вариант реализации "больших" свесов крыши

Вариантов сильно больше.

1. Можно выпустить не дюймовку, а две по 50 с проставками внутри. При этом кобылки закрепить на основной стропилине на те же 1.3 метра. Тогда ничего никуда не денется.

2. Можно выпустить одну 50-ку и сделать треугольник из неё же с гипотенузой в оси стропилины, одним катетом по стене, и вторым катетом по горизонту (для крепления подшива свесов в дальнейшем). Мне этот вариант нравится больше всего (если, конечно, не хотите сделать наклонный подшив свесов). В этом случае катет вдоль стены закроется подшивкой свесов, и проблемы не будет.

3. Можно сделать консоли, как у Вас показано, только из 50-ки (уж извините, но 2х25 - это несерьёзно под ЦПЧ и свесы 1.3 метра). Но закреплять их после штукатурки (но ДО выпадения снега!).

Iljas

Вариантов сильно больше.

Спасибо что откликнулись. Вот чего мне и не доставало - полноты картины в части возможных вариантов, а то так бывает - думается почему-то строго в одном направлении и все тут, хоть убейся :(

Iljas ↗

1. Можно выпустить не дюймовку, а две по 50 с проставками внутри. При этом кобылки закрепить на основной стропилине на те же 1.3 метра. Тогда ничего никуда не денется.

Не подходит такой вариант мне лично, уж больно толстая получается стропильная нога внизу, а у меня там шпильки с определенных шагом замоноличены, так что +- 50 мм очень много решают.

Iljas ↗

2. Можно выпустить одну 50-ку и сделать треугольник из неё же с гипотенузой в оси стропилины, одним катетом по стене, и вторым катетом по горизонту (для крепления подшива свесов в дальнейшем). Мне этот вариант нравится больше всего (если, конечно, не хотите сделать наклонный подшив свесов). В этом случае катет вдоль стены закроется подшивкой свесов, и проблемы не будет.

Да, конструктивно - это наиболее надежное решение. Проблема (была) в том, что как раз хотел наклонные подшивы свесов из дизайнерских соображений…

Iljas ↗

3. Можно сделать консоли, как у Вас показано, только из 50-ки (уж извините, но 2х25 - это несерьёзно под ЦПЧ и свесы 1.3 метра). Но закреплять их после штукатурки (но ДО выпадения снега!).

консоли передумал делать, так как надежный конструктив в плане жизнестойкости, которую мы тут все продвигаем, он возобладал у меня над более изящным свесом, который я продумывал изначально.

Вырисовавалась парочка вариантов на эскизах в аттаче (пока что-то контора, кто взялись крышу делать не торопятся ко мне договор заключать - доделывают предыдущий свой объект, погодка хорошая уходит, но с другой стороны есть время по максимуму все обдумать, посоветоваться с умными людьми).

На рисунках применена подпорная доска 200Х50 для обеспечения жесткости треугольников свеса за периметром фронтонов. Какой из вариантов ориентирования данной доски предпочтительнее? Или применить брусья? (доски-то уже имеются - и монтаж их легче).

Ну так и надо на наклонные ориентироваться, в последнем варианте конечно проще подшивать, но по эстетике он больше подходит для шатровых или вальмовых вариантов кровли, некрасиво будут смотреться со стороны фронтонов “ящики”. 1,35 м свес совсем небольшой, возможно было бы просто выпустить мощные стропила (т.е. без кобылок) а дополнительное усиление даст ветровочная доска - под водосливную, но можно усилить и так как вам предлагает потенциальный исполнитель, не обязательно в каждую стропилину, например через одну. p/s: приблизительно для рассчёта - при тяжёлой, например бетонной или керамической черепице, допускается выпукскать - 9V (где V - минимальное сечение (ширина) стропилины у выреза при опоре на мауэрлат. Причём при необходимости возможно не вырезать её в этом месте, чтобы не ослаблять, а сделать вырез в самом мауэрлате. Вообщем выпуск 135 см проходит без усиления.

SANSAN

некрасиво будут смотреться со стороны фронтонов “ящики”.

Спасибо за ваше мнение. Согласен на счет эстетики при прямых свесах - не айс.

SANSAN

возможно было бы просто выпустить мощные стропила (т.е. без кобылок)

вот это-то как раз уже не вполне возможно, 7,5 - 8 метров длинной тогда стропильные доски придется где-то искать и заказывать (читай переплачивать), 6-ти метровыми не обойтись, а они как раз уже закуплены, причем камерной сушки и с обработкой в заводских условиях (как материал для клееного бруса были бы применимы - как раз у того производителя и приобретались). Не хотелось бы чтобы такой материал пропал даром. Подумаю конечно еще раз крепко, взвесив все “за” и “против”, но материал-то кроме меня никто не оплатит.

как вариант без кобылок - нарастить стропила сверху. Другое дело, что кровельщикам будет удобнее вариант с кобылками, других противопоказаний вроде бы нет.:)

SuperKoAlex ↗

Не подходит такой вариант мне лично, уж больно толстая получается стропильная нога внизу, а у меня там шпильки с определенных шагом замоноличены, так что +- 50 мм очень много решают.

Не вижу проблемы сдвинуть стропила. Ну будут они не через 600, а через 650 или 550. Ну и что такого? В крайнем случае, на 2-3 стропилины больше выйдет на крышу, да и хрен ты с ними. Зато сделаете, как хотите - косой свес.

Дело сдвинулось, позвали договор на работы заключать. Бригадир крышников посетил объект, возражений на счет двух 50-ок спаренных, которые будут в качестве “кобылок” одобрил, но не понравилось то, что хотят стропилины каждые уголком металлическим к мауэрлату приделать, но не на саморезы, а на гвозди 150-ку (это им плюс про гвозди я считаю). Но мы планировали в качестве ветровых связей применить допустим трос из нержавейки 5 мм толщиной, которые будет к шпилькам на мауэрлате и притягивать каждую стропильную ногу в сборе с кобылками. Но что-то отговаривают исполнители от данного решения, мотивируя, что влага там будет скапливаться в верхней части стропил…. Почитал тут мнения на счет железа в крыше что уголки металлические - это не есть гуд, вот теперь в раздумьях по этому вопросу. Какие тут варианты могут быть?

у меня сделано на уголках (перфорированные оцинкованные усилинные уголки), очень удобно стропилины выставлять, регулировать, правда у меня холодный чердак в основном, но и в мансарде проблем не вижу, те места где крепления, ну никак не в помещении, они будут хорошо продуваться, вентилироваться. Изба тут пытался страху нагнать, но по моему зря, кровли же металлические никто не отменял и при хорошей вентиляции, проблем с конденсатом и контактом металла с древесиной нет, а на фальцевых вообще иногда лежит по сплошной обрешётке. Крепил я вначале саморезами, а потом ещё гвоздями винтовыми прошёлся, для большей надёжности.

SANSAN ↗

у меня сделано на уголках (перфорированные оцинкованные усилинные уголки), очень удобно стропилины выставлять, регулировать, правда у меня холодный чердак в основном, но и в мансарде проблем не вижу, те места где крепления, ну никак не в помещении, они будут хорошо продуваться, вентилироваться. Изба тут пытался страху нагнать, но по моему зря, кровли же металлические никто не отменял и при хорошей вентиляции, проблем с конденсатом и контактом металла с древесиной нет, а на фальцевых вообще иногда лежит по сплошной обрешётке. Крепил я вначале саморезами, а потом ещё гвоздями винтовыми прошёлся, для большей надёжности.

Зря вы так категорично,SANSAN. Всегда надо рассматривать конкретный случай. Там где металлическая кровля лежит прямо на сплошной обрешётке всегда наличествует повышеное количество конденсата на верхней части дерева. Именно там и в первую очередь она и начинает гнить. Встроенные водосточные желоба лежат именно на сплошной обрешётке (всегда) и их приходится менять, даже когда основное покрытие ещё живое.

Вентиляцию конечно никто не отменяет, однако в определённых случаях она может отсутствовать, либо её могут просто не предусмотреть в зависимости от конструкции. Пример на фото - как видите при определённых условиях конденсировать может даже дерево и плёнка, не говоря уже о металле.

Выставляться на уголках бесспорно удобнее и быстрее - т.е. это всего навсего облегчение процесса с точки зрения строителей ( не надо ложе у стропилины запиливать ) не более того.

SuperKoAlex

Дело сдвинулось, позвали договор на работы заключать. Бригадир крышников посетил объект, возражений на счет двух 50-ок спаренных, которые будут в качестве “кобылок” одобрил, но не понравилось то, что хотят стропилины каждые уголком металлическим к мауэрлату приделать, но не на саморезы, а на гвозди 150-ку (это им плюс про гвозди я считаю). Но мы планировали в качестве ветровых связей применить допустим трос из нержавейки 5 мм толщиной, которые будет к шпилькам на мауэрлате и притягивать каждую стропильную ногу в сборе с кобылками. Но что-то отговаривают исполнители от данного решения, мотивируя, что влага там будет скапливаться в верхней части стропил…. Почитал тут мнения на счет железа в крыше что уголки металлические - это не есть гуд, вот теперь в раздумьях по этому вопросу. Какие тут варианты могут быть?

Пока не понял что же вы строите - мансарду, или чердак.

По поводу уголков я уже высказался - упрощение процесса строительства, не более того. Их использование изначально предполагает безраспорную стропильную систему в большинстве случаев, которая в свою очередь предполагает дополнительные меры по обеспечению устойчивости (жёсткое закрепление конькового прогона как минимум). Т.е. рассматривать надо конкретную стропильную систему .

По поводу тросиков для крепления стропил.

Такая система может быть использована на “холодной” кровле (чердак). Только крепится не к шпилькам, торчащим из мауэрлата, а к анкерам, забитым в стену со стороны чердака. При строительстве мансарды её лучше не использовать, т.к. данный элемент скорее всего в итоге будет “дырявить” контур утепления. Т.е. один конец будет находиться в холоде, а другой в тепле, что и будет причиной появления повышеного конденсата в верхней части стропилины и в утеплителе ( хотя при некоторых конструктивных особенностях использование возможно, но опять же это конкретный случай). Вообще трудно обсуждать конструктивные особенности системы, не видя её глазами. Может выложите?

По поводу длинных безопорных карнизных выносов.

За свою практику вдоволь насмотрелся на провисшие карнизные свесы. Посему даже 500 мм (по горизонту) практически всегда делаем с дополнительной опорой. Теоретические рекомендации зависимости выноса от сечения стропильной доски никогда не учитывают ни рук исполнителя, ни ни вида покрытия, ни крутизны,ни качества дерева , использованого для изготовления ( термичестки высушеное дерево НЕ предполагает хорошего качества самого дерева).

Тем более, что у вас нескользкое тяжёлое покрытие - которое изначально предполагает повышеную снеговую нагрузку в области карнизных свесов в зимне-весенний период из-за медленного сползания снега в период оттепелей.

С уважением, Дмитрий.

P.S. Рассмотрел :) Строите вы похоже мансарду.Да ещё с наружным утеплением стен. Будьте внимательны, поскольку контур утепления стена-кровля в конечном итоге должен оказаться замкнутым ( а работы будут производиться в разное время и разными людьми). Т.е. ваши уголки окажутся в конечном итоге окажутся внутри контура утепления (скорее всего) и узнать конденсируется там влага, или нет вы уже не сможете.

DmitryZ ↗

Пока не понял что же вы строите - мансарду, или чердак.

запланирована мансарда.

DmitryZ ↗

По поводу уголков я уже высказался - упрощение процесса строительства, не более того.

А если без уголков, то как? Я сперва хотел как показано тут () сделать, но строители говорят, что уголки лучше и пришел к тому, что показано тут: () . А если без металла, то как? Нашел вот такую картинку исполнения данного узла (см. аттач “derevo.jpg”). Так надо делать?

DmitryZ ↗

Их использование изначально предполагает безраспорную стропильную систему в большинстве случаев, которая в свою очередь предполагает дополнительные меры по обеспечению устойчивости (жёсткое закрепление конькового прогона как минимум). Т.е. рассматривать надо конкретную стропильную систему .

Конкретно предполагается висячие стропила, в верхней части они друг в друга будут упираться, но затяжка будет поднята выше, чем низ стропил, так что распор будет. Конеретно запланировано следующее (см. аттач “konstruktiv.jpg”)

DmitryZ

По поводу тросиков для крепления стропил.

Такая система может быть использована на “холодной” кровле (чердак). Только крепится не к шпилькам, торчащим из мауэрлата, а к анкерам, забитым в стену со стороны чердака. При строительстве мансарды её лучше не использовать, т.к. данный элемент скорее всего в итоге будет “дырявить” контур утепления. Т.е. один конец будет находиться в холоде, а другой в тепле, что и будет причиной появления повышеного конденсата в верхней части стропилины и в утеплителе ( хотя при некоторых конструктивных особенностях использование возможно, но опять же это конкретный случай). Вообще трудно обсуждать конструктивные особенности системы, не видя её глазами. Может выложите?

По контуру утепления предполагается что-то типа такого как на картике во вложении “model_contur.jpg”.

DmitryZ

По поводу длинных безопорных карнизных выносов.

За свою практику вдоволь насмотрелся на провисшие карнизные свесы. Посему даже 500 мм (по горизонту) практически всегда делаем с дополнительной опорой. Теоретические рекомендации зависимости выноса от сечения стропильной доски никогда не учитывают ни рук исполнителя, ни ни вида покрытия, ни крутизны,ни качества дерева , использованого для изготовления ( термичестки высушеное дерево НЕ предполагает хорошего качества самого дерева).

Тем более, что у вас нескользкое тяжёлое покрытие - которое изначально предполагает повышеную снеговую нагрузку в области карнизных свесов в зимне-весенний период из-за медленного сползания снега в период оттепелей.

Дмитрий, спасибо, что поделились своим мнением и опытом работы! Я планирую сейчас сделать без усиления, а после выполнения отделки выполнить некие декоративные консоли, а пока может быть даже леса для жесткости убирать не буду - подопру свес, хоть и “колхозно” получиться, но все ж какая-никакая опора.

DmitryZ

С уважением, Дмитрий.

P.S. Рассмотрел :) Строите вы похоже мансарду.Да ещё с наружным утеплением стен. Будьте внимательны, поскольку контур утепления стена-кровля в конечном итоге должен оказаться замкнутым ( а работы будут производиться в разное время и разными людьми). Т.е. ваши уголки окажутся в конечном итоге окажутся внутри контура утепления (скорее всего) и узнать конденсируется там влага, или нет вы уже не сможете.

В выложенном предполагаемом конструктиве этот узел будет за пределами контура утепления, такое решение “проходит” по жизнестойкости?

P.S. на картинке ЭППС показан под стропилами, а по факту будет в основном между стропильными ногами.

Собственно есть некое фото объекта по состоянию на сегодняшний день - см. ниже во вложении. Прошу строго не судить :)

DmitryZ

Зря вы так категорично,SANSAN. Всегда надо рассматривать конкретный случай. Там где металлическая кровля лежит прямо на сплошной обрешётке всегда наличествует повышеное количество конденсата на верхней части дерева. Именно там и в первую очередь она и начинает гнить. Встроенные водосточные желоба лежат именно на сплошной обрешётке (всегда) и их приходится менять, даже когда основное покрытие ещё живое. ….

…Выставляться на уголках бесспорно удобнее и быстрее - т.е. это всего навсего облегчение процесса с точки зрения строителей ( не надо ложе у стропилины запиливать ) не более того.

Да я не категорично, согласен, про кровли фальцевые упомянул, что именно на них в смысле контакта с древесиной всё должно обстоять гораздо хуже, чем с уголками. Например из мягкого эластичного металла, специальная сталь с добавками для классических фальцевых кровель (делает ведская Plannja) нужна практически сплошная обрешётка, но по уму под такие покрытия нужно ложить подкладку - шумопоглащающая антиконденсатная, ложится непосредственно под металл, но дорого и мало кто так делает.

Ещё один плюс уголков, если изначально рассчитать положение мауэрлата применительно к данному углу кровли, стропила можно вообще не запиливать, или в мауэрлате паз не запиливать, т.е. прочность стропилины в области свеса не уменьшать.

SANSAN ↗

Ещё один плюс уголков, если изначально рассчитать положение мауэрлата применительно к данному углу кровли, стропила можно вообще не запиливать, или в мауэрлате паз не запиливать, т.е. прочность стропилины в области свеса не уменьшать.

Кстати, как раз стропилина в моем случае будет запилена поскольку она не участвует в формировании свеса, то есть не выходит за мауэрлат. А вот кобылки сегодня посовещавшись решили не запиливать, а пропилить глубокий паз в мауэрлате чтобы их не ослаблять (благо мауэрлать 200 на 200 брус - есть куда пилить).

SuperKoAlex ↗

Конкретно предполагается висячие стропила, в верхней части они друг в друга будут упираться, но затяжка будет поднята выше, чем низ стропил, так что распор будет. Конеретно запланировано следующее (см. аттач “konstruktiv.jpg”)

Это не висячие, это наслонные ( центральный и промежуточный прогоны наличествуют).Но распор будет из-за бруска упирающегося в мауэрлат ( это не страшно в вашем случае).Уголки в этом случае можно вообще не использовать.

При вашей схеме (см. аттач “konstruktiv.jpg”) промежуточный и коньковый прогоны посажены высоко ( на прмежуточном придётся запиливать стропила (причём “глубоко”) либо лавировать между запилом прогона и стропил.

Если не ошибаюсь - они у вас " в створе", т.е. если установить мауэрлат,промежуточный прогон,коньковый прогон, а потом натянуть нитку по их передним углам, то это будет прямая. Так ?

SuperKoAlex ↗

По контуру утепления предполагается что-то типа такого как на картике во вложении “model_contur.jpg”.

А зачем пенокрошка при двух слоях 5см ЭППС снаружи ?

SuperKoAlex ↗

Дмитрий, спасибо, что поделились своим мнением и опытом работы! Я планирую сейчас сделать без усиления, а после выполнения отделки выполнить некие декоративные консоли, а пока может быть даже леса для жесткости убирать не буду - подопру свес, хоть и “колхозно” получиться, но все ж какая-никакая опора.

Ну это тонкий вопрос - что делать вперёд . Отделку, или подпорки :) Я бы сначала делал подпорки.

SuperKoAlex ↗

В выложенном предполагаемом конструктиве этот узел будет за пределами контура утепления, такое решение “проходит” по жизнестойкости?

P.S. на картинке ЭППС показан под стропилами, а по факту будет в основном между стропильными ногами.

Что значит в основном ? конкретнее - сколько между стропилами?

С “выдрой” на трубе и пеноблоками на фронтонах - эт вы погорячились :)

Если в трубе идёт газовый выводной канал, то стенки газохода надо было класть в кирпич , а не в полкирпича ( полкирпича скорее всего будут конденсировать, что нехорошо как с точки зрения кровли, так и с точки зрения живучести самой трубы.). Т.е. от перекрытия второго этажа трубу надо тащить в 2,5 кирпича, а не в полтора.

Внешняя кап. стена мансарды практически не поднята над перекрытием. Вы в области промежуточного прогона встроеные шкафы собрались делать ?

DmitryZ ↗

Это не висячие, это наслонные ( центральный и промежуточный прогоны наличествуют).Но распор будет из-за бруска упирающегося в мауэрлат ( это не страшно в вашем случае).Уголки в этом случае можно вообще не использовать.

Я немного не согласен с данным определением: коньковый брус как бы сам себя несет - подпорок в центре не предвидится (он состоит из двух брусьев, срощенных между собой), а стропила одна в другую будут упираться. Коньковый брус нужен только для удобства мотажа и выставления пары стропильных ног в вертикальной плоскости, а также для соблюдения шага между стропилами. Ну я по крайней мере так запланировал.

DmitryZ

на промежуточном придётся запиливать стропила (причём “глубоко”) либо лавировать между запилом прогона и стропил.

вообще-то на промежуточном прогоне между фронтонами как раз хочу запиливать прогон, так как он у меня будет не несущий (глубина запила в перпиндикуляре составит 5 см примерно), а нужен он лишь для того, чтобы 1,5 метровые выносы за пределами фронтонов обеспечить. Вот за пределами внешних стен да - запиливаться будут стропила (там всего три пары “ног” наличествуют с расстоянием 75 см, если грубо считать (1,5 метра пополам).

DmitryZ ↗

Если не ошибаюсь - они у вас " в створе", т.е. если установить мауэрлат,промежуточный прогон,коньковый прогон, а потом натянуть нитку по их передним углам, то это будет прямая. Так ?

ну если взять коньковый и промежуточный прогон, то да - это параллельная стропилам прямая. Но поскольку мауэрлат “толще”, то он выдается за эту воображаемую нитку.

DmitryZ ↗

А зачем пенокрошка при двух слоях 5см ЭППС снаружи ?

Ну ЭППС только в зоне армопояса сверху и возможно там, где оконные перемычки - там где голый бетон. Вот с неким нахлетом в таких местах проложу ЭППС. Если вдруг разбогатею, то конечно пеностекольные блоки положу, но это только мечты :(

DmitryZ ↗

Что значит в основном ? конкретнее - сколько между стропилами?

ЭППС между стропилами будет 10 см заложено. А под стропилами сплошным ковром 5 см застелю. Итого 15 см ЭППС-а. Теоретически (поскольку продух под черепицей все-равно буду делать 5 см, то все 19 см толщины стропилы могу ЭППС-ом проложить, но смысла особого в этом действии не вижу.

DmitryZ

С “выдрой” на трубе и пеноблоками на фронтонах - эт вы погорячились

Спасибо, довольно мягкая с вашей стороны критика. Я пережил стойко данный удар :) А газосиликатные блоки - это как раз вместо пирога утепления над кирпичным фронтоном: возьни конечно было много (да и делали самостоятельно кладку газосиликата), но теперь за долговечность такого утепления голова не болит что именно там проложить чтобы не испарилось потом и в случае чего можно безбоязненно стропилину прислонить - не сгниет.

DmitryZ ↗

Если в трубе идёт газовый выводной канал, то стенки газохода надо было класть в кирпич , а не в полкирпича ( полкирпича скорее всего будут конденсировать, что нехорошо как с точки зрения кровли, так и с точки зрения живучести самой трубы.). Т.е. от перекрытия второго этажа трубу надо тащить в 2,5 кирпича, а не в полтора.

Каменьщик, что трубу клал, успокоил: сказал, что 0,5 кирпича из его практики достаточно. В трубе сгруппированы два вентканала, фановая труба, и два дымохода, гильзованные нержавейкой. Живучесть трубы я постарался именно гильзой из нержавейки обеспечить. В принципе в 0,5 кирпича потом ничего не помешает утеплить, той же пенокрошкой засыпать, если асбоцементным листом как элементом внешней отделки обшить трубу по направляющим. Но смысла не вижу в этом пока что.

DmitryZ ↗

Внешняя кап. стена мансарды практически не поднята над перекрытием. Вы в области промежуточного прогона встроеные шкафы собрались делать ?

ну да, собственно до высоты промежуточных прогонов пространство будет не жилое, некие инженерные системы можно там сгруппировать (вода, отопление), ну или просто зашить. А так будет под крышей просто комната одна (ну не сильно большая) - пригодится в хозяйстве :)

Вопрос: Крышники предлагают перфолентой стянуть стропила в верхней точке между собой - ее как накладку в горизонтальной плоскости применить. Как как думаете, стоит это делать или теми же уголками пристегнуть к коньковому брусу лучше?

SuperKoAlex ↗

Я немного не согласен с данным определением: коньковый брус как бы сам себя несет - подпорок в центре не предвидится (он состоит из двух брусьев, срощенных между собой), а стропила одна в другую будут упираться. Коньковый брус нужен только для удобства мотажа и выставления пары стропильных ног в вертикальной плоскости, а также для соблюдения шага между стропилами. Ну я по крайней мере так запланировал.

Вон как…. То бишь вы используете брусы (150 х 150 мм минимум)только ради полутораметровых фронтонных выносов ?! Ну да тогда конечно “висячие”….Только не понятно зачем, когда при тех же комплектующих спокойно реализуется наслонная . что явно надёжнее в данном случае.

Брус попросту прогнётся во время монтажа под своим весом, и весом стропил. Так что подпирать его всё равно придётся, хотя бы на время монтажа ( и коньковый и промежуточный).

SuperKoAlex ↗

вообще-то на промежуточном прогоне между фронтонами как раз хочу запиливать прогон, так как он у меня будет не несущий (глубина запила в перпиндикуляре составит 5 см примерно), а нужен он лишь для того, чтобы 1,5 метровые выносы за пределами фронтонов обеспечить. Вот за пределами внешних стен да - запиливаться будут стропила (там всего три пары “ног” наличествуют с расстоянием 75 см, если грубо считать (1,5 метра пополам).

А мауэрлатный брус за пределами стен как кобылками проходить собираетесь? Он ведь хорошо перепиливается.

SuperKoAlex ↗

ну если взять коньковый и промежуточный прогон, то да - это параллельная стропилам прямая. Но поскольку мауэрлат “толще”, то он выдается за эту воображаемую нитку.

Это пока неоднозначно…..не думайте , что реальное строительство будет в идеале повторять картинку. Многое будет зависеть от геометрии кладки.

SuperKoAlex ↗

Ну ЭППС только в зоне армопояса сверху и возможно там, где оконные перемычки - там где голый бетон. Вот с неким нахлетом в таких местах проложу ЭППС. Если вдруг разбогатею, то конечно пеностекольные блоки положу, но это только мечты :(

Ну мне как то не приходилось встречаться с отсутствием просадки засыпки со временем эксплуатации….тем более при высоте " колодцев " в восемь с лишним метров. Может пенокрошка будет вести себя по другому :)

SuperKoAlex ↗

ЭППС между стропилами будет 10 см заложено. А под стропилами сплошным ковром 5 см застелю. Итого 15 см ЭППС-а. Теоретически (поскольку продух под черепицей все-равно буду делать 5 см, то все 19 см толщины стропилы могу ЭППС-ом проложить, но смысла особого в этом действии не вижу.

Интересный момент ….. то есть вы всётаки собираетесь использовать гидроизоляционную плёнку над ЭППС ом?

SuperKoAlex ↗

Спасибо, довольно мягкая с вашей стороны критика. Я пережил стойко данный удар :)

Это не удар…..:) Я не собирался уколоть Вас…

Выдра затёки по примыканию не исключает, но создаёт неудобства при монтаже примыканий. Любое неудобство в исполнении узлов означает снижение качества монтажа узла. Вы уже знаете каким образом будет “оформляться” обход трубы? Или оставили этот вопрс на совести кровельщиков? :)

А газосиликатные блоки - это как раз вместо пирога утепления над кирпичным фронтоном: возьни конечно было много (да и делали самостоятельно кладку газосиликата), но теперь за долговечность такого утепления голова не болит что именно там проложить чтобы не испарилось потом и в случае чего можно безбоязненно стропилину прислонить - не сгниет.

Извените, но это не утепление ……а геммор.

1.Стропилина никогда не ставится вплотную к кладке (кладка неидеальна, стропилина тоже). “Плотно " поставленая к кладке стропилина всегда даёт щель между собой и кладкой, причём неравномерную по длине и ширине (стропилина может оказаться винтанутой - тем более после камерной сушки). Качественная герметизация ( утепление) подобной узкой щели - это тонкий вопрос. Всегда оставляется зазор 5- 10 см. 2. ближний к кладке элемент по вашей схеме не стропилина, а кобылка. Так что зазор в 5см (минимум) вам обеспечен.

SuperKoAlex ↗

Каменьщик, что трубу клал, успокоил: сказал, что 0,5 кирпича из его практики достаточно.

Это из практики каменщика….:)

Сначала делается кладка……потом приходят кровельщики……потом в лучшем случае через год даётся отопление….и только потом появляются протечки ( не обязательно сразу). Как вы думаете - кого в этом случае вызывают…каменщика, или кровельщика!?? :)

SuperKoAlex ↗

В трубе сгруппированы два вентканала, фановая труба, и два дымохода, гильзованные нержавейкой. Живучесть трубы я постарался именно гильзой из нержавейки обеспечить. В принципе в 0,5 кирпича потом ничего не помешает утеплить, той же пенокрошкой засыпать, если асбоцементным листом как элементом внешней отделки обшить трубу по направляющим. Но смысла не вижу в этом пока что.

Гильзовка нержавейкой снижает воздействие выхлопов котла на внутреннюю поверхность кладки, но не устраняет её перегрев и разницу температур между каналом и внешней поверхностью трубы.

Взгляните на фото 1 - высолы на трубе…..тёмная полоса под ними- это влага внутри кладки . Фото 2 - итог. Колпаки и кирпич с полостями ускоряют данный процесс. В случае попадания влаги под наружнюю отделку этот процесс становится незаметным, но это не означает, что он отсутствует.

Утеплить трубу в случае “ядерной войны” можно будет только над выдрой, но не под ней ( в вашем случае это полоса по наклонному периметру вокруг трубы шириной около 40 см) она и может быть причиной протечек по примыканию. (10 внутри стропил+5 контра + 5 обрешётка + 5 черепица + 15 примыкание = 40 см)

SuperKoAlex ↗

ну да, собственно до высоты промежуточных прогонов пространство будет не жилое, некие инженерные системы можно там сгруппировать (вода, отопление), ну или просто зашить. А так будет под крышей просто комната одна (ну не сильно большая) - пригодится в хозяйстве :)

Ну с прокладкой отопления в этой зоне поаккуратней……именно по этой причине г-жа Матвиенко так и не смогла победить сосули…:)

…..Ну а если просто зашить….то почему бы не проложить контур утепления именно в этом месте (+ ес-но частично по перекрытию) убрав заодно неудобоваримые места при утеплении мауэрлата и промежуточного прогона.

SuperKoAlex ↗

Вопрос: Крышники предлагают перфолентой стянуть стропила в верхней точке между собой - ее как накладку в горизонтальной плоскости применить. Как как думаете, стоит это делать или теми же уголками пристегнуть к коньковому брусу лучше?

А что …поставить деревянные затяжки им в лом чтоли…??.:evil:…. Уголки это всего лишь конструктивный элемент (можно заменить гвоздём). А вот затяжка (накладка) - важный элемент (и лучше если с двух сторон пары стропил)

DmitryZ

Вон как…. То бишь вы используете брусы (150 х 150 мм минимум)только ради полутораметровых фронтонных выносов ?! Ну да тогда конечно “висячие”….Только не понятно зачем, когда при тех же комплектующих спокойно реализуется наслонная . что явно надёжнее в данном случае. Брус попросту прогнётся во время монтажа под своим весом, и весом стропил. Так что подпирать его всё равно придётся, хотя бы на время монтажа ( и коньковый и промежуточный).

Брус кстати 150 на 200 используется, где 200 - высота. Подпорки, конечно будут, но исключительно на момент монтажа.

DmitryZ ↗

А мауэрлатный брус за пределами стен как кобылками проходить собираетесь? Он ведь хорошо перепиливается.

Вопрос конечно интересный - примерно на 50% от от площади сечения он будет зарезаться в месте прохода кобылок. Прикрепил для наглядности рассчетную величину “запила” - ниже файл “ZAPIL.jpg” для наглядности.

DmitryZ

Это пока неоднозначно…..не думайте , что реальное строительство будет в идеале повторять картинку. Многое будет зависеть от геометрии кладки.

Качество и геометрия кладки проверено лазерным нивелиром - разница высот между фронтонами в самой верхней точке составляет 5-7 мм. Думаю, что качество кладки по геометрии удовлетворительное.

DmitryZ

Ну мне как то не приходилось встречаться с отсутствием просадки засыпки со временем эксплуатации….тем более при высоте " колодцев " в восемь с лишним метров. Может пенокрошка будет вести себя по другому

А в чем противоречние - как раз в самых ответсвенных местах и будет “присобачен” ЭППС, а пенокрошка так - для того чтобы утеплиться “в массе” так сказать.

DmitryZ

Интересный момент ….. то есть вы всётаки собираетесь использовать гидроизоляционную плёнку над ЭППС ом?

Да, в обязательном порядке. Пленка с названием “Дифбар 95”. Описание тут: () А то мало ли - ежели осень дождливая выпадет, то применение пленки убережет “деревяшку” от избыточной влаги. Тем более, что в этом сезоне утеплитель точно не будет заложен.

DmitryZ

Это не удар….. Я не собирался уколоть Вас…

Я ж шучу, даже смайлик поставил для наглядности :)

DmitryZ ↗

Выдра затёки по примыканию не исключает, но создаёт неудобства при монтаже примыканий. Любое неудобство в исполнении узлов означает снижение качества монтажа узла. Вы уже знаете каким образом будет “оформляться” обход трубы? Или оставили этот вопрс на совести кровельщиков?

Может быть порекомендуете метод контроля качества выполнения данного этапа на момент монтажа, чтобы спать спокойно? Поскольку используется кровельное покрытие ЦПЧ браас, то используется их способ прохода труб, конкретно см. инструкцию по применению раздел “устройство примыкания к турбам и стенам самоклеящейся лентой ВАКАФЛЕКС”, посчитал, что трубы не нагреются выше 80 градусов цельсия. Был не прав?

DmitryZ ↗

1.Стропилина никогда не ставится вплотную к кладке (кладка неидеальна, стропилина тоже). “Плотно " поставленая к кладке стропилина всегда даёт щель между собой и кладкой, причём неравномерную по длине и ширине (стропилина может оказаться винтанутой - тем более после камерной сушки). Качественная герметизация ( утепление) подобной узкой щели - это тонкий вопрос. Всегда оставляется зазор 5- 10 см.

2. ближний к кладке элемент по вашей схеме не стропилина, а кобылка. Так что зазор в 5см (минимум) вам обеспечен.

Согласен по всем пунктам, но есть ньюансы:

1. все-таки хочу ставить как можно плотнее, а как подсохнут все деревянные части - войдут в стационарный режим, то запенить пеной.
2. это не проблема - по месту данный материал под кобылки выпилить вообще не вопрос, НО конечно перемещать стропильные ноги по ближе в толщу стены совместно - чистая теория, которая наверняка не реализуема на практике. Или реализуема, но вопрос как при этом закрепить их между собой, вероятно просто шпильками не отделаться, надо будет использовать эдакие болты, “вживленные” в кобылку еще до монтажа. Вопрос пока открыт и с исполнителями не обговаривался отдельно.

DmitryZ

Это из практики каменщика…. Сначала делается кладка……потом приходят кровельщики……потом в лучшем случае через год даётся отопление….и только потом появляются протечки ( не обязательно сразу). Как вы думаете - кого в этом случае вызывают…каменщика, или кровельщика!??

Вызывают “коммунальщика”))) Шутка! Потом будет попытка устранить последствия. Я пока не очень понимаю в чем проблема, если возникнет конденсат, то будем с ним бороться утепляя.

DmitryZ ↗

Утеплить трубу в случае “ядерной войны” можно будет только над выдрой, но не под ней ( в вашем случае это полоса по наклонному периметру вокруг трубы шириной около 40 см) она и может быть причиной протечек по примыканию. (10 внутри стропил+5 контра + 5 обрешётка + 5 черепица + 15 примыкание = 40 см)

Была мысль листами вермикулита толщиной от 1 см проложить вплотную со стропилами и выше как раз в этом месте. Пока мысль не оформлена в приобретение и договоренность о монтаже, но спасибо за акцент внимания - учту обязательно!

DmitryZ

Ну с прокладкой отопления в этой зоне поаккуратней……именно по этой причине г-жа Матвиенко так и не смогла победить сосули…

выполнение этого условия принуждает выполнять утепление по внешнему контуру и снимает вопрос почему бы не утеплить только жилую часть как вы говорите:

DmitryZ

…..Ну а если просто зашить….то почему бы не проложить контур утепления именно в этом месте (+ ес-но частично по перекрытию) убрав заодно неудобоваримые места при утеплении мауэрлата и промежуточного прогона.

потомучто мало ли что :)

DmitryZ

А что …поставить деревянные затяжки им в лом чтоли…??….. Уголки это всего лишь конструктивный элемент (можно заменить гвоздём). А вот затяжка (накладка) - важный элемент (и лучше если с двух сторон пары стропил)

Обсудим данный момент с исполнителями на очередном этапе планирования закупок, приобретение пиломатериала уже состоялось, там затяжки да еще и с двух сторон не были учтены. Если еще не поздно - сделаем. А чем порекомндуете к стропилам их крепить? ГвоздИть или шпИлить?

SuperKoAlex

потомучто мало ли что :)

На самом деле, утеплив комнату в виде буквы П, вы:

1. Сэкономите на материале процентов 20, не меньше.
2. Оставите холодный чердак, что 100% правильно.
3. Сможете организовать его нормальную вентиляцию, от карнизных свесов до конькового прогона. Почитайте инструкцию Браас, там подробно расписано про вентиляцию подкровельного пространства.

А с учётом того, что утепляться Вы планируете не в этом году, это, имхо, единственный здравый вариант. 8)

DmitryZ

По поводу длинных безопорных карнизных выносов.

За свою практику вдоволь насмотрелся на провисшие карнизные свесы. Посему даже 500 мм (по горизонту) практически всегда делаем с дополнительной опорой. Теоретические рекомендации зависимости выноса от сечения стропильной доски никогда не учитывают ни рук исполнителя, ни ни вида покрытия, ни крутизны,ни качества дерева , использованого для изготовления ( термичестки высушеное дерево НЕ предполагает хорошего качества самого дерева).

Тем более, что у вас нескользкое тяжёлое покрытие - которое изначально предполагает повышеную снеговую нагрузку в области карнизных свесов в зимне-весенний период из-за медленного сползания снега в период оттепелей.

Исполнители начали уговаривать на одну кобылку 50-ку, а не спаренную. Говорят, что прокатит по нагрузке как самого покрытия так и по снего-ветровой. Не “вестись” на уговоры или пусть отвечают “за базар”? Договор на выполнение работ официальный… P.S. пока могу только по телефону с ними вести переговоры, а прогоны и коньковый брус уже уложены.

SuperKoAlex ↗

Вопрос конечно интересный - примерно на 50% от от площади сечения он будет зарезаться в месте прохода кобылок. Прикрепил для наглядности рассчетную величину “запила” - ниже файл “ZAPIL.jpg” для наглядности.

Качество и геометрия кладки проверено лазерным нивелиром - разница высот между фронтонами в самой верхней точке составляет 5-7 мм. Думаю, что качество кладки по геометрии удовлетворительное.

Это матеметика…. Вы нивелир поднимали на уровень “пика” фронтона или всёже пользовались рулеткой после отсечки горизонта? Прямоугольность кладки на каком уровне(этапе) проверяли? Кроме одинаковости высот фронтонов есть ещё: их смещение относительно центральной оси…., трапециидальность кладки коробки… , естественная неровность досок, используемых для стропил…. и т.д. Масса аспектов которые вводят свои фактические поправки при строительстве…порой очень внушительные.

SuperKoAlex ↗

А в чем противоречние - как раз в самых ответсвенных местах и будет “присобачен” ЭППС, а пенокрошка так - для того чтобы утеплиться “в массе” так сказать.

Так о массе и речь…… я так понял, что наружняя стена в кладке 380 мм.

Да, в обязательном порядке. Пленка с названием “Дифбар 95”. Описание тут: () А то мало ли - ежели осень дождливая выпадет, то применение пленки убережет “деревяшку” от избыточной влаги. Тем более, что в этом сезоне утеплитель точно не будет заложен.

Дифбар в вашем случае - “как мёртвому припарка” ( как мембрана она работать не будет,проскольку под ней находится 100мм вентканал)- тогда уж чтонибуть из антиконденсатного типа Ютакона. У вас ведь двухконтурная схема вентиляции (есть канал над утеплителем).

SuperKoAlex ↗

Может быть порекомендуете метод контроля качества выполнения данного этапа на момент монтажа, чтобы спать спокойно? Поскольку используется кровельное покрытие ЦПЧ браас, то используется их способ прохода труб, конкретно см. инструкцию по применению раздел “устройство примыкания к турбам и стенам самоклеящейся лентой ВАКАФЛЕКС”, посчитал, что трубы не нагреются выше 80 градусов цельсия. Был не прав?

Вакафлекс неплохой материал для самомтоятельного строительства - требует прижимной вакапланки (обязательно). Наступает осень (холодно) посему при его установке должен обязательно использоваться фен.Вакапланка должна быть прижата к его верхнему обрезу (там утолщение прощупывается) и закреплена на дюбеля через 25-30 см . Верхний отгиб Вакапланки должен быть обращён в сторону от трубы и образовавшийся паз полностью заполнен ровным слоем герметика ( в том числе полости образованые горизонтальными и вертикальными швами кладки). Нижний обрез вакафлекса должен плотно огибать волны черепицы при этом “смотреть вниз по волне” (в зависимости от раскладки черепицы одной полосы вакафлекса может не хватить). Это если коротко…. на пальцах :)

Как вы догадываетесь всё это можно увидеть только поднявшись на кровлю (порядка 42 градусов , которая в этот момент может быть уже покрытой)….:)

Согласен по всем пунктам, но есть ньюансы:

1. все-таки хочу ставить как можно плотнее, а как подсохнут все деревянные части - войдут в стационарный режим, то запенить пеной.
2. это не проблема - по месту данный материал под кобылки выпилить вообще не вопрос, НО конечно перемещать стропильные ноги по ближе в толщу стены совместно - чистая теория, которая наверняка не реализуема на практике. Или реализуема, но вопрос как при этом закрепить их между собой, вероятно просто шпильками не отделаться, надо будет использовать эдакие болты, “вживленные” в кобылку еще до монтажа. Вопрос пока открыт и с исполнителями не обговаривался отдельно. Потом будет попытка устранить последствия. Я пока не очень понимаю в чем проблема, если возникнет конденсат, то будем с ним бороться утепляя.

Ну да….трудности надо сначала создать , чтобы потом их преодолеть… :)….Ну по крайней мере попытаться…

Как говорится: наше дело предложить…а ваше - отказаться….

Кстати разделять процесс утепления и строительства кровли во времени и исполнителях - тоже ошибка. Мансарда - единый организм. В случае эксцессов - кровельщики пеняют на утепляльщиков, утепляльщики на кровельщиков. То есть никто ни за что не отвечает, несмотря на официальность договоров.

SuperKoAlex ↗

Обсудим данный момент с исполнителями на очередном этапе планирования закупок, приобретение пиломатериала уже состоялось, там затяжки да еще и с двух сторон не были учтены. Если еще не поздно - сделаем. А чем порекомндуете к стропилам их крепить? ГвоздИть или шпИлить?

Там затяжек - кот наплакал. Можно из 30 х 150 с двух сторон. ГвоздИть…

С увжением. Дмитрий.

DmitryZ добавил 07.09.2011 в 23:43

SuperKoAlex

Исполнители начали уговаривать на одну кобылку 50-ку, а не спаренную. Говорят, что прокатит по нагрузке как самого покрытия так и по снего-ветровой. Не “вестись” на уговоры или пусть отвечают “за базар”? Договор на выполнение работ официальный… P.S. пока могу только по телефону с ними вести переговоры, а прогоны и коньковый брус уже уложены.

:) Забавный факт.

В области стен - по барабану, при условии наличия правильных доп. опор….. А вот в области фронтонных свесов…..??

Ну и что , что официальный……Вам что важнее - чтобы свесы не провисли, или чтобы “уговаривальщики” ответили……:)

DmitryZ добавил 07.09.2011 в 23:48

Iljas ↗

На самом деле, утеплив комнату в виде буквы П, вы:

1. Сэкономите на материале процентов 20, не меньше.

Увы ,Илья…….Экономии при этом не наблюдается, поскольку “П” не опирается на внешние стены. Поэтому приходится утеплять и перекрытие….а два катета всегда больше гипотенузы

DmitryZ

Это матеметика…. Вы нивелир поднимали на уровень “пика” фронтона или всёже пользовались рулеткой после отсечки горизонта? Прямоугольность кладки на каком уровне(этапе) проверяли? Кроме одинаковости высот фронтонов есть ещё: их смещение относительно центральной оси…., трапециидальность кладки коробки… , естественная неровность досок, используемых для стропил…. и т.д. Масса аспектов которые вводят свои фактические поправки при строительстве…порой очень внушительные.

Аспекты сегодня возникли, когда ставили стропильную ногу по месту, а также встал очень непродуманный с моей стороны ньюанс: если сдвоенные кобылки делать, то мауэрлат глубоко режется вокруг ложа стропилы, ширина которого составит все 50 мм, что в случае сухого бруса мауэрлата приведет к вероятности выпадения древесины под опорой стропильной ноги - прямо засада!!! Сегодня предложил продумать идею приподнять стропильную ногу, тем самым чуть уменьшив угол наклона, но выведя целиковые кобылки побольше из толщи бруса мауэрлата. При этом планируемого заднего зуба не получается. Исполнители вообще предлагают запилить ложе заподлицо с поверхностью мауэрлата, а упор стропильных ног “поручить” уголкам. Я было возмутился против такого решения, но подумав признал, что можно низ стропил пробить снизу контр-бруском для того, чтобы обеспечить упор и в то же время приподнять стропило над мауэрлатом. Вроде в книге А. Савельева по кровле читал про возможность такого наращивания стропильной ноги, только там гвозди надо по расчету пробивать, расчетами я не очень владею, ошибиться боюсь. Может есть простые рекомендации на этот счет? В аттаче скниутое мне по ММС изображение “примерки” стропильной ноги к мауэрлату, стропильный зуб “ушел” ниже и глубже чем я рассчитавал, то есть по месту получилось не 2,5 см, а 5, что и привело к тому, что надо зарезаться еще глубже… печально.

DmitryZ

Так о массе и речь…… я так понял, что наружняя стена в кладке 380 мм.

да, кирпич полнотелый, кладка в 1,5 кирпича.

DmitryZ ↗

Дифбар в вашем случае - “как мёртвому припарка” ( как мембрана она работать не будет,проскольку под ней находится 100мм вентканал)- тогда уж чтонибуть из антиконденсатного типа Ютакона. У вас ведь двухконтурная схема вентиляции (есть канал над утеплителем).

Хуже же не сделаю, поэтому просто “выкину” некоторое кол-во финансов(((

DmitryZ

Вакафлекс неплохой материал для самомтоятельного строительства - требует прижимной вакапланки (обязательно). Наступает осень (холодно) посему при его установке должен обязательно использоваться фен.Вакапланка должна быть прижата к его верхнему обрезу (там утолщение прощупывается) и закреплена на дюбеля через 25-30 см . Верхний отгиб Вакапланки должен быть обращён в сторону от трубы и образовавшийся паз полностью заполнен ровным слоем герметика ( в том числе полости образованые горизонтальными и вертикальными швами кладки). Нижний обрез вакафлекса должен плотно огибать волны черепицы при этом “смотреть вниз по волне” (в зависимости от раскладки черепицы одной полосы вакафлекса может не хватить). Это если коротко…. на пальцах Как вы догадываетесь всё это можно увидеть только поднявшись на кровлю (порядка 42 градусов , которая в этот момент может быть уже покрытой)….

Спасибо!

DmitryZ

Ну да….трудности надо сначала создать , чтобы потом их преодолеть… ….Ну по крайней мере попытаться… Как говорится: наше дело предложить…а ваше - отказаться…. Кстати разделять процесс утепления и строительства кровли во времени и исполнителях - тоже ошибка. Мансарда - единый организм. В случае эксцессов - кровельщики пеняют на утепляльщиков, утепляльщики на кровельщиков. То есть никто ни за что не отвечает, несмотря на официальность договоров.

Это понятно, но у меня есть условия, которые делают утепление невозможным на этом этапе - перекрытие второго этажа выполненно в виде временного деревянного настила. Буду потом монолит делать.

DmitryZ

Обсудим данный момент с исполнителями на очередном этапе планирования закупок, приобретение пиломатериала уже состоялось, там затяжки да еще и с двух сторон не были учтены. Если еще не поздно - сделаем. А чем порекомндуете к стропилам их крепить? ГвоздИть или шпИлить? Там затяжек - кот наплакал. Можно из 30 х 150 с двух сторон. ГвоздИть…

Будем делать деревянные затяжки.

SuperKoAlex добавил 08.09.2011 в 00:05

DmitryZ

:) Забавный факт.

В области стен - по барабану, при условии наличия правильных доп. опор….. А вот в области фронтонных свесов…..??

Ну и что , что официальный……Вам что важнее - чтобы свесы не провисли, или чтобы “уговаривальщики” ответили……:)

В области фронтонов предлагают тоже делать не спаренные кобылки, а одинарные, причем чтобы глЫбоко не зарезать брусья предлагают не 150-ку доску использовать, а уменьшить кобылку до 120 доски. Обман, кругом обман?

DmitryZ

Увы ,Илья…….Экономии при этом не наблюдается, поскольку “П” не опирается на внешние стены. Поэтому приходится утеплять и перекрытие….а два катета всегда больше гипотенузы

Давайте посмотрим внимательнее. Если брать в расчет боковые треугольники, то да, там Вы правы. Если только не учитывать боковые стены над перекрытием (если они хотя бы 0.5 метра, то уже не факт, что гипотенуза + 0.5 метра будет меньше катетов :)

А что касается верхнего треугольника, то там наоборот - заменяем две гипотенузы на два катета. Как бы двойная экономия :)

Ну и, наконец, не забываем про:

1. Обрезков в случае утепления П-контура будет меньше (это если остановиться на ЭППСе).
2. В случае утепления П-контура я бы утеплял минватой - Ursa Pure One. Получится процентов на 30 дешевле, чем ЭППС, и вообще безотходно. И не горюче. Сплошные плюсы, блин.

P.S. А в остальном, Дмитрий, вы абсолютно правы, и спасибо за Ваши подробные комментарии!

SuperKoAlex

низ стропил пробить снизу контр-бруском для того, чтобы обеспечить упор и в то же время приподнять стропило над мауэрлатом. Вроде в книге А. Савельева по кровле читал про возможность такого наращивания стропильной ноги, только там гвозди надо по расчету пробивать, расчетами я не очень владею, ошибиться боюсь. Может есть простые рекомендации на этот счет?

Стали делать так как процитировано. Вопрос как “гвоздить” к стропилам высотой 190 мм бруски 50 мм все еще актуален.

SuperKoAlex ↗

Стали делать так как процитировано. Вопрос как “гвоздить” к стропилам высотой 190 мм бруски 50 мм все еще актуален.

Берёте брусок и гвоздите (120 тый или 150 ый гвоздь)….:)….. А если ещё умудритесь “впилить” брусок между мауэрлатом и промежуточным прогоном - совсем хорошо будет ( можно брусок разделить на два отрезка…легче впиливать). Вам всё равно это делать - у вас контур утепления по стропилам.

DmitryZ

Берёте брусок и гвоздите (120 тый или 150 ый гвоздь)….:)….. А если ещё умудритесь “впилить” брусок между мауэрлатом и промежуточным прогоном - совсем хорошо будет ( можно брусок разделить на два отрезка…легче впиливать). Вам всё равно это делать - у вас контур утепления по стропилам.

Спасибо, Дмитрий!

и еще маленький, но срочный вопрос (немного не в тему, но по поводу моего объекта): чем можно заделать пустоту над прогонами и коньковым брусом в месте прохода фронтонов? С боков там газосиликат, может им и заделать “заподлицо”? Чувствую, что есть способ проще, чем вообще можно межстропильное пространство над фронтонами заделывать? Тем же утеплителем или есть общепринятые приемы в этом вопросе?

интересные для меня места обозначил на фотке объекта. Спасибо заранее за советы, люди добрые! :oops:

SuperKoAlex ↗

интересные для меня места обозначил на фотке объекта. Спасибо заранее за советы, люди добрые! :oops:

решил просто изнутри зашить спаренными досками - обрезков осталось достаточно. Швы, если будут беспокоить - запенить монтажной пеной. Фото выложу чуть позже. Кстати, выпиливали мауэрлал под кобылки достаточно сильно и мои опасения на счет выпадения “зуба” под опорой стропильной ноги не оправдались - ни один не выпал (тьфу-тьфу-тьфу).

SuperKoAlex

Фото выложу чуть позже.

См. вложения “open_proem.jpg” и “closed_proem.jpg” (до и после).

SuperKoAlex

ни один не выпал (тьфу-тьфу-тьфу).

“зуб”, выпиленный в мауэрлате показан на фото “zub.JPG”.

Собственно, сами свесы вот такие получились (см. фото “svesy.JPG”). Посмотрим что будет, когда уложат черепицу и зимой выпадет метровый слой снега :wink:

SuperKoAlex

См. вложения “open_proem.jpg” и “closed_proem.jpg” (до и после).

От этого, собственно говоря, я и пытался вас отговорить….

DmitryZ

Извените, но это не утепление ……а геммор.

1.Стропилина никогда не ставится вплотную к кладке (кладка неидеальна, стропилина тоже). “Плотно " поставленая к кладке стропилина всегда даёт щель между собой и кладкой, причём неравномерную по длине и ширине (стропилина может оказаться винтанутой - тем более после камерной сушки). Качественная герметизация ( утепление) подобной узкой щели - это тонкий вопрос. Всегда оставляется зазор 5- 10 см.

SuperKoAlex ↗

Согласен по всем пунктам, но есть ньюансы:

1. все-таки хочу ставить как можно плотнее, а как подсохнут все деревянные части - войдут в стационарный режим, то запенить пеной.

Ну насколько она усохнет ? ….Была 50ой станет 48 ой…. Взгляните на своё фото (форум) – плотно посаженый прогон и внутренняя стропилина. Две щели вдоль прогона (глубиной 200 мм + щели от усохших досок, заполнивших мауэрлатный проём) соединяют улицу и дом .Запенить их на глубину в 200мм в данном случае на мой взгляд проблематично (тем более если их уже закрыли плёнкой) – подсос наружнего (холодного)воздуха туда будет всегда (даже при устройстве внешнего утепления стены фронтона) – через карнизный вынос как минимум. Далее…. Щель между стропилиной и кладкой очень узкая с её запениванием на глубину 15 – 20 см (да ещё снизу) тоже будут проблемы(просто не получится). Вентиляции между стропилиной и кладкой – никакой (слишком узкая щель), а тёплый воздух(+20+22) будет отделён от этой щели в лучшем случае 5см ЭППС ( слой под стропилинами, ну плюс пена « впихнутая» на 1-2 см внутрь) , чего явно недостаточно с точки зрения теплопотерь. Т.е. можно ожидать повышенного образования конденсата между стропилиной и кладкой + на нижней плоскости гидроизоляционной плёнки. Насколько хорошо он будет высыхать там летом ?? ….сложно сказать. Вашу ситуацию и ситуацию здесь (форум) роднит наличие входа для холодного воздуха и отсутствие вентиляции в данном конкретном узле. Ситуация на фото устраняется даже постфактум при затратах от 400р до 2000р. Ваша – под вопросом…