Самозащелкивающаяся фальцевая в Питере
mezich ↗
“не садится” = конструкционная особенность. В этом пространстве живет шляпка самореза.
Знаете как говорят на производстве: “если бы это признали дефектом - были бы рекламации, а так - конструктивная особенность”
Вот эта “защелка” ](форум) - способна “садиться”.
И шляпка самореза чувствует себя хорошо, когда место есть ](форум)
А этот тип “защелки”: 6 кляммер не предусмотрен.jpg](форум) - конструктивно недоработан, потому и может раскрыться.
P.S. Мнение строго личное.
но в целом защелка это отличное решение по сравнению с двойным фальцем
mezich ↗
Например крышу Петропавловской крепости и монетного двора крыли именно такой кровлей проката Катто.
А вот крышу Киевского вокзала крыли двойным фальцем ибо сделать полукруглые крыши из защёлки никогда не получится. Как Вы изволили выразится холивара конечно не будет. Однако, позвольте в последний раз заметить. 1.Фальцевая кровля проверена одним столетием. Защелка проверена 3-4 годами. 2. Мои практические познания о кровле основаны на монтаже кровли непосредственно моих домов. 3. Своему практическому опыту я доверяю больше чем рекламным слоганам. Коль скоро, как я понимаю, Вы определились с кровельным материалом, выполняйте намеченное, и потом поделитесь с нами своим опытом - ибо именно собственный опыт может помочь всем участникам нашего сообщества.
Логические доводы практиков никогда не смогут конкурировать с рекламой супер модных технологий.
За сим, позвольте откланяться.
Stas X-9 ↗
А вот крышу Киевского вокзала крыли двойным фальцем ибо сделать полукруглые крыши из защёлки никогда не получится.
Речь шла о простых кровлях, а идея состояла в том что правильней не усложнять там где это не нужно. Понятное дело что для сферических поверхностей защелка не подойдет.
Stas X-9
Однако, позвольте в последний раз заметить
Да я же не с целью поспорить или навязать какую-то точку зрения. Только поделился тем что мне сказали люди которые работают и с защелкой и с двойным фальцем.
Stas X-9
…и потом поделитесь с нами своим опытом - ибо именно собственный опыт может помочь всем участникам нашего сообщества.
Разумеется поделюсь своим опытом эксплуатации.
mezich добавил 22.11.2011 в 17:11
CAT@
Вот эта “защелка” ](форум) - способна “садиться”. И шляпка самореза чувствует себя хорошо, когда место есть
Такой замок лучше работает только в одну сторону - закрывает. Трудно представить как придется намучаться чтобы рассоеденить листы когда это потребуется. Другими словами не обеспечивает такую положительную сторону защелки как простой и быстрый монтаж/демонтаж.
шляпка у самореза на пару миллиметров выступает, всё там нормально садится, наоборот который недоработан легче раскрыть в случае чего (вот мой случай например):cry:, поэтому в этом смысле он наоборот ещё как продуман. Опыт эксплуатации защёлок несколько больше, лет 10 точно насчитывает. А классическую фальцевую я бы не трогал, это классика в самом лучшем смысле этого слова, а защёлка лишь альтернатива, иммитация, подобие, но вполне достойное, т.к. идея фальцевой - нет сквозных отверстий практически выполняется. .
SANSAN ↗
шляпка у самореза на пару миллиметров выступает, всё там нормально садится, наоборот который недоработан легче раскрыть в случае чего (вот мой случай например):cry:, поэтому в этом смысле он наоборот ещё как продуман
На фотках демонстрируется самопроизвольное раскрытие? Всматривался но не увидел.
SANSAN ↗
А классическую фальцевую я бы не трогал, это классика в самом лучшем смысле этого слова, а защёлка лишь альтернатива, иммитация, подобие, но вполне достойное, т.к. идея фальцевой - нет сквозных отверстий практически выполняется. .
На мой малоопытный взгляд, классическая фальцевая действительно необходима там где по другому ну никак. Это я о том, что решение должно соответствовать задаче. Ведь даже на таких сложных кровлях как ниже можно обойтись без фальца. !() !() Тут полимерное покрытие. Архитектор называл какое, но уже не помню.
mezich ↗
Такой замок лучше работает только в одну сторону - закрывает.
Так его основная функция - закрывать, а не быть легко разборным.
mezich ↗
Трудно представить как придется намучаться чтобы рассоеденить листы когда это потребуется. Другими словами не обеспечивает такую положительную сторону защелки как простой и быстрый монтаж/демонтаж.
А на кой Вам “простой и быстрый демонтаж”? Если требуется в первую очередь “надежный монтаж”?
CAT@
Так его основная функция - закрывать, а не быть легко разборным. А на кой Вам “простой и быстрый демонтаж”? Если требуется в первую очередь “надежный монтаж”?
Для только “надежного монтажа” лучше вообще от защелки отказаться. Я про то что если есть замок, то он должен и закрываться, и когда нужно раскрываться. Иначе какой в нем смысл?
mezich ↗
На фотках демонстрируется самопроизвольное раскрытие? Всматривался но не увидел.
Нет конечно.
CAT@ ↗
А на кой Вам “простой и быстрый демонтаж”? Если требуется в первую очередь “надежный монтаж”?
Так ведь и я думал забыть лет так, стыдно говорить на сколько - столько не живут, но вот видимо придётся демонтировать.:(
CAT@
Вот эта “защелка” ](форум) - способна “садиться”.
А вы случайно не знаете, это просто чертеж или такую где-то делают? Слабо представляю как можно на прокатном станке изготовить такой выпирающий зуб.
mezich ↗
А вы случайно не знаете, это просто чертеж или такую где-то делают?
так в посте №30 я же ссылку давал: (), только в Питер картины не доедут :( ну в смысле доедут… но уже не те :D + логистика…
mezich ↗
Слабо представляю как можно на прокатном станке изготовить такой выпирающий зуб.
и не такое катают…
DmitryZ
mezich - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - У като-нева в перечне доборных элементов ОТСУТСТВУЕТ карнизная планка подобной формы, что предполагает, что их прокат отличается от проката Ruukki ()
На катто мне сделают такую карнизную планку - (()) Соответственно заказал листы на 3 см длиннее.
Хорошо что снизу не придется делать отверстия в листе, но огорчает что вот такой загиб в нижней части листов придется выполнять своими силами. Наверное было бы проще еще до проката вырубить уголком, но в катто этим некому заниматься и похоже что придется электролобзиком кому-то из моих монтажников срезать защелки и загибать молотком по уголку. И нужно ли потом место среза обработать чем-то авто-антикорозийным? По другому я не представляю как это сделать. Есть у кого-то идеи как можно организовать такой загиб самостоятельно - очень не хочется чтобы монтажники сами придумали способ который может привести к повреждению покрытия.
mezich
На катто мне сделают такую карнизную планку - (()) Соответственно заказал листы на 3 см длиннее.
За недостатки производства отдуваться приходится заказчику….ну и монтажникам соответственно…..
mezich ↗
Наверное было бы проще еще до проката вырубить уголком, но в катто этим некому заниматься и похоже что придется электролобзиком кому-то из моих монтажников срезать защелки и загибать молотком по уголку. И нужно ли потом место среза обработать чем-то авто-антикорозийным? По другому я не представляю как это сделать. Есть у кого-то идеи как можно организовать такой загиб самостоятельно - очень не хочется чтобы монтажники сами придумали способ который может привести к повреждению покрытия.
Не надо молотком - будет неровно и металл вытянется. Такой загиб на 0,5 металле легко делается двумя отрезками доски (длина всего 475 мм) одна из которых зажимает лист к уголку….а второй непосредственно производится загиб. Грань при этом обозначится хорошо, а вот загиб будет градусов 100…..поэтому вторым этапом лист надо будет перевернуть гребнями вниз….уложить край на дополнительную доску (ну скажем 50 мм ( чтобы гребни не повредить)…вставить в загиб лист металла через какую нибудь прокладку, чтобы не поцарапать грунтовочный слой(толщиной около 2- 3мм и догнуть 100 градусный угол до желаемого той же доской. Другой вопрос что длина листа 7 с лишним метров!!
А вам баллончик с соответствующей краской разве не предложили ?
P.S. Если будете ставить желоба, то капельник такой формы и размеров может оказаться мал(имеется ввиду часть свисающая вниз. Капельник должен опускаться непосредственно внутрь желоба. Его длинна подбирается в зависимости от угла ската и высоты установки желоба. (по последнему можно посмотреть рекомендации того же Руукки по монтажу в/ст желобов)
DmitryZ
За недостатки производства отдуваться приходится заказчику….ну и монтажникам соответственно…..
Увы. Слабым оправданием им может быть только то что такая модернизация в соединении листа с карнизной планкой случилась в руукки только 2011 году и до катто еще не дошла. Хотя год уже заканчивается.
DmitryZ ↗
Не надо молотком - будет неровно и металл вытянется. Такой загиб на 0,5 металле легко делается двумя отрезками доски
Большое спасибо за совет. Сомневаюсь, что прораб предложит что-то лучше.
DmitryZ ↗
А вам баллончик с соответствующей краской разве не предложили ?
Я сам про нее спрашивал. Можно позже купить. Наверное лучше купить в руукки с матовой краской чтобы совсем не отличалось по тону.
DmitryZ ↗
Если будете ставить желоба, то капельник такой формы и размеров может оказаться мал(имеется ввиду часть свисающая вниз.
Хорошо. Еще есть время внести изменение в чертеж карнизной планки и увеличить ту часть с 35 до 45 мм. Этого хватит? Или лучше еще побольше сделать?
И что думаете по поводу срезки замков? Будет ли существенная разниуа если обрезать электролобзиком после проката или все же лучше ножницами по металлу до того как будут прокатывать?
mezich ↗
Увы. Слабым оправданием им может быть только то что такая модернизация в соединении листа с карнизной планкой случилась в руукки только 2011 году и до катто еще не дошла. Хотя год уже заканчивается.
Особо если знать что этой “модрнизации” ХЗ сколько лет :)
mezich ↗
Я сам про нее спрашивал. Можно позже купить. Наверное лучше купить в руукки с матовой краской чтобы совсем не отличалось по тону.
Ну точно в тон врятли будет, но сильно не заметно, особо с расстояния и на высоте
mezich ↗
Хорошо. Еще есть время внести изменение в чертеж карнизной планки и увеличить ту часть с 35 до 45 мм. Этого хватит? Или лучше еще побольше сделать?
Возьмите указаную инструкцию….врубитесь в неё ( я думаю вам будет несложно)….нарисуйте схему….она вам и покажет искомое.
mezich ↗
И что думаете по поводу срезки замков? Будет ли существенная разниуа если обрезать электролобзиком после проката или все же лучше ножницами по металлу до того как будут прокатывать?
Лучше конечно до проката…но это вопрос не ко мне…
DmitryZ
Лучше конечно до проката…но это вопрос не ко мне…
Общался со спецом, которого в катто рекомендовали для изготовления колпаков труб вентиляции. Говорит, что они уже давно из каттовского проката делают безболтовое соединение картин с карнизной планкой. Сказал что без проблем отрезают замки после проката хорошими ножницами по металлу.
mezich ↗
Общался со спецом, которого в катто рекомендовали для изготовления колпаков труб вентиляции. Говорит, что они уже давно из каттовского проката делают безболтовое соединение картин с карнизной планкой. Сказал что без проблем отрезают замки после проката хорошими ножницами по металлу.
Что тут сказать - мечта стала на шаг ближе :)
DmitryZ ↗
Что тут сказать - мечта стала на шаг ближе :)
А конец пути с результатом по прежнему во мраке :) Но с другой стороны. В питерском Руукки работают и внимательные к клиентам люди. По моей просьбе Эльвира из департамента металз прислала фотки рулона, который будет прокатан на Катто. На бирке можно разглядеть отправителя - Ruukki Меtаls Oy Finland, что указывает о его финском происхождении. Убедился в этом посмотрев сертификат где перечислен весь список поставщиков - () (вместо звездочек должно быть Мета латиницей с большой буквы) Там же указана марка стали S280GD+Z275-M-B, толщина металла 0.5, выбранный мной темно-серый цвет 23 и другая полезная инфа.
!(http://img-fotki.yandex.ru/get/4524/1904915.6a/0_75290_7742ffbd_XL.jpg){kind=link}
DmitryZ ↗
За гвоздь не переживайте - лента ,это не броня - пробьёт :)
:) да я не про это. разве вода по гвоздю сквозь ленту не пройдет ниже?
DmitryZ ↗
Последний (внутрь) слой утеплителя лучше разместить между брусками, набитыми поперёк стропил (200 мм) с соответствующим ширине утеплителя шагом.
Вы про бруски которые будут работать как распорки чтобы стропилы не гнуло?
Я к стропильной доске 200мм хочу снизу прибить 50мм и на него уже ОСБ крепить. А в качестве утеплителя хочу эковату задуть. Оно и экологичней и по текущей погоде будет лучше - сначала накрою, затем утеплю.
на выходных посчупал привезенные листы. вот так оно интересно упаковано чтобы замки не погнулись. !(http://img-fotki.yandex.ru/get/5314/1904915.6b/0_76178_6452035b_L.jpg)
to bb789
bb789 ↗
А на объект привозят материал в штрипсе? Зимой еду в Финляндию отдыхать и, прочитав тему, задумался может привезти от туда с завода сразу?)))
Если только для классической фальцевой, иногда катают прямо на объекте, привозят станок. Есть специальный металл для таких кровельс добавками, делающими его более гибким.
QUOTE=mezich;46669]Я когда покупал металл, он был в такой хреновине вес брутто которой 4171 кг. Но это был металл на прокат фальцевой для защелки.
bb789 ↗
4171 кг. это на сколько квадратных метров?
Это вес брутто (с упаковкой), нетто - (чистый вес), вроде бы, при толщине стали 0,5 мм это приблизительно 800 м.кв. 1 м.кв. - 5,15 кг.
Уважаемый SANSAN А как бы нам провести эксперимент чтобы выяснить упругость металла который у вас и у меня, если это вообще возможно в домашних условиях? Интересно это один и тот же или отличается. У меня есть обрезки и наверное как-то можно было это проверить. Скажем отрезать одинаковой длинны/ширины полоски ножницами, как-то их нагрузить и замерить. Что думаете?
Думаю возможно и в домашних условиях, только вот нужно ли этим заниматься, не знаю. В принципе, даже без всяких специальных тестов, если два образца с заметно различными характеристиками (например по толщине), то просто по ощущению от сгибания усилиями рук (для одного и того же человека) будет чувствоваться, только вот зачем так глубоко копать, но если хотите копнём.:beer:
SANSAN ↗
Думаю возможно и в домашних условиях, только вот нужно ли этим заниматься, не знаю.
Станет понятно будет ли защелка при рассоединении вести себя одинаково на металле, который можно купить отдельно от изделия. С другой стороны можно поступить проще. Вы не помните какой текст напечатан на обратной стороне листов? У меня “RUUKKI ORIGINAL QUALITY PURAL MATT 11 315 8”
Конечно не помню, надо будет посмотреть, но сегодня не смогу.Помню надпись RUUKKI, а вот на цифры даже не обращал внимания и есть ли они не помню.
По поводу крепления крюков под карнизную планку RA1AEF.
В финской инструкции есть по этому поводу дополение на стр 25. Как я понял, сначала крепится карнизная планка, отгибается ее край чтобы закрепить крюки и затем этот край загибается обратно чтобы не допускать попадание воды на крепеж и регулировочный болт.
В русской инструкции по монтажу об этом ничего нет.
Очень интересно, с обычной карнизной планкой такие манипуляции не проведёшь:oops:
mezich
По поводу крепления крюков под карнизную планку RA1AEF.
В финской инструкции есть по этому поводу дополение на стр 25. Как я понял, сначала крепится карнизная планка, отгибается ее край чтобы закрепить крюки и затем этот край загибается обратно чтобы не допускать попадание воды на крепеж и регулировочный болт.
:lol: :cry:
Этож надо было……такую хрень нарисовать…..:D
mezich ↗
В русской инструкции по монтажу об этом ничего нет.
И слава богу….:)
Ну нельзяж нас во всём идиотами считать….:)
В русской инструкции крюки нарисованы под карнизной планкой. Я предположил, что крепить их нужно раньше карнизной планки. Спешно заказал крюки, но из финки их привезут после 20 числа. В результате принял решение сначала делать кровлю, потом отгибать карнизную планку и крепить крюки. И вот только сегодня нашел подтверждение, что так делать можно :)
DmitryZ
Ну нельзяж нас во всём идиотами считать….:)
Вы не правы. Если уж позиционируют товар для монтажа неспециалистами, то и разъяснять нужно доходчиво и понятно. Вот фины - последовательны и для своих неспециалистов внесли дополнения в инструкцию, а наши техспецы из руукки все еще спят :)
mezich ↗
Вы не правы. Если уж позиционируют товар для монтажа неспециалистами, то и разъяснять нужно доходчиво и понятно. Вот фины - последовательны и для своих неспециалистов внесли дополнения в инструкцию, а наши техспецы из руукки все еще спят :)
Составителя данного шедевра необходимо в приказном порядке принудить к личному исполнению всех указанных операций на объекте заказчика . :D
Вот и про регулировку крюка из рисунка опять же финской инструкции стало понятно.
mezich ↗
Вот и про регулировку крюка из рисунка опять же финской инструкции стало понятно.
Регулировка регулировкой…….но лучше не гнать коней и дождаться крюков…:)
Я предположил, что крепить их нужно раньше карнизной планки
:good:
DmitryZ
Составителя данного шедевра необходимо в приказном порядке принудить к личному исполнению всех указанных операций на объекте заказчика . :D
Не пойму в чем причина веселья? Крепить крюки в обязательном порядке раньше карнизной планки - странное ограничение. А если поменять нужно будет крюк, или подрегулировать? Поэтому логично когда кровля - отдельно, мухи, тфу…водосточка - отдельно.
mezich
Не пойму в чем причина веселья? Крепить крюки в обязательном порядке раньше карнизной планки - странное ограничение. А если поменять нужно будет крюк, или подрегулировать? Поэтому логично когда кровля - отдельно, мухи, тфу…водосточка - отдельно.
Смех относится к составителям данного документа.
Не следует воспринимать рекомендации как прямое руководство к действию на 100%. RUUKKI за монтаж ответственности не несёт.
Крюки ставятся один раз…классические крюки не регулируются,регулировка конкретно ваших - плата за некую универсальность и как бы простоту(без доп.инструмента) установки собственными силами…..водосточный желоб в вашем случае можно будет поменять(форма крюка позволяет) без отгиба карнизной планки (не без геммора конечно , но можно).
Вы конечно имеете полное право пойти “финским” путём и сообразно своей логике, но будьте готовы к тому, что ваша карнизная планка в результате этих действий приобретёт нетоварный вид.
Может стоит взять крюки с креплением ниже карнизной планки, чтобы можно было крепить / снимать независимо. Не получится так сделать как у них нарисовано, в этом и состоит шедевр, видимо сочинял человек очень далёкий от таких работ, что довольно странно, т.к. это перекочевало в изданную инструкцию. Или металл какой-то особенный для карнизной планки?:oops:
DmitryZ
будьте готовы к тому, что ваша карнизная планка в результате этих действий приобретёт нетоварный вид.
Да, думаю ее можно испортить если отгибать не распределяя усилия по всей длине. Видимо будет нужна какая-то приспособа с рычагом в виде спаренных через проставки двух досок, в щель которых и придется засовывать край карнизной планки чтобы равномерно отгибать/загибать.
mezich добавил 14.12.2011 в 17:46
SANSAN ↗
Может стоит взять крюки с креплением ниже карнизной планки, чтобы можно было крепить / снимать независимо.
Тогда вода, стекая по карнизной планке будет нехорошо делать саморезам крепления крюка.
SANSAN ↗
Не получится так сделать как у них нарисовано, в этом и состоит шедевр, видимо сочинял человек очень далёкий от таких работ, что довольно странно, т.к. это перекочевало в изданную инструкцию. Или металл какой-то особенный для карнизной планки?:oops:
На 90 градусов конечно отгибать не буду, да это и не нужно. Расскажу потом :) На мой взгляд должно получится без особых проблем.
mezich ↗
Да, думаю ее можно испортить если отгибать не распределяя усилия по всей длине. Видимо будет нужна какая-то приспособа с рычагом в виде спаренных через проставки двух досок, в щель которых и придется засовывать край карнизной планки чтобы равномерно отгибать/загибать.
Ну да….для подобных изобретений поле непахано…
Вверх ещё можно как то умудриться, а вот вниз - желоб мешать будет, а любой согнутый металл имеет упругость (в вашем случае условно говоря 2х метровая пружина).
SANSAN ↗
Ещё обратите внимание, под торцевую сделан поверх обрешётки брусок и планка (одевается плотно на него) крепится непосредственно к нему, не через панель.
Я еще раньше обратил на это брусок внимание на ваших фотках. А зачем он нужен если торцевая планка крепится не к нему. Ни в финском ни в нашем руководствах бруска нет.
SANSAN ↗
Насчёт прокладки, хотя как пишут её назначение - шумопоглощение, на самом деле, никакого толку, например во время сильного ливня, в этом плане она не оказывает, скорее возможно она предназначена для устранения дефектов обрешётки, устраняет волну, если обрешётка недостаточно калиброваная, имеет разброс по толщине.
В ширину пишут эта лента 80мм. А сколько в толщину? Или какой толщины лучше взять чтобы устранить возможные дефекты обрешетки?
mezich ↗
Ни в финском ни в нашем руководствах бруска нет.
Что лишний раз подтверждает, что финам мелочи до барабану…..и что кровеля SANSAN всё таки уделяли внимание мелочам.
Шуруп в финском варианте дырявит три слоя металла, а прокладка шурупа герметизирует только дыру верхнего слоя.
Но прилегание верхнего слоя металла (отгибка планки) к нижнему (непосредственно кровля) никогда не будет герметичным (тепловое расширение и местные перепады в обрешётке), т.е. щель там либо появится сразу,либо со временем - возможен подток воды в местах крепления шурупами ….дальше в дырки от шурупов….и в короб карнизного свеса.
DmitryZ
и что кровеля SANSAN всё таки уделяли внимание мелочам.
Все равно не пойму чем надежней то что на картинке слева от того что изображено справа (если я правильно понял про крепление бруска). Ведь в обоих случаях если вода попадет под отгиб торцевой планки дальше пойдет вниз что по саморезу что по гвоздю.
mezich ↗
Все равно не пойму чем надежней то что на картинке слева от того что изображено справа (если я правильно понял про крепление бруска). Ведь в обоих случаях если вода попадет под отгиб торцевой планки дальше пойдет вниз что по саморезу что по гвоздю.
Просто надо по другому :)
DmitryZ
Просто надо по другому :)
Теперь ясно :) В инструкции написано что торцевые планки нужно укладывать внахлест. Если крепить их саморезом только сверху не будет ли боковина топорщиться в месте нахлеста ?
Может быть проще подложить под лист с защелкой Delta SB-60 в том месте где саморез должен проткнуть отгиб торцевой и не устраивать эту свистопляску с приколачиванием брусков?
mezich
Теперь ясно :) В инструкции написано что торцевые планки нужно укладывать внахлест. Если крепить их саморезом только сверху не будет ли боковина топорщиться в месте нахлеста ?
Будет….что в одном что в другом случае. Планки согнуты по одному шаблону (прямому), а с точки зрения посадок они должны иметь очень небольшую конусность (верх и низ)…но тогда они ещё должны быть левыми и правыми.
mezich ↗
Может быть проще подложить под лист с защелкой Delta SB-60 в том месте где саморез должен проткнуть отгиб торцевой и не устраивать эту свистопляску с приколачиванием брусков?
Попробуйте, но она для этого не предназначена… темп.стабильность до +80гр (железо может нагреваться выше) и нет данных об УФ стабильности.
DmitryZ
Попробуйте, но она для этого не предназначена… темп.стабильность до +80гр (железо может нагреваться выше) и нет данных об УФ стабильности.
В том же температурном диапазоне работает DELTA-FLEXX-BAND F 100 - лента для уплотнения кровельных проходок и примыкания пленок к стенам, окнам и трубам. Так что возможно это как в случае с клеящим слоем который работает до +5, а по факту и в минуса.
Посмотрел Classic Premium. Снизу виден слой шумоизоляции во всю поверхность листа. !() Думаю, может мне вспененным полиэтиленом целиком укрыть обрешетку? Например таким толщиной 5мм. Понадобится всего три руллона (площадь одного 52m2). Цена вопроса 2700руб.
mezich ↗
В том же температурном диапазоне работает DELTA-FLEXX-BAND F 100 - лента для уплотнения кровельных проходок и примыкания пленок к стенам, окнам и трубам. Так что возможно это как в случае с клеящим слоем который работает до +5, а по факту и в минуса.
Оно конечно….как бы…:)
Но и FLEXX и SB60 после окончательного монтажа находятся под кровлей,а не на ней!! Посему на них не действует напрямую ни темп-ра самой кровли ни УФ.
Могу вам даже ещё + от Дёркена подкинуть…:)
Дёркен как правило в своих параметрах занижает верхнюю и завышает нижнюю температурные границы (в техпараметрах) против своих лабораторных испытаний.
Как говорится если очень хочется….то можно, но мы вам этого не говорили….:oops:
Граница в +5 указана для целей монтажа, а не эксплуатации…т.е. для момента когда вы клеите,герметизируете и т.д. и только после того как приклеите и загерметизируете можно эксплуатировать в температурном диапазоне. Ну а если уж совсем….правильно….то поверхности д.б. сухими, обыспылеными,чистыми для любых клеёв и герметиков.
Посмотрел Classic Premium. Снизу виден слой шумоизоляции во всю поверхность листа. Думаю, может мне вспененным полиэтиленом целиком укрыть обрешетку?
Ничего не могу сказать…..как то не приходилось…..Знаю только что некоторые производители указывают на нежелательность повышеного попадания влаги(конденсата) на нижнюю поверхность “крашеного” металла - там нет слоя краски, только пассиввировка и грунт.
DmitryZ
Знаю только что некоторые производители указывают на нежелательность повышеного попадания влаги(конденсата) на нижнюю поверхность “крашеного” металла - там нет слоя краски, только пассиввировка и грунт.
Я правильно понял, что если под листом сплошным слоем будет уложен вспенный п/э это повысит количество влаги под нижней поверхностью листа?
mezich ↗
Я правильно понял, что если под листом сплошным слоем будет уложен вспенный п/э это повысит количество влаги под нижней поверхностью листа?
Теоретически да….практически - не пробывал.Плюсом…точнее минусом…..был случай, когда на мокрой (при строительстве) сплошнаой обрешётке, укрытой сверху битумным ковром, через пару лет на нижней стороне появились серые пятна (Но это не дом , а беседка …что это, пока не ясно-наблюдаем) - фото есть…. сейчас искать некогда, если хочется увидеть позже выложу.
DmitryZ
Теоретически да….практически - не пробывал.Плюсом…точнее минусом…..был случай, когда на мокрой (при строительстве) сплошнаой обрешётке, укрытой сверху битумным ковром, через пару лет на нижней стороне появились серые пятна (Но это не дом , а беседка …что это, пока не ясно-наблюдаем) - фото есть…. сейчас искать некогда, если хочется увидеть позже выложу.
Мне думается что даже если вода попадает между листом и вспененным п/э, то при нагреве кровли она должна испарятся. Хотя прораб выразил сомнения и считает, что лучше без нее. Ведь в Classic Premium эта шумоизоляция сплошняком приклеена - значит вода образовываться между металлом и шумоизоляцией не может. Как быть - не понятно.
mezich ↗
Мне думается что даже если вода попадает между листом и вспененным п/э, то при нагреве кровли она должна испарятся.
….:) Вы себя спросите…. кого вы уговариваете….меня, или себя…?
Мне тоже приходится порой себя уговаривать…. в таких случаях следует задаться вопросом ….куда и за счёт чего испаряться?
Я знаю четыре вида влагопереноса: 1.течёт 2. диффузия 3. конвекция 4. капиллярный эффект 1 - врят ли…слишком плотное прилегание плёнки и металла….может и будет, но поверхностное натяжение ….будет мешать 2. -Опять некуда - металл и плёнка(закрывшая обрешётку)… 3.- опять узкая щель,если и будет …то совсем слабая….. 4 - в “округе” не наблюдаю..
Т.Е. из наиболее подходящего я сейчас вижу только гребни через 475 мм….и доску, которая может впитать, а потом отдать через расположеный ниже вентзазор (конвекция).
Если укроем плёнкой - доску “отрезаем” остаются только гребни….но мне как то не очень верится в их эффективность с этой точки зрения….а больше путей я не вижу
Хотя прораб выразил сомнения и считает, что лучше без нее. Ведь в Classic Premium эта шумоизоляция сплошняком приклеена - значит вода образовываться между металлом и шумоизоляцией не может. Как быть - не понятно.
Пожалуй буду сним солидарен в данном случае…..ну если кто то не убедит в обратном…
DmitryZ
….:) Вы себя спросите…. кого вы уговариваете….меня, или себя…?
Это такие размышления вслух :)
DmitryZ
Пожалуй буду сним солидарен в данном случае…..ну если кто то не убедит в обратном…
Ок. Наверное ограничусь лентами из сшитого ппэ изолон Как оказалось ппэ бывают разные :) Сшитые большую нагрузку несут.
mezich ↗
Это такие размышления вслух :)
Ну да….:)
Ок. Наверное ограничусь лентами из сшитого ппэ изолон Как оказалось ппэ бывают разные :) Сшитые большую нагрузку несут.
:) Нагрузку от чего?
Благодаря радиационной сшивке,
страшная какая то сшивка…
Отличные теплоизоляционные свойства: 1 см Изолона заменяет 15 см кирпичной кладки
Т.е. наматываем на каркас 4 слоя….и живём как в доме с кирпичными стенами в 600мм….:) - ваты нафиг….ЭППС туда же….
mezich ↗
В том же температурном диапазоне работает DELTA-FLEXX-BAND F 100 - лента для уплотнения кровельных проходок и примыкания пленок к стенам, окнам и трубам. Так что возможно это как в случае с клеящим слоем который работает до +5, а по факту и в минуса.
Посмотрел Classic Premium. Снизу виден слой шумоизоляции во всю поверхность листа.
может быть у ruukki это еще антиконденсационное покрытие работает, типа этого: ()
mezich ↗
Я еще раньше обратил на это брусок внимание на ваших фотках. А зачем он нужен если торцевая планка крепится не к нему. Ни в финском ни в нашем руководствах бруска нет.
Посмотрите как сделано у меня, я через торцевую сквозь панель ничего не прикручивал, торцевая крепится именно к этому бруску, и сидит красиво и не деформируется (кровельным саморезом с прокладкой сверху и сбоку снаружи фронтона). На картинке нехорошо показано, совершенству нет предела, не забываем, что многие моменты в руководствах носят рекомендательный характер и открыты для усовершенствования.
mezich ↗
В ширину пишут эта лента 80мм. А сколько в толщину? Или какой толщины лучше взять чтобы устранить возможные дефекты обрешетки?
от 3 до 4 мм, мне показалось шириной 10 см. (не мерил) Может вообще её брать не стоит.
Ещё в случае ендов у них в руководствах такая же херня, причём и для панелей с лежачим фальцем (захватом). Я ложил между панелью и ендовой гидроизоляцию тощиной 4 мм, и уже через неё прикручивал. Если, что под саморез затечёт дальше должно остановиться, ГИ должна была бы по замыслу привариться. Если буду разбирать посмотрю. Плёнку от ГИ даже не снимал.
DmitryZ
Нагрузку от чего?
Не правильно выразился. Оно не проминается. Вернее восстанавливает свою форму. Купил в итоге венгерский Полифом
DmitryZ
страшная какая то сшивка…
В магазе рассказали что бывает двух типов. Радиационная и химическая и сказали что лучше не вникать :)
DmitryZ
Т.е. наматываем на каркас 4 слоя….и живём как в доме с кирпичными стенами в 600мм….:) - ваты нафиг….ЭППС туда же….
Ага. Как полиэтиленовом мешочке.
mezich добавил 16.12.2011 в 16:05
SANSAN ↗
Посмотрите как сделано у меня, я через торцевую сквозь панель ничего не прикручивал, торцевая крепится именно к этому бруску, и сидит красиво и не деформируется (кровельным саморезом с прокладкой сверху и сбоку снаружи фронтона).
Покажите пожалуйста фотку как это у вас сделано. Я вчера перерыл пол форума но так и не нашел.
mezich добавил 16.12.2011 в 16:13
SANSAN ↗
от 3 до 4 мм, мне показалось шириной 10 см. (не мерил) Может вообще её брать не стоит.
Уже купил рулончик 1.5 шириной, толщиной 5мм. Завез в ателье чтобы нарезали 8 см полоски. Рулон + раскроить = 3600руб. Это 40 семиметровых полосок или одна 8см полоса 280м длинной. Если бы покупал в руукки получилось бы 26880 руб. (96руб. погонный метр.) А почему вы отговариваете от этой ленты?
mezich добавил 16.12.2011 в 16:18
nmyu76
может быть у ruukki это еще антиконденсационное покрытие работает, типа этого: ()
Любопытная штуковина. Как я понял самостоятельно его не наклеить. И непонятно как оно не отваливается когда лист прогоняют через станок.
mezich
Любопытная штуковина.
У вас на MAXX такая же штуковина…:)
Вот такое планируется сделать. Согласно финской инструкции картину следует крепить через 200-300мм (в зависимости от шага ребра - такой странный перевод). Я собираюсь через 400мм.
mezich ↗
Вот такое планируется сделать. Согласно финской инструкции картину следует крепить через 200-300мм (в зависимости от шага ребра - такой странный перевод). Я собираюсь через 400мм.
У меня AR два ваших последних пдф -а отказывается открывать :oops:
В той инстукции, что у меня на русском, говорится так - первую и крайнюю панель в каждую обрешётку, средние можно через одну, но если здание на островах (т.е. возможны ураганы), то посорветуйтесь с архитектором - т.е. в каждую. Для теплового расширения это не важно, главное сильно не затягивать шурупы, т.е. лучше их чуток недотягивать, но судя по ролику просто ставится минимальное усилие на шуруповёрте. А по прочности думаю и через 0,5 м крепить будет достаточно, но я крепил чаще.
фото по ендове и торцевым планкам.
DmitryZ ↗
У меня AR два ваших последних пдф -а отказывается открывать :oops:
Хм. Странно. Вот в виде картинки !()
mezich
Хм. Странно. Вот в виде картинки !()
Ну- у - у….не очень нравится конечно….слив в короб с гидрашки…ну да ладно…. Осталось осуществить :)
А про трубу я так и не понял…..
У меня такая же проблема с бруском была, только размер плавал не так сильно (15 мм! :shock:), а на 3-5 мм, возить на рейсмус и перегонять в калиброванный не стал, вообще от страхующей ГИ пришлось отказаться. Вероятно зря, т.к. при её наличии и вентиляция лучше, правда если где протечка, определить точное место практически невозможно… Насчёт ГИ прямо в короб, я думаю ничего страшного, конденсат там течь не будет, с конденсатом, да ещё капающим, сильно приувеличивают, он будет испаряться и удаляться за счёт вентиляции. Главное, чтобы снег через конёк не набивало на плёнку, тогда когда будет таять потечёт в короб, а оттуда иногда и по стенке бывает, но редко.
Вот, что написано про уплотнитель в моей инструкции: **Уплотнитель RA3ASIB ставят на место под каждой плитой до её крепления. При пользований стальной решётиной уплотнитель подтолкните под плиту к её середине. Назначение уплотнителя - это уменьшить шум от ветра и осадков. ** В этом плане, когда сильный ливень толку от него никакого. Когда мелкий дождик, то шум скорее убаюкивающий приятный, это при том, что у меня ещё выход на чердак открыт.
Про количество креплений: Первые две и последние две плиты крепите шурупами Classic RAS1WP4225PH2 к каждой решётине. Промежуточные плиты крепите к самой верхней и к трём нижним решетинам, а в середней части к каждой второй решётине. Такое число креплений действует на здания, где ширина не более 12 м и высота до 15 м. В других случаях (также на островах) уточните число креплений с проектировщиком.
При ввинчивании шурупов нажмите ногой на середину плиты, чтобы сильнее прижать плиту к обрешётке.
! Карнизные планки не устанавливают в нахлёст, а встык.
Для уплотнения плит пользоваться бутиловой мастикой
Стандартные плиты Сlassic SR35-475 С,D (с захватом) монтируются только справа налево, стандартизация - зеркально захват не делают.
Если надо могу позже отсканировать инструкцию.
SANSAN добавил 19.12.2011 в 11:01 Обрешётка чем более калиброванная тем лучше, проверить можно прикладывая ровную длинную рейку, либо натягивая капроновую нитку, и если провалы, по ней подравнять насколько возможно. Для такой кровли это критично, это же не металлопрофиль или металлочерепица. Только на вашей крыше, думаю это оценят только птицы в небесах, снизу же она просматриваться слабо будет.:wink:
Вариант с торцевой из инструкции, но с бруском лучше. По шурупам, да у них вроде бы упоминаются шурупы из нержавейки, думаю и с оцинкованными ничего не сделается, я использовал точно такие же по параметрам шведские Essve.
До станы ничего не долетит, не ваш случай, имел ввиду горизонтальную подшиву, и иногда уклон получается в сторону стены, вот тогда в случае если снега много набивает и он тает, то возможны поддётки, так бывает довольно редко, но случается.
Я бы на зиму обрешётку не оставлял, наверное лучше сейчас, раз уж начали, от ботинка ничего не станет, тем более почти сплошная будет.
Про мастику - иногда фальцы уплотняют и разные стыки, особенно при очень малых углах, где есть возможность (теоретически) подпора воды.
Это врядли, покрытие матовое - рассеивает (ну если только когда влажное, см. мои фотки выше), да и на крышу, через некоторое время вы обращать внимания не будете.
Через 200 между осями, как бы и нормально, при ширине доски 100, такой шаг рекомендуется в инструкциях при толщине металла 0,5 мм. p/s: Не вижу большого смысла откладывать монтаж, если не слишком холодно и ветра сильного не будет. А ботинки, ну пусть туфли с плоской подошвой оденут, и грязь очищают (лёд. песок), прежде чем топтаться, т.е. скажите, чтобы поаккуратней.
mezich
Думал обрешетку целофановой пленкой укрыть чтобы снегом не забивалась. .
Тогда уж не целофаном, а рубероидом. УФ стабилтность гидрашки 3-4 месяца, поэтому её лучше затенить. Хотя были прецеденты именно по Дёркен, когда Вент S отстояла под солнцем порядка 9 месяцев незакрытая….но я бы не стал рисковать.
mezich
Да. обрешетка у меня 25x100. Вобщем сегодня вечером посмотрю что у них сделано и напишу тут. Надеюсь люди тут подскажут** стоить металл класть или лучше перенести**.
Волнения не безпочвенны - летом картина может дать “пузырь” между гребнями. Скажем так таже м/чер , уложеная зимой….скрипит больше, нежели уложеная летом.
DmitryZ добавил 19.12.2011 в 13:19
mezich ↗
Вот кстати delta-vent n и maxx. Обрешетка, на которой сидит рабочий, на вид вроде ровная. Парни кстати отметили что такого качества пленки им еще не доводилось стелить. Синее - лента SB-60 на бруске вентзазора
Нда-а-а ….с опытом у ребят похоже не густо…Надо же было устроить себе геммор с хождением по плёнке ( их бы градусов на 30 с такой технологией загнать)…..хорошо плёнка позволяет такое отношение к себе. Потому и двигаются медленно…….вообщето 70-80м2(как минимум) на троих в день - это как бы святое ….причём с утеплением (минватой) а не только гидрашка + обрешётка.
DmitryZ добавил 19.12.2011 в 13:36
mezich ↗
По поводу труб см картинку c чертежиком, который я составил после разговора с архитектором.
Такой колпак с дымоходного канала лучше убрать, либо вытащить дымоходный канал через колпак.
DmitryZ
Волнения не безпочвенны - летом картина может дать “пузырь” между гребнями. Скажем так таже м/чер , уложеная зимой….скрипит больше, нежели уложеная летом.
Вообщем да, в холодное время года поверхность как бы натянутая, я укладывал в жару (либо на солнце так “играет”). Но насчёт “пузыря” именно между гребнями, очень сомневаюсь,при тепловом расширении на 0,5 метрах врядли это будет сколько-нибудь заметно, т.к. изменение на этой длине не более 1 мм.
SANSAN
при расширении на 0,5 метрах врядли это будет сколько-нибудь заметно, т.к. изменение на этой длине не более 1 мм.
:) Этого достаточно, чтобы дать пузырь на гладком металле….плюс ( точнее минус) будет ещё влиять - насколько картины плотно подошли друг к другу при укладке.
вот обратил внимание на фото, первая сделана летом (при монтаже) и летом иногда картина такая же (может это всё таки от ракурса съёмки так), последние совсем недавно в ноябре.
SANSAN ↗
вот обратил внимание на фото, первая сделана летом (при монтаже) и летом иногда картина такая же (может это всё таки от ракурса съёмки так), последние совсем недавно в ноябре.
И от ракурса…и от освещённости…и от времени суток снимка…..и от разрешения…
На первом снимке даже при плохом разрешении видны “затяжки”…
На протекаемость это не влияет….только на собственные художественные ощущения (ваш случай особый).
mezich руководство по монтажу в ч/б варианте
все дискусии, не относящиеся к фальцевой защелке переехали в тему Дом для Mezich’а
Приехали регулируемые крюки
Обрешетку закончили и приходит время для монтажа кровельных листов. Чтобы в полевых условиях делать загиб для крепления листа к карнизной планке бесшуруповым способом нарисовал такую приспособу - ()
DmitryZ дал ссылку на видео где используют более простую и технологичную приспособу (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5TuOJv3npUw#)! с 2мин.30сек Там в конце установки кровельного листа на карнизную планку чел дожимает загнутый край какой-то блестящей штуковиной, похожей на плоскогубцы. Наверняка кровельщики подскажут как оно называется. Еще из интересного увидел “волосатую” канитель под коньковой планкой. Вероятно против насекомых и задувания листьев. Посмотрел среди кровельных аксессуаров doerken и нашел похожее ().
Приспособу для загиба в видео называют bending tool. Среди кровельного гибочного инструмента найти похожее не удалось. Из похожего по назначению попадались карнизные рамки но это все же немного не то, да и стоит слишком дорого для такой операции.
На американских сайтах обнаружена приспособа нужного нам размера - 17.25"(438mm).
mezich
Приспособу для загиба в видео называют bending tool. Среди кровельного гибочного инструмента найти похожее не удалось. Из похожего по назначению попадались карнизные рамки но это все же немного не то, да и стоит слишком дорого для такой операции.
На американских сайтах обнаружена приспособа нужного нам размера - 17.25"(438mm).
При желании….. на одиноразовое применение…..изготавливается кустарным способом….:) Разница с фирмОй будет в радиусе загиба кромки….и весе.
DmitryZ
При желании….. на одиноразовое применение…..изготавливается кустарным способом….:) Разница с фирмОй будет в радиусе загиба кромки….и весе.
Мне кажется будет проще заказать из штатов чем самому делать. Оно там стоит 40-50$. С доставкой обойдется ~2400 руб.
mezich
Мне кажется будет проще заказать из штатов чем самому делать. Оно там стоит 40-50$. С доставкой обойдется ~2400 руб.
Не проблема….Потом ещё и в аренду сдавать….:) соседям…Народ любит блестящее:)
DmitryZ
Не проблема….Потом ещё и в аренду сдавать….:) соседям…Народ любит блестящее:)
Некому! Вокруг наблюдается черепица, шифер, ондулин, металлочерепица.
Привет! мне уж поначалу показалось на видео, что без отверстий панели, потом рассмотрел …. ендова интересная, первый раз такую вижу - с гребнем по центру,вот только зачем? Типа наплавляемой ГИ подкладку ложат и на фанеру как битумку привыкли, хорошо конечно им на “верстаке” работать. Ещё не пойму как прямо в фалец умудрились шуруп загнать при монтаже коньковой планки. Приспособы для гибки и обжима классные, но должны и у наших кровельщиков быть похожие, такая что на рисунке, тоже пойдёт…. со штатов наверное время займёт доставка. Ещё обратил внимание, что все производители всё же делают небольшие продольные рёбра жёсткости вдоль панелей, без таких есть пожалуй только у рууки.
Для крепления картин к обрешетке в инструкции сказано использовать шурупы из нержавейки 4.2x25mm с пресс-шайбой (клоп). Что-то проморгал про материал и заказал оцинкованные Spax 4x20: РерСРµР2.jpg
Теперь вот думаю использовать их или все же заказать из нержавейки?
я оцинкованные использовал, только не китайские, а фирменные брал шведские Essve.
а spax делают в польше вроде
Из Северодвинска прислали варианты тонировки дуба для окон. !(_attachments/110358.jpg) Слева направо: орех, янтарь, без тонировки, эбеновое дерево, красное. Склоняюсь к варианту без тонировки.
я думаю со временем вариант без тонировки приобретёт цвет варианта янтарь… просто смотрю на свой паркет, покрывался лаком лет 15 назад без всякой тонировки и вижу именно янтарь. Я ввобще за естественный цвет дерева, а дуб сам по себе очень красив, тонировать его на мой субъективный взгляд лишнее.
p/s: Essve
SANSAN
тонировать его на мой субъективный взгляд лишнее.
Я тоже за естественный цвет. Возможно немного притемнить было бы хорошо что не было светлее фасадной доски.
Приступили к монтажу. Спецы, что занимаются фальцевой, не считают что монтаж рууковской системы с защелкой должен стоить дешевле чем монтаж двойного стоячего. Но 500 руб/метр - это за пределами здравого смысла при простоте монтажа картин с защелкой. Обходные труб все же нужно будет заказать чтобы их сделали в условиях цеха, либо обратить к фальцевым спецам. После установки карнизных планок (в нахлест) выяснилось что она довольно легко отгибается и монтаж крюков водосточки можно выполнить без особых трудностей стоя на лесах.
mezich добавил 06.11.2012 в 10:55 А что скажет наш уважаемый эксперт DmitryZ по поводу монтажа под конек вот такой штуки () ? Имеет ли смысл или будет достаточно подогнуть верхний край картины?
mezich ↗
Приступили к монтажу. Спецы, что занимаются фальцевой, не считают что монтаж рууковской системы с защелкой должен стоить дешевле чем монтаж двойного стоячего. Но 500 руб/метр - это за пределами здравого смысла при простоте монтажа картин с защелкой.
А вы смету выложите с перечнем видов работ и соответствующих им объёмов ….тогда можно будет что то сказать по этому поводу…..А так это просто цифра.
mezich ↗
Обходные труб все же нужно будет заказать чтобы их сделали в условиях цеха, либо обратить к фальцевым спецам.
В условиях цеха можно изготовить заготовки для обхода. Непосредственно обходить будут всёравно люди…..и потечёт, или нет будет зависит от них, а не от цеха.
mezich ↗
После установки карнизных планок (в нахлест) выяснилось что она довольно легко отгибается и монтаж крюков водосточки можно выполнить без особых трудностей стоя на лесах.
Ну если есть леса и есть водосточка, то зачем сначала монтировать планки а потом водосточку?? Почему не наоборот? С отгибом проблем нет…..они возникают с возвратом отогнутого в исходное положение….чтоб потом планка по желобу не звенела когда ветер дует….ну и бликовала поменьше.
А что скажет наш уважаемый эксперт DmitryZ по поводу монтажа под конек вот такой штуки () ? Имеет ли смысл или будет достаточно подогнуть верхний край картины?
А что тут говорить….вентролл он и в Африке вентролл…Любая НЕ заткнутая дырка ( сточки зрения вентиляции) лучше чем любая заткнутая дырка. А с точки зрения намёта снега в эту дырку - наоборот.
Суть то в общем то не в том Что применить или Не применить (хотя это тоже важно), а в том КАК применить.
Вы извените, но у вас тактика очень интересная …. У вас гидрашку делают одни, покрытие другие а утепление (я так понимаю) третьи….а работает это в комплексе. Если вдруг возникнут некие последствия….вы с кого спрашивать то будете??
DmitryZ
А вы смету выложите с перечнем видов работ и соответствующих им объёмов ….тогда можно будет что то сказать по этому поводу…..А так это просто цифра.
Вот что пока набежало по материалам кровли:
Брус 50x200 на стропила 25 шт - 1.5куб 8700 руб
Доска 25x100 на обрешетку строганная 100 шт - 1.5куб 9000 руб
Кровельные листы: 40шт 7050мм, 19шт 7430мм, 3шт 4030мм Доборные: карнизная 16шт, торцевая 25шт, соеденительная 6шт, опорная 16шт, коньковая 6шт 151838 руб + 8500 доставка
Крюки крепления водоотливов RUUKKI 50шт 7182.5 руб
Колпак для вентиляциооных труб и дымохода 7000 + 1500 доставка
Саморезы с шайбой 4.8х35 РР23 - 500шт 1250 руб
Саморезы Gunnebo с шайбой 4.8 х 16 RR23 для регулировки крюков 500шт ? руб
Саморезы Gunnebo с шайбой 4.8 х 23 RR23 500шт ? руб
Шурупы SPAX 4.5x40 (потай, TX 20, неполн.резьба, нерж) 200шт/уп. 2 упак (для крепления лиственницы карнизы/фронтоны) 1,564 руб
Шурупы SPAX 4x20 (пресс-шайба, PZ 2, полн.резьба, цинк) 2000шт/уп 1 упак (для крепления картин) 1,835 руб
Гидроизоляция DELTA-FOXX PLUS (50x1.5м = 75м²/рул) 2 рул 20,640 руб
Лента DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 (30м/рул) 8 рул 4,968 руб
Работы:
Монтаж стропильной конструкции, обрешетки 80000+25000 руб
Подсобные работы 3000 руб
DmitryZ
В условиях цеха можно изготовить заготовки для обхода. Непосредственно обходить будут всёравно люди…..и потечёт, или нет будет зависит от них, а не от цеха.
Делать обход лучше доверить специалистам. Подобные точечные работы, как я понял, обсчитываются не за метр/руб а человеко/час. В моем случае, сказали будет стоить ~10 т.р.
DmitryZ ↗
Ну если есть леса и есть водосточка, то зачем сначала монтировать планки а потом водосточку?? Почему не наоборот?
Потому, что точная длина ската станет понятной после монтажа картин. По чертежу 20 картин займут 9500мм, а какя погрешность набежит в реальности? У меня водосточка крепится к лиственнице. Хочется чтобы все было красиво и с нужным шагом. Вот примерно как на чертеже карниза. !(_attachments/111559.jpg)
Мне не хочется нарушать шаг шурупов и крюков. По той же причине крайние стропила не закреплены и будут отрегулированы под картины чтобы не нужно было подрезать замок.
DmitryZ
С отгибом проблем нет…..они возникают с возвратом отогнутого в исходное положение….чтоб потом планка по желобу не звенела когда ветер дует….ну и бликовала поменьше.
Никаких проблем с возвратом нет. Я проверил. Там оно отлично пружинит, дает нормальный доступ для монтажа и возвращается в первоначальное состояние. Бликовать там нечему и ветром его точно не поднимет - поймете когда увидите живьем.
DmitryZ ↗
Суть то в общем то не в том Что применить или Не применить (хотя это тоже важно), а в том КАК применить.
Поделитесь пожалуйста соображениями более развернуто. Имеет ли смысл заморачиваться или достаточно будет подогнуть край вот так: [Вложение 10486 не найдено]
DmitryZ
Вы извените, но у вас тактика очень интересная …. У вас гидрашку делают одни, покрытие другие а утепление (я так понимаю) третьи….а работает это в комплексе. Если вдруг возникнут некие последствия….вы с кого спрашивать то будете??
Я же уже про это Вам как-то отвечал :) Очевидно, что всегда спрашивать можно только с себя. Искать крайнего/крайних не интересно и не результативно.
Гидрашку я делал сам. Вернее переделывал. Утепление будут делать после того как накроем металлом и убедимся в отсутствии протечек. Сейчас их нет хотя лило прошлую неделю постоянно.
Но это мы сильно отклонились от сути вопроса:) Хотелось бы получить Ваш совет как лучше уберечь конек от задувания снега.
mezich
Вот что пока набежало по материалам кровли…..
:) Нет я имел ввиду стоимость работ по монтажу непосредственно кровельного покрытия. Какие виды работ входят в стоимость 500р/м2…. Укладка….м2….рублей обход…..м/пог……. рублей монтаж планок……. монтаж водосточки..м/пог …..рублей…. и т.д.
mezich ↗
Делать обход лучше доверить специалистам. Подобные точечные работы, как я понял, обсчитываются не за метр/руб а человеко/час. В моем случае, сказали будет стоить ~10 т.р.
Считают все по разному……сложности и препядствия как правило не оценивают в м2.
Потому, что точная длина ската станет понятной после монтажа картин. По чертежу 20 картин займут 9500мм, а какя погрешность набежит в реальности? У меня водосточка крепится к лиственнице. Хочется чтобы все было красиво и с нужным шагом. Вот примерно как на чертеже карниза. Мне не хочется нарушать шаг шурупов и крюков.
Длина ската (по направлению тока воды) определяется стропилкой и обрешёткой (от лобовой до конька) Ширина ската (9500 или 9580 или 9540…это для примера) влиет на количество отходов желобов Допуск по ширине ската влияет на шаг между крюками в зависимости от их количества (в пределах рекомендуемого шага крюков) Мелкие допуски ширины - регулируются отступом крайнего крюка от обреза кровли (10-15 см от края вполне допустимо - с одной стороны) Равномерный шаг крюков обеспечивается рулеткой и карандашём после измерения расстояния между крайними крюками Форма крюков позволяет устанавливать желоба в готовые крюки после монтажа
Т.е. не вижу причин менять операции местами. Хотя ….. хозяин-барин.
mezich ↗
По той же причине крайние стропила не закреплены и будут отрегулированы под картины чтобы не нужно было подрезать замок.
Вы собрались попасть картинами в габариты?? У вас ещё и деревяшка не доделаная?? И это вы собрались возложить на кровелей??
Либо у вас идеальная геометрия кровли… (плоскость -прямоугольник) Либо вы собираетесь резать/гнуть картины не под прямым углом…. (плоскость - параллелограмм) В этом случае параллелограмм вылезет на фронтонных свесах …
Овчинка выделки не стоит….
mezich ↗
Никаких проблем с возвратом нет. Я проверил. Там оно отлично пружинит, дает нормальный доступ для монтажа и возвращается в первоначальное состояние. Бликовать там нечему и ветром его точно не поднимет - поймете когда увидите живьем.
Хорошо….подождём….
mezich ↗
Поделитесь пожалуйста соображениями более развернуто. Имеет ли смысл заморачиваться или достаточно будет подогнуть край вот так
!(форум)
Вот здесь………………………………………….. Гидроизоляция на свесе где заканчивается?? **^ ** Я не совсем понял что подогнуть?? Если так вы собираетесь загнуть картину….то задувать не будет….но вентиляцию грохнете напрочь.
DmitryZ
:) Нет я имел ввиду стоимость работ по монтажу непосредственно кровельного покрытия. Какие виды работ входят в стоимость 500р/м2….
Только укладка металла: карнизная, картины, торцевая, обходные, конек.
DmitryZ ↗
Длина ската (по направлению тока воды) определяется стропилкой и обрешёткой (от лобовой до конька)
Оговорился, сорри. Я о ширине.
DmitryZ
Равномерный шаг крюков обеспечивается рулеткой и карандашём после измерения расстояния между крайними крюками Форма крюков позволяет устанавливать желоба в готовые крюки после монтажа
Т.е. не вижу причин менять операции местами. Хотя ….. хозяин-барин.
Я хотел сохранить ширину досок у лиственницы и то как это завязано на крепление крюков. А точно подогнать ширину оттороцованной карнизной доски под 45 градусов для стыка с фронтонной доской без точной ширины не получится. Если плевать на эти мелочи, конечно можно делать сразу.
DmitryZ ↗
Вы собрались попасть картинами в габариты??
Да. И для этого нет никаких препятствий.
DmitryZ ↗
У вас ещё и деревяшка не доделаная??
Доделана. Обрешетка не прикручена только к крайним стропилам. А это работы на 10 мин.
DmitryZ ↗
И это вы собрались возложить на кровелей??
Нет, конечно. Они сами предложили подрезать и загнуть. Им так проще.
DmitryZ
Либо у вас идеальная геометрия кровли… (плоскость -прямоугольник)
К сожалению не идеальная. С одной стороны все четко и под 90 градусов. Но ось конька уехала в сторону на 3 см :( Хотя кровельщики сказали что это вообще не проблема.
DmitryZ
Либо вы собираетесь резать/гнуть картины не под прямым углом…. (плоскость - параллелограмм) В этом случае параллелограмм вылезет на фронтонных свесах … Овчинка выделки не стоит….
Ну почему не стоит. После укладки крайней картины станет понятно про место для торцевой планки. Подвинуть стропило это 10 минут. Еще 10мин чтобы закрепить четыре уголка. Длинный рез вдоль замка + загиб у меня занял бы больше времени. Согласитесь - зачем резать/портить если можно не резать :)
DmitryZ
Вот здесь………………………………………….. Гидроизоляция на свесе где заканчивается?? ^
Вот смотрите РћСРѕРїРение РЅР РїР1.jpg
Конденсат будет капать на подшивку.
DmitryZ ↗
Я не совсем понял что подогнуть??
Край картины вот так
РћСРѕРїРение РІ РРєСЃ1.jpg
DmitryZ
Если так вы собираетесь загнуть картину….то задувать не будет….но вентиляцию грохнете напрочь.
Ну сантима полтора останется. К тому же я хочу заказать новые коньковые планки с увеличенными до 210 мм свесами.
mezich ↗
Только укладка металла: карнизная, картины, торцевая, обходные, конек.
Дороговато , но решать в любом случае вам…..
mezich ↗
Я хотел сохранить ширину досок у лиственницы и то как это завязано на крепление крюков. А точно подогнать ширину оттороцованной карнизной доски под 45 градусов для стыка с фронтонной доской без точной ширины не получится. Если плевать на эти мелочи, конечно можно делать сразу.
У вас “двойная лобовая” ….видимо с фронтонов тоже двойная…..2шт х20мм = 40мм Такой зазор (причём условный …с небольшими допусками) должны будут оставить кровельщики при установке фронтонных планок при отсутствии лобовых.Дабы потом подсунуться под них лобовыми.
mezich ↗
Доделана. Обрешетка не прикручена только к крайним стропилам. А это работы на 10 мин.
Нет, конечно. Они сами предложили подрезать и загнуть. Им так проще.
К сожалению не идеальная. С одной стороны все четко и под 90 градусов. Но ось конька уехала в сторону на 3 см :( Хотя кровельщики сказали что это вообще не проблема.
Опять не понятен ход ваших мыслей ….
Вообще то вся кровля “ловится” только по одному прямому углу…..причём со всеми зазорами под укладку (при наличии кровельного материала на объекте), если уж заморачиваться, что бы не обрезать. А лишки прячутся под фронтонные планки по месту.
Если один угол точно 90 гр, то что мешает подогнать лобовые на фронтоне и обоих свесах. Ширина одинакова, спилы одинаковы…. И положения крайних стропил на одном фронтоне тоже однозначны. Т.е. опять ситуация ,что перед монтажём могут стоять на месте** как минимум** лобовые по одному фронтону, лобовые по обоим свесам….соответственно и все крюки(ну может кроме последних - это если заморачиваться ну очень точной подгонкой шага крюков на последнем шаге)
Если это конёк ушёл…то не проблема, а если свес….то?? Геометрия кровли и геометрия кладки могут не совпадать……Это несоответствие вылазит либо на кровле, либо на подшивке.
mezich ↗
Длинный рез вдоль замка + загиб у меня занял бы больше времени.
На 20 минут в общей массе работ на двух последних листах….:) То бишь меняем шило на мыло…. У вас других подрезов-загибов гораздо больше запланировано
Вот смотрите Конденсат будет капать на подшивку.
Спорный узел… …Но спорить не буду….Это “дело вкуса”…где разрешается свисать сосулькам в случае их образования…:).
Край картины вот так Ну сантима полтора останется.
Условно полтора….поскольку изготавливается в полевых условиях. Не стоит надеяться на идеальность.
DmitryZ
Дороговато , но решать в любом случае вам…..
Так и я про то же! Потому и монтирую самостоятельно.
DmitryZ
Дабы потом подсунуться под них лобовыми.
Да. Мы это уже сделали.
DmitryZ
Если это конёк ушёл…то не проблема, а если свес….то?? Геометрия кровли и геометрия кладки могут не совпадать……Это несоответствие вылазит либо на кровле, либо на подшивке.
Не. Свесы в норме. Перепроверили перед тем как дюймовку на карниз крепить. Геометрия кладки тоже. Стойку для подстропильной балки поставили не туда куда нужно было оттого и убежал конек от оси.
DmitryZ
На 20 минут в общей массе работ на двух последних листах….:) То бишь меняем шило на мыло…. У вас других подрезов-загибов гораздо больше запланировано
20 минут это для спецов. Но зачем их для этого звать если задачу можно решить без них. Если Вы про загибы/подрезы обходных то это уже будет радостью тех кто этим будет заниматься.
DmitryZ
Спорный узел… …Но спорить не буду….Это “дело вкуса”…где разрешается свисать сосулькам в случае их образования…:).
Наверное лучше так чем на водосточке :)
DmitryZ
Условно полтора….поскольку изготавливается в полевых условиях. Не стоит надеяться на идеальность.
Ну это делать можно той же загибалкой что и карнизный загиб. Вы только скажите как лучше всего решать проблему с задуванием снега под конец. Ну или как Вы обычно ее решаете на классической фальцевой ?
mezich
Так и я про то же! Потому и монтирую самостоятельно. Вы только скажите как лучше всего решать проблему с задуванием снега под конец. Ну или как Вы обычно ее решаете на классической фальцевой ?
.PDF не лезет…..большой очень…..Напишите куда …я отправлю…
DmitryZ
.PDF не лезет…..большой очень…..Напишите куда …я отправлю…
Пришло. Спасибо. Очевидно лучшим решением было бы как в варианте с фальцевой. Стоимость считают за метр погонный?
РЎССЂСѓРєССѓСЂР РѕСРѕРї10.jpg [Вложение 10490 не найдено]
mezich
Пришло. Спасибо. Очевидно лучшим решением было бы как в варианте с фальцевой. Стоимость считают за метр погонный?
РЎССЂСѓРєССѓСЂР РѕСРѕРї10.jpg [Вложение 10490 не найдено]
По первому- проще….По второму - может оказаться дешевле… Да за погонный….
Показал кровельному спецу загибалку картины для карнизного зацепа. Он сказал, что необходимо болгаркой снять крому изнутри снизу под 45 градусов чтобы уменьшить радиус загиба - см чертеж [Вложение 10491 не найдено]
В этой связи возник ряд вопросов. Не понятно почему изнутри а не снаружи нужно делать срез или почему не с двух сторон? Уменьшится ли на радиус загиба если переместить рукоятку вправо ближе к щели куда засовывается металл?
Видео процесса загибания с 1:01 http://www.youtube.com/watch?v=lwBamiSFYIs&t=1m1s Еще одно видео с загибом
mezich
Показал кровельному спецу загибалку картины для карнизного зацепа.
Он сказал, что необходимо болгаркой снять крому изнутри снизу под 45 градусов чтобы уменьшить радиус загиба - см чертеж [Вложение 10491 не найдено]
В этой связи возник ряд вопросов.
Стрелка в другую сторону нарисована….
Не понятно почему изнутри а не снаружи нужно делать срез
Входная щель теперь стала не 1 а 3 мм - попадать проще…
или почему не с двух сторон?
Уже с одной хватит….
mezich ↗
Уменьшится ли на радиус загиба если переместить рукоятку вправо ближе к щели куда засовывается металл?
Нет…… Радиус будет зависеть от “толщины” угла, вокруг которого гнётся металл - т.е. без среза он гнётся вокруг 3мм…а со срезом вокруг 1мм…ну условно конечно…… Если будете срезать не забудьте про заусенцы и внутри и снаружи……и переднюю острую кромку лучше иметь скруглённой - острая повреждает грунтовку на обратной стороне листа……хотя при таком радиусе видимо и скруглённая будет повреждать…..но заусенцы лучше снять….заодно и скруглится….:) Вообще такие вещи конечно не на коленке делаются….
DmitryZ
Стрелка в другую сторону нарисована….
Процесс судя по видео такой:
- одеваем на картину ручкой сверху
- тянем за ручку к себе и загибаем лист
Направление стрелки правильное, но нарисовать ее наверное нужно было снизу
DmitryZ
Нет…… Радиус будет зависеть от “толщины” угла, вокруг которого гнётся металл - т.е. без среза он гнётся вокруг 3мм…а со срезом вокруг 1мм…ну условно конечно……
Спасибо. Без практического опыта об этому трудновато догадаться :good:
DmitryZ
Если будете срезать не забудьте про заусенцы и внутри и снаружи……и переднюю острую кромку лучше иметь скруглённой - острая повреждает грунтовку на обратной стороне листа……хотя при таком радиусе видимо и скруглённая будет повреждать…..но заусенцы лучше снять….заодно и скруглится….:)
Заусенцы кончено уберем и шлифанем до куда достанет 1мм диск болгарки. Хочется еще в щель что-то подложить чтобы исключить микро-царапины, но наверное кроме картона туда ничего не влезет.
mezich ↗
Направление стрелки правильное, но нарисовать ее наверное нужно было снизу
Сначала зеркально вниз….потом зеркально влево….
.
mezich ↗
Хочется еще в щель что-то подложить чтобы исключить микро-царапины, но наверное кроме картона туда ничего не влезет.
Один фиг оторвётся когда железо пихать начнёте……Не заморачивайтесь.
Вобще конечно интересная физика этого загиба. Если посмотреть на места где жесть будет в загибалку упираться то срез с противоположной стороны даст радиус загиба меньше. !(_attachments/111563.jpg) Или это неверные представления?
mezich
Вобще конечно интересная физика этого загиба. Если посмотреть на места где жесть будет в загибалку упираться то срез с противоположной стороны даст радиус загиба меньше. !(_attachments/111563.jpg) Или это неверные представления?
Вы рисуете половину….причём вверх ногами……:) Нарисуйте тоже самое , но с листом и с установленым в загиб капельником……
DmitryZ
Вы рисуете половину….причём вверх ногами……:) Нарисуйте тоже самое , но с листом и с установленым в загиб капельником……
Вот так получается
!(_attachments/111564.jpg)
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.