спецы рекомендуйте крыша с фотками - попал или исправимо !?

А чем Вам поможет состав от плесени? Тут сушить нужно, что просто не реально сделать зимой, печками. У Вас там люди в куртках ходят! Вы просто изначально не правильно утеплились и ИМХО конденсат совсем не от штукатурки! Как сделать правильно можно почитать в теме про мансарды. Сейчас я бы вообще не стал заниматься крышей, фанера и доски уже мокрые и хуже им уже не станет, придет лето сами высохнут, а вот зазор межде утеплителем и обрешеткой со всеми мембранами и достаточным слоем утеплителя и вентиляцией я бы сделал сейчас. ИМХО плесень в сухой доске - выдуманая проблема, эстетически конечно не красиво, но “ездить” не мешает. Сейчас вообще нормального стройматериала не найдешь, у меня вот в клееном брусе в зале на 5-й год эксплуатации древоточец обнаружился. Пипец полный, к счастью из 11 брусов, поражен пока только один, брус был обработан всеми мыслимыми и не мыслимыми составами.

в куртках -потомучто я убавил батареи чтобы подсушить , но не помогло так как зазор был заполнен пеной как оказалось при разборке ! после того как это - то что на картинке разобрали - через час после запуска полного отопления иней растаял и фанера стала подсыхать ! так что завтра начнут снимать половину 1 ската крыши - т.е. четверть всей крыши и будем сушить - удалять точки плесени - тереть щетками - сушить снова - и соответственно уже нормально с зазором и вентиляцией зашивать обратьно !!! и так 4 раза по всей крыше + торцы за 1 раз ! думаю за неделю просушим - переберем !? буду фоткать и выкладывать …….. Считаете пока еще не особо плесень взялась ???

Для развития плесени, нужно тепло и влага. Влагой вы обеспечили ее в полном обьеме :) тепло тоже было. Если получится удалить составляющую “влага” открыв нормально продухи, и обеспечив вентиляцию под кровельного пространства, то никакой плесени не будет. Составы “от плесени” тоже решают проблему, но по своему, они просто выжигают ее… а вместе с ней и структуру дерева. Я-бы конечно расстроился, но плакать не стал. Просушить утеплитель и деревро, в такие морозы проще всего, не нагревом, а полной изоляцией тепла, и увеличением вентиляции снаружи.

!(_attachments/108912.jpg)!(_attachments/108915.jpg)!(_attachments/108916.jpg)!(_attachments/108917.jpg)!(_attachments/108918.jpg)!(_attachments/108919.jpg)!(_attachments/108920.jpg)!(_attachments/108921.jpg)!(_attachments/108922.jpg)!(_attachments/108923.jpg)!(_attachments/116521.jpg)[Вложение 7675 не найдено][Вложение 7676 не найдено][Вложение 7677 не найдено]РРРѕРСЂРРение 022-1.jpgРРРѕРСЂРРение 035-1.jpgРРРѕРСЂРРение 041-1.jpgРРРѕРСЂРРение 074-1.jpgРРРѕРСЂРРение 050 1.jpgРРРѕРСЂРРение 092-1.jpgРРРѕРСЂРРение 097-1.jpgРРРѕРСЂРРение 121-1.jpgРРРѕРСЂРРение 131 1.jpgРРРѕРСЂРРение 1401.jpgРРРѕРСЂРРение 150 1.jpgРРРѕРСЂРРение 153.jpgРРРѕРСЂРРение 154 1.jpgРРРѕРСЂРРение 077 1.jpg!(_attachments/108913.jpg)!(_attachments/108914.jpg)

снимайте весь утеплитель, стропильное пространство оставляйте вентилируемым, подход воздуха через подшиф выход через конек, т.е вентиляционный зазор это толщина стропило, далее делаете внутренний каркас, или фальш потолок и его утепляете, без зазоров ищелей, получается как бы двойной каркас, при хорошей вентиляции большов вентиляционном зазоре все просохнет, схема когда утеплитель закладывается в стропило неудачная т.к малейший косяк рабочих, сразу конденсат получится у вас такая схема,утепление РґРѕРј4.jpg а это стропильная часть!(_attachments/116525.jpg) как то так

по вашей схеме толщина крыши получится под 80 см ! зачем так мудрить !? 5 см зазор будет достаточно - там тянет сильно! пену - которая была не выбита - уже выбили , конек - который не разрезан практически был - разрезали ! крышу почистили от плесени - белизну где черная использовали , уже высушили , сегодня начнем половину крыши зашивать ! внутри помещения +25 - через фанеру на улице -20 ! жесть !!!

nickbn

в куртках –потому что я убавил батареи чтобы подсушить , но не помогло так как зазор был заполнен пеной как оказалось при разборке ! после того как это - то что на картинке разобрали - через час после запуска полного отопления иней растаял и фанера стала подсыхать ! так что завтра начнут снимать половину 1 ската крыши - т.е. четверть всей крыши и будем сушить - удалять точки плесени - тереть щетками - сушить снова - и соответственно уже нормально с зазором и вентиляцией зашивать обратьно !!! и так 4 раза по всей крыше + торцы за 1 раз ! думаю за неделю просушим - переберем !? буду фоткать и выкладывать …….. Считаете пока еще не особо плесень взялась ???

После прочтения возникает ощущение , что Вы повторно собираетесь наступить на одни и теже грабли. То что вырезали пену ….это конечно хорошо, но это половина дела.

По большому счёту вым нужно сменить схему утепления. В общем то** Alex37Man** направление показал, но вы похоже не услышали.

1. Первая ошибка была вами допущена ещё на начальном этапе строительства кровли - о гидроизоляции (паропроницаемая гидроизоляционная мембрана) надо было позаботьться ещё до стадии покрытия (судя по вашим фото вы уже тогда знали, что кровля в итоге будет утеплённой). Кстати в ваших постах упоминается ИЗОСПАН Б в качестве пароизоляции, но нет ничего о материале гидроизоляции, между тем по некоторым фотографиям видно, что оба материала похожи по внешнему виду. Вы что использовали в качестве верхней плёнки (гидроизоляции) ??! Марку укажите….
2. Пространство над ригелями (затяжками) , судя по его габаритам вы НЕ будете использовать в качестве жилого ( там высота маленькая) посему уход контура утепления кровли за пределы ригелей (выше них и до конька) можно оправдать только одним - желанием показать балки в интерьере. В данном случае с точки зрения надёжного функционировая контура утепления этот шаг неверен.Вам нужно ограничивать контур утепления горизонтальными затяжками ( как в схеме ** Alex37Man), **оставляя пространство над ними в качестве холодного чердака.

На необходимость подобного шага указывает ещё (насколько я увидел из фотографий) наличие полувальм в конструкции вашей кровли.В таких местах необходимо не только создавать вентзазор необходимого размера ,но и устраивать вентилируемые коньки по всей длинне накосных ног (наклонные коньки). У вас нет к сожалению фотографий снаружи кровли (но мне почему то кажется , что у вас в этих местах скорее всего коньки забиты наглухо). Если это так , то на скатах,примыкающих к накосной ноге, вы в итоге получите тот же самый эффект с конденсатом, только чуть позже, несмотря на то , что пена будет удалена.Необходимость устройства вент конька на горизонтальной части - это как бы само собой разумеется.

Дистанционные рейки (вдоль стропил) которыми вы изначально пытались создать вентзазор над гидроизоляцией в вашем случае имеют малую толщину (25 мм насколько я увидел по фото). Это минимально нормируемая величина вентзазора по европейским нормам….в наших условиях данный зазор нужно увеличивать до 50мм как минимум (причём толщина обрешётки в этом размере не учитывается) т.е. брусок должен быть 50мм по высоте как минимум..Тем боле что в данный момент ваше положение отягощено наличием сырости и плесени на фанере и обрешётки…..я понимаю что вы попытались её протравить, но места ,где фанера лежит на обрешётке вам врят ли удалось просушить и протравить( а это считай половина площади кровли), а посему в данный момент лучше не утепляться, а дать время для просушки и отслеживания ситуации.Либо как говорится “конкретно” увеличивать вентзазор (собственно о чём и говорил Alex37Man).

3. На ваших фото к сожалению видна ситуация только уже после начала разборки. Но я не увидел следов проклейки пароизоляционного слоя.**Все нахлёсты пароизоляции должны быть проклеены между собой скотчем. Тоже самое в местах примыкания пароизоляции к стенам и проходным элементам (только уже не скотчем (НЕ канцелярским), а как минимум силиконом (нейтральным без содержания кислот) - лучше специализированным клеем, если предстоит проклейка к дереву, или металлу, то только спецклеем). Сделать этого зимой вы не сможете, потому температурная граница применения подобных средств ограничена +5 град. **Можно конечно нагнать температуру пушкой, но не забыть что поверхность д.б. ещё обеспыленой и сухой.

Вот так, если коротко.

Спасибо за понимание. Просто столько видел косяков по мансардам , что выработалось уж очень трепетное отношение к данной конструкции:D:D:D, сам использую термопрофиль при устройстве мансард, , и про конденсат никогда не забываю:shock:,

лечение

DmitryZ

После прочтения возникает ощущение , что Вы повторно собираетесь наступить на одни и теже грабли. То что вырезали пену ….это конечно хорошо, но это половина дела.

По большому счёту вым нужно сменить схему утепления. В общем то** Alex37Man** направление показал, но вы похоже не услышали.

1. Первая ошибка была вами допущена ещё на начальном этапе строительства кровли - о гидроизоляции (паропроницаемая гидроизоляционная мембрана) надо было позаботьться ещё до стадии покрытия (судя по вашим фото вы уже тогда знали, что кровля в итоге будет утеплённой). Кстати в ваших постах упоминается ИЗОСПАН Б в качестве пароизоляции, но нет ничего о материале гидроизоляции, между тем по некоторым фотографиям видно, что оба материала похожи по внешнему виду. Вы что использовали в качестве верхней плёнки (гидроизоляции) ??! Марку укажите….

+++++++++++++++ Изоспан А

2. Пространство над ригелями (затяжками) , судя по его габаритам вы НЕ будете использовать в качестве жилого ( там высота маленькая) посему уход контура утепления кровли за пределы ригелей (выше них и до конька) можно оправдать только одним - желанием показать балки в интерьере. В данном случае с точки зрения надёжного функционировая контура утепления этот шаг неверен.Вам нужно ограничивать контур утепления горизонтальными затяжками ( как в схеме ** Alex37Man), **оставляя пространство над ними в качестве холодного чердака.

++++++++++++++ дом строил не я - крыша изначально была сделана и не утеплена- пришлось утеплять изнутри

На необходимость подобного шага указывает ещё (насколько я увидел из фотографий) наличие полувальм в конструкции вашей кровли.В таких местах необходимо не только создавать вентзазор необходимого размера ,но и устраивать вентилируемые коньки по всей длинне накосных ног (наклонные коньки). У вас нет к сожалению фотографий снаружи кровли (но мне почему то кажется , что у вас в этих местах скорее всего коньки забиты наглухо). Если это так , то на скатах,примыкающих к накосной ноге, вы в итоге получите тот же самый эффект с конденсатом, только чуть позже, несмотря на то , что пена будет удалена.Необходимость устройства вент конька на горизонтальной части - это как бы само собой разумеется.

++++++++++++++ это понятно - в верхних углах в стропилах насверлили дырок 40 мм для вентиляции торцов крыши

Дистанционные рейки (вдоль стропил) которыми вы изначально пытались создать вентзазор над гидроизоляцией в вашем случае имеют малую толщину (25 мм насколько я увидел по фото). Это минимально нормируемая величина вентзазора по европейским нормам….в наших условиях данный зазор нужно увеличивать до 50мм как минимум (причём толщина обрешётки в этом размере не учитывается) т.е. брусок должен быть 50мм по высоте как минимум..Тем боле что в данный момент ваше положение отягощено наличием сырости и плесени на фанере и обрешётки…..я понимаю что вы попытались её протравить, но места ,где фанера лежит на обрешётке вам врят ли удалось просушить и протравить( а это считай половина площади кровли), а посему в данный момент лучше не утепляться, а дать время для просушки и отслеживания ситуации.Либо как говорится “конкретно” увеличивать вентзазор (собственно о чём и говорил Alex37Man).

+++++++++++++++ да были 20мм - поставили ребром 50 мм, где фанера лежит могли быть очаги плесени но скорее всего их там нет - тк фанера практически везде прикручена плотно и скорее всего плесень туда не добралась ! одну сторону крыши уже собрали , убили белизной плесень, обработали сенеж био - зеленым, и сереж огне био - розовым (сушили после каждой обработки) всё высушили налинули гидроизоляцию, уложили утеплитель, сейчас делаем вторую часть крыши , после натянем изоспан , потом обрешетку , и пенофол 1 см сверхе с проклейкой всех стыков ! как то так !!!РџСЂРѕРіСЂРРјРјР РІССЃС10.jpg ПеноРРРѕРєРё - СЌСЂРєРµ.jpg📎 РљСЂССР4.pdf📎 РљСЂССР3.pdf📎 РљСЂССР2.pdf📎 РљСЂССР.pdfРџРѕРґСѓСРєРё - эркер Рґ.jpgСепРСР-РїРѕР-СРѕСРѕ.jpgРСѓРЅРґРменС2-1 РґРСЏ С.jpg!(_attachments/108950.jpg)!(_attachments/108949.gif)!(_attachments/108948.jpg)!(_attachments/108947.jpg)!(_attachments/108946.jpg)

Есть хорошая русская поговорка “Спешка нужна только при ловале блох”

+++++++++++++++ Изоспан А

Извеняюсь конечно но хуже этой гидрашки (если не считать откровенных леваков) не существует. Её использование в вертикальных конструкциях ещё как то можно оправдать, но к мансарде её вообще подпускать не стоит. Посему Если вы её и сейчас использовали - можете разбирать всё что сделали и начинать заново, не забыв поменять Изоспан А ну хотябы на Изоспан АМ (как минимум - лучше Ютавек 115) Судя по фото вы применили именно её (форум)

ССылка на применение Изоспан А () Вариант2.Почитайте и посмотрите рисунки и ТТХ

**Между влагозащитной мембраной Изоспан А и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см, а между мембраной и кровельным покрытием – зазор на толщину контррейки. **

В вашем случае и так полно потенциальных путей для подтока конденсата в утеплитель , да вы ещё до кучи дерьмовую (извените) гидрашку применяете

это понятно - в верхних углах в стропилах насверлили дырок 40 мм для вентиляции торцов крыши

Это лабуда и лишние телодвижения (точно такие же по сечению дырки образуются между фанерой и стропилами за счёт обрешётки). Этот способ можно использовать для притока воздуха, но для оттока из под кровли он неэффективен - Либо вы меняете контур утепления на описаный выше, либо ставите вентконьки по наклонным ногам (вскрывая покрытие и фанеру вдоль накосных ног - как на горизонтальном коньке).

думаете изоспан а и ам сильно различаются !? кстати из характеристик - как раз а имеет большую паропроницаемость - соответственно отводит больше конденсата !!! а конденсат туда не пойдет - т.к. изнутри кромеб Б будет пенофолом всё обтянуто !!! Кстати на доме сделана крыша изоспаном а и б - с вентиляцией , вскрытие небольшого участка показало - что работает нормально ! Спасибо за рекомендации !

nickbn

думаете изоспан а и ам сильно различаются !?кстати из характеристик - как раз а имеет большую паропроницаемость - соответственно отводит больше конденсата !!!

А вы думаете что в характеристиках зря указывают два параметра - паропроницаемость и водоупорность?! А и АМ различаются в 3 раза по водоупорности (по крайней мере по заявлениям Гекса). Потому и указал " как минимум".

Плёнки конденсат не отводят из утеплителя…..они не препядствуют прохождению через них влаги в виде пара в той или иной мере……отводить они её могут, когда она (влага) уже становится водой (то бишь стекает по внешней стороне плёнки) ….посему и не должны промокать ( система ниппель - туда дуй, а оттуда…фиг)

а конденсат туда не пойдет - т.к. изнутри кромеб Б будет пенофолом всё обтянуто !!!

Пароизоляция является ограничиетелем для перноса влаги , поступающей в конструкцию изнутри помещения двумя путями. Диффузионным (параметр паропроницаемость) и конвективным (через щели - за этот параметр отвечает проклейка швов и примыканий). Конвекция “страшнее” чем диффузия ( с точки зрения увлажнения базальтового утеплителя).

Конденсат в подкровельном пространстве (между плёнкой и покрытием) присутствует всегда в том или ином количестве ( в наибольшей степени осенью и весной , когда влажность на улице повышена и резки перепады температуры…..зимой в оттепель любит…).Зимой там любит появляться иней, поскольку утепление неидеально,да ещё коньковая вентиляция снегом завалена ( и чем хуже качество утепления, тем его - инея - там больше).

Для этой самой влаги гидрашка и должна создавать “забор”, дабы не мочить утеплитель с внешней стороны, а удерживать влагу на себе (не промокать - водоупорность), а вслучае её большого количества отводить за пределы здания (стекать) - посему и заканчиваться гидрашка должна за пределами здания.

nickbn ↗

Кстати на доме сделана крыша изоспаном а и б - с вентиляцией , вскрытие небольшого участка показало - что работает нормально !

Есть такой термин - влагонакопление, который подразумевает некое время……Которое в свою очередь зависит от внешних условий (погода,влажность….или как у вас - “ударное” воздействие влаги при штукатурке и т.д.) и качества устройства “пирога” кровли.

Посему , если вы считаете , что риск - благородное дело…..продолжайте.

!(_attachments/109003.jpg)

Гидрашку крепить желательно тоже** не только** степлером

Дмитрий я с вами не спорю ! Вы правильно говорите - но вот - жаль что это было не в самом начале поста -когда было время на раздумье ! теперь уже все сделано ! Может и действительно ам была бы лучше - но уже все установлено :( , утеплитель уложили , сегодня б-ку установим и сверху пенофол ! попробуем проклеить все по максимуму !!! не посоветуете как лучше пенофол : на Б-ку обрешетку - потом пенофол, далее снова обрешетку и на неё чистовой потолок !? или лучше пенофол сразу на Б-ку ? - только ак его тогда ровно состыковать - ведь кроме как на стропилах больше никак не застеплеришь !!! а в случае обрешетки - ее можно по размеру пенофола сделать !

и еще вопрос - у меня стропила как бы получаются 30 см - вот демаю - не являются ли они мостиком холода ??? понятно что пенофолом 10 мм они будут отгорожены от внутреннего пространства - но может еще стропила еще дополнительно как то изолировать !? кстати пирог роквула 25 см !

еще думаю весной дополнителльно поставлю вентиляционные аэраторы

DmitryZ

но и устраивать вентилируемые коньки по всей длинне накосных ног (наклонные коньки)

аналогично решению во вложении, только + по хребтам (плюс к коньку, разумеется)

посмотрите узел, и убедитесь, что это:

nickbn

в верхних углах в стропилах насверлили дырок 40 мм для вентиляции торцов крыши

просто ни о чем…

не посоветуете как лучше пенофол

Горизонтальными рядами встык фольгой к себе (прямо по Б , швы проклеить фольгированым скотчем Juta) - дистанционный брусок (40х50, 50х50) вдоль стропильных ног - отделка(либо обрешётка под отделку)

nickbn ↗

и еще вопрос - у меня стропила как бы получаются 30 см - вот демаю - не являются ли они мостиком холода ??? понятно что пенофолом 10 мм они будут отгорожены от внутреннего пространства - но может еще стропила еще дополнительно как то изолировать !? кстати пирог роквула 25 см !

Забейте - уже не актуально.

DmitryZ добавил 09.02.2012 в 13:27

CAT@

аналогично решению во вложении, только + по хребтам (плюс к коньку, разумеется)

.

:) Спасибо CAT@ … картинки под рукой не было……а искать неохота было.

DmitryZ добавил 09.02.2012 в 13:32

nickbn ↗

еще думаю весной дополнителльно поставлю вентиляционные аэраторы

Аэраторы менее эффективны , чем вентконёк - поскольку по своей сути предполагают горизонтальные перемещения воздуха под кровлей и расположены точечно. ИМХО.

Дмитрий а вот тут советуют делать воздушную прослойку с двух сторон пенофола : ()