Утепление мансарды - вопрос к профи)))

Это на скате крыши или перекрытие (под мансардой или над)? толщина пирога получается более 50см, да и как засыпка то держится…

Засыпка опилкми и т.п. обычно для перекрытый…

На первый взгляд утепление достаточное даже и без засыпки. Если скажете марку пенопласта, то можно посчитать теплосопротивление. Как считать засыпку представляю смутно. Если скажите пропорцию опилки/глина/известь можно попробовать прикинуть. А действительно, на чем все это держится? Просто интересно.

Рассказываю: только сильно не критиковать)))

в лаги, которые являются потолком мансардного этажа я вставил пенопласт. Эти лаги 18 см. А сверху этих лаг я положил фанеру (дешовую и бракованную) А вот на нее насыпал “засыпку” . Над мансардным этажом ведь чердак есть, вот и сыпь сколько хочешь))

Это потолок мансарды, а бока мансарды как сделаны?

А вот насчет боков - тут тоже пока не понятно, хватит или нет утеплителя. У меня 17 см пенопласта и всё.(( Но дело в том, что пока у меня не зашито снизу выступающей части крыши - не знаю как называется)), поэтому наверное продувает и теряется тепло. Мне кажется, что мало, хочу еще рулонный утеплитель снаружи на пенопласт прикрепить. Вот и думаю…

Как думаете - 17 см хватит? а марка - кажется 20.

скорпик добавил 09.02.2009 в 17:52 Но, ребята, сразу скажу. я совершил ошибку по неопытности - когда пенопласт резал, то на о.5 см больше сделал и вставлял в проемы между стойками с силой. Думал что так надо и сойдет, но … Но всё-таки не так плотно оказывается получилось, “пар” проходит. Хотя пенопласт не пропускает, получается что все=таки не так плотно вставил. Потом мне сказали, что нужно делать наоборот на 0.5 меньше и потом запенивать пеной. Не повторите ошибки моей)). Мне потом пришлось из———–нуттттттри пленку тянуть. Хоть и выучил наизусть ))) 5 книг по строительству перед тем, как строить дом, но не все тонкости там описаны.

Ближайшее, что нашел пенопласт ППТ-25-1. Теплосопротивление R=4.6. Для мансарды Изба рекомендует R=5 для средней полосы России. У вас холоднее. Чуток не хватает. Хотя… С другой стороны холодно у вас… и летом жарко. Норм по СНИПу по вашему региону определить не могу - нет у меня таблицы Градусосуток по регионам. Люди! Какие R в Омске для чердака и стен? Пар пенопластом не остановить. Основной недостаток пенопласта как утеплителя (кроме не экологичности) по мнению Избы - это практическая невозможность уложить его без огромных щелей. Но вам, похоже, это удалось.

Добрый крокодил ГенаС прислал ГОСТ79 для Омска: стены 3,59; потолок 4,71.

Програмка роквула выдает 4,71 для холодных чердачных перекрытий. А для мансарды грит.

*Тип конструкции кровли – мансарда, скатные кровли

ГСОП для города “Омск” = 6276.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C

Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для кровель жилых зданий составит 5.34м2C/Bт*

Больше чем для чердака, ибо больше площадь выведения тепла.

Насчет щелей. Ну это же хорошей пеной запенивается или пенополиуретаном. Да и стыки в основном , а не щели. Хотя с поправкой на конкретную крышу я может быть не совсем прав.

Скажите свое мнение на вот такое решение утепления мансарды: стропила 150мм, снизу стропил паро-гидро изоляция (пленка изоспан В () ), выше, в плотную к ней, между стропилами минвата rokwool 100 мм, далее зазор 50мм, далее паропроницаемая мембрана (пленка изоспан А), обрешетка из реек толщиной 20мм, сверху металлочерепица. В общем получилось примерно как здесь: () Хватит ли этого для утепления или требуется дополнительное утепление?

Для покрытия в Самаре у меня требуемое сопротивление получилось 4,78. 100 мм слабовато, не только по нормируемому сопротивлению, но и, по всей видимости, по комфортным условиям.

АлександрОВ

Для покрытия в Самаре у меня требуемое сопротивление получилось 4,78. 100 мм слабовато, не только по нормируемому сопротивлению, но и, по всей видимости, по комфортным условиям.

А сколько надо и чем лучше дополнительно утеплить?

Den

Скажите свое мнение на вот такое решение утепления мансарды: стропила 150мм, снизу стропил паро-гидро изоляция (пленка изоспан В () ), выше, в плотную к ней, между стропилами минвата rokwool 100 мм, далее зазор 50мм, далее паропроницаемая мембрана (пленка изоспан А), обрешетка из реек толщиной 20мм, сверху металлочерепица. В общем получилось примерно как здесь: () Хватит ли этого для утепления или требуется дополнительное утепление?

Всё не эдак и всё не так. Такая конструктивная схема мансардной крыши применялась когда не было паропроницаемых мембран. И не работала в нашем климате. Так делать нельзя… Как правильно слепить мансардную крышу из ваты читай здесь. Да и ваще всю подборку Мансарды отсюда. Внимательно. Там есть все ответы.. Будут вопросы - ответим…

АлександрОВ

Для покрытия в Самаре у меня требуемое сопротивление получилось 4,78. 100 мм слабовато, не только по нормируемому сопротивлению, но и, по всей видимости, по комфортным условиям.

4,78 это расчётная величина. Для ЭППС да, а для ваты будет маловато. Надобно ещё учесть внутреннюю фильтрацию в вате в наклонных конструкциях (Фокин стр. 157-158 ) так что придётся ещё добавить 25-30% толщины ваты или завысить R ваты на 30%… А это уже 30 см…

GenaS

Всё не эдак и всё не так. Такая конструктивная схема мансардной крыши применялась когда не было паропроницаемых мембран. И не работала в нашем климате. Так делать нельзя… Как правильно слепить мансардную крышу из ваты читай здесь. Да и ваще всю подборку Мансарды отсюда. Внимательно. Там есть все ответы.. Будут вопросы - ответим… 4,78 это расчётная величина. Для ЭППС да, а для ваты будет маловато. Надобно ещё учесть внутреннюю фильтрацию в вате в наклонных конструкциях (Фокин стр. 157-158 ) так что придётся ещё добавить 25-30% толщины ваты или завысить R ваты на 30%… А это уже 30 см…

То есть ошибка в том, что утеплитель должен быть вплотную к ветрозащитной паропропускаемой мембране? И ещё вопрос скока в мм нужно утеплителя (в моём случае Rokwool) и чем дополнительно можно утеплить изнутри?

Den ↗

То есть ошибка в том, что утеплитель должен быть вплотную к ветрозащитной паропропускаемой мембране?

Да. И не просто вплотную, а выпирать должно на пару см. Там всё описано читайте внимательно, лень стока писать… рисовать тем боле.

Den ↗

И ещё вопрос скока в мм нужно утеплителя (в моём случае Rokwool) и чем дополнительно можно утеплить изнутри?

Пилять, я тя спрашиваю, скока вешать граммов? :D 30 см набирите и хватит… Как добирать в данных мною ссылках тоже прописано, если не разберётесь придётся рисовать… А ваще то, конечно, лучше добить снизу ЭППСом, чем снизу и сверху доп. поперечными слоями мин. ваты, т. е. 150 стропила - сл-но 170 минвата и снизу 5 см ЭППС, эт самое пральное…

1. Вот нашёл картинки, как это поперёк - “поперечными наружными и внутренними слоями”… Нарисовать, это надо просить Олега Балуева.
2. все паропроницаемые мембраны (1000 гр м кв в сутки не менее!), к которым я не отношу армированный перфорированный полиэтилен, дохлые на разрыв. Вата выше стропил, чтобы создать бугорок на котором мембрана будет плотно натянута, чтобы её при монтаже и при последующей эксплуатации не парусило-не трепало ветром. При этом сохраняется возможность компенсации теплового-морозного расширения-съёживания. Плёнка натягиваясь, будет стараться продавить вату, а не оторваться в местах крепления. Стропила при высыхании могут гульнуть-вильнуть или даже где-то треснуть, вата положенная плотно в распор выберет-уплотнит-заполнит этот зазор, что не может сделать ЭППС.
3. непосредственно под кровельное покрытие надо положить паронепроницаемое гидроизоляционное покрытие. Для снижения риска протечек. Для снижения шума, если кровля металл. Для предохранения обрешётки от влаги-конденсата, основная влага поднимается снизу от паропроницаемой мембраны, вот пусть она и конденсируется на гидроизоляции, а не на кровельном покрытии. При этом паронепроницаемое гидроизоляционное покрытие принимает на себя всю лучевую составляющую пегрева кровли и летом при такой конструкции (двойная мембрана) в мансарде значительно прохладней.
4. кровли по обрешёткам уже создают вент зазор 8-10 см (контробрешётка 50 плюс обрешётка 50 минус пару сантиметров пупок из ваты), что вполне достаточно и для Сибири - накопление зимой инея из конденсата и для Юга - бешеная жара летом.

GenaS

1. Вот нашёл картинки, как это поперёк - “поперечными наружными и внутренними слоями”… Нарисовать, это надо просить Олега Балуева.

2. все паропроницаемые мембраны (1000 гр м кв в сутки не менее!), к которым я не отношу армированный перфорированный полиэтилен, дохлые на разрыв. Вата выше стропил, чтобы создать бугорок на котором мембрана будет плотно натянута, чтобы её при монтаже и при последующей эксплуатации не парусило-не трепало ветром. При этом сохраняется возможность компенсации теплового-морозного расширения-съёживания. Плёнка натягиваясь, будет стараться продавить вату, а не оторваться в местах крепления. Стропила при высыхании могут гульнуть-вильнуть или даже где-то треснуть, вата положенная плотно в распор выберет-уплотнит-заполнит этот зазор, что не может сделать ЭППС.
3. непосредственно под кровельное покрытие надо положить паронепроницаемое гидроизоляционное покрытие. Для снижения риска протечек. Для снижения шума, если кровля металл. Для предохранения обрешётки от влаги-конденсата, основная влага поднимается снизу от паропроницаемой мембраны, вот пусть она и конденсируется на гидроизоляции, а не на кровельном покрытии. При этом паронепроницаемое гидроизоляционное покрытие принимает на себя всю лучевую составляющую пегрева кровли и летом при такой конструкции (двойная мембрана) в мансарде значительно прохладней.
4. кровли по обрешёткам уже создают вент зазор 8-10 см (контробрешётка 50 плюс обрешётка 50 минус пару сантиметров пупок из ваты), что вполне достаточно и для Сибири - накопление зимой инея из конденсата и для Юга - бешеная жара летом.

Понял. Утеплять буду уже на следующий год, ибо денег после устанвки окон хватит только на отопление. Добью минваты ещё 50 мм чтобы забить высоту стропил и чтобы минвата была вплотную к паропроницаемой мембране (больше для получения “бугра” нет возможности т.к. минимальная толщина плиты роквула 50 мм) и дополнительно буду утеплять изнутри, возможно с применением ЭППС (нужно почитать что это за фрукт и с чем его едят). Снаружи утеплять не буду ибо геморно металочерепицу всю снимать. Спасибо за рекомендации.