Скажет кто дурак - я или не я? Я про точку росы и правильный пирог...

jurong

Итого - теплая мансарда. В двух серьезных конторах по кровлям советуют один и то же пирог - как на рисунке

т.е. 100 мм утепителя между стропилами, потом пароизоляция ( в сторону комнаты ) . Потом 50 мм утепление уже внутри комнаты и на ней уже гипсокартон.

Ту же схему показывали в технониколе и говорили - все будет гут…

Пришел домой - сел открыл программу расчета точки росы. По всем прикидкам точка росы как раз оказывается в утеплителе который внутри комнаты - т.е. он однозначно будет мокнуть и перестанет работать.

В чем подвох ? Почему такое пишут в руководствах ? Или я что то не догоняю

Я понимаб что проще все защить ЭППС… но боязно мне Г4.

Что то не так в ваших “прикидках”….

()

()

()

Схема верная. Другой вопрос - конструктивный способ её реализации. Он будет зависеть от особенностей конструкции вашей кровли.

DmitryZ

Что то не так в ваших “прикидках”….

Схема верная. Другой вопрос - конструктивный способ её реализации. Он будет зависеть от особенностей конструкции вашей кровли.

При всем моем уважении вы привели именно те схемы , которые я считаю неправильным. Я считал точку росы двумя программами, притом сегодня уже делал это вместе с экспертом по кровлям из местной серьезной конторы. На что тот сказал что во вторник соберет консилиум чтобы понять кто дурак :))

Вывод - конденсация будет именно во внутреннем утеплителе - тот что со стороны комнаты. При условии что температура в комнате - 18 градусов. - и влажность 55 % - точка росы - 8.5 градусов.. Ну и посмотрите где она будет. Точка росы не оказывается во внутреннем слое только если скажем внутренний слой 20 мм а тот что между стропилами - 200 мм.

Итого - 50 мм утеплителя внутри комнаты . Потом пароизоляция, потом 100 - 150 мм между стропил . На улице - минус 25. В комнате + 18. влажность - 60% - ну и где по вашему будет конденсироваться влага ??

Вот пример расчета.

ну и где будет выпадать конденсат ?

а если поднять влажность в помещении , то тем более .

это все хорошо, а теперь посчитайте кол-во влаги за тот период в который у Вас ТР в утеплителе… как накопилась, так и испарится в помещение…

и еще моментик - 55% влажности зимой в помещении Вы как обеспечивать собираетесь?

P.S. считать нужно, но без фанатизма и не только один параметр и режим, а смотреть в комплексе. Рекомендую скачать и зачитать книгу Блази: ()

jurong ↗

Итого - 50 мм утеплителя внутри комнаты . Потом пароизоляция, потом 100 - 150 мм между стропил . На улице - минус 25. В комнате + 18. влажность - 60% - ну и где по вашему будет конденсироваться влага ??

:) 100мм будет мало для Волгограда даже при +18 ,не говоря уже о +21 - +22 под потолком… c точки зрения энергосбережения А при двухконтурной схеме вентиляции кровли - может ещё и стать “катастрофой” с точки зрения протечек.

()

Допускается смещение пароизоляции в толщу утеплителя с теплой стороны на величину не более 5 см для предотвращения ее повреждения в процессе подшивки мансарды.

При аккуратном подходе к монтажу можно не смещать…а при использовании фольгированой пароизоляции даже не нужно…

Влага будет конденсироваться: При двухконтурной схеме вентиляции - на внутренней стороне гидроизоляции. При одноконтурной - на обрешётке и металле. ….при недостаточной вентиляции подкровельного пространства.

jurong

Вот пример расчета.

ну и где будет выпадать конденсат ? .

Ответ находится в ячейке AV28 того же листа (1Тепло)….,либо строки 67 и 68 листа 2Пар.

За теоретическими разъяснениями лучше обратиться к автору. :)

С уважением.

jurong

П На улице - минус 25. В комнате + 18. влажность - 60% - ну и где по вашему будет конденсироваться влага ??

Ошибка в выбранных условиях. Цифры оторванные от реальностей:wink: Но, тем не менее я тоже считаю, что пароизоляцию лучше не располагать между слоями утеплителя.

DmitryZ

:) 100мм будет мало для Волгограда даже при +18 ,не говоря уже о +21 - +22 под потолком… c точки зрения энергосбережения А при двухконтурной схеме вентиляции кровли - может ещё и стать “катастрофой” с точки зрения протечек.

()

При аккуратном подходе к монтажу можно не смещать…а при использовании фольгированой пароизоляции даже не нужно…

Влага будет конденсироваться: При двухконтурной схеме вентиляции - на внутренней стороне гидроизоляции. При одноконтурной - на обрешётке и металле. ….при недостаточной вентиляции подкровельного пространства.

Ответ находится в ячейке AV28 того же листа (1Тепло)….,либо строки 67 и 68 листа 2Пар.

За теоретическими разъяснениями лучше обратиться к автору. :)

С уважением.

++ 1 Итоговая то толщина будет 150 а не 100 2 . поясните - а какая у меня будет система вентиляции если у меня стропила 150 , утеплителя между ними 100 мм а свержу супердифузионная мембрана. Вентилировать пространстко между мембраной и утеплителем вроде не рекомендуют. Наверху - шифер. 3 По плоскости конденсации влаги - согласно расчету действительно это внешний слой теплоизоляции - т.е. влага будет конденсироваться при МИНУС 10 градусах ? 4. Лично мне более кажется правильным двухслойное расположение утеплителя как в прикр . рисунке. Только у меня в случае шифера придется делать вернхнюю двойную обрешетку ( так как крепление шифера можно делать только на горизонт . обрешетку ) 5. Если отбросить теорию и посмотреть на реалии жизни - то все таки что - получается что правильно делать как написано в Технониколе в моем случае ? т.е. в моем случае 50 мм изнутри, далее пароизоляция, потом 100 мм потом 50 мм воздуха потом мембрана ?

Очень благодарен за ответы..

jurong

++ 1 Итоговая то толщина будет 150 а не 100

Об том и речь - 150 в сумме будет маловато даже для Волгограда. Работать будет, но и повышеные теплопотери будут.

jurong ↗

2 . поясните - а какая у меня будет система вентиляции если у меня стропила 150 , утеплителя между ними 100 мм а свержу супердифузионная мембрана. Вентилировать пространстко между мембраной и утеплителем вроде не рекомендуют. Наверху - шифер.

Двухконтурная,если раскатаете суппердиффузионную мембрану сверху стропил с зазором от утеплителя (она при этом станет как мёртвому припарка) Ущербно-геморройная одноконтурная, если начнёте ей огибать выступающие из утеплителя части стропил.

jurong ↗

3 По плоскости конденсации влаги - согласно расчету действительно это внешний слой теплоизоляции - т.е. влага будет конденсироваться при МИНУС 10 градусах ?

См. вложение - температура за бортом -15 в комнате +20 Стенка слева утеплена 150мм Изолайт 50 кг/м3

jurong ↗

4. Лично мне более кажется правильным двухслойное расположение утеплителя как в прикр . рисунке. Только у меня в случае шифера придется делать вернхнюю двойную обрешетку ( так как крепление шифера можно делать только на горизонт . обрешетку )

Прикреплённый рисунок (ваш) пока не для вас , потому вы стропила пока всклянь забивать утеплителем не собираетесь.

jurong ↗

5. Если отбросить теорию и посмотреть на реалии жизни - то все таки что - получается что правильно делать как написано в Технониколе в моем случае ? т.е. в моем случае 50 мм изнутри, далее пароизоляция, потом 100 мм потом 50 мм воздуха потом мембрана ?

Очень благодарен за ответы..

В данном случае есть риск протечек конденсата.

Не написано , а изображено на схеме - там нет конкретных рекомендаций. По утеплителю схему можно применить . Но пароизоляцию лучше переместить за слой отделки (желательно через воздушную прослойку - контрбрус перед слоем пароизоляции - страховка от повреждения пароизоляции при отделке). Стропила забить всклянь (т.е. 200 мм в результате) - суп.диф. - контрбрус (от 40 мм) - обрешётка-покрытие.

С уважением.

DmitryZ

Об том и речь - 150 в сумме будет маловато даже для Волгограда. Работать будет, но и повышеные теплопотери будут.

По утеплителю схему можно применить . Но пароизоляцию лучше переместить за слой отделки (желательно через воздушную прослойку - контрбрус перед слоем пароизоляции - страховка от повреждения пароизоляции при отделке). Стропила забить всклянь (т.е. 200 мм в результате) - суп.диф. - контрбрус (от 40 мм) - обрешётка-покрытие.

С уважением.

в общем вырисовывается два варианта у меня.

вариант 1. Между стропилами - 150 мм. внутри комнаты - обрешетка - между ней - еще 50 мм. потом пароизоляция , потом ГКЛ. Сверху стропил - мембрана - потом вдоль стропил бруски 50 на 40 мм. - на нее обрешетка скажем 25 на 100 мм или 50 на 40 ( горизонтальная ) на которую ставим шифер.

вариант 2. между стропил 150 мм утеплителя. снизу - пароизоляция. сверху стропил брусок 50 на 40 мм поперек стропил - между ним - еще 50 мм изоляции. Потом сверху вертикальный контрбрус 50 мм, потом на нее горизонтальная обрешетка для крепления шифера. во втором варианте пугает не совсем надежное крепление обрешетки шифера… Слишком много брусьев, и контрбрусьев :))

Еще вопрос - при одноконтурной системе что делать с внешней стороной мембраны ? т.е. там где стропила заканчиваются ? там же не должен воздух заходить - как этот узел обыграть ?

вопрос 2 - правильно ли я понимаю, что изоляция минераловатная нигде не должна касаться стены из газобетона, иначе будет влагу тянуть из него …. т.е. надо как то мудрить с узлом примыкание утеплителя к стене вертинальной ( у меня полумансарда )

jurong

в общем вырисовывается два варианта у меня.

вариант 1. Между стропилами - 150 мм. внутри комнаты - обрешетка - между ней - еще 50 мм. потом пароизоляция , потом ГКЛ. Сверху стропил - мембрана - потом вдоль стропил бруски 50 на 40 мм. - на нее обрешетка скажем 25 на 100 мм или 50 на 40 ( горизонтальная ) на которую ставим шифер.

1 лучше чем 2.

вариант 2. между стропил 150 мм утеплителя. снизу - пароизоляция. сверху стропил брусок 50 на 40 мм поперек стропил - между ним - еще 50 мм изоляции. Потом сверху вертикальный контрбрус 50 мм, потом на нее горизонтальная обрешетка для крепления шифера. во втором варианте пугает не совсем надежное крепление обрешетки шифера… Слишком много брусьев, и контрбрусьев :))

Еще вопрос - при одноконтурной системе что делать с внешней стороной мембраны ? т.е. там где стропила заканчиваются ? там же не должен воздух заходить - как этот узел обыграть ?

вопрос 2 - правильно ли я понимаю, что изоляция минераловатная нигде не должна касаться стены из газобетона, иначе будет влагу тянуть из него …. т.е. надо как то мудрить с узлом примыкание утеплителя к стене вертинальной ( у меня полумансарда )

() - “Применение системы подкровельной изоляции DELTA в различных конструктивных вариантах крыш” №3 Скачать 19 Mb

Спасибо.

Еще один вопрос - а как мне класть верхнюю мембрану ? у меня же полумансарда - и неотапливаемый чердак ( см прикр. рисунок )

Не могу придумать как сделать стык мембраны там где стыкуется утеплитель - т.е. там где стропила пересекаются с поперечинами. Ведь мембрана пойдет НАД стропилами, но там где утеплитель лежит горизонтально , он оказывается ПОД стропилами уже….

Либо перекрывать мембраной весь конек… Либо как то пытаться стыковать… Конденсат же я как понял должен иметь возможность скажем капать с шифера на мембрану и стекать вниз. НО как же он будет стекать где у меня стыковка ? Проклеивать изнутри стропил ? Сомневаюсь что эта проклейка обеспечит герметичность и не отвалится… Либо поднять хотя бы мембрану , ктороая идет над стропилами немного вверх чтобы перекрыть место стыка…

jurong

Еще один вопрос - а как мне класть верхнюю мембрану ? у меня же полумансарда - и неотапливаемый чердак ( см прикр. рисунок )

Не могу придумать как сделать стык мембраны там где стыкуется утеплитель - т.е. там где стропила пересекаются с поперечинами. Ведь мембрана пойдет НАД стропилами, но там где утеплитель лежит горизонтально , он оказывается ПОД стропилами уже….

Либо перекрывать мембраной весь конек… Либо как то пытаться стыковать… Конденсат же я как понял должен иметь возможность скажем капать с шифера на мембрану и стекать вниз. НО как же он будет стекать где у меня стыковка ? Проклеивать изнутри стропил ? Сомневаюсь что эта проклейка обеспечит герметичность и не отвалится… Либо поднять хотя бы мембрану , ктороая идет над стропилами немного вверх чтобы перекрыть место стыка…

:) А за что тогда спасибо? :)

() - “Применение системы подкровельной изоляции DELTA в различных конструктивных вариантах крыш” №3 Скачать 19 Mb :)

Ответ находится по вышеуказанной ссылке на листах: LWF-FV02-01 LWF-FV03-01

DmitryZ

: LWF-FV02-01 [

Хм… неожиданна рекомендация вскрыть мембрану наверху под коньком…. А зачем ? тепло то оттуда не выдует через эту щель ?

jurong

Хм… неожиданна рекомендация вскрыть мембрану наверху под коньком…. А зачем ? тепло то оттуда не выдует через эту щель ?

Вас что то смущает? Стандартный вариант вентконька…провереный. Выдует это конечно сильно….да и на чердаке не тепло, а вентрешётки во фронтонах помогут усилить эффект воздухообмена.

С уважением.

DmitryZ

Вас что то смущает? Стандартный вариант вентконька…провереный. Выдует это конечно сильно….да и на чердаке не тепло, а вентрешётки во фронтонах помогут усилить эффект воздухообмена.

С уважением.

А нужны там вентрешетки вообще во фронтонах ? По моему как раз если их сделать то будет тепло уходить их теплоизоляции - так как она же не приктрыта ветрозащитой..

PS сегодя начали крышу собирать.. кстати не могу придумать как правильно собрать поперечину в букве А чтобы убрать распирающий момент с боковых стен.. и загрузить центральную стену - она у меня несущая…

PS Побегав по магазинам и базам на днях - удивляет как люди покупают утеплитель и пленки для крыши . Даже марку не спрашивают.. Просто дайте пленку и все ) Какую дали такую и дали.. а тут горе от ума - бегаю ищу по вменяемой цене мембрану … все что нахожу - по 40-50 руб за метр квадратный…. А народ не парится и ставит пленку по 1000 руб за 75 метров …

jurong ↗

А нужны там вентрешетки вообще во фронтонах ? По моему как раз если их сделать то будет тепло уходить их теплоизоляции - так как она же не приктрыта ветрозащитой..

Фото: - 4 года, полёт нормальный. Над чердачным помещением мембрана не работает как мембрана из-за сильной удалённости от слоя утеплителя. Поэтому в данном месте она может быть заменена на обычную диффузионную или антиконденсатную плёнку в целях экономии (незнечительной в итоге).На наклонном участке контура утепления её наличие обязательно. Если вас так сильно беспокоит конвективная составляющая потерь тепла через перекрытие - можете закрыть утеплитель дополнительно мембраной. На практике её наличие или отсутствие не заметно.

PS сегодя начали крышу собирать.. кстати не могу придумать как правильно собрать поперечину в букве А чтобы убрать распирающий момент с боковых стен.. и загрузить центральную стену - она у меня несущая…

Здесь - ()

PS Побегав по магазинам и базам на днях - удивляет как люди покупают утеплитель и пленки для крыши . Даже марку не спрашивают.. Просто дайте пленку и все ) Какую дали такую и дали.. а тут горе от ума - бегаю ищу по вменяемой цене мембрану … все что нахожу - по 40-50 руб за метр квадратный…. А народ не парится и ставит пленку по 1000 руб за 75 метров …

Ютавека 115 (либо аналога) в вашем случае вполне достаточно…..ниже опускаться не стоит… она как раз в интервале 40-50 р/м.кв.

DmitryZ

Здесь - ()

Крайне спасибо за ссылку - изучаю

Понял я что у меня все неправильно наверное по крыше…

у меня получается полумансарда. Стены - Газобетон 375 мм. Центральная стена несущая - ГББ 260 мм D600.

Высота стены полумансарды - 1700 мм.

центральная несущая стена - 2700 мм. высота до конька от верха этой стены 1.8 метра.

Ширина дома - 8.5 м . Стропилы получаются 5.5 м.

Мауэрлат (150 на 100 ) закреплен на шпильках к стене . Шпильки залиты в монолитный армпояс в предпоследнем ряду. ( к сожалению армпояс не по всему периметру дома - так как разрывается окнами - он сделан по боковым стенам с заходом на 600 мм вбок. ) . Стропила 150 * 50. Шаг - 800 мм. Сотв-но будут на уровне 2700 мм ( т.е грубо в метре выше от мауэрлата ) горизонтальные перемычки из 150 на 50 опертые на центральную стену. Плюс 11 опор вертикальных конька.. Сегодня поставили стропила - но хоть там и есть запилы - они прикреплены к мауэрлату каждый двумя уголками 90 * 90 * 60 мм. - стянуты сквозным болтом на 10. Т.е. получается что жестко зафиксированы они к мауэрлату…

Не раздавит стены распор ?? Или лучше как то делать подвижное соединение стропил к мауэрлату ( например сделать продолговатый паз под болт - хотя не уверен что это правильно и так что то удержит). НО варианты с ползунами запилами и привязкой проволкой кажутся анахронизмом… Будут ли в моем случае перымычки поперечины как то гасить распор ?

Просто надо срочно решать как сделать правильней пока еще не поздно )

Jurong, у Вас никакого распора нет. Потому что верхушки стропил на опорах, вниз им идти некуда, следовательно, и низам разъехаться в стороны возможности нет. В Вашей схеме теоретически может быть только стягивание стен при нарушении симметри нагрузок на скаты (снег, ветер), но навскидку оно пренебрежимо малое. Поводов для беспокойства не вижу. Желаю удачи!

jurong

Понял я что у меня все неправильно наверное по крыше…

Чё паниковать то раньше времени…:) Ещё не вечер, ещё не вечер……:bla:

Стены - Газобетон 375 мм.

Утепляться снаружи будете?

jurong ↗

Мауэрлат (150 на 100 ) закреплен на шпильках к стене . Шпильки залиты в монолитный армпояс в предпоследнем ряду. ( к сожалению армпояс не по всему периметру дома - так как разрывается окнами - он сделан по боковым стенам с заходом на 600 мм вбок.

Пойдёт…. Его снаружи видно?( Фото?)

jurong ↗

Сегодня поставили стропила - но хоть там и есть запилы - они прикреплены к мауэрлату каждый двумя уголками 90 * 90 * 60 мм. - стянуты сквозным болтом на 10. Т.е. получается что жестко зафиксированы они к мауэрлату..

.

Ну вы дали….:) А уголки к мауэрлату небось шурупами прикрутили…?:) Шпильки здесь бессмысленны… лучше уж в узел затяжка-стропило… Расстояние от крайней стропилины до стены фронтона?

Не раздавит стены распор ?? Или лучше как то делать подвижное соединение стропил к мауэрлату ( например сделать продолговатый паз под болт - хотя не уверен что это правильно и так что то удержит). НО варианты с ползунами запилами и привязкой проволкой кажутся анахронизмом…

Не раздавит….его почти не будет…. Не надо никакой проволоки.На коньке затяжку () рис 35.

Будут ли в моем случае перымычки поперечины как то гасить распор?

Будут…просто не на 100%. Затяжки (нижние) проведёте целиком над лежнем центральной стены к лежню зацепите(лучше запилами с просадкой затяжки по вертикали в 5 см,если лень пилить то уголками - на гвозди). Сам лежень…. тоже к центральной стене.

Фронтоны доложили или ещё нет?

Вариант свеса на фото…там маленько не доделано……но это позже.Концевые спилы кобылок в вашем случае возможно лучше делать не вертикальными, как на фото, а под прямым углом к верхней плоскости кобылки - “торцевать” - в зависимости от того , чем подшивать карнизные свесы . Чем крыть планируете?

Вопросы лучше ставить до того как…а не после…:)

СанСаныч

Jurong, у Вас никакого распора нет. Потому что верхушки стропил на опорах, вниз им идти некуда, следовательно, и низам разъехаться в стороны возможности нет. /QUOTE]

Вы имеете ввиду опорание конька на вертикальных опорах коих у меня будет 11 штук из доски 150 * 50 ? на фронтон я опирать не буду конек - у меня фронтон наверху всего 175 мм шириной… Плюс материал - газобетон…

Вот что лучше сделать - может вынуть из двух уголков, стягивающих стропила к мауэрлату центральный болт вообще ? чтобы дать возможность двигаться стропильной ноге ? от боковых перемещений она будет зафиксированна двумя уголками … ну и плюс обрешетка нижняя и верхняя…

Или открутить уголки вообще а вместо них поставить вот такие штуки как на фото " Ползун " ?

jurong ↗

Или открутить уголки вообще а вместо них поставить вот такие штуки как на фото " Ползун " ?

Эта схема не из Вашей “песни”…..:) На фронтон ваш коньковый прогон в итоге будет опираться только технологически навремя сборки стропильной системы.

DmitryZ

Эта схема не из Вашей “песни”…..:) На фронтон ваш коньковый прогон в итоге будет опираться только технологически навремя сборки стропильной системы.

Так вывод ? Оставить как есть ? т.е. с жестким закреплением стропильной ноги к мауэрлату через два уголка со стяжным болтом ? Не выдавит стены наружу ?

Щас на стройку ехать - что делать ?

PS. Вообще громадное спасибо данному форму - очень помог информацией и советами - практически весь дом начиная от МЗУФ строю основываясь на информации отсюда :))

jurong ↗

Так вывод ? Оставить как есть ? т.е. с жестким закреплением стропильной ноги к мауэрлату через два уголка со стяжным болтом ? Не выдавит стены наружу ?

Щас на стройку ехать - что делать ?

Уголки можно оставить,болт вынуть - будет мешать ставить кобылки в последствии - уголки на гвозди.. И не стесняйтесь делать фото….лучше больше , чем меньше…..

DmitryZ

Уголки можно оставить,болт вынуть - будет мешать ставить кобылки в последствии - уголки на гвозди.. И не стесняйтесь делать фото….лучше больше , чем меньше…..

Кобылок не будет - у меня стропила выходят по длине на 50 см за стену.

“Уголки на гвозди” - не совсем понял ? а гвозди к стропилам ( тогда зачем болт вынимать ) или к мауэрлату ( так они и сейчас прикручены нехилыми саморезами к мауэрлату )

В этом случае ( если болт выну который стягивает два уголка ) получается надо еще проволокой привязывать стропила к каким то анкерам в армпоясе ?

jurong

Кобылок не будет - у меня стропила выходят по длине на 50 см за стену.

“Уголки на гвозди” - не совсем понял ? а гвозди к стропилам ( тогда зачем болт вынимать ) или к мауэрлату ( так они и сейчас прикручены нехилыми саморезами к мауэрлату )

В этом случае ( если болт выну ) получается надо еще проволокой привязывать получается стропила к каким то анкерам в армпоясе ?

Ничего ни к чему проволокой привязывать не надо. Если кобылки ставить не будете - болт можете оставить - просто в конечном итоге он “рояли” играть не будет.(просто на ваших фото выносов за стену стропил не видно, отсюда и предположение о кобылках (или фото не ваши?).

Саморезы при строительстве стропильной системы лучше не использовать( если только технологически) у них в прцессе высыхания ,уасдки и подвижек дерева головки в итоге отлетают. Поэтому гвозди - и быстрее и надёжней.

Небольшой распор, который может появиться в будущем из-за усыхания дерева скомпенсируют шпильки в монолитном поясе, а страховку “от взлёта” при ветре - конструкция карниза. Проволока же, проходящая через контур утепления в вашем случае даст точечный конденсат и гемморой при утеплении и устройстве гидроизоляционного слоя.

DmitryZ ↗

Ничего ни к чему проволокой привязывать не надо. Если кобылки ставить не будете - болт можете оставить - просто в конечном итоге он “рояли” играть не будет.(просто на ваших фото выносов за стену стропил не видно, отсюда и предположение о кобылках (или фото не ваши?).

Саморезы при строительстве стропильной системы лучше не использовать( если только технологически) у них в прцессе высыхания ,уасдки и подвижек дерева головки в итоге отлетают. Поэтому гвозди - и быстрее и надёжней.

Небольшой распор, который может появиться в будущем из-за усыхания дерева скомпенсируют шпильки в монолитном поясе, а страховку “от взлёта” при ветре - конструкция карниза. Проволока же, проходящая через контур утепления в вашем случае даст точечный конденсат и гемморой при утеплении и устройстве гидроизоляционного слоя.

ну у меня там саморезы мощные с шестигранной головкой - DIN751 8 на 60 мм :)) Все равно не пойму - распор то по моему будет не хилый- и именно от веса крыши и снеговой нагрузки… хоть и стоит пермычка горизонтальная - но она же на метр выше по уровню…

PS а как конструкция карниза может дать страховку от взлета ? вы имеете ввиду зашивку и софиты ? так ветер же будет давить сбоку в те самые венитляционные 50 мм зазора под шифером… плюс волна шифера… и стараться поднять крышу… хотя уклон то у меня почти 40 градусов….

jurong ↗

ну у меня там саморезы мощные с шестигранной головкой - DIN751 8 на 60 мм :))

Ну тада “базара нет…..:D…. За исключением того , что известно стало об этом только 5 минут назад….:D

Все равно не пойму - распор то по моему будет не хилый- и именно от веса крыши и снеговой нагрузки… хоть и стоит пермычка горизонтальная - но она же на метр выше по уровню…

Да успокойтесь вы….. на досуге почитаете теорию по указанным ссылкам,разберётесь….

PS а как конструкция карниза может дать страховку от взлета ? вы имеете ввиду зашивку и софиты ? так ветер же будет давить сбоку в те самые венитляционные 50 мм зазора под шифером… плюс волна шифера… и стараться поднять крышу… хотя уклон то у меня почти 40 градусов….

“Взлёт” шифера - это к креплению шифера, а “взлёт” всей конструкциии это из другой области. Вы её уже частично сделали - шпильки в монолите. Конструкцию карниза я вам уже дал предварительно. Если вы её выберите в качестве желаемой - объясню по возможности. Для этого и ставился вопрос выше про видимость монолитного пояса снаружи стены….и фото его я просил для этих же целей. Короче проще сказать , чем описать….:)

DmitryZ

Чё паниковать то раньше времени…:) Ещё не вечер, ещё не вечер……:bla:

Утепляться снаружи будете?

.

Ну вы дали….:) А уголки к мауэрлату небось шурупами прикрутили…?:) Шпильки здесь бессмысленны… лучше уж в узел затяжка-стропило… Расстояние от крайней стропилины до стены фронтона?

Не раздавит….его почти не будет…. Не надо никакой проволоки.На коньке затяжку () рис 35.

Будут…просто не на 100%. Затяжки (нижние) проведёте целиком над лежнем центральной стены к лежню зацепите(лучше запилами с просадкой затяжки по вертикали в 5 см,если лень пилить то уголками - на гвозди). Сам лежень…. тоже к центральной стене.

Фронтоны доложили или ещё нет?

Вариант свеса на фото…там маленько не доделано……но это позже.Концевые спилы кобылок в вашем случае возможно лучше делать не вертикальными, как на фото, а под прямым углом к верхней плоскости кобылки - “торцевать” - в зависимости от того , чем подшивать карнизные свесы . Чем крыть планируете?

Вопросы лучше ставить до того как…а не после…:)

Странно - вообще не увидел целиком это ваше сообщение….

1. Утепляться снаружи будете? ++ В волгограде - нет.
2. Ну вы дали….:) А уголки к мауэрлату небось шурупами прикрутили…?:) Шпильки здесь бессмысленны… лучше уж в узел затяжка-стропило… +++ Да - шурупами 8 на 60 мм с шестигранной головкой… Почему шпильник бесмысленны - они держат мауэрлат… Добавлю еще гвоздей :)) Была идея ставить шпильки именно в местах прохода стропил - ну можно сказать не определился тогда с шагом стропил - вот и не попал точно по шагу - шаг шпилек - 1 метр… шаг стропил 87 см… привяжу как я еще все таки проволкой шпильки которые проходят рядом со стропилами к ним…

3 Затяжки (нижние) проведёте целиком над лежнем центральной стены к лежню зацепите. +++ так и будет - только планировалась уголками на гвоздях. к центральной стене черз доску 200 на 50 что лежит на центр стене.. и их же - затяжки прибить к вертикальным опорам конька…

Крыть планирую шифером.

До сих пор себя не пойму почему армпояс сделал в предпоследнем ряду а не в последнем … хотел что ли задавить его верхним рядом :)) Просто опять же беда в том что пояс не монолитный по периметру - так как мешали оконные проемы - он проходит по стенам боковым и заходит на поперечные стены только на 60 см с каждой стороны

jurong

Шпильки здесь бессмысленны… лучше уж в узел затяжка-стропило… Да - шурупами 8 на 60 мм с шестигранной головкой… Почему шпильник бесмысленны - они держат мауэрлат… Добавлю еще гвоздей :)

:) Имелся ввиду болт стягивающий уголки через стропило.

.. привяжу как я еще все таки проволкой шпильки которые проходят рядом со стропилами к ним…

:) Стропила к шпилькам , торчащим из монолита? :)…..Это зачем?

так и будет - только планировалась уголками на гвоздях. к центральной стене черз доску 200 на 50 что лежит на центр стене.. и их же - затяжки прибить к вертикальным опорам конька…

:) Разобрались….Пойдёт…:)

Крыть планирую шифером.

Этоя уже понял….

DmitryZ добавил 08.05.2011 в 10:46

jurong

До сих пор себя не пойму почему армпояс сделал в предпоследнем ряду а не в последнем … хотел что ли задавить его верхним рядом :)) Просто опять же беда в том что пояс не монолитный по периметру - так как мешали оконные проемы - он проходит по стенам боковым и заходит на поперечные стены только на 60 см с каждой стороны

Мне кажется , что не надо вам за это переживать…..Возможно , что даже его такое расположение сослужит вам службу,при устройстве карниза. Насколько см ниже обреза кладки стены расположен его верхний край?

DmitryZ

:)Насколько см ниже обреза кладки стены расположен его верхний край?

25 см… а как у вас доска прикручена карниза та что снаружи кладки горизонтально ? Она касается стены - или там гиброизоляция проложена ? не сгниет ?

Я пока вот думаю - а стоит ли городить огород с таким мощным карнизом - или просто зашить торец стропил доской, поставить на нее J профиль, второй маленький брусочек на стену - и поставить софиты… В торцевую же доску и кронштейны водосточки.. кстати сегодня их пощупал пластиковй - хлипковато выглядят… хотя если из ставить церез 50 см… - элемент 11 ()

полдня простоял над душой у строителей…

Тяжело и им и мне :)) Мне с моими корнями плотничьими и авиамодельными тяжело смотреть на допуски с которыми они пилят и режут - для меня все что больше 1 мм зазора - это катастрофа :)) А им - собрали, сверху и снизу закрыли и не видно… ставят сегодня 11 вертикальных опор конька..

касательно затяжки - по рис 35 ()

так и не понял - у меня жестко стропила прикреплены будут к коньку… и между собой будут тоже жестко соединены наверху

Просто страшно когда вот такое видишь ….

вот вижу думаю - дырявить ли крышу фановым стояком с вентиляцией санузлов…. или вывести их через фронтон под 45 градусов и там повести вверх….

jurong

25 см… а как у вас доска прикручена карниза та что снаружи кладки горизонтально ? Она касается стены - или там гиброизоляция проложена ? не сгниет ?

Конечно есть гидроизоляция…..

Я пока вот думаю - а стоит ли городить огород с таким мощным карнизом - или просто зашить торец стропил доской, поставить на нее J профиль, второй маленький брусочек на стену - и поставить софиты…

Могу только сказать, что мы в основном выполняем карнизы именно так….и уверены в том ,что они не провиснут. Делать подобную конструкцию или нет - решать вам. Так как вы описали…тоже делают. Соффиты должны не просто висеть в направляющих J и F но и быть зафиксированы в имеющиеся на них пазы через 30 - 40 см (см инструкцию), иначе они имеют шанс быть просто выдутыми ветром.

В торцевую же доску и кронштейны водосточки.. кстати сегодня их пощупал пластиковй - хлипковато выглядят… хотя если из ставить церез 50 см… - элемент 11 ()

(форум) сообщ=6

Это Николь ….. Последний раз ставил его лет пять назад, поэтому о нынешнем качестве ничего сказать не могу.

DmitryZ добавил 08.05.2011 в 22:30

jurong

полдня простоял над душой у строителей…

Тяжело и им и мне :))

Ну вам прям совсем халявщики попались - пилить абсолютно не хотят. :evil:Не стоит идти у нихна поводу да ещё с плотницкими корнями.

касательно затяжки - по рис 35 ()

так и не понял - у меня жестко стропила прикреплены будут к коньку… и между собой будут тоже жестко соединены наверху

Ну там же всё подробно разрисовано и разжёвано, или вы мелкую картинку пытаетесь рассмотреть - наведите на неё (картинку) курсор и щёлкните мышкой - картинка станет во весь экран.

Судя по вашим фото стропилка должна быть переделана полностью, если не хотите получить плачевный итог. А ваших плотников отправьте изучать узлы и принципы построения стропильных систем.

М-да… Jurong, и где таких мастеров художественной самодеятельности только нашли :evil: Не зря Вы о распоре стен волновались, при таком исполнении он со временем появится, и немалый. Главное, что надо исправить - опирание стропил на коньковый прогон (хотя бы сделать запилы на стропилах, чтобы они надёжно легли на верхнюю плоскость прогона, так же, как низы лежат на мауэрлате) и сделать нормальное силовое крепление перемычек к стропилам. Но пока всё поправимо.

СанСаныч

М-да… Jurong, и где таких мастеров художественной самодеятельности только нашли :evil: Не зря Вы о распоре стен волновались, при таком исполнении он со временем появится, и немалый. Главное, что надо исправить - опирание стропил на коньковый прогон (хотя бы сделать запилы на стропилах, чтобы они надёжно легли на верхнюю плоскость прогона, так же, как низы лежат на мауэрлате) и сделать нормальное силовое крепление перемычек к стропилам. Но пока всё поправимо.

Про мастеров - вы много других видели :)) уже насмотрелся , сил нет…По другому - бери и делай все сам…Верх креплений стропил будет переделан - поставлены накладки как на прикр рисунке Строп1 - кстати вопрос - а тут накладку вообще надо прибивать к коньку ? или может так делать - () ? Хотя строители предлагают скобами скрепить стропила на верху… Обьясните плиз - т.е. узел креплений стропил к коньку должен иметь возможность смещения вверх ? Т.е. не должно быть жесткого закрепления накладок к коньку ??

Про крепление перемычек к стропилам - 5 гвоздей на 150 на каждую сторону не хватит ? Просто мне кажется тут звозди лучше болтов или я не прав ? Или отпиливать делать встык и с двух сторон накладки ???

Завтра буду все инспективровать - что не нравится - перебирать.

особенно тяжело на самом деле обеспечить надежный контакт перемычек к чентральной стене… у меня перемычка скреплена с вертикальной опорой конька .. и вот это все надо точно загрузить в центральную стену …

Все таки склоняюсь к мнению снимать болты с уголков, крепящих стропила к мауэрлату. и менять на ползуны типа () . думаю поставив 2 шт на каждую сропилину стропилина никуда не денется… У меня еще же и обрешетка снизу и сверху будет..

PS Я и так всю ночь не спал… уже блин идея всю эту крышу сломать и поднимать второй полный этаж, делать там кольцевой армпояс и так далее… Только тогда точно ничего в этом году не дострою по причине денег…

PS 2 вообще я правильно понимаю что при бесраспорной схеме жестко должно быть закреплено что нибудь одно - либо узел крепления стпропил к мауэрлату либо узел крепления стропил к коньку ?

Т.е. если я оставляю болт в креплении мауэрлата к стропилам то у меня не должно быть жесткого по вертикали крепления стропил к коньку а только ОПИРАНИЕ НА НЕГО ?

А если же я ставлю ползуны внизу на мауэрлате я должен обеспечить жесткое вертикальное крепление стропил к коньку исключающее вертикальное смещение вверж стропил у конька ??

Или же система должна иметь везможность перемещения и у мауэрлата и у конька а только быть защищена от перемещения вбок ( данный вариант мне устойчивым не кажется вообще )

Считаю тут прогиб…

но не могу понять как его считать при моей крыше с затяжками….

Снеговую нагрузку правда принял 55 кг на м2 ( нормируемые 85 у нас умноженные на 0.66 ( при моем угле наклона крыши )

Хотя мне кажется все эти расчеты - ерудна. слишком много неопределенных факторов…

расчет затяжкой - но тут ерунда и ошибки…

в общем я решил сделать крепление стропил к мауэрлату следубщим способом.. Только не смейтесь )

см прикр эскиз.

делаю две стальных накладки на каждую стропилу толщиной по 2-3 мм. и ставлю на стропила - между ними на втулки два подшипника диаметром мм 30-50..

На мауэртал креплю стальную пластину.по которой будут кататься подшипники.. Плюс будут уголки ограничивающие боковые перемещения и вертикальные вверх… Пластины и уголок сделаю на лазерной резке…

понимаю что уйдет неделя времени и придется тормознуть стройку пока все сделаю, выточу и покрашу.. зато данная схема однозначно не будет передавать упор, выламывающий стену..

Jurong, не мудрите :)

Главное, что вам надо - это сделать нормальное опирание стропил на коньковый прогон, тогда и забудете про всякий распор. Лучше всего сделать запилы на стропилах (горизонтальные “ступеньки”), тогда стропила будут работать как простые балки (даром что наклонные), и распор-стягивание будет не больше, чем от балок, то есть не будет (при равномерной осадке мауэрлата и конькового прогона). Не хотите запиливать, хотите на накладках - можно, но обязательно стянуть их болтами через стропила (гвозди, работающие на срез - не вариант для долгоиграющей силовой конструкции). Результат конструкции с накладками ожидаю хуже, чем с запилом, поэтому для исключения распора на всякий случай “разбил” бы в горизонтальной плоскости отверстия под болты в узлах крепления к мауэрлату (и всё).

Затяжки-перемычки (на самом деле это распорки) должны либо быть в одной плоскости со стропилами и врезаться в них (чтобы исключить их смещение и прекращение работы), либо должны быть исполнены в виде пар накладок, стянутых болтами через стропила и стойки прогона (если верх на накладках, то только так).

Все болты надо вовремя подтягивать по мере усушки древесины, а для этого к ним должен быть доступ.

Да, еще бы посоветовал поставить хотя бы пару хороших откосов в вертикальной плоскости под прогоном (против бокового смещения конька и заваливания фронтонов).

СанСаныч ↗

Jurong, не мудрите :)

Главное, что вам надо - это сделать нормальное опирание стропил на коньковый прогон, тогда и забудете про всякий распор. Лучше всего сделать запилы на стропилах (горизонтальные “ступеньки”), тогда стропила будут работать как простые балки (даром что наклонные), и распор-стягивание будет не больше, чем от балок, то есть не будет (при равномерной осадке мауэрлата и конькового прогона). Не хотите запиливать, хотите на накладках - можно, но обязательно стянуть их болтами через стропила (гвозди, работающие на срез - не вариант для долгоиграющей силовой конструкции). Результат конструкции с накладками ожидаю хуже, чем с запилом, поэтому для исключения распора на всякий случай “разбил” бы в горизонтальной плоскости отверстия под болты в узлах крепления к мауэрлату (и всё).

Затяжки-перемычки (на самом деле это распорки) должны либо быть в одной плоскости со стропилами и врезаться в них (чтобы исключить их смещение и прекращение работы), либо должны быть исполнены в виде пар накладок, стянутых болтами через стропила и стойки прогона (если верх на накладках, то только так).

Все болты надо вовремя подтягивать по мере усушки древесины, а для этого к ним должен быть доступ.

Да, еще бы посоветовал поставить хотя бы пару хороших откосов в вертикальной плоскости под прогоном (против бокового смещения конька и заваливания фронтонов).

В общем наверху будет вот так ()

а откосы - это диаганольные- но у меня же стойки вертикальные стоят через 80 см. т.е. я максимум могу наклонить откосы на 80- см в каждую сторону….

Касательно крепления затяжек к стропилам - уже к сожалению сделано внахлест… разобрать уже нереально - так как уже на центральной стене все скрепленно с подпорками конька… Вижу вариант прикрепить парой тройкой хороших болтов… в возможно добавить накладки … уже получается двойные… хотя тогда получается болты нужны мин 200 мм…

jurong

В общем наверху будет вот так ()

Запилов под верхними накладкеми нет? Тогда + болты.

jurong

а откосы - это диаганольные- но у меня же стойки вертикальные стоят через 80 см. т.е. я максимум могу наклонить откосы на 80- см в каждую сторону….

Это лучше, чем ничего.

jurong

Касательно крепления затяжек к стропилам - уже к сожалению сделано внахлест… разобрать уже нереально - так как уже на центральной стене все скрепленно с подпорками конька… Вижу вариант прикрепить парой тройкой хороших болтов… в возможно добавить накладки … уже получается двойные… хотя тогда получается болты нужны мин 200 мм…

Если подпорки конька строго под стропилами, то просто добавляете с другой стороны стропил еще по перемычке и стягиваете болтами (общая толщина 150 мм).

Короче что успели сделать.

строители воют… типа уже бы мы давно се закончили если бы не мои навороты…

Антисептировали все. Поставили накладки наверху над коньком на стропила( будут еще накладки внизу под коньком - сам потом поставлю ). Поставили все опоры под коньком через 80 см.. Соединения затяжек со стропилами - добавили по 2 болта ..

Ну а теперь самое необычное :)) Под все стропила сделал “ползун " на подшипниках.

Итого - выточена ось диметром 17 мм. на нее два подшипника с внешними диаметрами 20 мм. Вырезаны стальные накладки на стропила из стали 2 мм и покрашены порошком.

Вырезана опорная пластина толщиной 3 мм по которой будут кататься подшипники. Вырезаны на ЛАЗЕРНОМ резаке уголки из стали 3 мм с прорезями ( их задача уменьшить боковое перемещение и защитить от отрыва крыши вверх ). К сожалению немного просчитался - по прорезям - боялся что не смогу собрать узел с уголками и сделал запас 2 мм по ширине щели.. в рез-те на 2 мм вверх может стропила подняться ветром.. но я все равно еще хочу проволкой привязать завтра каждую втрорую стропильную ногу..

Короче теперь точно стену распором не выломает… зато ест-но безраспорная крыша менее динамически усточйчива… ну думаю поставив верхнюю обрешетку все люфты уберутся…

Уже лучше…:)….побухтят побухтят…. и отпустит..

На горизонтальной части бруски для дополнительного утепления моглибы и не ставить, а слой утепления перенести в положение над затяжками.

DmitryZ добавил 15.05.2011 в 19:47

jurong

Короче теперь точно стену распором не выломает… зато ест-но безраспорная крыша менее динамически усточйчива… ну думаю поставив верхнюю обрешетку все люфты уберутся…

Да-а-а уж …..а центральный прогон от горизонтального смещения закрепили…?

…………..При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.

…………..Еще раз напомним, статическая неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только в крышах, где нет возможности закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. В домах с вальмовыми крышами и в домах с фронтонами из кирпича и камня, безраспорные стропильные системы вполне устойчивы и в мероприятиях по обеспечению устойчивости нет никакой необходимости. Однако «противоаварийные» конструкции — схватки, устанавливать все же надо

()

DmitryZ

Уже лучше…:)….побухтят побухтят…. и отпустит..

На горизонтальной части бруски для дополнительного утепления моглибы и не ставить, а слой утепления перенести в положение над затяжками.

DmitryZ добавил 15.05.2011 в 19:47

Да-а-а уж …..а центральный прогон от горизонтального смещения закрепили…?

вы про диагональные связи ? будет штуки четыре мощных диагональьных подпорки конька - делать буду уже сам когда строители накроют крышу. Узел важный - они его сделать качественно не смогут.. Из чего их сделать ? 100 на 100 ? по моему перебор… и делать их между двумя подпорками ( т.е. смогу наклонить всего на 80 см ) или лучше вынести ( сместить ) их плоскость но тогда их можно сделать длиннее.. пустить например между двумя опорми ( т.е. 1.6 метра )

брус на центральной стене прикручен в кирпичу на несущей стене. все затяжки и подпорки конька связаны жестко между собой ( опять же после того как строители сьедут я лично там добавлю болтов стяжных, уголков и прочего ). Строители уже говорят что это самая можная по крепости крыша что они елали в жизни :))

Все таки немного смущает сейчас что низ стропилы сейчас я могу рукой поднять на 2 мм. так как диаметр резьбы на они 12 мм а ширина прорези - 16 мм… А конечно понимаю что когда я все загружу утеплителем, обрешеткой и шифером… но ветровой отрыв.. и есть еще лювт по горизонтали стропил внизу - мм по 2 в каждую сторону.. но он то как раз бумаю уберется обрешеткой и финишной доской.. вопрос - привязывать ли проволокой каждую стропильную ногу…. сквозь армпояс оцинкованной проволкой пятеркой.. по идее проволка межат работе узла подшипников не будет… Просто штробить надо много под проволоку.. крыша уже и так золотая у меня…

PS строители доложили фронтон - сейчас получается что коньковый прогон заведен во фронтон. но ест-но так как у меня толщина фронтона навержу всего 175 мм я собираюсь делать так, чтобы брус вообще не касался фронтона..

jurong ↗

вы про диагональные связи ? будет штуки четыре мощных диагональьных подпорки конька - делать буду уже сам когда строители накроют крышу.

Нет….Диагонали это самособой от смещения вдоль центрального прогона Я про поперечное смещение - прогон должен быть введён в кладку фронтонов и жёстко защемлён от поперечного смещения.

jurong ↗

PS строители доложили фронтон - сейчас получается что коньковый прогон заведен во фронтон. но ест-но так как у меня толщина фронтона навержу всего 175 мм я собираюсь делать так, чтобы брус вообще не касался фронтона..

Это не верно.

Узел важный - они его сделать качествено не смогут.. Из чего их сделать ? 100 на 100 ? по моему перебор… и делать их между двумя подпорками ( т.е. смогу наклонить всего на 80 см ) или лучше вынести ( сместить ) их плоскость но тогда их можно сделать длиннее.. пустить например между двумя опорми ( т.е. 1.6 метра )

Из стропильной доски…можно чеерез стойку или две (с креплением на “проходных” стойках) тогда угол наклона увеличится.

jurong ↗

Строители уже говорят что это самая можная по крепости крыша что они елали в жизни :))

Подобная фраза им почёта не делает… Утеплять вы тоже сами собираетесь?

DmitryZ

Нет….Диагонали это самособой от смещения вдоль центрального прогона Я про поперечное смещение - прогон должен быть введён в кладку фронтонов и жёстко защемлён от поперечного смещения.

Боюсь я замуровывать во фронтон прогон… толщина маленькая фронтона ( она переменная на фронтоне - начинается с толщины ГББ 375 мм и сходит на 175 мм наверху )…

Мне кажется двух пар диагоналей будет вполне достаточно чтобы не допустить смещения прогона.

Кстати - а грубо какая нужна площадь вентиляционных решеток для вентиляции чердака ? чтобы сильно тепло из утеплителя не выдуло

jurong

Боюсь я замуровывать во фронтон прогон… толщина маленькая фронтона ( она переменная на фронтоне - начинается с толщины ГББ 375 мм и сходит на 175 мм наверху )…

А потери устойчивости стропилки вы не боитесь?!

jurong ↗

Мне кажется двух пар диагоналей будет вполне достаточно чтобы не допустить смещения прогона.

Да но только продольного, а не поперечного.

jurong ↗

Кстати - а грубо какая нужна площадь вентиляционных решеток для вентиляции чердака ? чтобы сильно тепло из утеплителя не выдуло

200 см2 на 1 м2 горизонтальной проекции чердака(минимальная величина). При этом устройство вентконька не отменяется.

DmitryZ

А потери устойчивости стропилки вы не боитесь?!

Да но только продольного, а не поперечного.

.

слабо я верю, что в моей конструкции с затяжками ( схватками ) жестко закрепленными на несущей стене и связанных жестко со стойками прогона возможно поперечное смещение конька. ()

ну может вы и правы - может и замуровать … если и треснут блоки , то думаю только несколько штук…

так что скажете про возможность вертикального смещения вверх на 2 мм стропильной ноги ? пытаться убрать этот люфт ? Проволкой привязать ?хотя как я понимаю в схемах опирания стпорил на мауэрлат вообще от смещение вверх стропила не защищены .

jurong добавил 16.05.2011 в 20:32 Переделал немного конструкцию - добавил втулки на ось… теперь максимальный люфт вверх - 0.5мм.. Купил проволоку 5 мм оцинкованную, сегодня привязали каждую третью стропилу к армпоясу..

Ну вот вроде ближе к концу подходит у меня эпопея с крышей…

Как же трудно со строителями…

каких нервов стоило мне заставить их СВЕРЛИТЬ а не пробивать гвоздем шифер… и спиливать диагональные углы у шифера…

Мы типа 20 лет кладем и ни разу не слышали чтобы сверлили шифер с резали углы…

зато в рез-те такая ровная укладка получается…:oops:

jurong ↗

вариант 1. Между стропилами - 150 мм. внутри комнаты - обрешетка - между ней - еще 50 мм. потом пароизоляция , потом ГКЛ.

Между пароизоляцией и ГКЛ рекомендуется делать обрешетку (в частности, Rockwool рекомендует). Причина, якобы в том, чтобы не повредить пароизоляцию при монтаже ГКЛ (да и на форуме об этом упоминалось). Но ведь обрешетка даёт воздушную прослойку между пароизоляцией и ГКЛ. Сама воздушная прослойка необходима или нет?

Ambovert ↗

Между пароизоляцией и ГКЛ рекомендуется делать обрешетку (в частности, Rockwool рекомендует). Причина, якобы в том, чтобы не повредить пароизоляцию при монтаже ГКЛ (да и на форуме об этом упоминалось). Но ведь обрешетка даёт воздушную прослойку между пароизоляцией и ГКЛ. Сама воздушная прослойка необходима или нет?

а тожеж… - как иначе мышам там туда-сюда бегать?

Ну в пространстве 20 мм особо не разбегаешься. Ползком придётся… :)

Понял: воздушная прослойка - это всего лишь технологическая особенность, как страховка от случайностей или кривых рук.