко к медным получается, но и по надежности почти медь, там просто ничему ломаться или течь. Потом важно еще сколько это грамма “в три раза” . У меня медь ( трубы и отбоды) если правильно помню около 2,4 тысяч USD стоила это на 13 радиаторов, около 120 метров труб от 16 до 32 мм. Остатки потом отдал, но уже не помню сколько там осталось. Для примера сами радиаторы обошлись в 4 тысяч USD ( 4 керми и 9 арбония).

У вас вышло под 20 баксов за метр ? С фиттингами конечно. У меня по расчетам пех 20 мм на 9 радиаторов и радиаторы были до 2000 усд с коллекторами и мелочевкой. Медь была от 3500. Но цифры по памяти.

Джордано ↗

А вот посмотрите как я отопление на первом этаже придумал. Любые замечания и пожелания приветствуются.

Оживлю тему. Джордано, Вам удалось реализовать вашу схему?Если да, то каковы результаты? Может быть, фото выложите? В вашей схеме я бы отделил трубу СО утеплителем от внешних стен. Сам сейчас обдумываю нечто подобное, отопление с помощью теплых полов и СО ЕЦ (горизонтальная однотрубка с радиаторами) - резерв. Труба ДУ50 пойдет по всему периметру 1 и 2 этажа на уровне плинтуса. Так как у меня проектом предусмотрены большие окна (начинаются на уровне 30 см от пола) озаботился поиском чугунных радиаторов небольшого размера (до 20 см в высоту), в инете нашел дизайнерские радиаторы: !(_attachments/111873.jpg)!(_attachments/111874.jpg)!(_attachments/111875.jpg)!(_attachments/111876.jpg) Выглядят, конечно, круто, но такие деньги (от 1500 Евро) я платить пока не готов. В итоге решил, что буду делать стальные регистры и сверху закрывать их экраном. Если покрасить регистры в цвет стены, то за экраном они будут практически не заметны.Сейчас на рынке большой выбор экранов, которые могут быть изготовлены на заказ из любого материала. Примеры: 1 СЌСРР.jpg1 СЌСРРперекрССРё.jpg2 СЌСРР.jpg2 СЌСРРперекрССРё.jpgСѓСРСЃСРѕРє.jpgРћРСРёР РІРёРґ.jpg

Очень понравились дизайн-экраны из стекла и искуственного камня:

Схема2.jpgСЂРРмерС.jpgРљРРјССРѕРІРСЏ РєСЂСС10.jpg!(_attachments/111881.jpg)

Но, к сожалению, их можно купить только с радиаторами. Сейчас ищу выходы на производителей этих экранов или компании, занимающиеся подобным бизнесом. Нарисовать рисунок на камне есть кому)

Если с радиаторами отопления все более-менее понятно, то с трубой разводки ДУ50 ясности меньше. Вижу два выхода:

1. Опустить трубу в пол с обеспечением вентиляции (вентиляционные решетки по периметру).
2. “Теплый” плинтус. Пока склоняюсь к первому варианту, как наиболее эстетичному. Сейчас думаю об устройстве пола. Необходимо поднять уровень ТП на уровень трубы разводки ДУ50. Как наиболее простым, но не дешевым вариантом видится увеличение слоя утеплителя под ТП. Буду благодарен всем за любые советы и замечания.

Дмитрий S

Оживлю тему. Джордано, Вам удалось реализовать вашу схему?

Еще крышей не накрыл, к сожалению.

Дмитрий S

Оживлю тему. В итоге решил, что буду делать стальные регистры и сверху закрывать их экраном. Если покрасить регистры в цвет стены, то за экраном они будут практически не заметны.Сейчас на рынке большой выбор экранов, которые могут быть изготовлены на заказ из любого материала.

Поздравляю Вас! Вы придумали великолепный способ убить кпд своих будущих регистров. Экраны - последнее дело и причины такого неприятия неоднократно обсуждались здесь. К примеру - тут: ()

Если общий стиль помещения позволяет - РїСЂРѕРј.png Правда цена дурная…

Не помню, говорили ли тут о таких радиаторах минского завода отопительного оборудования: () !(_attachments/111891.jpg)

В этой теме поднимался вопрос об эстетике отопительных труб ЕЦ идущих вдоль стен (не спрятанных). Кто может сказать, насколько различны будут характеристики (при одинаковой площади сечения) по индукции, скорости потока теплоносителя, и др. при: а) круглом сечении трубы б) прямоугольном сечении трубы

Возможно прямоугольную трубу будет легче вписать в интерьер, чем круглую.

Надо еще посмотреть,где брать ВОДОПРОВОДНУЮ прямоугольную трубу.Обычная не подойдет,швы не надежные и вообще нагрузки в ней “не правильно” распределяются. Кроме этого к прямоугольным трубам не производят отводы,а гнуть ее не удобно.Короче,тут уже не до эстетики.Просто сплошные технологические минусы…:(

Какие отзывы можно дать такому радиатору?Чугунный радиатор Модерн 500 Konner

цена порядка 500 р за секцию

AkwamaR

Поздравляю Вас! Вы придумали великолепный способ убить кпд своих будущих регистров. Экраны - последнее дело и причины такого неприятия неоднократно обсуждались здесь. К примеру - тут: ()

Если общий стиль помещения позволяет - РїСЂРѕРј.png Правда цена дурная…

Добрый день! Приведенную вами статью Избы читал не один раз. Понятно, что идеальным вариантом с точки зрения “лучевой” системы отопления будет покрасить регистры в черный цвет, но меня не устраивает их внешний вид. Поэтому в этой теме мы ищем компромис. Также, как искали компромис наши предки, которые облицовывали свои печи в домах или просто покрывали их известью. Ни разу не видел черной русской каменной печи) Радиатор на фото хорош, но не подходит по стилю в мой дом.

Я тут озаботился поиском накладных панелей из камня для регистров отопления. Заводских изделий нет, все на заказ, а это не дешево. Причем, чем сложнее конструкция, тем выше цена. Когда искал, наткнулся на подоконники из натурального камня и мне пришла в голову одна простая мысль - сделать сборную конструкцию для подоконника и радиатора из камня в виде двух каменных плит, соединенных под прямым углом. В подоконнике на уровне радиаторов сделать вентиляционные щели для нагретого воздуха. Бока этой конструкции также из камня для улучшения внешнего вида. Получается такой каменный экран для радиатора, совмещенный с подоконником. Горизонтальная каменная плита вплотную прислоняется к регистрам, что делает ее хорошим излучателем. Сейчас думаю, стоит ли подоконник соединять вплотную с регистрами отопления? С одной стороны - дополнительная поверхность для излучения, с другой - теплопотери через конструкции рамы окна. Буду признателен форумчанам за любые советы. Сейчас дал задание дизайнеру, хочу посмотреть, как эти экраны будут смотреться в гостиной. Фото попозже выложу.

**Коэффициент длинноволнового излучения **

Белая эмаль на железе

0,90

Черная глянцевая краска

0,90

Серая краска

0,95

Черная краска на алюминии

0,88

Кирпич красный

0,92

Мрамор полированный

0,90

Это было про “покрасить регистры в черный цвет”. А теперь о “в виде двух каменных плит, соединенных под прямым углом”: почему не сделать теплый мраморный или кирпичный подоконник?

Дмитрий S ↗

Понятно, что идеальным вариантом с точки зрения “лучевой” системы отопления будет покрасить регистры в черный цвет

Это довольно распространенное заблуждение. Черный цвет отлично поглощает/излучает в видимой области спектра (температура излучателя 6000 К). С увеличением длины волны излучения (уменьшением температуры излучателя) влияние цвета поверхности постепенно сходит на нет, и для отопительных приборов определяющим фактором становится качество поверхности, причем “наоборот”: “качественные” (зеркальные, глянцевые, блестящие) поверхности - как правило излучают хуже.

Юрий07

Какие отзывы можно дать такому радиатору?Чугунный радиатор Модерн 500 Konner

опыт использования - см в данной теме пост. 152&154 От МС-140 их отличают ещё в 1,5-2 раза меньшая ёмкость (т.е. кол-во воды в секции). где-то писали что это минус, но я пока плохо представляю, почему именно, ибо не специалист. (вряд-ли из-за скорости остывания при отключении, т.к. в трубах-то тоже вода… а в толстых трубах её немало).. может что-нибудь связанное с невысокой скоростью движения воды(в ЕЦ)? интересно, насколько отличается гидравлическое сопротивление этих радиаторов (коннер и МС-140) и критично ли это?

раз уж всё прочитал - выскажусь:

меня смущает, что трубы считаются как 3/4.. Из прошлого: в частном старом доме с печкой (у деда) - были трубы около 3х дюймов, ещё и две вроде (это уже со скидкой на то, что в детстве всё кажется больше). От печи уходила труба под потолок, потом у наружной стены спускалась вниз и шла по контуру дома. под окнами были ниши в стене - туда труба делала П-образный заход, т.е. дина трубы под окном была несколько больше ширины окна (но стена в нише получалась тоньше=холоднее).. так и жили в нем 50 лет, а дом до сих пор стоит (1-этажный кирпич, колодезная кладка со шлаком каким-то+штукатурка), дед (водитель) строил без всякого образования.. раскочегаривалась СО долго, но работала. вечером забрасывали уголь, к утру уже остывала. Вот эти толстые трубы и были неэстетичностью.

для сибирских условий ориентироваться на -20 за бортом не приходится. хотелось бы чувствовать себя в комфорте и при -40 (реально), и при -50 (для запаса).

теплоотдача мет. трубы, например тут: () т.е. 1м трубы при 20+38=58градусах воды выдаёт: у 3/4" - 43Вт, 3" - 129Вт

43 Вт хватило-бы, если бы тепло в -40 уходило бы через стену с R=4. но ведь есть и другие потери тепла (пол, потолок/крыша, вентиляция)

я пока (туманно, но) вижу себе в ЕЦ такую-же толстую трубу (начать с 3 дюймов на 2 этаже, вероятно 2 ветки), и потом понижать диаметр на каждом радиаторе (увеличивающий теплоотдачу под окном - хоть и konner высотой 300мм). при этом подающая труба идёт ниже подоконника, запитывает радиаторы (сверху, но вроде как и нижняя разводка должна работать и перемешивать) из которых нижние выходы идут вертикально вниз на 1й этаж к таким же радиаторам (если он там есть, а уже обратка- по низу первого этажа (уровень плинтуса или стяжки). по-необходимости - байпасы ещё регулируемые воткнуть, чтобы 2 этаж не перегревался а первый не подмерзал. ну и теплый пол из обратки на первом этаже.

а вопрос эстетичности пока полагаю так: - должен быть короб (высокая ступенька) облицованный керамической плиткой, причём не полый.. а не знаю.. с песком, что-ли (технологичнее и ремонтопригоднее заливки бетоном). можно даже часть короба отсечь, чтобы пескок сыпать только от трубы до плитки), чуть подызолированный от внешней стены - тогда внутри этого короба любой уклон трубы можно сделать - что для подачи на 2м этаже, что для обратки на первом (невысокий короб-ступенька). вариант “izba” - когда вместо низкой ступеньки с песочком - имеем песочек под полом на уровне стяжки - приемлется как более эстетичный + изолировать его снизу чуток… (вариант не изолировать пол и “намеренно” прогреть кусок земли под домом, ожидая что после этого теплопотери упадут - мне не нравится… через любой теплопроводный материал (грунт) небесконечной толщины (1,5-2 м - чтобы вылезти из под утеплённой отмостки - тепло дома хоть по чуть-чуть, но будет уходить ИМХО..))

Но вот, только ступенька (тем более с обраткой) - будет греть лучше чем полоска пола, ибо площадь излучения (плитки) больше, да и внутрь команты она обращена будет вертикальной плиткой (т.е. проекция геометрии излучающей ступеньки на любую плоскость в комнате - выше чем у полоски пола)..

правда, в таком варианте, возможно придётся выкинуть упомянутые значения по теплоотдаче 1м трубы в воздухе, т.к. она в песке.. или там имеется ввиду отдача от теплоносителя к трубе? в-общем, надо нарисовать сечение, взять теплопроводности и как-то всё посчитать с температурами и скоростью воды - чтобы было от чего оттолкнуться..

опять-же, как говорилось (в теме про окна) - излучение от трубы, передающееся только в прозрачной (для него) среде - в данном случае будет отсутствовать. и заменено теплопроводностью (труба->песок), а излучать будет уже нагретая плитка облицовки этой высокой ступеньки (площадь - похлеще любых труб дюймов!). ..поэтому выше приведённые Ватты всё-таки вычеркиваем, если трубы закрыты. зато и температура трубы может быть больше при такой же внешней температуре отопительного прибора.

вернувшись к эстетике (рассуждения в стиле Izba): стена - она одна (в поле зрения).. она - ограждающая конструкция, сохраняющая тепло и имущество.. т.е. стена выполняет функцию отгорожения, она предстаёт как что-то единое и “подсознательно” подразумевается как однородное.. (дизайн может это развенчать, но изначально - стена однородная) а труба, идущая хоть 15 хоть 80 см от пола - разбивает зрительно стену на 3-4 части: выше трубы, сама труба, ниже трубы (4 = а ещё и тень от трубы, а ещё и 2 трубы). вот это женщинами подсознательно и не нравится. согласитесь, стена теряет тепло по всей площади, и если стена бы обогревалась везде(каждый кв. сантиметр) - это было-бы недалеко от идеала “избы”, который подогревает пока по контуру внизу (но конвекция теплых масс ему помогает обеспечить нагрев/темперирование стены выше, куда излучение попадет меньшей плотностью..) вот та самая однородность, только в зрительном (а не тепловом) выражении и есть эстетичность.. видимая однородность одно-функционального предмета. есть однородность и есть границы между однородным - например откосы окон, плинтус, потолочный плинтус, край крыши, наличники дверей.. - даже контрастные, они - эстетичны, т.к. это граница между двумя однородностями.. (хотя есть и двери без наличников, и ванна-туалет без плинтусов). Именно поэтому считаю что плинтус, хоть он длинный - эстетичен (не то, чтобы он прекрасен, но он не уродует имеющуюся эстетичность) - потому что он разграничивает 2 однородные вещи (пол и стена) - каждая из которых имеет свою функции. Т.е. он скрывается на границе этих двух “сред”. А если мы вмонтировали в плинтус трубки или проводку - значит незаметно использовали имеющийся контур, не убив эстетику… вспомнил ещё пример - старая сигнализация на стеклах, когда на расстоянии 2-3 см от края стекла шла полоска фольги, а к ней ещё и пара проводков, да пара коробочек (прям контур отопления) .. функционально? - да, эстетично? - нет.. а если она шла бы по контуру стекла (стык с оконной рамой) и без коробочек - мы бы их почти не замечали - как сейчас почти не замечаем серые (и даже черные!) уплотнители евро-окон (и деревянных тоже). но, видать нельзя (или дороже) было совместить функциональность полоски фольги и эстетичность.

я не дизайнер, но мои соображения такие. именно поэтому, чтобы сохранить функциональность - я хочу обогрев трубами ЕЦ, но для эстетичности - хочу закрыть это высокой ступенькой (эстетично) с плиткой (функционально).. разумеется, стена без этого короба была бы более эстетичной.. но рельеф теплой ступеньки так не сильно виден (сложнее с высокими шкафами), как труба какого-бы ни было цвета, хоть в тон к стене. к тому-же ступенька и стена над ней - это уже 2 однородности, каждая со своей функциональностью и не подчеркнутые границей, проходящей вдоль всей стены, если только дизайну это не потребуется.. Вобшем, ИМХО считаю что эстетичность убывает так: гладкая стена (небольшой плинтус не возбраняется)->стена с широким теплым плинтусом—»>стена с высокой но узкой ступенькой(короб под трубу)-> стена с трубой-> стена с 2мя трубами.. регистр в этой схеме однозначно не вписать. на кадре из фильма ((форум)) - смотрим под окно и видим равномерно-полосатую поверхность (хоть и рисунок теней будет играть когда начнем ходить ближе-дальше). в конце кноцов параллельность - это тоже однородность (однонаправленность)… но гляньте слева, где трубы сходятся в одну - сразу стало “неэстетично” - т.к. нет “однородности” и её правильных форм.

P.S. взглянув на моё понимание эстетики с другой стороны, можно трактовать её как - “минимализм обозреваемого”. чем меньше видно - тем лучше. стена видна (как не крути) - но она нас и защищает от взглядов с улицы. Стена работает на зрение - пусть её будет видно.. окна - они прозрачные - чтобы мы сами туда смотрели и солнышко заглядывало внутрь. Окна работают на зрение… а вот отопление - оно для тепла. Оно не связано со зрением и не должно быть видно (выделяться, нагромождать, вести к хаосу). оно должно чувствоваться кожей, а не глазами.. Т.е. ни-к чему СО быть видимой вообще (для эстетики). Если вам предложат два одинаково теплых+экономичных+надежных+ремонтопригодных+“всё прочее” дОма.. но в одном будут видно трубы, а во втором гладкие стены что вы выберите? - уверен что гладкие стены… это и есть вопрос/выбор эстетики.

Другой момент - что в реальности приходится идти на компромисс функциональности и эстетики.

точно также как и закрытая полка - эстетичнее, потому что это один предмет (см. выше - однородный). а на открытой - видим всё содержание (неоднородность, нагромождение, хаос) - т.е. много предметов, даже если они красиво стоят.

“самая надёжная деталь та - которой нет”. Причем эту фразу эстетика бы трактовала так: “чтобы небыло ничего лиишнего видно” а функциональность так: “разведу одну большую трубу на-виду, и чтобы ни одного лишнего фитинга, радиатора или короба”

ищите свой компромисс, товарищи.

PPS ушёл читать “Выбор схемы ЕЦ”, а то вдруг глупостей каких наговорил про диаметры труб..

Джордано

**Коэффициент длинноволнового излучения **

Белая эмаль на железе

0,90

Черная глянцевая краска

0,90

Серая краска

0,95

Черная краска на алюминии

0,88

Кирпич красный

0,92

Мрамор полированный

0,90

Это было про “покрасить регистры в черный цвет”. А теперь о “в виде двух каменных плит, соединенных под прямым углом”: почему не сделать теплый мраморный или кирпичный подоконник?

Джордано, СанСаныч, спасибо, что поправили. Джордано, так я и хочу сделать каменный подоконник. Просто меня смущают теплопотери через внешние стены и конструкции окна, так как подоконник вплотную к ним прилегает. Думаю, если между этими элементами положить слой утеплителя, проблема должна быть решена. Может у кого-то из форумчан есть схема (или инструкция) утепления подоконника?Буду признателен.

Дмитрий S добавил 11.01.2013 в 10:04 Akor, со многим написанным Вами согласен. Но для меня важным фактором является возможность оперативного ремонта, замены элементов СО ЕЦ. В моем понимании СО ЕЦ должна быть максимально простой, надежной, ремонтнопригодной и незаметной. Замуровывать трубы в стены, закидывать их цементом и обкладывать плиткой я не буду, так как долбить потом все это дело в час “Ч”, чтобы заменить трубу или регистр мне не интересно. Вид плинтуса не нравится в принципе, да и не удобен он с точки зрения размещения мебели и бытовой техники. Поэтому горизонтальные трубы буду прятать в пол с накладной решеткой (с возможностью быстрого доступа к ним) или какой-нибудь съемной металлической полоской (пока не решил), прижатой к этой трубе и окрашенной в цвет пола. Вертикальные трубы будут окрашены в цвет стены и спрятаны за шторами.

Закроете Ваши регистры чем-либо и останетесь с “хромым” отоплением, потому что собственноручно существенно урежете конвективный теплосъем с отопительных приборов. А на лучевую составляющую всяких там накладных щитков и панелей не рассчитывайте, у них площади недостаточно большие и температура поверхности будет в разы меньше температуры теплоносителя. Если хочется эстетики интерьера, то придется отказываться от ЕЦ. С ПЦ же не обязательно вешать радиаторы, есть и не портящие вид варианты плинтусных отопителей.

chicken ↗

Если хочется эстетики интерьера, то придется отказываться от ЕЦ.

Почему же? У меня в режиме ЕЦ на “однотрубке” нормально работают панельные радиаторы, но ЕЦ только на случай отключения электричества, а так, в обычном режиме, насосы.

Ну, на паровозах тоже можно еще ездить.:)

Гвозди можно забивать молотком, а можно и микроскопом, вы сторонник второго варианта, я правильно понял?

При чем здесь гвозди? Для меня СО это инструмент, который должен обеспечивать хозяину возможность оперативно подстраивать тепловой режим в каждом помещении под свои надобности. До половины жилых помещений в моем доме зимой обычно сидят на дежурном режиме отопления или вовсе отключаются от него. СО на ПЦ и с малоинерционными отопительными приборами позволяет мне любое из этих помещений быстро приводить в нормальное состояние, если они понадобились. Это удобно и экономично. А при ЕЦ так уже не получится, другие объемы и скорости протока теплоносителя, другие возможности регулирования.

Это удобно и экономично.

Я вот размышлял. А За счет чего выходит экономия при отключении приборов? Ведь увеличивается площадь теплопотерь за счет внутренних стен и перекрытий. Эта тепловая мощность все одно вытягивается из соседних комнат где придется поддать жару. Плюсом еще телепания на нагрев охлажденной комнаты.

АлександрОВ ↗

А За счет чего выходит экономия при отключении приборов?

Вопрос резонный. Если пытаться организовать разные зоны теплового режима в каком-нибудь уже построенном доме, то эффект экономии будет существенным только при достаточно длительном переводе части помещений на пониженное отопление. Когда строился, то периферийные комнаты я отделил от основных жилых зон смежными стенами, по теплосопротивлению не уступающими наружным стенам. Поэтому периферийные вспомогательные помещения, когда они находятся без постоянного отопления, ничего не выхолаживают, а только помогают отоплению основных зон. Известно, что потери тепла через смежную стену между отапливаемой комнатой и неотапливаемой составляют примерно 70% от такой же наружной стены. Есть еще момент, способствующий экономии при использовании теплового зонирования. Наружные стены периферийных помещений, в отличие от остальных наружных из бруса, сделаны малотеплоемкими, по каркасному типу. Поэтому их нагрев получается быстрее и меньше требует энергозатрат.

Вернемся к эстетике. Как и обещал выкладываю фото конструкции, описанной мной выше. Расстояние от пола до окна - 30 см. !(_attachments/112182.jpg)!(_attachments/112183.jpg)

Что-то не увидел ни эстетики, ни тем более практичности. Радиатор специально делают ребристым, чтобы увеличить площадь для конвективного теплосъема. А тут какие-то дырочки, сквозь которые, кстати, все будет сыпаться внутрь кожуха.

К уборке такой прибор не приспособлен. Эстетика спорная, мне лично - не очень. Жене объяснить, что цветов на подоконнике не будет (пересыхает грунт на горячем подоконнике, поливать нужно восемь раз в день).

Эта конструкция предусмотрена только для гостинной, где подоконники расположены в 30 см от пола. Растения в гостиной планируются высокие (пальма, фикус), так что на подоконнике их все равно не разместишь. Да и зачем делать высокие окна, чтобы их загораживать? В других помещениях подоконники на стандартной высоте, так что будет куда цветы поставить. Лицевая панель будет съемной, так что ее можно будет снять и убрать пыль. Эстетика мне нравится.

Дмитрий S добавил 13.01.2013 в 11:59

chicken ↗

Что-то не увидел ни эстетики, ни тем более практичности. Радиатор специально делают ребристым, чтобы увеличить площадь для конвективного теплосъема. А тут какие-то дырочки, сквозь которые, кстати, все будет сыпаться внутрь кожуха.

Внутри кожуха будут регистры, к которым вплотную будут прилегать мраморные плиты кожуха. Таким образом, регистры будут греть плиты, а те в свою очередь “облучать” помещение. Все конвективное тепло будет подниматься вверх через прорези в подоконнике и создавать тепловую завесу перед окнами.

Дмитрий S

Akor, со многим написанным Вами согласен. Но для меня важным фактором является возможность оперативного ремонта, замены элементов СО ЕЦ. В моем понимании СО ЕЦ должна быть максимально простой, надежной, ремонтнопригодной и незаметной.

“ЕЦ должна быть максимально простой, надежной, ремонтнопригодной и незаметной” - это типа от чего-то придётся отказаться? ступенька с песком внутри из этих-же принципов и пришла в голову - просто (только про крепеление плитки подумать, надёжно, ремонтопригодно (труба лежит в песке, а не замурована), относительно незаметно, теплоемкость - бонусом.. мебель я делаю сам, так-что здесь неудобств нет. Да и тот-же кухонный гарнитур (кто там упоминал ранее..) в 98% случаев стоит на min 10см-цоколе, т.е. даже отодвигать его от стены не придётся - труба пройдёт под гарнитуром (если не боимся нагреть саму мебель.. я вот от ЛДСП недавно решил отказаться, раз у нас такой бой за экологию) труба в полу под решёткой - это эстетичнее (вроде эстетичность - был последний пункт в списке), но не “проще, надежнее” (ИМХО) в решётку обязательно что-то будет проваливаться, даже просто грязь, если просто мет. пластина - будет прогибаться ножками той-же мебели.. закрытая труба в нише превратится в конвектор/пылесборник (тем более с решеткой), И я не представляю как “просто” обеспечить контакт с пластиной на 5…10 метрах - даже если не нужен был-бы минимальный уклон, а пол-то хотим совсем без уклона (нестыковочка). вот труба в песочке - это именно просто: любой уклон, контакт всегда. опять-же - с трубой “в полу” - работать будет менее удобно чем с трубой над полом (про ремонтопригодность).

что там ещё.. стояки.. после прочтения темы"Выбор схемы ЕЦ" (отменная!!) - принял идеологию этой темы. там вертикальных стояков нет - т.е. только спуск большой трубы раздачи со второго этажа на первый.. и никаких заужений после радиаторов, каждый радиатор цепляется к одной трубе и всё тут. в-общем, кто хочет ЕЦ - читать.

АлександрОВ

Я вот размышлял. А За счет чего выходит экономия при отключении приборов? …Эта тепловая мощность все одно вытягивается из соседних комнат.

между оставшимися отапливаемыми помещениями и улицей становится уже 2 стены и помещение между ними.. любая веранда уменьшает потери стены, к которой она пристроена.. а тут - считай веранда с капитальными стенами, даже если стена “до” веранды - не утеплена как наружняя.

P.S. кстати для эстетов (дизайнеров) и любителей коэффициентов излучения - посмотрите показатели “стекла”. излучает как надо!

akor добавил 15.01.2013 в 06:02 P.P.S. я никого не призываю так делать.. может это и бредовая идея.. но пока из функциональных минусов вижу важные для меня - 1) проблему теплоотдачи (т.к. не понятно, какая она будет).. а как следствие - уменьшение циркуляционного давления, для случая если теплоотдача много меньше открытой трубы. а из плюсов - такой вариант предполагает закрытие классической:) трубы уложенной без всяких изменений - открытым способом (схема №3).. не захочется - не буду закрывать.. захочется - закрою уже смонтированную СО. никаких дыр в полу, стенах, никакой подвижки труб.. ещё раз захочется - сниму нафиг плитку с песком - получу опять открытую трубу.:Yahoo!:

akor ↗

между оставшимися отапливаемыми помещениями и улицей становится уже 2 стены и помещение между ними.. любая веранда уменьшает потери стены, к которой она пристроена.. а тут - считай веранда с капитальными стенами, даже если стена “до” веранды - не утеплена как наружня

Это все справедливо если внутренние стены сопоставимы по сопротивлению с наружными, если нет, то смежная с неотапливаемой комнатой стена охлаждается до температуры отключенной комнаты. Это испытывают обладатели комнат в многоквартирных домах смежных с отапливаемыми лестничными клетками, окно там разобют-перемерзнет отопление и сразу ощутимое похоладание в комнате.

АлександрОВ ↗

Это все справедливо если внутренние стены сопоставимы по сопротивлению с наружными

Совешенно согласен. Тут же вспоминается нетленное….

Он сказал: “Живя в комфорте - Экономь, но не дури. И, гляди, не выкинь фортель - С сухомятки не помри!

akor ↗

“ЕЦ должна быть максимально простой, надежной, ремонтнопригодной и незаметной” - это типа от чего-то придётся отказаться?

Как я понимаю, мы в этой теме ищем решение, чтобы ни от чего выше перечисленного не отказываться + эстетика (у каждого свой вкус).

akor ↗

ступенька с песком внутри из этих-же принципов и пришла в голову - просто (только про крепеление плитки подумать, надёжно, ремонтопригодно (труба лежит в песке, а не замурована), относительно незаметно, теплоемкость - бонусом..

Коэффициэнт теплопроводности сухого песка 0,33. Это немного больше, чем у воздуха (0,028 при 67 *С), так что не вижу смысла в его использовании.

akor ↗

в решётку обязательно что-то будет проваливаться, даже просто грязь, если просто мет. пластина - будет прогибаться ножками той-же мебели.. закрытая труба в нише превратится в конвектор/пылесборник (тем более с решеткой)

Мебель на решетку не ставить. Периодически решетки снимаются, пыль удаляется.

akor

И я не представляю как “просто” обеспечить контакт с пластиной на 5…10 метрах - даже если не нужен был-бы минимальный уклон, а пол-то хотим совсем без уклона (нестыковочка).

Согласен, это проблема. Но нам уклон нужен не такой уж и большой. Если не ошибаюсь 2 см на 10 м для однотрубной СО ЕЦ? Эксперты поправят. Решение на ум пока приходит одно - увеличивать толщину пластины. Или же (если победит эстетика) применить декоративную пластину с перфорацией (деревяную ребриистую пластину) и не заморачиваться. Пусть труба “конвектирует” и обогревает внешние стены по периметру дома. Буду думать еще…

akor

что там ещё.. стояки.. после прочтения темы"Выбор схемы ЕЦ" (отменная!!) - принял идеологию этой темы. там вертикальных стояков нет - т.е. только спуск большой трубы раздачи со второго этажа на первый..

Именно эти “спуски” труб раздачи и имел в виду.

Oreshek

Периодически это как часто? Раз в год? За неделю, например, под одной только кроватью скапливается пыли и всякой дряни объёмом в несколько ладошек минимум навскидку….

Почему-то у меня дома пыли меньше…Может она прячется от меня?) Периодичность уборки каждый сам устанавливает.В принципе, можно использовать мощный пылесос, чтобы удалять пыль не снимая решеток.

Oreshek

Всего-то чуть больше, чем в 10 раз:)

Согласен, но, по-моему, этого все равно мало…Может быть вместо песка применить мелкий камень?У него коэффициент теплопроводности 1,4.

Oreshek

Я тоже про примерно такой вариант думаю - только трубы в стены хочу утопить и закрыть раствором вперемешку с гранитным щебнем…..

получим то, от чего ушли - от замуровывания.. теплопроводность: бетонная стяжка и керамическая плитка=1,2, песок=0,7 (Вт/m/K, взято с теплорасчет.рф). с воздухом твердые вещи сравнивать нехорошо, ибо там бОльшую роль играет конвекция(!)

второй минус замуровывания - начинаем греть стену: это хорошо, если стены темперируются и излучают.. но теплопотери стены мы все прикидываем на основе её теплопроводности по состоянию +20 внутри -xx снаружи.. а теперь окажется - что внутри стена уже, скажем 60-80*С (в районе трубы). т.е. часть стены около трубы начнёт отдавать на улицу в 1,5-2 раза больше тепла, если не добавить теплоизоляции в этом месте.

впрочем, замуровывание мне меньше нравится (хотя вполне допускаю и его). это уменьшение ремонтопригодности в угоду остальным качествам. тогда уж в стяжку замуровать - как izba.

менять песок на мелкий камень не стал-бы, чем мельче - тем больше хлопот (пыли?). вот если замуровать чем-то пластичным (типа глины.. но она будет или вечно влажной, или ссохнется/рассохнется (потеряет контакт)).. после таких мыслей я возвращаюсь к изначально заявленным принципам - “простота,…” просто залить раствором (стяжкой) или засыпать доступным песком. а в нише в полу - и подавно (ИМХО).

P.S. вот в супермаркетах - открытые(!) трубы над полом вокруг всех витрин - чтобы тележки не врезались в витрину.. мало кто считает что это неэстетично (уродует магазин).

Oreshek

….а радиаторы, кстати, планирую МС-140…. вообще не понимаю почему все эти радиаторы ругают….

Ругают их те, кому тяжело их таскать и монтировать, и вообще кому тяжело на них зарабатывать. А в работе в инерционных СО они великолепны. С эстетикой тоже все в порядке, в питерских дворцах и музеях они отлично вписались в интерьер.

По поводу прокладки труб в желобах с конвекционными решетками - это может быть оправдано под французскими окнами (в пол), но непрактично и негигиенично. С точки зрения ремонтопригодности - нечему в трубе ломаться при смешном избыточном давлении 5 м вод.ст. (0,5 кг/см2) и, если она сразу не потекла, нечего в ней будет ремонтировать, по крайней мере первые 50 лет. Поэтому после испытаний можно смело прятать трубу под покрытием пола. Но вмуровывать в стяжку голую трубу не совсем верно, т.к. могут возникать механические напряжения от разности температур, поэтому нужна развязка трубы и бетона с возможностью небольшого относительного движения - напр. засыпка трубы песком или изоляция вспененным полиэтиленом. Далее стяжка и чистовое покрытие. Над трубой получается полоса теплого пола комфортной температуры с безупречной эстетикой.

СанСаныч

поэтому нужна развязка трубы и бетона с возможностью небольшого относительного движения - напр. засыпка трубы песком или изоляция вспененным полиэтиленом. Далее стяжка и чистовое покрытие

Ну ты прям какбудто мой проект смотрел :) Я именно так и сделал. Труба в пенофол, небольшая отсыпка песком (со стороны стены) и в стяжку. Одно хреново, стяжку приходится поднимать не меньше чем на 10 см…. жена плачет, что потолки становятся низкие..

Никак не сделаю отчет по своему отоплению… надо засесть написать. Так сказать “Опыт” сын ошибок.. чтоб мой опыт не позволял делать ошибок.

BobaQPE

Ну ты прям какбудто мой проект смотрел :) Я именно так и сделал. Труба в пенофол, небольшая отсыпка песком (со стороны стены) и в стяжку. Одно хреново, стяжку приходится поднимать не меньше чем на 10 см…. жена плачет, что потолки становятся низкие..

Пусть жена не плачет! В части помещений нужен теплый пол, он эти 10-12 см как раз и займет. А остальные полы, где не нужен ТП - не делать же ниже уровнем. У меня весь 1-й этаж с ТП, так радиаторы я все поотключал, кроме двух у входной двери (по большому счету зря сделал радиаторное отопление - не верил, что будет комфортнее с одним ТП). А на 2-м этаже ТП в санузлах, в остальных помещениях - трубы в полу по периметру + радиаторы. И что характерно, при равенстве температур воздуха 1-й этаж по ощущениям на пару градусов теплее - преобладает лучевое тепло :good:

СанСаныч

Ругают их те, кому тяжело их таскать и монтировать…

именно по этой причине я тоже их ругаю: после того как разгрузил 54 штуки 7-секционных таких радиаторов, стал калекой на всю жизнь в 28 лет…

DasIst

именно по этой причине я тоже их ругаю: после того как разгрузил 54 штуки 7-секционных таких радиаторов, стал калекой на всю жизнь в 28 лет…

Мне кажется, это ошибки планирования. Я тоже разгружал, но просто делал это не один, и не спеша :) никаких проблем…

BobaQPE

Мне кажется, это ошибки планирования. …

не ошибка это, а отсутствие… - мозга.

:D

DasIst

не ошибка это, а отсутствие… - мозга.

Я пытался более корректно выразиться.

да.. про мозг - как-то жестковато. впрочем, человек на то и разумен, что тяжёлые операции (даже если делать в-одного), могут быть облегчены использованием технических приспособлений. по крайней мере, если речь идёт о запланированной разгрузке.. насчёт дизайна - каким бы ни было застарелое (костное) отношение к МС-140 - у многих оно такое и есть. (на фото сразу начал думать - что же с девушкой “не-так”. а не так - “радиатор”) Считаю, что черный цвет лучше подойдёт этим батареям (если дизайн помещения позволяет), т.к. скроет все “изыски” форм и он не избит.. а белый, бежевый - навевают тоску. ИМХО. многие хотят, чтобы у них был самый лучший дом/интерьер.. лучший - значит не как у всех.. необычный.. приятный… а не как в больнице (где вообще нет дизайна) или дет-саду (где батареи на лестницах висят выше головы). в приятной теплой комнате - подобных ассоциаций не должно быть ни у кого. “в питерских дворцах и музеях они отлично вписались в интерьер.” - это супер но то-то и оно, что мы (я и большинство) привыкли ходить не по дворцам/музеям, а там, где радиаторы никто не вписывал (и вообще было наплевать на дизайн - была-бы функциональность). да и само время препровождение, скажем в больнице/поликлинике - накладывает негативный отпечаток на то, что увидел там - за счёт неприятности процесса (ожидания).

а при теплых полах - я так понимаю, замурованная труба становится просто частью ТП, питающей отключенные радиаторы.. а не самостоятельным/единственным прибором отопления. поэтому об эффективности трубы сложно говорить.. А эстетика замурованной трубы - безусловно идеальная. а если радиаторы отключены - так их и закрыть (задекорировать) можно! P.S. Вы рассчитывали отопление ТП+радиаторы (1эт) и чисто-радиаторы(2эт) - без учёта тепла трубы?

akor

P.S. Вы рассчитывали отопление ТП+радиаторы (1эт) и чисто-радиаторы(2эт) - без учёта тепла трубы?

Трубы у меня идут в теплоизоляции, ограничивающей температуру стяжки над ними величиной 30-35*, во избежание неприятностей с покрытием в районе труб (покрытие единое). По прикидкам, мощность, отдаваемая этими трубами, дает прибавку примерно 10% к мощности радиаторов, и я посчитал их в качестве “запаса” :) Теплые полы считались отдельно от радиаторов (так сложилось ..исторически), но с учетом труб радиаторной системы. Т.е. там, где есть ТП, сами радиаторы отключены, но их контуры работают.

СанСаныч ↗

Трубы у меня идут в теплоизоляции, ограничивающей температуру стяжки над ними величиной 30-35*, во избежание неприятностей с покрытием в районе труб (покрытие единое). По прикидкам, мощность, отдаваемая этими трубами, дает прибавку примерно 10% к мощности радиаторов, и я посчитал их в качестве “запаса” :)

СанСаныч, а как рассчитывали толщину теплоизоляции для труб?А что если эти трубы вообще не разогревать выше 35* согласно подхода к построению распределенной низкотемпературной системы отопления? Тогда, как я понимаю, теплоизоляция не нужна?

Дмитрий S

СанСаныч, а как рассчитывали толщину теплоизоляции для труб?

С помощью программы Энергофлекс (нагуглил, бесплатно скачал, установил).

Дмитрий S

А что если эти трубы вообще не разогревать выше 35* согласно подхода к построению распределенной низкотемпературной системы отопления? Тогда, как я понимаю, теплоизоляция не нужна?

Да, не нужна. И в системе “ТП + радиаторы под окнами” это, кажется, вполне обоснованное решение.

кстати, об эстетике.. а как выглядит визуально организация регулировки ТП?.. коробочки, ящички, ниши, крутилки в невидных местах (наружняя стена, полагаю)… в идеале - фото как располагаются эти органы управления в помещении? (я так понимаю петель ТП несколько, и управления тоже).. поделитесь, если не секрет.

СанСаныч

Температура подачи регулируется в диапазоне 25…50 град, если память не изменяет (в -20 устанавливал на половину диапазона), плюс 3 скорости насоса.

akor

кстати, об эстетике.. а как выглядит визуально организация регулировки ТП?.. коробочки, ящички, ниши, крутилки в невидных местах (наружняя стена, полагаю)… в идеале - фото как располагаются эти органы управления в помещении? (я так понимаю петель ТП несколько, и управления тоже).. поделитесь, если не секрет.

Все регулирование и управление (кроме комнатных датчиков, если они предусмотрены) собирают в одном месте. Есть спец. шкафы для этого (с дверцей), но можно и просто смонтировать все в котельной без шкафа. У меня - под лестницей, мне так удобнее. Чем ближе к центру, тем лучше для раскладки и настройки ТП. На форуме довольно много об этом было, поищите.

увидел недавно (в леруа мерлен) такие трубы - просто замечательно выглядят… [Вложение 11578 не найдено][Вложение 11579 не найдено] хотя, конечно, вопрос фитингов остаётся.. но если очень хочется - сварка может всё (потому что квадратные симпатичнее, дешевле..), да и с круглыми чую геморроя будет даже больше. круглые бывают - даже диаметром 2-3 дюйма () - но как-то слишком декоративно (ненадёжно) выглядят. причем в Москве - в 2 раза дешевле () (ссылки случайные с поиска “художественный прокат труба”)

как вы считаете, применимы ли эти элементы в СО? например, приварить подводку радиатора у боковой грани - ещё проще чем к круглой трубе.. да и с подачей разобраться можно..

Не,такие трубы вряд-ли подойдут,у них стенка тонкая.А в местах декоративного сплющивания ещё тоньше.Варить будет трудно.И конечно же главная проблема - квадратные трубы плохо гнутся.Я еще могу понять изготовление из подобных труб регистра (батареи) - его можно оперативно отключить от магистрали в случае протечки,да и на виду он.Но чтоб саму магистраль вести по дому квадратом - ненене!

Юра-сварщик ↗

Не,такие трубы вряд-ли подойдут,у них стенка тонкая.А в местах декоративного сплющивания ещё тоньше.Варить будет трудно.И конечно же главная проблема - квадратные трубы плохо гнутся.Я еще могу понять изготовление из подобных труб регистра (батареи) - его можно оперативно отключить от магистрали в случае протечки,да и на виду он.Но чтоб саму магистраль вести по дому квадратом - ненене!

нет, конечно совсем не гнуть, и не вести всю СО целиком - а только декоративные=открытые участки трубы нижней разводки , которая греет ещё и сама по себе (как однотрубный регистр, либо даже как 2х-трубный)..

вертикальные, скрытые и углы - вовсе необязательно (хотя угловатый поворот на 90* - сделать можно).

вот я и спрашиваю мнения… стенка 2мм - это тонко? именно для сварки, или для ещё чего-нибудь? в местах сплющивания - варить не обязательно, можно отрезать между ними. отключить будет нельзя (только если перекрыть целиком крыло отопления, либо если двухтрубный регистр - отключить одну из параллельных труб.. но это дороже больше соединений).. ориентир на ЕЦ.. ну и, конечно, надежность важнее трудоемкости изготовления.

Нет,круглую магистраль тогда прятать в пол/стены,а регистр можно из декоративного профиля сделать.Тут проблема еще в том,что регистр я могу сварить на столе,в поворотном положении.А магистраль квадратную варить в неповоротном - я например не возьмусь.

Юра-сварщик ↗

Нет,круглую магистраль тогда прятать в пол/стены,а регистр можно из декоративного профиля сделать.Тут проблема еще в том,что регистр я могу сварить на столе,в поворотном положении.А магистраль квадратную варить в неповоротном - я например не возьмусь.

ну естественно, про варить в положении “у пола” - речь не шла.. варить как можно больше “на столе”.. а “по месту” - либо варить минимум (круглое), либо разъёмные=резьбовые соединения, либо ещё чего..

получится ли вообще варить их хотя-бы на столе - или это уже требует очень высокой квалификации?.. предполгаю, чаще используются трубы со стенкой ~ 2,8…3,5…мм..?

Варить на столе квадрат можно,квалификация нужна средняя.Хорошо получится полуавтоматом,но при одном условии - тщательная подгонка деталей,как на производстве.То есть в полевых условиях хорошо не получится или это будет не просто.А вот палкой красиво сварить тонкий металл нужна квалификация высокая.

Если металл толщиной от 3 мм, то тонкой (d 1,8-2,5 мм) “палкой” можно вполне нормально сварить при средней квалификации сварщика.

спасибо за опытные мнения

AkwamaR

Не помню, говорили ли тут о таких радиаторах минского завода отопительного оборудования: () !(_attachments/111891.jpg)

Прикольный радиатор. Только изготавливают их “на заказ” и срок ожидания заявляется от месяца. Кроме того, комплектуется проходными пробками исключительно ДУ 15, а значит не проходит по “стандарту” для “схемы 3” из соседней темы.

Jeen

Прикольный радиатор. Только изготавливают их “на заказ” и срок ожидания заявляется от месяца. Кроме того, комплектуется проходными **пробками исключительно ДУ 15, а значит не проходит **по “стандарту” для “схемы 3” из соседней темы.

Пробки По* требованиюзаказчика вместо проходных пробок срезьбовым отверстием G1/2 могут быть установленыпробки с резьбовым отверстием G3/4.* или меняются на нужные на ..базаре :shock:, по “курсу” 1 : 1. Емкость секции (0,95л.(?) - куда больше некоторых “600-граммовых” и, конечно, “300-граммовых”, что позволяет думать, что новинка - не хуже М-140, являясь, практически, его “половинкой” - 0,08 кВт/секция при “номинальном тепловом потоке” (90/70?) - ровно пополам от 0,160 кВт /секция при тех же условиях.(М-140)

…Указание же о том, что **…“при к-ве секций в приборе от 10 шт. лучше использовать “диагональное” подключение - **“дутЬе нА воду” неким ..производителем

• с такими емкостью/сопротивлениями/размерами, и 1м.20 см (~ 12 секц. М-140) длины прибора очень проходимы. (Коллекторы (ниппельные отв.) приборов = такие же в М-140). С чего бы это ..вдруг, расстояние (10секц.) 60см. СТАЛО более “трудным”, чем 134 см (14секц) у М-140, при этом обеспечивающим ВДВОЕ больший расход по секциям.(?) При ширине секций 60мм. это - 22 (!) секции “Барельефа”. (~ 14 секций М-140) без особых усилий. Независимо, диагональное подкл. или низ-низ. (по схеме “3”).

Lyko

По* требованиюзаказчика вместо проходных пробок срезьбовым отверстием G1/2 могут быть установленыпробки с резьбовым отверстием G3/4.*

Я то же помахал техпаспартом “Барельефа” и этой самой фразой перед поставщиком… но ответ был однозначным: завод поставляет “Барельефы” только с пробками G1/2

Lyko

или меняются на нужные на ..базаре :shock:, по “курсу” 1 : 1

Ну, конечно :good:…не дотумкал

У этих “Барельефов” есть 2 варианта рисунка внешней поверхности: “Лоза” и “Девушка”. На фотке они вперемешку. Копия P1210838.JPG

Jeen

Я то же помахал техпаспартом “Барельефа” и этой самой фразой перед поставщиком… но ответ был однозначным: завод поставляет “Барельефы”** только с пробками G1/2 **

..Сами себе, если не “отрубАют”, то “пОдрубают” рынок сбыта - проходные пробки нужны при установке в КВАРТИРАХ, где 90…% - однотрубки именно с 3/4" (Ду20) подключением. Естественно, для систем ЕЦ.:wink: Наверное, расчитывают на ..купцОв из"2-трубной" Европы, где “стандарт"1/2”. Даже (!) в советские времена, возможно было, по “спецзаказу” продырявить дырки 1/2"-3/4" в ГЛУХИХ (левых) пробках.

Нашел еще один примечательный отопительный прибор: Стальные радиаторы IRSAP Tesi. Изображение 070.jpgИзображение 069.jpgИзображение 071.jpg Внешне напоминают чугунину, но не такие грубые. Под заказ могут быть исполнены в достаточно широкой палитре цвета. Что примечательно: могут быть высотой от 300 до 2500 мм. По параметрам, вроде все хорошо, и к системам с ЕЦ пригоден: Вертикальные стальные трубки диаметром 25 ммРезьба на верхних и нижних краях коллектора 1" 1/4 G справа и слеваЗаглушка, кран Маевского и пробки для подключения 3/4" в комплектеОбъем секции с двумя трубками при межосевом расстоянии 500мм: 0,64л (чуть меньше половинки МС-140)Существуют варианты с большим количеством вертикальных трубок. Мне понравились.

А как Вы думаете на сколько уменьшится теплоотдача батареи 10 секций МС-140 если ее залить бетоном и обложить керамической плиткой. Вот такая мысль пришла после общения с женой по поводу МС-140 в доме. А с плиткой эстетика не пострадает и как элемент декора очень даже симпатично будет смотреться. Заодно и уйдем от конвективной составляющей и увеличим лучевую. Вот только как бетон к такому нагреву отнесется:rolleyes: Не будет ли тепловых деформаций и трещин при нагреве остывании. Тепловые расширения бетона и стали одинаковые вопрос только в устойчивости к нагреву до 90С бетона.

oleh

вопрос только в устойчивости к нагреву до 90С бетона.

не нужно греть радиаторы до 90С - увеличивайте площадь, уменьшайте температуру

oleh

после общения с женой по поводу МС-140 в доме.

Пусть занавесочкой закроет. Она просто не понимает стоимости вопроса. Теплоотдача упадет раз в 5-10. Если будете заштукатуривать, проложите ЭППС между батареей и стеной. А плитка зачем?

Джордано ↗

Пусть занавесочкой закроет. Она просто не понимает стоимости вопроса. Теплоотдача упадет раз в 5-10. Если будете заштукатуривать, проложите ЭППС между батареей и стеной. А плитка зачем?

Спасибо за ответ. ЕППС не катит - деградация от 40С и выше, лучше пенобетон Д200 или пеностекло. По теплоотдаче не думал что так драматично. Вообщем решение приняли такое - даже 2 (система с ЕЦ): 1.2 трубы ДУ50 одна над другой по уровню пола с декоративной окраской и без радиаторов вообще 2. трубу Ду50 в канале стяжки вдоль наружной стены засыпаная песком (сверху плитка)и радиаторы с термоголовками под окнами

oleh

еппс не катит - деградация от 40с и выше,

я считал от 80с. обоснуйте, пожалуйста.

oleh

2 трубы ду50 одна над другой по уровню пола с декоративной окраской и без радиаторов вообще

одобрям, но надо считать теплопотери (проще в тесе) и теплоотдачу, на сайте есть таблица для труб, не найдете- пишите в личку.

oleh ↗

трубу ду50 в канале стяжки вдоль наружной стены засыпаная песком (сверху плитка)и радиаторы с термоголовками под окнами

тоже самое.

oleh

если ее залить бетоном и обложить керамической плиткой. Вот такая мысль пришла после общения с женой по поводу МС-140

а мне ящик нужен для инструмента: так я жигули в стену замурую - так чтобы только багажник торчал… “Вот такая мысль пришла”.. уж простите какой смысл пихать радиатор в стену.. да он и толстый.. это темперирование стен.. гораздо дешевле и компактнее (по толщине стены) - вместо батареи использовать трубный регистр.. при принудительной циркуляции можно вообще одной гнущейся трубой провести.. при естественной - есть радиаторы, конструкции как МС-140 - но чисто из труб.. лень искать - типа такого.. есть и в 1 слой труб: [Вложение 12580 не найдено]

oleh ↗

я считал от 80с. обоснуйте, пожалуйста. Че ж не обосновать то- Низкотемпературная деструкция Вспененный полистирол, как и некоторые другие углеводороды, способен к самоокислению на воздухе с образованием пероксидов. реакция сопровождается деполимеризацией. скорость реакции определяется диффузией молекул кислорода. ввиду значительно развитой поверхности пенополистирола он окисляется быстрее, чем полистирол в блоке а в книге (эммануэль н. м., бучаченко а. л. химическая физика старения и стабилизации полимеров. — м., наука, 1982 г.)и температуры приведены от 40с и выше да и изба подтверждал где-то в форуме.

Вообщем еппс только под землей для фундамента.

Кстати можно попробовать и эксперимент - кусок ЭППС в духовке с температурой 40-45С в течении 10-20 часов и замерять вес на высокоточных весах.

akor

а мне ящик нужен для инструмента: так я жигули в стену замурую - так чтобы только багажник торчал… “Вот такая мысль пришла”.. уж простите какой смысл пихать радиатор в стену.. да он и толстый.. это темперирование стен.. гораздо дешевле и компактнее (по толщине стены) - вместо батареи использовать трубный регистр.. при принудительной циркуляции можно вообще одной гнущейся трубой провести.. при естественной - есть радиаторы, конструкции как МС-140 - но чисто из труб.. лень искать - типа такого.. есть и в 1 слой труб: [Вложение 12580 не найдено]

Я имел в виду отдельностоящий радиатор на расстоянии от стены 5-7 см. И вот его то и спрашивал как залить бетоном и обложить плиткой. Вообщем получилась бы декоративная греющая панель. Только температура в 90С на бетоне смущала вот и спрашивал Вас.