Конструктив для навеса парковки/террасы

Сквозные шпильки из тёплого дома на улицу….будут промерзать и давать конденсат и ржавчину на обоях. Вариант: Брус на столбы, стоящие рядом со стеной.

Одна доска вплотную к стене на сквозные шпильки,к ней вторая доска через слой ЭППС 5 см-доски между собой стянуты шпильками.И три столбика поставить.

DmitryZ

Сквозные шпильки из тёплого дома на улицу….будут промерзать и давать конденсат и ржавчину на обоях.

так ведь гайка будет хорошо утоплена в стене.

DmitryZ ↗

Вариант: Брус на столбы, стоящие рядом со стеной.

этот вариант я предлагал архитектору. он ответил что так тоже можно и будет дешевле. но визуальной легкости у такой конструкции не будет. эти стойки ведь тоже нужно как-то со стеной связывать. те же шпильки?

mezich добавил 02.04.2012 в 21:15

S.M. ↗

Одна доска вплотную к стене на сквозные шпильки,к ней вторая доска через слой ЭППС 5 см-доски между собой стянуты шпильками.И три столбика поставить.

интересно. а эппс одну доску от другой изолировать? для чего он там?

ЭППС изолирует шпильку которая в стене. Если стена из ГС блока вряд ли получится утопить шпильку внутри здания-там шайба нужна приличная,а ещё лучше доску сплошную по всей стене.

mezich

этот вариант я предлагал архитектору. он ответил что так тоже можно и будет дешевле. но визуальной легкости у такой конструкции не будет. эти стойки ведь тоже нужно как-то со стеной связывать. те же шпильки?

mezich добавил 02.04.2012 в 21:15

Легкость на таком пролете при нашей снеговой нагрузке сильно стремно. Хотя КАСКО рулит конечно, но я бы столбы обязательно ставил шт 4.

S.M. ↗

ЭППС изолирует шпильку которая в стене. Если стена из ГС блока вряд ли получится утопить шпильку внутри здания-там шайба нужна приличная,а ещё лучше доску сплошную по всей стене.

Вот разрез.

!()

Я правильно понял вашу идею? Изнутри наружу: гайка - доска 20x100 - стена - эппс 50мм - кл.брус 140x220

mezich добавил 03.04.2012 в 11:04

SergeiSa ↗

Легкость на таком пролете при нашей снеговой нагрузке сильно стремно. Хотя КАСКО рулит конечно, но я бы столбы обязательно ставил шт 4.

Площадь опирания бруса в штробе - 0.5 кв.м (70x7700мм). Разве это не соизмеримо нагрузке? К тому же еще шпильки. Стойки конечно добавят надежности, но вместо распределенной нагрузки в штробе мы получаем точечную. Потом эти столбы тоже по-хорошему к стене нужно шпильками притягивать.

mezich ↗

Площадь опирания бруса в штробе - 0.5 кв.м (70x7700мм). Разве это не соизмеримо нагрузке? К тому же еще шпильки. Стойки конечно добавят надежности, но вместо распределенной нагрузки в штробе мы получаем точечную. Потом эти столбы тоже по-хорошему к стене нужно шпильками притягивать.

Х.З. Не забываем, что там с верхней крыши снег скатываться будет. Не понятно какой угол наклона кровли, если бы он был градусов 40, то снег вообще бы не задерживался. Север - юг то же значение имеет, у меня на южной стороне этой зимой снег наблюдался только в феврале и начале марта, угол кровли 36,5 градуса, металлочерепица, снегодержатели стоят, но сгега все равно практически нет.

SergeiSa ↗

Х.З. Не забываем, что там с верхней крыши снег скатываться будет. Не понятно какой угол наклона кровли, если бы он был градусов 40, то снег вообще бы не задерживался. Север - юг то же значение имеет, у меня на южной стороне этой зимой снег наблюдался только в феврале и начале марта, угол кровли 36,5 градуса, металлочерепица, снегодержатели стоят, но сгега все равно практически нет.

Там север и снега должно быть больше. Угол 15 градусов. Снеговая нагрузка у нас 180кг/м2. Площадь кровли 66 кв. метров, а значит снеговая нагрузка будет 11880 кг (180x66). Из за второй опоры на площадь в штробе равной 5390 кв.см. (7x770см) будет приходится в половину меньше нагрузки - 5900 кг (11880/2). Соотношение 5900 кг / 5390 кв.см. не превышает предел прочности на сжатие газобетона 35 кг/кв.см. И если я правильно посчитал, то я могу еще в 30 раз превысить нагрузку на площадь в штробе. Так что стойки там непонятно для чего нужны.

По прежнему остается решить вопрос штробить или не штробить. И если штробить то как лучше сделать это узел?

Как обычно делается штробления для 7x22см? Я представляю себе это болгаркой две полосы глубиной 7см на расстоянии друг от друга 22см. А вот как вытащить то что между этими полосами и чтобы при этом поверхность была относительно ровной - не знаю.

mezich

Я правильно понял вашу идею? Изнутри наружу: гайка - доска 20x100 - стена - эппс 50мм - кл.брус 140x220

Потом эти столбы тоже по-хорошему к стене нужно шпильками притягивать.

Нет.Гайка-доска 50х150-стена-доска(соединены сквозной шпилькой)-гайка-ЭППС-доска(две доски снаружи через ЭППС соединены отдельно-короткой шпилькой). В этом случае столбы шпильками притягивать к стене не надо. 20 00.jpg

Мы говорим о разном, Вы о газобетоне и шпильках, а я о пролете в 5500 мм. Я за газобетон не боюсь, я боюсь что балки погнет в том числе когда ударно свалится снег сверху, с верхнего ската. У меня на сарае были лаги 50х 200, пролет был 4500, лаги гнутые стояли, угол кровли был градусов 10-12. Согнулись конечно не сразу, лет через 7-10, вероятно повлияла повышенная влажность весной и повышенная нагрузка от мокрого снега в это время.

Я предпологаю шаг 600 мм для 50x200.

SergeiSa ↗

У меня на сарае были лаги 50х 200, пролет был 4500, лаги гнутые стояли, угол кровли был градусов 10-12. Согнулись конечно не сразу, лет через 7-10, вероятно повлияла повышенная влажность весной и повышенная нагрузка от мокрого снега в это время.

А у вас c каким шагом стропила?

Сарай 4 года назад сломал, по памяти шаг был 75-80 сантиметров. Важно, что снег с крыши в марте, с повышением температуры, чистили, иначе бы крыша провалилась. На другом сарае в качестве лаг были бревнышки примерно d150, там проблем за 25 лет не возникло. Рядом, через 5 участков, стоит навес с двухскатной крышей, угол градусов 18-20, пролет около 7,5-8 метров (встают 3 машины) промежуточной опоры нет, полет нормальный, но там фермы из клееного бруса. Внешне очень красивая и легкая конструкция. Все не могу с владельцем переговорить, что бы узнать кто делал.

Написал Глебу Грину про штробление под брус. Он раскритиковал предложенное архитектором:

Штрабу из состава проекта исключить, как плод оторванной от земных реалий фантазии. В этой теме (()) есть картинка крепления балкона. Уголок, заштрабленный в кладку воспринимает вертикальную составляющую нагрузки; шпилька с шайбой — горизонтальную. По аналогии и вы сделайте.

Смотрю я на ту картинку и никак не могу придумать как под свою задачу адаптировать.

mezich добавил 03.04.2012 в 21:19

SergeiSa ↗

Сарай 4 года назад сломал, по памяти шаг был 75-80 сантиметров.

А площадь не помните? Ну или длину второй стороны перпендикулярную 4500. Мне уже интересно стало понять почему они у вас прогнулись.

А ферма из клеенного бруса это даа. Здорово. Только стоят такие конструкции недешево.

mezich

mezich добавил 03.04.2012 в 21:19

А площадь не помните? Ну или длину второй стороны перпендикулярную 4500. Мне уже интересно стало понять почему они у вас прогнулись.

А ферма из клеенного бруса это даа. Здорово. Только стоят такие конструкции недешево.

Квадрат был. Прогнулись я так понимаю от нагрузки+влажность. Наверное из за того что я физик по образованию считаю, что расчетами всего решить и объяснить нельзя. Есть экспериментально получаемые результаты, опыт предков.

Клееные балки не такие и дорогие, на навес много не нужно, думаю меньше куба ( куб в Москве 20-24 тыс. рублей), но доставка дорогая выйдет. Собрать фермы и самому можно в сети есть примеры. Признаюсь сам озадачен этим вопросом, давно хочу навес слелать на две машины, двухскатный. Наверное этим летом руки дойдут, тогда отпишусь. Видел пару лет назад половую клееную доску, производят там же где и брус, размеры могут быть разными (ширина, толшина, длина до 10 метров). Интересный вариант для ферм.

А вот скажите не проще ли будет поднять кровлю навеса до основной. Сядите на мауэрлат и все проблемы сразу решите, при большем угле и снега не будет, там же у Вас еще и примыкание навеса к стене стремное, розой ветров там будет куча снега с осени до весны.

SergeiSa

Квадрат был.

На 4500x2000 прогнулось? Колдунство какое-то. Физикой такое на победить.

mezich ↗

На 4500x2000 прогнулось? Колдунство какое-то. Физикой такое на победить.

4500х2000 это прямоугольник:wink: квадрат - 4500х4500:D

SergeiSa ↗

4500х2000 это прямоугольник:wink: квадрат - 4500х4500:D

7 стропил. Все равно колдунство. Ну или кровля у вас была бетонная или бронированная :)

Вот с подачи Глеба что получилось !()

mezich

Написал Глебу Грину про штробление под брус. Он раскритиковал предложенное архитектором: Штрабу из состава проекта исключить, как плод оторванной от земных реалий фантазии. В этой теме (() есть картинка крепления балкона.** Уголок, заштрабленный в кладку *воспринимает вертикальную составляющую нагрузки; шпилька с шайбой — горизонтальную. По аналогии и вы сделайте. Смотрю я на ту картинку и никак не могу придумать как под свою задачу адаптировать.

Штрабу исключить… Уголок заштрабить… ШтраБЫТЬ или не штраБЫТЬ (почти Шекспир :)). Получается, что штрабить надо и для варианта с брусом, и для варианта с уголком.

В данном случае имеем не балкон, закрепленный только к стене. Стропила навеса имеют стойки-подпорки на конце, удаленном от стены. Соединение со стеной допускает небольшую вертикальную “шарнирность” стропил относительно стены. Даже, если будут использованы фермы, то их совсем не обязательно крепить к стене так, как в примере с балконом. Тем более, что морозное пучение будет сильнее поднимать стойки-опоры, нежели стену дома.

Другое дело, если стена еще не сложена, тогда можно будет сделать из U-блоков железобетонную балку внутри стены, и в эту балку замонолитить шпильки для последующего крепления внешнего бруса вдоль стены. Так можно обойтись без штрабления, да и шпильки не надо будет пропускать насквозь.

Вопросы:

• Чем прораб аргументировал свое многократное НЕТ?
• Стена уже построена, или только в проекте?
• Какое количество шпилек предполагается?

PUM ↗

ШтраБЫТЬ или не штраБЫТЬ (почти Шекспир :)).

Это я так скаламбурить пытался :)

PUM ↗

Получается, что штрабить надо и для варианта с брусом, и для варианта с уголком.

Ну для уголка это скорее не штроба, а прорезь шириной 10мм. Болгаркой быстро можно сделать.

PUM ↗

• Чем прораб аргументировал свое многократное НЕТ?

Ничем. Просто эмоции из него пёрли видимо когда представил себе эту каменоломню.

PUM ↗

• Стена уже построена, или только в проекте?

Уже. Иначе бы и не парился. Еще ведь перед постройкой просил, что архитектора, что прораба подумать над узлом крепления будущего навеса. Блин!

PUM ↗

• Какое количество шпилек предполагается?

Штук шесть наверное будет достаточно. Вот вид свеху !()

mezich ↗

Ну для уголка это скорее не штроба, а прорезь шириной 10мм. Болгаркой быстро можно сделать.

С одной стороны, одну узкую канавку, вроде бы, прорезать проще, как кажется. На самом деле, она же должна быть идеально прямой и уходить в стену строго перпендикулярно, для предлагаемого Вами варианта. Удастся ли это сделать турбинкой? Очень сильно сомневаюсь.

Но, на этом работа не заканчивается. В толстых стальных уголках надо насверлить много отверстий, причем, довольно точно. Во первых для шпилек, во вторых для металлического крепежа стропил (право, не приваривать же оцинкованные крепления к уголкам; да и поведет уголки от многих сварок).

А если будет не стальной уголок, а деревянный брус, то некоторых сложностей можно избежать. И штрабу для бруса сделать проще, на самом деле. Прорезать много параллельных пропилов, а затем выломать, получившиеся узкие длинные «плоскогорья». (Чуть позже, с другого компьютера фотки выложу, если будет непонятно). С нижней кромки штрабы, желательно, снять фаску.

Брус в штрабе прикрутить так, чтобы внизу остался зазор миллиметров 10 – 15. Потом в этот зазор натолкать кладочного раствора (разумеется, предварительно смочить водой в зазоре хорошенько газосиликат, чтобы пропитался, да и брус тоже). Таким образом обеспечим сплошной контакт между нижней поверхностью бруса и нижней поверхностью штрабы; даже если эти поверхности будут не очень ровные.

PUM ↗

С одной стороны, одну узкую канавку, вроде бы, прорезать проще, как кажется. На самом деле, она же должна быть идеально прямой и уходить в стену строго перпендикулярно, для предлагаемого Вами варианта. Удастся ли это сделать турбинкой? Очень сильно сомневаюсь.

Если по “рельсам” - направляющим планкам закрепленных в стену, думаю должно получится ровно. Как вам такая идея?

PUM ↗

В толстых стальных уголках надо насверлить много отверстий, причем, довольно точно. Во первых для шпилек, во вторых для металлического крепежа стропил (право, не приваривать же оцинкованные крепления к уголкам; да и поведет уголки от многих сварок).

12 отверстий под шпильки в двух уголках лучше на земле сделать. Потом сквозь них делать в газобетоне. Наверняка есть приспособы чтобы строго перпендикулярно сверлить. По поводу металлического крепежа стропил не очень понятно. Я предполагал прикрепить к подстропильному уголку деревянный лежень 50мм и к нему уже стропила уголком закрепить.

PUM ↗

А если будет не стальной уголок, а деревянный брус, то некоторых сложностей можно избежать. И штрабу для бруса сделать проще, на самом деле.

Ну наверное. У меня опыта в этом нет. Но вот у Глеба Грина из Аэрока есть. И он рекоммендовал исключить штробу для бруса. На высоте трех метров от земли наверное лучше делать технологически более простую работу.

PUM ↗

Прорезать много параллельных пропилов, а затем выломать, получившиеся узкие длинные «плоскогорья». (Чуть позже, с другого компьютера фотки выложу, если будет непонятно).

Спасибо за разъяснение технологии. Штроба под брус должна быть 70 глубиной, 220 высотой и длинной 7700. C каким шагом считаете нужно делать много паралельных пропилов? Видимо когда прораб представил себе эти будут за трудозатраты так сразу и закричал нет-нет-нет.

С брусом все было бы хорошо кроме этой адской штрабы.

mezich ↗

Если по “рельсам” - направляющим планкам закрепленных в стену, думаю должно получится ровно. Как вам такая идея?

Идея гениальная!!!:good: Все так и делают. В учебном пособии по газобетону так и показано.

mezich

По поводу металлического крепежа стропил не очень понятно. Я предполагал прикрепить к подстропильному уголку деревянный лежень 50мм и к нему уже стропила уголком закрепить.

А на чертеже показали “лежень” толщиной 20 мм.

mezich

У меня опыта в этом нет. Но вот у Глеба Грина из Аэрока есть. И он рекоммендовал исключить штробу для бруса.

Глеб Грин показал пример для консоли балкона.(Первый рисунок) А для** навеса** надо взять эту идею, и **правильно **применить. (второй рисунок) Но, на мой взгляд, уголок в нижней части крепления, лучше расположить иначе, чтобы можно было снизить требования к точности сопрягаемых поверхностей за счет применения кладочного раствора. (третий рисунок)

PUM

А для** навеса** надо взять эту идею, и **правильно **применить. (второй рисунок)

Интересная идея. Только с этим навесом сопрягается навес над крыльцом (См pdf) и мне кажется что такая конструкция будет избыточна.

PUM ↗

Но, на мой взгляд, уголок в нижней части крепления, лучше расположить иначе, чтобы можно было снизить требования к точности сопрягаемых поверхностей за счет применения кладочного раствора. (третий рисунок)

Про кладочный раствор идея интересная. Но мне кажется там не будет никаких подвижек и вряд ли потребуется усиление кромки. Тут бы мнение Глеба было бы интересно узнать.

Еще я подумал чтобы меньше сверлить вместо уголков можно использовать тавр.

!()

mezich добавил 06.04.2012 в 16:39

PUM ↗

Но, на мой взгляд, уголок в нижней части крепления, лучше расположить иначе, чтобы можно было снизить требования к точности сопрягаемых поверхностей за счет применения кладочного раствора. (третий рисунок)

Повернутый вниз уголок будет обоими поверхностями упираться в стену. В вашем третьем примере только одной.

Насчёт штробить, пусть бы архитектор и поштробил, раз у него так воображение разыгралось. Всё это возможно конечно, но очень муторно и смысла большого нет. Тут прораб абсолютно прав, когда отсылает с такими идеями. Немного спешу, я так понял вдоль стены нужно опорный брус закрепить, по стропила навеса. Варианты могут быть такие - вообще без этого бруса, можно делать врубки (штробить) по сами стропила, это существенно проще. Либо крепить подпорки или даже брус как хочет архитектор. Закрепить его можно не шпильками, а например на специальные дюбели с болтами, используя достаточное их количество. Проблем не будет выдержат. И никакого промерзания. Можно конечно использовать и вертикальные стойки у стены, но это как говорит архитектор утяжелит визуально конструкцию, так что это вариант не рассматриваем.

SANSAN добавил 06.04.2012 в 18:34 Дюбели заходящие в ГСБ сантиметров на 20 - 25 с болтами, гвозди не рассматриваю, хотя скорее всего и они бы работали. Итак дюбели по 2 шт. по вертикали и через каждые 50-60 см приблизительно. т.е всего лишь около 30 шт. Выжержит слона, даже нескольких. Технология приблизительно следующая: в брусе на земле насверлить отверстия, на пару миллиметров толще диаметра болтов, затем нужно будет временно закрепить брус у стены, например с помощью подпорок выставив горизонтально, с помощью этого же сверла сделать отметки в ГСБ, чуть засверлившись им вглубь. Потом брус можно снять. Сверлим отверстия под дюбели, забиваем дюбели, прикладываем брус и крепим болтами. Как вариант, чтобы брус не тягать туда сюда, можно испльзовать более тонкую доску (в качестве лекала т.е. для разметки отверстий, просто размечать на стене ничего не прикладывая не советую велика вероятность промазать), просверлив в ней отверстия вместе с брусом. Но для этого нужно специально подготовить такую доску. Ещё как вариант сразу прихватить гвоздями брус и больше не снимать, фиксируя дополнительно анкерами. Но с дюбелями мне представляется лучше. Я что-то подобное делал, только менее массивная конструкция была.

Вместо шпилек можно использовать химические анкера - эти двух слонов выдержат :) ()

SANSAN, спасибо за интерес к теме, но мне кажется что химический анкер будет наилучшим решением для предотвращения горизонтальных нагрузок.

DmitryZ

Вместо шпилек можно использовать химические анкера - эти двух слонов выдержат :) ()

Спасибо за конкретное решение. Жаль там цены не указаны.

Тавр, звучит красиво, если он есть в наличии. А если его нет, но очень хочется, обязательно, что-то металлическое в штрабу поместить, то вот вариант с уголком…

И даже со стальной полосой, как вариант. Самому предстоит делать навес, примыкающий к стене из газосиликата; вот и прикидываю вариатны…

PUM ↗

И даже со стальной полосой, как вариант.

Повернутый вниз уголок мне кажется более надежным.

Глеб посмотрел мое решение с тавром:

Всё классно, только термовставку вычеркивайте. Без толку она там. Радиатором на конце стержня будет работать целый тавр. Уж если как-то извращаться с минимизацией роли сквозных стержней, так это заменой их на стеклянные (волоконные) штыри. Надо будет их только как-то натянуть-преднапрячь. Вот куда творческую энергию отправьте !() Удастся придумать элегантный способ преднапряжения в построечных условиях, поделитесь (ок?) — буду признателен.

PS Должны быть какие-нибудь обсадные трубки с наружной резьбой. Тогда построечное преднапряжение будет осуществляться на раз. Жаль, продвигатели стеклопластиковой арматуры стесняются ее малого начального модуля упругости и не предлагают решения этой пока еще проблемы.

Узнать бы какое усилие на вырывание у предложенного (форум) хим.анкера. На сайте хилти не нашел. Буду им звонить завтра.

mezich

Узнать бы какое усилие на вырывание у предложенного (форум) хим.анкера. На сайте хилти не нашел. Буду им звонить завтра.

() стр.262 () стр. 213

Химический анкер HIT-HY70, капсула HIT-HY70, шпилька HIT-AС

Примечания: Нагрузки приведены для стандартных условий и кирпича прочности 25 Н/мм2. Допускается установка резьбовой втулки HIS или арматуры. Подробнее смотрите «Руководство по анкерному крепежу»

Шпилька М8 - 4,2 кН …………… М10,12 - 4,9 кН ( насколько я понял полтонны) …………… М16 - 6,4 кН

Руководство по анкерному крепежу ()

DmitryZ

…………… М10,12 - 4,9 кН ( насколько я понял полтонны)

Инженер из Hilti сказал, что для HIT-HY 70 при шпильке 10 с глубиной анкеровки 120мм усилие на вырыв из газобетона по каталогу будет 130 кг, а согласно испытаниям 400кг. Согласно табличке из Руководства по анкерному крепежу (pdf 15.36Мб) при глубине анкеровки 80 (а другие не указаны), усилие на вырыв и вовсе смешное - 0.6кН (61.18 кг). На какие данные рассчитывать - непонятно.

mezich

Архитектор предлагает вот такой конструктив для навеса парковки/террасы. 16 00.jpg

Прораб когда узнал, что в газобетонной стене нужно делать штробу 70x220 длиной почти 8 метров много-много раз издал звук “нет”.

Прораба понять можно…

Лично мне сдается, что более правильным было бы не нагружать стену опиранием стропилки навеса, а ограничиться “прислонением” и есс-но организацией примыкания “кровля-стена”.

Потому как у Вас все ж разные фундаменты и один из них Вы урезаете наполовину, оставляя внешнюю ленточку…

Я бы сделал нормальную замкнутую отдельную ленту под террасу/навес, и соответственно опорные столбы с обеих сторон. Узел примыкания “кровля-стена” - с учетом его возможных подвижек.

А то ГБ стену и дырявить и консолью нагружать лично мне представляется плохим решением.

CAT@ ↗

Лично мне сдается, что более правильным было бы не нагружать стену опиранием стропилки навеса, а ограничиться “прислонением” и есс-но организацией примыкания “кровля-стена”.

Сразу вспомнилась гармошка между вагонов :) Непонятно как решить подобное примыкание если оно на этом фундаменте вместе со стойками начнет гулять например при пучении - или навес разломает стену или сам разломается. К тому же у меня кровля навеса завязана с навесом крыльца.

Шарнирное примыкание стропилки, мне пока кажется больше перспективным направлением.

mezich ↗

Сразу вспомнилась гармошка между вагонов :) Непонятно как решить подобное примыкание если оно на этом фундаменте вместе со стойками начнет гулять например при пучении - или навес разломает стену или сам разломается. К тому же у меня кровля навеса завязана с навесом крыльца.

да примыкание то как раз решить - не проблема с минимальной нагрузкой на стену, а вот если будет гулять стропилка из-за фундамента навеса, то уже может и стену перегрузить

CAT@ ↗

да примыкание то как раз решить - не проблема с минимальной нагрузкой на стену, а вот если будет гулять стропилка из-за фундамента навеса, то уже может и стену перегрузить

Осевыми подвижками фундамента навеса думаю можно пренебречь. Мне кажется в основном он может двигаться выше/ниже и от дома/к дому. Между фундаментом навеса и домом я предусмотрел расстояние в 250мм. Дальнее от дома опирание стропил на мауэрлат который опирается на стойки - все это может быть будет довольно подвижным. Пока меня волнует как хорошо закрепить тавр и наверное расширить зону опирания стропил на лежень чтобы они с него не соскочили.

mezich добавил 09.04.2012 в 18:57 мониторинг интернета показал что тавр штука редкая и купить его в Питере проблема.

mezich

Сразу вспомнилась гармошка между вагонов :) Непонятно как решить подобное примыкание если оно на этом фундаменте вместе со стойками начнет гулять например при пучении… .

Допустим так….

DmitryZ

Допустим так….

2 DmitryZ

Какова оптимальная высота “разделки”? - От штробы до покрытия

Traks

2 DmitryZ

Какова оптимальная высота “разделки”? - От штробы до покрытия

Перехлёста в 5-7 см между двумя деталями примыкания должно хватить + 3-5 см от “окончания” нижнего примыкания до штробы примыкания . Т.е. верхняя часть примыкания (юбка) около 10 см шириной.Нижняя по месту….с высотой подъёма вдоль стены 10-12 см. Весь комплекс в районе 20 см.

DmitryZ

… Весь комплекс в районе 20 см.

Благодарю за “ликбез”! :good:

Решил, что опирать навес на уже нагруженную кровлей стену в которой уже есть два дверных проема будет большой ошибкой. Чтобы длинные стропила не прогибались решил делать их сдвоенными. Получилось вот так. Буду благодарен если кто подскажет как будут работать стойки 100x150.

mezich

Инженер из Hilti сказал, что для HIT-HY 70 при шпильке 10 с глубиной анкеровки 120мм усилие на вырыв из газобетона по каталогу будет 130 кг, а согласно испытаниям 400кг. Согласно табличке из Руководства по анкерному крепежу (pdf 15.36Мб) при глубине анкеровки 80 (а другие не указаны), усилие на вырыв и вовсе смешное - 0.6кН (61.18 кг). На какие данные рассчитывать - непонятно.

Немножко поздновато, но всё же, усилие на вырыв 0,6кН, это уже данные с коэффициентом безопасности 0,14 (считается по формуле R=Nср*0,14, где R-несущая способность анкера наши 0,6кН, Nср результат испытания, в нашем случае 4,28кН=428кг). Соответственно реальный результат на точку крепления будет равен 4,28кН=428кг, а 0,6кН используют при расчёте конструкций. Ну и что бы совсем запутать, по моей информации скоро коэф.безопасности вместо 0,14 введут 0,2.

Спасибо, но я радикально упростил конструкцию в сторону надежности с использованием стоек.