Тактика утепления мансарды.

Олег, под шифером в случае применения минваты нужна паропрозрачная плёнка - чтобы если вода через щели в шифере будет забрызгивать, то чтоб не на минвату… и над минватой необходим вент продух не менее 5-7см который у вас должен выходить в получердак над коньком - он, я так понимаю, будет холодный. Фольгоизол по идее нужно укладывать под минвату и зашивать снизу обрешёткой, прижимая и то и другое, фольгоизол нужно проклеивать метт скотчем (есть такой) или просто фольгу возмите… или пенофол он и тепла добавит и фольга в нём имеется уже.

андрей, спасибо за внимание. теперь по сути. у меня возникли уточнения по пирогу:

1 минвата между стропилами и к ней вплотную фольгоизол (фольгой вниз) края фольгоизола тщательно проклеить его, после обрешетка, которая будет это все держать. Я правильно понял?

Но ведь все это может провиснуть между ребрами обрешетки, как быть? получается между фольгоизолом и внутренней обшивкой комнаты будет вентзазор, но как в нем сделать вентиляция, откуда? Также как быть с влагой из помещения, она ведь сквозь внутреннюю отделку будет проходить и оседать на фольгоизоле в виде влаги? Или я чего то не правильно понял?

И еще во время крепления, пока нет обрешетки, как фольгоизол крепить (степлером к стропилам и проклеивать места скрепок??)

По паропрозрачной плёнке, какую конкретно надо и какой стороной к шиферу ее класть?? И разве руберойд не замена парапленке?!

Насчет вентзазора у меня 5 см до края стропил и 5 см в толщину обрещетки, она ведь не сплошная, кроме того у меня специально очень много щелей будет (с края крыши это видно на картинке) и получердак будет холодным и высоким (80 см) плюс еще окошки сделаю.

Вот быстро набросал иллюстрацию нашего разговора:

Ошибка! Подкровельная гидро-влагозащитная мембрана для любых типов покрытия в утеплённых кровлях устанавливается над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешёткой. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата в холодный период и как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги при косом дожде в местах неплотной укладки и дефектов кровли. Способствует выведению влаги из утеплителя. Не надо изобретать лисапед, до нас уже всё придумали, см. () P.S. Что за программа в которой Вы это чертите?

Да Олег, хорошие у вас визуализации - просветите плиз как вы их делаете (в отд веточке) думаю многим будет интересно. :)

Ошибка! Подкровельная гидро-влагозащитная мембрана для любых типов покрытия в утеплённых кровлях устанавливается над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешёткой.

Нет, не ошибка - особенность подхода… так из ваты лучше влага выходить будет - напрямую в вентзазор минуя плёнку, в этом случае строго говоря плёнка может быть и непаропрозрачной (какой угодно). :D Другое дело, что у Олега шифер - под ним и без всяких продухов ветер гуляет, а потому в этом варианте можно набить минватой ВСЁ межстропильное пространство и приметь пароплёнку - как собсно указано на вашем сайте - ничего катастрофического…

GenaS ↗

Способствует выведению влаги из утеплителя.

Способствует не тот термин - вот если бы там стоял вентилятор - он бы способствовал… выведению влаги, а пленка практически не препятствует ентому процессу - так будет правильней написать.:)

Андрей, тоесть Вы рекомендуете, мне набить все межстропильное пространство ватой сверху вплотную к ней паропленку и потом обрешетку и по ней шифер.

А что в моей схеме не правильно то что над ватой только воздух, а влагозащита поверх обрешетки -ЭТО правильно или нет.

Насчет вузуализации, ничего крутого- скетч ап, простая прога.

Олег Балуев ↗

Андрей, тоесть Вы рекомендуете, мне набить все межстропильное пространство ватой сверху вплотную к ней паропленку и потом обрешетку и по ней шифер.

Именно так.

Олег Балуев ↗

то что над ватой только воздух, а влагозащита поверх обрешетки -ЭТО правильно или нет.

Воздух это правильно, но тогда, когда достаточная толщина минваты - минваты должно быть по идее раза в два толще чем ЭППС то есть от 20 до 30 см - у вас стропила как я понимаю 15см (может ошибаюсь - не увидел где вы это указали) а это впритык вообще. Так что в этом случае лучше вместо воздуха минвата. :)

вообще стропило 20 см, но я планировал еще учесть и лето. а летом чем больше вентпродух тем лучше. я думал 15 вата + 5 продух +5 между обрешетки + объем шифера, правда он отрезан руберойдом, зато сам руберойд будет охлаждаться летом.

Набейте ещё рейку 5см (или толще) сверху будет доп место для продуха, и посчитайте в результате стоимость 10см ЭППС или 20см минваты плюс рейка, и учтите что при ЭППС не нужны никакие плёнки и фольга, плюс гарантия ненамокания и возможность укладки сверху…

ЭППС- какое у него коммерческое название (это что оранжевое, кажется), в продаже не видел. вата стоит 54 руб метр кв. при толщине 5 см. правда скоко паропленка стоит не знаю (все равно цены меняются постоянно) а гидроизоляцию сверху планировал все равно, поскольку может просто заливать при сильном дожде и ЭППС не спасет, будет протекать вдоль стропил.

Кстати, Вы так и не ответили, нужно ли вентилировать зазор между внутренней обрешеткой и паробарьером.

Простите, что встреваю в Ваше общение. Олег, почему бы для организации мансарды не применить кровельные сэндвич панели.

С физикой не поспоришь, тепло идет вверх!!! Я рекомендую утеплять потолок 800 мм, нормы для Московского региона 400 мм, а из мансарды более 300 мм не вытянешь. Как поставщик и торгаш, прекрасно понимаю ценность мансарды, как строитель и эксплутационщик решительно отвергаю!!!

Зинкин Алексей добавил 15.01.2008 в 20:25 А в качестве примера могу показать дома для сравнения с мансардой и без, а хозяева расскажут о количестве денег потраченных на отопление.

Зинкин Алексей

С физикой не поспоришь, тепло идет вверх!!! Я рекомендую утеплять потолок 800 мм, нормы для Московского региона 400 мм, а из мансарды более 300 мм не вытянешь. Как поставщик и торгаш, прекрасно понимаю ценность мансарды, как строитель и эксплутационщик решительно отвергаю!!!

Зинкин Алексей добавил 15.01.2008 в 20:25 А в качестве примера могу показать дома для сравнения с мансардой и без, а хозяева расскажут о количестве денег потраченных на отопление.

Где в вашем тексте экономический расчет и конкретный пример, опять галословные цифры, выдающие в Вас именно тогаша, уж если по 800 мм пишите (маловато простите, уж лучше сразу метра два) тогда указывайте утеплитель который пытаетесь втюхать.

Да “втюхать” я как раз и ни чего не хочу, побойтесь бога!! Есть желание могу дом показать, на отопление коего в морозную зиму 2006 года, при площади 300 квм старались 4 масляных обогревателя мощностью по 1,5 , и в самый пик морозов хозяин дома шибко бранил меня за температуру в +14 покудова я не дал ему совет переключить их с половинной мощьности на полную. А топил он дом свой электрическим образом потому как превредный газовый трест газа не давал, на взятку напрошаясь!! А евойный сосед в доме каменном, термозависимом в трое заплатил за энергию электрическую, только разница в том что хозяин каркасника за всю зиму платил, а хозяин дома каменного кажный месяц и втрое чем за всю зиму!!

Утепление мансарды XPS?

Мне изначально не очень нравится утеплять мансарду ватой. Вот наткнулся на той вариант утепления. Это рекомендации Пеноплэкс, производителя XPS.

()

Я это вижу так, пирог из комнаты на улицу. 12мм. Гипсокартон + паробарьер ( желательно фольгированный полиэтилен) 2мм. + воздух 150мм ( пространство между стропил, это просто побочный эффект) + 150 мм. XPS + 2мм. паропроницаемый водобарьер + обрешотка 40-50мм + 10мм ОСБ + подкладочный ковер + битумная черепица. В результате, стропила всегда в тепле. Зимой (на улице -22) точка росы в утеплителе (XPS) даже над стропилами, т.е в стропилах точки росы нет вообще. Осенью XPS частично сам будет играть роль внешнего паробарьера, так как у него очень низкая паропроницаемость, т.е. проникновение влаги осенью снаружи будет минимальным.В зоне стропил R больше 5, там где нет стропил R около 4,5. Единственное что, хорошую вентиляцию внутри помещения мансарды таки делать придется. Тут вариантов наверно просто нет! Условия эксплуатации стропил хорошие, сухо и тепло, значит прослужат долго. Покритикуйте, пожалуйста. Что видите плохого и хорошего?

Evgent ↗

Мне изначально не очень нравится утеплять мансарду ватой.

И это правильно!

Вот наткнулся на той вариант утепления. Это рекомендации Пеноплэкс, производителя XPS.

А вот это уже неправильно… :( К сожалению, часто производители не знают и не умеют пользоваться собственными материалами и это логично – потому что они ими не пользуются – они их производят. ;) :D В вашем варианте вы забыли о главной цели создания эффективного вентиляционного пространства не под утеплителем, а НАД утеплителем! Не забываем, что мансардная кровля это чердак в миниатюре с пространством уменьшенным до 5-10см. Пространство нужно не для утепления зимой, а для естественного охлаждения летом. Летом кровля нагревается лучами солнца до 60-80 С вентиляция под ней сдувает тепло под конёк. Таким образом создаётся подобие затенения утеплителя. (Именно затенение крыши от солнца летом главное достоинство зеленых крыш – с растительностью). Не забываем что ЭППС как и обычный ППС интенсивно деградирует при температуре уже более 60С. Выделяет стирол – сохнет. В случае с вентпространсвом над утеплителем температура на его поверхности не превышает 40С то есть крыша горячая – под 80С а воздух снизу к коньку сдувает тепло, с внутренней части кровли. Так другим – естественным путем температурный поток через утеплитель заметно снижается, что равносильно эквивалентному слою утеплителя в 10-15см! Стропила как и любое дерево точки росы не боится вообще – это не камень… дерево жило в морозе всю свою жизнь – оно к нему привыкло.

Теперь пару ласковых слов про рекомендации «профессионалов» на сайте пеноплекса. :mad: Рис 1 – это ваш вариант – он, мягко говоря, неудачный. :o Рис 2 и 3 – натурально преступный вариант, :mad: нарисован, видимо, чтобы не вводить в ярость конкурентов минватчиков. Типа и волки сыты и овцы целы :D и минвату чел купит и ЭППС – все довольны все нажили денег, кроме покупателя, который, если последует этому примеру, наживёт гемморой. :eek: Пароизоляционный слой снизу – плёнка (или ЭППС), пароизоляционный слой сверху – ЭППС в центре натуральная ловушка для влаги. Влага разными путями в вату входит, но не выходит – пять лет и всё сгнило (не говоря уж о нулевом утеплении). И ведь консультируют и пишут всякие эти статьи типа кандидаты наук какие-то… слабо им тут подискутировать? Про утеплённый мелкозаглубленный фундамент у них тоже неправильно нарисовано :( – можно проще и эффективней – прям как дети малые… ;)

Уважаемый Izba, спасибо что откликнулись на мой вопрос! Но я, наверно, неправильно объяснил. Я как раз не забыл о вентиляционном пространстве над утеплителем! Там, если Вы обритите внимание, поверх XPS находится паропроницаемый водобарьер, а сверху обрешетка на которую уже крепится ОСБ, подкладочный ковер и битумная черепица. Под обрешеткой понимаются просто планки 40x40 прибитые к стропилам сверху через водобарьер и XPS. В планках заранее просверлить отверстия. Т.е. между XPS накрытым водобарьером и ОСБ есть воздушная прослойка 40 мм., разделенная вертикалными планками. Движению воздуха с низу крыши к коньку в этой прослойке прегдад нет. Так что, мне кажется, вентиляция должна быть нормальной. Или я все-таки чего-то не понимаю? :(

Кроме того, меня смутило Ваше высказывание насчет паробарьера с двух сторон. У меня конечно такое есть (паробарьер изнутри и XPS снаружи), но у меня нет внутри ваты. Там просто воздух между стропил, а значит и нет накопителя влаги. Или Вы считаете, что в этом воздушном пространтстве между стропил, в данном случае, влага все равно будет накапливатся? Если да, то что надо сделать? Убрать паробарьер изнутри комнаты? Но как-то страшно! Если такой пирог мансарды Вы все-таки считаете неудачным, то какой тогда рекомендуете, если без ваты? Ну не лежит у меня к ней душа!

Вы понимаете… в вашем случае мы имеем бестолковый межстропильный объём, который никак не используется. В случае его пароизоляции мы имеем удушение дерева, так как дерево (в нашем случае стропила) ОБЯЗАТЕЛЬНО хоть с какого нибудь конца (а лучше с двух концов :) ) должны сообщаться с атмосферой - дышать. Запирать по влаге и пару полностью дерево нельзя ни при каких обстоятельсвах - сгниёт! Так что у нас под крышей будет 15-20 см неработающей (не для чего не нужной) ПУСТОТЫ - белочки там могут жить - летяги (как у меня в бильярдной на даче :D ). А вот НАД ЭППС мы будем искусственно создавать вентзазор, тем более он у вас намечается всего 4см, а это ну очень мало - чем больше зазор - тем лучше! Ну см 6-8 или 15 :rolleyes: вот это весч… :) То есть имеем толстую крышу 15см стропила, 15см ЭППС, 10см зазор - да плюс кровельное покрытие - ну куда это??? К чему??? Чтоб стропила были в тепле - да им холод жить не мешает… нет логики. Пока не вижу.

Так что, без ваты не обойтись? :(

Evgent добавил 28.02.2008 в 15:04 А если XPS перенести внутрь помещения? Т.е. пирог такой. 12мм. Гипсокартон + обрешетка + 2мм паробарьер ( фольгированный полиэтилен) + 150мм XPS + 2 мм. паропроницаемый водобарьер + стропила(межстропильные 150 мм. воздуха)+10мм ОСБ ( прибивать прямо к стропилам)+подложка+битумная черепица. Таким образом все межстропильное пространство становится вентилируемым зазором! Ну а стропила, хоть и на холоде или на жаре(летом) но дышат во всю грудь :)

:D Смотрю я на эти дебаты: “Да как мне на Вас обижатся, я просто пытаюсь объяснить, что от мансарды радости не получишь, наверное я сам виноват, так как сыплю соль на рану тем кто уже попал на мансарду.” - и улыбаюсь!!! Алексей, а в каких это нормах, для московского региона, прописана толщина (незнаю чего) 400 мм??? Для таких утверждений, необходимо приводить источники, либо теплотехнические расчеты!!!:rolleyes:

Уважаемые читатели, устройство мансарды должно бвть следующим: (слои рассматриваются начиная с внитреенго покрыти мансарды!)

1. Отделка вашего жилого помещения мансардного этажа. (Стоимость определите сами, исходя из Ваших предпочтений, - выгонка, гипсокартон …)
2. обрешетка, на которую крепится отделка. (также зависит от оттделки!)
3. ПАРОизоляционный слой армированной пленки (Ютафол 110 Н - 21 руб. полезной площади!) В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВСЕ СТЫКИ, ПРИМЫКАНИЯ К ОКОННЫМ И ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ, НАХЛЕСТЫ И ПЕРЕХЛЕСТЫ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКИ, ДОЛЖНЫ ПРОКЛЕИВАТЬСЯ СКОТЧЕМ!!! Желательно сначала соединительным (двусторонним), который скрепляет между собой оба полотна, а затем уплотнительным (односторонним), который проклеивается по шву! Все отверстия, через которые проходят электрокабеля и вент трубы, должны проклеиваться односторонним скотчем по периметру! В противном случае ПАРОизоляция будет выполнять свои функции не в полном объеме, это чревато образованием на скатах кровли наледи и снеговых мешков, а в районе водосточной системы - большого количества сосулек!!!
4. Стропила, на которую крепится ПАРОизоляция, с сечением 200х50(80) мм, с заполнением пространства между ними базальтовым утеплителем ROCKWOOL Лайт Баттс, толщиной 150 мм. (это минимально-допустимая толщина! При условии что последующий слой ГИДРОизоляции имеет паропроницаемость < 1000 гр/м2/24 часа) (их стоимость зависит от шага стропил, но если брать что они стоят через 1 метр, то - 200х50 - 140 р. (если куб дерева стоит 7000 р. - у всех по разному!) УТЕПЛИТЕЛЬ - 2177 р/м3 *0,15 м.=326,55 р. ).
5. Поверх стропил укладывается ГИДРОизоляция (Ютафол 110 Д - 21 руб. полезной площади!) с провисом 2 см (соответственно под пленкой остается 3 см - вентиляционного зазора, для выветривания паров проникших через ПАРОизоляцию в утеплитель).
6. Далее наколачивается контрбрус, толщиной 20-30 и шириной 50-70 мм, он обеспечивает разрыв в конструкции для вентиляции подкровельного пространства выше ГИДРОизоляционной пленки, для выветривания паров прошндших через поры ГИДРОизоляционной пленки!
7. На контрбрус крепится обрешетка, в зависимости от вида кровельного материала она имее свое сечение и свой шаг укладки!
8. Непосредственно само кровельное покрытие! (лучше считать совместно с доборными элементами, потому как ровля может быть двухскатной или более сложной, соответственно доборных элементов у сложной будет гораздо больше!!!)

Что получаем? 3+4+5=21+140+326,65+21=508,65 р. данный расчет условный, т.к. я не знаю сколько и в каком регионе стоит “древо”, но в мартавских ценах 2007 1м2, всего кровельного пирога с монтажом и транспортными расходами, Площадь - 190 м2, Конек - 19 м.п., Ендова - 15,6 м.п., Фронтонные свесы - 38 м.п., Карнизы - 20 м.п., Примыкания - 3,5 м.п.

Натуральной черепицы Браас - 2380 р/м2 Мягкая (импорт) - 2485 р/м2 Металло"черепица" (полиэстер) - 2198 р/м2 Металло"черепица" (пурал) - 2336 р/м2

Занимаюсь разработкой проекта собственного дома, 1,2 этажа (3,4 м от т. 0,00)- газосиликатных блоков, кровля 45 град. 5 мансардных окон, утепление кровли 200 мм Роквула. Моя двухскатка (155,64 м2) из ЦПЧ Браас, обойдется мне вместе с дымоходом, окнами, утеплением, работой и всем остальным (не считал только метизы на крепление стропилки)- около 585 075 р., а около, т.к. ценники еще изменятся!

Я считаю что траблы (проблемы) с отоплением, описанные Зинкиным Алексеем, только из-за неправельного устройства кровельного “пирога”, кривых рук и пустых голов строителей, строивших данные здания. Ну и конечно же желание на всем сэкономить самого заказчика!!! Уважаемые дамы и господа, если Вы строите дом для себя, то исходите из того, что Вам придется жить в нем в ближайшие 10-30 лет, если не захотите продать, а потом он достанется Вашим детям и внукам, не делайте так, чтоб они Вас вспоминали недобрым словом!!!

• Кровля вся ржавая, менять надо!!!:mad:
• Стропила сгнили!!!:mad:
• Фундамент проседает!!!:mad:
• Стены промерзают!!!:mad: и т.д. и т.п. Думайте не только о завтрашнем дне, но и о своих потомках!!!

Да, если Вы собираетесь утепляться ЭППС (Пеноплэкс, Теплекс, XPS), то в любом случае, Вам потребуется как ПАРОизоляция, которая будет предохранять стропила от увлажнения, так и ГИДРОизоляция, т.к. ЭППС будет иметь швы, через которые влага сможет просочиться в комнату или замерзнет в них!!! Эксперементировать, не советую, дороже встанет!!!

Алексей, а подскажите пожалуйста, во сколько по вашим прикидкам обойдется устройство в котедже плоской эксплуатируемой кровли???

Всем удачи!!!

Izba, я внимательно перечитал форум и нашел Ваше предложение часть XPS вставлять между стропил, а часть подшивать снизу. Подумав немного, я согласился с Вашим утверждением, что там не нужны ни паробарьер ни гидробарьер. Т.е. если я Вас правильно понял, то в моем случае со стропилами 150мм это следующий пирог крыши изнутри наружу : 12 мм. гипсокартон + обрешетка + 100 мм. XPS( с Г пазом) + 50 мм. XPS (без паза, вложен между стропил) + 100мм. вентилируемая воздушная прослойка(между стропил) + 10мм.ОСБ( прибитая прямо к стропилам) + подложка + битумная черепица. Я правильно Вас понял?

DemonVDV ↗

Да, если Вы собираетесь утепляться ЭППС (Пеноплэкс, Теплекс, XPS), то в любом случае, Вам потребуется как ПАРОизоляция, которая будет предохранять стропила от увлажнения, так и ГИДРОизоляция, т.к. ЭППС будет иметь швы, через которые влага сможет просочиться в комнату или замерзнет в них!!! Эксперементировать, не советую, дороже встанет!!!

Что встанет? :D Мы не собираемся - мы утепляем давно и успешно. :rolleyes: Слой ЭППС 8-10см мы закладываем в распор промеж стропил, а снизу подшиваем всю крышу сплошным ковром ЭППС 5см (с вырезом четверти) апосля чего проклеиваем швы скотчем. Так слой ЭППС выполняет кроме утепляющей ещё и пароизолирующую функцию, так что плёночки нам не нужны. А если вода потечёт по каким либо причинам сверху, то мож, конечно, что и попадёт в щели, и мож даже и замёрзнет (теоретически), но это в отличии от минваты не приведёт к никаким катастрофическим последсвиям, тем более, что плёночки ваши это, извините, полиэтилен - реально они уже все в дырочх от ног рабочих и от стыков и проч.. сами понимаете - гладко на бумаге, а на крыше совсем другое дело. Так что вероятность протечки через дефект в плёнке не меньше чем вероятность затечки в щель между ЭППС. А то у вас теоретически получается, что плёночка полностью заменяет собой по надёжности и качеству и долговечности основное кровельное покрытие. Типа прохудится основная кровля, а у нас 20 лет вода будет успешно по плёнке стекать… :D - НЕ БУДЕТ! Скоро в Вашей вате окажется…:(

Вообще со своей “наукой по вате” вы припознились малость - лет на 15… я так же как Вы описали наивно думал в 1992 году, с того времени многое поменялось с опытом. :)

Андрей, :D Вы меня начинаете немного забавлять,

1. Подскажите пожалуйста, а для чего Вы людям советуете укладывать под кровельное покрытие паробарьер???
2. Каков срок службы Битумной “черепицы”, шифера и полиэтилена (защищенного от УФ лучей)?
3. Какоя горючесть у ЭППС и минваты?
4. Что, у ЭППС совсем отсутствует паропроницаемость???:D Помоим данным у: Пеноплекса 35-го коэффициент пароароницаемости - 0,018 мг/мчПА, Г1, Floormate 200 - 0,006, Г2, URSAFOAM - 0.009-0.022, Г1 и наконец, 5. Сколько стоит ЭППС и Минвата???:rolleyes:

P.S. Пеноплекс 35, лично я, заложил только на утепление цоколя и полов первого этажа!!!

Всем привет!!!;)

DemonVDV ↗

1. Подскажите пожалуйста, а для чего Вы людям советуете укладывать под кровельное покрытие паробарьер???

Я не советую - вы ничего не поняли… то не паробарьер, то используемая не по назначению средство для демпфирования металла.

DemonVDV ↗

2. Каков срок службы Битумной “черепицы”, шифера и полиэтилена (защищенного от УФ лучей)?

Не знаю - никто их не пробовал использовать в отсутсвии УФ излучения, а в музейных условиях они наверное долго протянут. :D

DemonVDV ↗

3. Какоя горючесть у ЭППС и минваты?

Разная… но какое это может иметь отношение при пожаре? Вы что несгоревшую минвату соберёте и опять в дело пустите… а касаемо отравится газами - так газы от крыши вседа - ВСЕДА идут не вниз, а вверх - тяга понимаетели… вот в доме внизу, на стенах я не посоветую ЭППС крепить как и любой пластик - тут точно потравишся - крыша горит последней.

4. Что, у ЭППС совсем отсутствует паропроницаемость???:D Помоим данным у: Пеноплекса 35-го коэффициент пароароницаемости - 0,018 мг/мчПА, Г1, Floormate 200 - 0,006, Г2, URSAFOAM - 0.009-0.022, Г1

Цифры приведенные вами говорят сами за себя - она на фоне других протекающих в доме процессов НИЧТОЖНА! То есть можно сказать что она для реалий нашей жизни отсутствует совсем. :) Что такое 6 тысячных миллиграмма??? Вы себе можете представить эту “капельку”? :D

5. Сколько стоит ЭППС и Минвата???:rolleyes:

А вот стоит кстати в пересчете на равносильное утепления практически столько же (вы где то сами подсчитали).

Посчитал варианты утепления под черепицу (только материалы):

1 Ветрозащита + фанера 4мм + пенокрошка 300мм + фанера 4мм + пароизоляция AL = 16$/м2, R=3,75 2 Ветрозащита + фанера 4мм + эковата 200мм + фанера 4мм + пароизоляция AL = 14$/м2, R=4,88 3 Ветрозащита + Rockmin 200мм + фанера 4мм + пароизоляция AL = 18$/м2, R=4,44 4 Пеноплекс 35 150мм + фанера 4мм + пароизоляция AL = 30$/м2, R=5,36

Минусы: 1 Не технологично, никто так не делал, большой вес (около 50 кг/м2 - точная плотность неизвестна), неизвестные конвекционные потери (коэффициент сопротивления брался для блоков пеностекла), трудоемкость 2 Гигроскопичность, неизвестная долговечность, испарения борной кислоты и противопожарной химии 3 Гигроскопичность, небольшая долговечность, большие проблемы при маленьких протечках крыши 4 Стыки со стропилами, расстояние между стропилами 600 мм - слишком мало, 1200мм - слишком много), долговечность самого материала и стыков со стопилами под большим вопросом, цена

Плюсы: 1 Вечная вещь, теплоизоляционные качества не изменятся в течении всей жизни дома 2 Цена 3 Технологичность 4 Технологичность

Короче ничего не нравится на 100%. Помогите решится на что-нибудь, пожалуйста - архитектор ждет для расчета стропилки.

Джордано

… архитектор ждет для расчета стропилки.

Эт чё, за архитектор, который ждёт указаний-советов от заказчика - не профессионала? У каждого архи есть, по крайней мере, должен быть, конструктор и сметчик, первый разрабатывает 3-5 конструкций Вашей крыши, сметчик обсчитывает, технико-экономическое сравнение проводят втроём, плюс куратор проекта-строительства со стороны заказчика, и принимают решение, и вносят данный вариант в проект. А если заказчик поинтересуется, почему так именно, а не по другому, ему всё покажут и объяснят… Врят ли Вас устроит ответ: -" Да мы на форуме izba.su поспрошали, нам порекомендовали вот так…":)

GenaS ↗

Эт чё, за архитектор, который ждёт указаний-советов от заказчика - не профессионала?

Он от меня ничего не ждет - рисует молча, у меня ничего не спрашивает. Это я к нему пристаю с вопросами:

• А как вы это сделали?
• Так.
• А мне бы хотелось этак. Можно??????
• Можно.

Утеплителем в мансарду заложил мне маты стекловолокна. Мои рассуждения о сползании, отсырвании, спекании… слушал с отвлеченой улыбкой. Долго смеялся над моей идеей утеплить мансарду пенокрошкой и в конце концов спросил: “Что закладвать?” Я считаю, что это нормально, что взгляды архитектора и заказчика не сходятся. Даже если бы архитектором был Изба - с некоторыми его идеями я бы не согласилися.

Джордано

Долго смеялся над моей идеей утеплить мансарду пенокрошкой

Зря технология отработана на керамзите, не сложнее, чем другими утеплителями, тока пенокрошка лучше, во всём… Вот так это примерно выглядит, только слой толстый надо по современным стандартам… А ваще-то это лучше для утепления неотапливаемоко чердака… Закладывать надо тот стр-й материал, который “под рукой”, т.е. лучший из соображений цена-качество местный материал…

polo shirt

TPO dress principle - for the election of a Man () TPO English Time place object are three words the first letter of the acronym. T on behalf of the time, season, season, time; P representative of the location, occasion, job; O on behalf of the purpose of the object. Dress of the TPO is one of the world prevailing principle of dressing up the most basic principle. It requires the costumes should strive for harmony, to harmony for the United States. Dress with time, season to coincide with the season; want with occasions where the environment, with different national, regional, national coincide with the different customs; identity of the people in line with the dress; want, depending on the purpose of exchanges, contacts between the object selection costumes, gives a good impression. 1. Occasion dress - men’s shirts attention select points Occasion dress Important social activities: At the election of the quality of art has a sense of exquisite fabrics, color to white or black for the best, with a dark suit could be perfect embodiment of a sense of decency. Recommend a solid color has Takifugu exquisite jacquard fabric. Choose style shirt dress British, French is fitted (), dress shirt. Formal business occasions: Choose high-grade cotton fabrics, color selection of plain or striped clean Check relatively cool fabric. Embodies the calm and texture, focus on cutting demonstrated grade. Work and daily activities: leisure wear of shirts, fabrics can be chosen slightly formal refinement or crisp monochrome stripes, Check fabric with a solemn feeling of uncertainty in the workplace. Fabrics can also be considered based on individual career needs of selected personality temperament stylish color and partial highlights synchronized leisure spots easily fashion a sense of the workplace. Choose style shirt dress British, American casual shirts, collar shirts series fashion show, stand-collar polo shirt.

Гена, а не подскажите совецкие нормы по чердаку? А то современные 4,95 при керамзите получается слой 60см. Я не понимаю как потом по такому слою пол стелить (у меня чердак по лагам).

Да и некуда мне 60см сыпать :( Мало крышу поднял… есть только 40-45см.

Sevlad ↗

А то современные 4,95 при керамзите получается слой 60см.

Чего то много. У меня для чердачного перекрытия в Киеве получилось требуемое 3,54. Т.е. Ваши 40-45 см керамзита подходят за глаза.

ДБН В.2.6- 31 :2006 для 1 зоны (Киев в центре :) ) нормирует: Вид огороджувальної конструкції Значення Rq min, для температурної зони І ІІ ІІІ IV 1 Зовнішні стіни 2,8 2,5 2,2 2,0 2а* Покриття й перекриття неопалюваних горищ 4,95 4,5 3,9 3,3 2б 3,3 3,0 2,6 2,2

• Для будинків садибного типу і будинків до 4 поверхів включно

Карта зон на 25 странице, там же.

Ну за прошедшее время я нашел документ 79года с изменениями 98года. Там в таблице 1а - значение 2,2 и в таблице 1б - 3,7

Коментарий гласит: “В табл. 1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, кото-рые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зда-ний, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом, для вновь строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капи-тально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* ус-танавливаются как для первого этапа.”

Т.е 3,0-3,7 буду считать достаточным для себя.

Sevlad добавил 21.05.2009 в 23:04 Да кстати в 3,54 откуда получилась цифра?

Sevlad ↗

Гена, а не подскажите совецкие нормы по чердаку?

Кажись, 2,75 для Киева и Волгограда, 3,2 для Москвы… Я так подозреваю у Вас нет програмки Теплотех? А там всё для Киева есть:good:… могу сбросить на мыло…

Sevlad ↗

Да кстати в 3,54 откуда получилась цифра?

По программе Д. Чигинского () внутри +20 гр расчетная снаружи -22 отопительный период 176 сут температура от периода -0,6 гр.

То АлександрОВ, С.Ружинский давал чуть другие данные в статьях: отопительный период 187 сут температура от периода -1,1 гр. Впрочем не важно, и плюс-минус разобрались.

То Гена. Судя по скриншоту - это XLS “экономить экономно”, этот есть. Но там “в духе времени” весь упор на стены. И она у меня на рабочем компьютере, потому не видел уже 2нед.

Sevlad

То Гена. Судя по скриншоту - это XLS “экономить экономно”, этот есть. Но там “в духе времени” весь упор на стены.

Нет. Там всё по-уму. Есть переключалка “Виды ограждающих конструкций” - наружная стена, покрытия, перекрытия… На скрине Ваш вариант Киев - покрытие… З.Ы. ГенаС (Гена Соколов) это не просто ник, это моё погоняло с детского садика.:D На трусах было вышито - ГенаС.:oops: Вот так мы и учились читать…:) Это дорого мне…:wink: Прошу, пишите ник пральна.:-x ГенаС прекрасно склоняется по падежам (ГенаСа, ГенаСу).:good::beer:

Значит у меня глючный вариант, т.к у меня при переключении даже “требуемое теплосопротивление” не меняется. Если не трудно, киньте на @gmail.com

Sevlad добавил 25.05.2009 в 22:47 Спасибо, получил.

ГенаС, а что думаете про перлит для чердака? У меня в радиусе 20км от стройки два завода изготавливают насыпной перлит разных фракций, и перлитобетон. В итоге мне перлитовый песок 0,16-5,0 обойдеться в 1,5-1,7 раза дешевле, чем керамзит 10-20 (навалом). Учитываея что по характеристикам он “теплее”, то в целом разница в 2раза выходит.

Sevlad ↗

ГенаС, а что думаете про перлит для чердака?

Сепер-пупер материал для чердака, лёгкий, тёплый, тока пылит очень сильно, поэтому его насыпают в полиэтиленовые мешки, не туго, чтоб можно было плотненько уложить и укладывают с перекрыием в несколько слоёв…

GenaS

Кажись, 2,75 для Киева и Волгограда, 3,2 для Москвы… Я так подозреваю у Вас нет програмки Теплотех? А там всё для Киева есть:good:… могу сбросить на мыло…

Буду очень признателен если скинешь программку.

Два вопроса Избе: Из опыта, при утеплении ЭППС, что получается со звукоизоляцией? Шум дождя по металлу не слышно? И как грызуны к ЭППС относятся? Не едят? Гнезд не устраивают? Спасибо.

izba

Слой ЭППС 8-10см мы закладываем в распор промеж стропил, а снизу подшиваем всю крышу сплошным ковром ЭППС 5см (с вырезом четверти)

а к чему и каким способом подшивается сплошной ковер ЭППС снизу? Если ковер сплошной.

Вяче$лав ↗

а к чему и каким способом подшивается сплошной ковер ЭППС снизу? Если ковер сплошной.

К стропилам, очевидно :D

ха-ха, какой юморист, а по существу можешь? или только петросянить?

!()

Возможно ли в качестве утеплителя уложить 2 слоя геокара с перехлестом? Итого 160мм. экологично, недорого. может не так практично как ЭППС но первые аргументы перевесят?

Жекка

Возможно ли в качестве утеплителя уложить 2 слоя геокара с перехлестом? Итого 160мм. экологично, недорого. может не так практично как ЭППС но первые аргументы перевесят?

Посчитайте сопротивление. Может для Вашего региона маловато. У кровли сопротивление должно быть выше чем у стен.

Вяче$лав ↗

ха-ха, какой юморист, а по существу можешь? или только петросянить?

Смените тон, сэр. Я с вАМИ на брудершафт не пил. А по делу - читайте форум, смотрите фильм Андрея на эту тему ( можете даже взглянуть на пост под вашим)

Вяче$лав ↗

а к чему и каким способом подшивается сплошной ковер ЭППС снизу? Если ковер сплошной.

По нижнему, сплошному слою ЭППС, который с вырезом четверти, набивается обрешетка, которая крепится к стропилам, через сплошной ковёр, специальными саморезами по дереву. Чёрные саморезы по дереву, смотрите в рознице, есть они. Можеит есть и оцинкованные.

Cкажите пожалуйста как правильно ложить паробарьер чтоб когда я смотрю я должен видеть буквы или нет? тоесть буквами вверх или вниз?

ответе пожалуйста (заранне спасибо)

Дык, паробарьер не нужен, если вы говорите об утеплении ЭППС, которое тут обсуждается. ЭППС - пароизоляционный материал. Можно проклеить стыки (и со стеной в т.ч.).

Samz ↗

Два вопроса Избе: Из опыта, при утеплении ЭППС, что получается со звукоизоляцией? Шум дождя по металлу не слышно? И как грызуны к ЭППС относятся? Не едят? Гнезд не устраивают? Спасибо.

присоединяюсь к вопросу.

Достали с грызунами уже. А вот звук ЭППС проводит не плохо. Ну как бы акустический, типа звуков дождя…

izba

Что встанет? :D Мы не собираемся - мы утепляем давно и успешно. :rolleyes: Слой ЭППС 8-10см мы закладываем в распор промеж стропил, а снизу подшиваем всю крышу сплошным ковром ЭППС 5см (с вырезом четверти) апосля чего проклеиваем швы скотчем. Так слой ЭППС выполняет кроме утепляющей ещё и пароизолирующую функцию, так что плёночки нам не нужны. Здравствуйте! Подскажите как быть, если уже растояние между стропилами от 80 до 108 см и они высохли и немного “вывернулись”, поэтому подогнать в распор не получается! Стропила шириной 15 см, хотелось бы между ними положить 2 слоя по 5 см ( уже купили) + 5 см сплошным ковром. Надо ли слои соединять между собой и чем?

Если пилить Эппс и подбирать мозаику между стропил, то выйдет или совсем плохо, или произведение искусства (на которое уйдет непомерно времени). Как бы я сделал, набил бы рейки снизу стропил с нужным шагом (по моему Изба рекомендовал 598мм), установил в распор один (если рейка высотой 50мм) или два (если рейка высотой 100мм) слоя ЭППС, а потом сплошным ковром. Предупреждаю, ни разу этого не делал - чистый теоретик. У себя буду пробовать наносить тонкий слой монтажной пены на грани ЭППСа перед вставкой в распор (есть специальный клей в баллончиках, но дорогой). Купите баллончик - попробуйте, нам расскажите впечатления.

Спасибо, но мозаики не будет, рассчитывали обрезать лист длиной 125см до нужного размера. Очень нужны ответы от практиков, кто уже сделел и получил хороший результат!

Очень нужен ваш опыт, ответьте, пожалуйста, кто утеплял ЭППС!

Ещё важный для нас момент! Сейчас кровля: (см. фото) металлочерепица, обрешётка из необрезной доски толщиной 2-2,5см, рейки (бруски) на стропилах 2-3 см толщиной и 5см шириной, плёнка или мембрана (видна на фото), стропила шириной - 15см, толщиной 5см.

Если в межстропильное простронство положить 2 слоя по 5см ЭППС, то остаётся 5см, но это уже как бы не вентзазор или я ошибаюсь? И через плёнку вредные вещества, выделяемые ЭППС выдуваться не смогут? Может нужно убрать эту плёнку? Но она всё же защищает от ветра, как тогда герметично уложить ЭППС, чтобы не задувало? И ёще я пока не поняла назначение этой плёнки, она вся изнутри покрылась конденсатом, когда залили стяжку - это говорит о её низкой паропрозрачности или её отсутствии? Очень жду ответа или хотя бы ссылки!

В вашем случае я бы не посоветовал Вам иметь утеплител МЕЖДУ стропил. Снизу стропил делайте обрешотку, и на неё набивайте ровный ковёр из ЭППС с вырезом четверти (пазом) сплошняком на весь потолок. При этом обеспечте ветропродуваемость межстропильного пространства очень хорошую - чтобы воздуху было откуда входить (прикройте входы нерж сеточкой от мух и ос) и куда выходить вверху (оставьте чердачный секторок) можно установить вентиляторы для принудительного продува в торцах крыши (фронтонах). Будет у вас пирог крыши побольше - тока лучше… и вентиляция хорошая и утепление неплохое.:good:

10см ЭППС или более одним куском стелите… плёнка незнаю что у вас - выкиньте её на ффсякий случай чтоб она там крышу не сгнобила - не люблю “лишних деталей”. :D

Эппс ясно могёте потом отделать по обрешотке-рейке, могёте его прикрыть фольгой чтобы уменьшить фон (он там небольшой будет) ну или ГКЛ прям по нему на грибки или саморезы длинные…

Андрей Валентинович, спасибо за ответ! Но у нас очень низкая крыша и каждый сантиметр на счету, поэтому убираем плёнку (правильно я поняла) и придётся закладывать 10 см ЭППС между стропил и 5см сплошным ковром! Чтобы уложить между стропил без щелей нужно:

1. вырезать листы ЭППС на 5 мм меньше и
2. запенивать около стропил, какую пену лучше использовать?
3. соединения проклеивать скотчем (каким? обычным канцелярским?)? 4.Нужно как-то соединять слои между собой клеем для потолочных полистирольных потолочных плиток или двухсторонним скотчем?

раз каждый сантиметр на счету, придётся закладывать между стропил -10 см, и 5-10 см ниже стропил, проклеивать видимо специальным скотчем для пароизоляции. Да плёнку сдирать, тем более набита она на стропила и дальше контрбрус, смысла большого я не вижу, вентиляцию надо обеспечить и сверху плёнки и под ней, 5 см будет вполне достаточно. Ещё плёнка не лишняя, т.к. это всё же металлочерепица, а не скажем фальц или битумка, т.е. в герметичности приходится сомневаться. По поводу ЭППС, лично я последнее время засомневался, хотя не могу предложить ничего другого. () - обратите внимание на табл.3 в этой статье, там речь идёт о превышении ПДК внутри помещений, при отделке наружного фасада зданий. Боюсь с кровлей, ситуация в мансарде может быть ещё хуже, несмотря на вентиляцию (принудительные вентиляторы :D). Пожароопасность вообще не рассматриваем, но согласитесь в случае чего, ЭППС там сыграет, не самую последнюю роль.

В статье рассуждения о ПДК нашего родного белорусского пенопласта а не ЭППС.

Олюнечка ↗

Если в межстропильное простронство положить 2 слоя по 5см ЭППС, то остаётся 5см, но это уже как бы не вентзазор или я ошибаюсь? И через плёнку вредные вещества, выделяемые ЭППС выдуваться не смогут? Может нужно убрать эту плёнку? Но она всё же защищает от ветра, как тогда герметично уложить ЭППС, чтобы не задувало? И ёще я пока не поняла назначение этой плёнки, она вся изнутри покрылась конденсатом, когда залили стяжку - это говорит о её низкой паропрозрачности или её отсутствии?

Я нашла, что у меня за плёнка - Ондутис SA 115 () и () это о чём-нибудь говорит? Она даст дышать стропилам или они заплесневеют?

SANSAN ↗

раз каждый сантиметр на счету, придётся закладывать между стропил -10 см, и 5-10 см ниже стропил, проклеивать видимо специальным скотчем для пароизоляции.

Скотч для пароизоляции имеется в виду что-то вроде этого () ?

Подскажите какую пену использовать? Где-то на форуме прочитала, что нужна с небольшим расширением, но ничего конкретного! Это правильно?

5 см ниже плёнки, для вашей крыши, судя по углу ската из фото, отличный вентзазор, более чем достаточно, если конечно тяга будет обеспечена (выходные каналы). Конденсат говорит, об ограниченной паропроницаемости вашей плёнки, насколько знаю так называемые мембраны, различаются по этому показателю. По сути на них набиты небольшие отверстия, которые задуманы, чтобы пар пропускать, а воду снаружи нет, но при наличии этого самого капающего с МЧ конденсата, если кончно там будет что-то капать, эти отверстия постепенно забьются, и паропроницаемость этой плёнки станет ещё хуже, если вообще будет, другой момент, что станет с этой плёнкой со временем вообще. Но сдирать её всё равно смысла не вижу, её паропроницаемость нас не волнует, т.к. будет ниже её вентзазор. ЭППС можно единым куском между стропил, есть толщиной 10 см, хотя не знаю как технологичней, никогда этим не занимался. Скотч на бутил каучуке пойдёт, только нам двусторонний вроде не нужен, есть аналогичный односторонний, нанесён на фольгу, только достаточно дорогой он, вроде есть ещё какие-то скотчи. Не уверен, но может вообще не пенить зазоры между ЭППС и стропилами, будет же ещё нижний герметичный слой из того же ЭППС. Насчёт пены, если всё же решите пенить не подскажу, надо экспериментировать с разными и выбрать какую-нибудь.

Конспект по материалам сайта:

А как обстоит дело с использованием для утепления мансарды пеностекла, были ли у кого такие попытки, получилось ли что-нибудь из этого. Особенно интересно использование пенокрошки, а не целых блоков…:oops:

Начальник отдела сбыта Гомельстекла отсоветовал мне делать утепление мансарды крошкой пеностекла. На сколько я помню была двойная аргументация - сложность конструкции из-за большого слоя и “так никто не делал” (где-то на форуме есть более подробно с его телефоном). Он сказал, что знает случай утепления оной в Гомеле пеностекольными блоками, но тоже не рекомендует это делать из-за подвижности стропильной системы.

izba

Эппс ясно могёте потом отделать по обрешотке-рейке, могёте его прикрыть фольгой чтобы уменьшить фон (он там небольшой будет) ну или ГКЛ прям по нему на грибки или саморезы длинные…

и я даже нашла фото, по ЭППС идёт обрешётка 10*2,5, а перпендикулярно потолочный металлический профиль, а потом ГКЛ. Андрей Валентинович! Но разве дерево не будет “гулять” и между листами не появяться трещины? Или я ошибаюсь и просто себя накручиваю ( просто потом очень не хочется переделывать)! Мне сказали, чтобы этого не произошло, нужно делать независимый от стропил металический каркас для крепления ГКЛ ( я возможно буду использовать ГВЛ или стекломагнезитные листы - вы что-нибудь слышали о последних?) Почему ГКЛ на грибки? Их же потом придётся не шпатлевать, а штукатурить и шпатлевать, чтобы грибки скрыть или в них есть скрытые от меня плюсы? Заранее спасибо!

Андрей, у меня похожий вопрос: накрыли крышу из металочерепицы, под ней обрешетка, под обрешеткой пленка “теплоизол” (точно не помню как называется, но вроде как влагу не пропускает), далее стропила 120 мм. Стены мансарды по бокам выложены пеноблоком толщина 30 см, планируется что мансарда будет служить как гостевая комната, бильярд и тп. В связи с чем вопросы:

1. Понятно что утеплять лучше ЭПП, какую минимально допустимую толщину посоветуете (стоит вопрос денег) ?
2. Нужно ли пропустить поперечные балки под стропила, или достаточно латника обрешетки и листов металочерепицы, которые скрепляют стропила между собой (не сложиться ли вдоль дома), размер одной стороны крыши примерно 8*14 метром, выделил красным цветом.

Samz ↗

Два вопроса Избе: Из опыта, при утеплении ЭППС, что получается со звукоизоляцией? Шум дождя по металлу не слышно? И как грызуны к ЭППС относятся? Не едят? Гнезд не устраивают? Спасибо.

Присоединюсь третьим к вопросу.

А мне всё меньше нравится ЭППС (горюч,неэкологичен), далее ПЕНОСТЕКЛО - нетехнологично, крайне нетехнологично, стропила шириной 30 см, из статьи Избы, что-то из области фантастики, хотя за очень большие деньги, видимо всё возможно. Так или иначе остаются минваты неэкологично, но очень технологично, имею ввиду достаточно жёсткие, по моему проблему влагонакопления можно как-то решить, может всё таки попробовать запаковать в герметичный и долговечный кожух, неонократно писал об этом, но ни поддержки, ни критики не встретил, а мысль так и сидит в голове. Ещё по экологии нравится вариант с уплотнёнными тюками соломы, но снова пожароопасность и от возможной влаги со стороны кровли опять защищать надо, если кровельное покрытие допускает некоторую негерметичность - большинство покрытий, наверное кроме нескольких видов.

SANSAN ↗

А мне всё меньше нравится ЭППС (горюч,неэкологичен), далее ПЕНОСТЕКЛО - нетехнологично, крайне нетехнологично, стропила шириной 30 см, из статьи Избы, что-то из области фантастики, хотя за очень большие деньги, видимо всё возможно. Так или иначе остаются минваты неэкологично, но очень технологично, имею ввиду достаточно жёсткие, по моему проблему влагонакопления можно как-то решить, может всё таки попробовать запаковать в герметичный и долговечный кожух, неонократно писал об этом, но ни поддержки, ни критики не встретил, а мысль так и сидит в голове. Ещё по экологии нравится вариант с уплотнёнными тюками соломы, но снова пожароопасность и от возможной влаги со стороны кровли опять защищать надо, если кровельное покрытие допускает некоторую негерметичность - большинство покрытий, наверное кроме нескольких видов.

Ну если вас так волнуют подобные вопросы……то выход из положения как всегда элементарен.

Не надо строить мансарду. Мало одного этажа - постройте два и ….чердак. Все вопросы отпадут сами собой.:)

С уважением.

так в том-то и дело, что наступил на эти грабли, дом уже построен, и кроме холодного чердака над 2-м этажом, присутствуют ещё чисто мансрадные части над лестницей (фронтон со стороны гл.фасада на фото) и над гаражом. здесь фото (форум)

SANSAN

так в том-то и дело, что наступил на эти грабли, дом уже построен, и кроме холодного чердака над 2-м этажом, присутствуют ещё чисто мансрадные части над лестницей (фронтон со стороны гл.фасада на фото) и над гаражом. здесь фото (форум)

Похоже этот (форум)

и ещё….

SANSAN

…… но у меня обрешётка довольно часто идёт, плёнок никаких я не ложил, т.к. в основном чердак, но есть и мансардные части

….. у вас ендовы входят в контур утепления?

Никакой контробрешётки вы скорее всего тоже не делали….т.е. обрешётка прибита прямо на стропила?