Можно ли отрезать часть плиты перекрытия

Вообще то так не делают. Лестничный проём 2 метра - мало. Ни одна правильная лестница туда не влезет. Минимум 2,40-2,50. Итак принимаем 2,40 и нет проблем. Плиты в правом нижнем углу рисунка просто смещаем на 40 см вправо и усё… Если есть острая необходимость (ну невозможно переделать проект), и плиты по 1,20 уже куплены, то также смещаем вправо и недостающие 40 см домоноличиваем. Или … закупаем метровые плиты…:)

И "…внутренняя (несущая) газобетон D500 400 мм." это тоже неправильно. Рассмотрите вариант 380 мм полнотелого силикатного кирпича для теплоёмкости дома.

А разве можно свешивать плиты? Мой архитектор сказал ни-ни, мол арматура только снизу плиты и на перелом она не работает.

Джордано ↗

А разве можно свешивать плиты? Мой архитектор сказал ни-ни, мол арматура только снизу плиты и на перелом она не работает.

Я так понимаю, тут зависит от планируемой (ожидаемой) нагрузки на этот самый “свес”. Все-таки, несущая способность плиты достаточно высока (от 300 до 1200). У меня на этом участке будет “чистовой” пол, перила и 2-3 человека проходящих жильцов..

GenaS

И "…внутренняя (несущая) газобетон D500 400 мм." это тоже неправильно. Рассмотрите вариант 380 мм полнотелого силикатного кирпича для теплоёмкости дома.

Думал над этим вопросом.. Но так и не понял, как увязывать эти два материала (газосиликат снаружи и кирпич внутри)??? :oops:

Лестничный проём 2 метра - мало. Ни одна правильная лестница туда не влезет. Минимум 2,40-2,50.

Что есть “правильная” лестница? :)

GenaS ↗

Вообще то так не делают. Лестничный проём 2 метра - мало. Ни одна правильная лестница туда не влезет. Минимум 2,40-2,50.

Из каких соображение? Если внести-вынести, то у нас все расчитывается исходя из дверных проемов 80 см. У меня лестницы 90 см. и проблем нет, единственное, что углы на лощадке нужно смотреть и величину самой площадки для разворота.

jovik ↗

Думал над этим вопросом.. Но так и не понял, как увязывать эти два материала (газосиликат снаружи и кирпич внутри)??? :oops: Что есть “правильная” лестница? :)

Увязываются просто, через два ряда блоков закладывается кладочная сетка в шов (вырубается или запиливается под сетку) , если блоки 25 см высотой, перевязка происходит через 50 см кирпичной кладки. Или через другое расстояние, совпадающее со швом блоков (надо смотреть что за блоки и какой размер кирпича). Ещё вариант вырезать часть блока и делать через некоторое расстояние перевязку кирпичом. И третий вариант, возможно не самый правильный - без перевязки, тоже имеет место быть. По поводу несущей способности плит с нагрузкой 300 сейчас наверное уже и не выпускают, минимум 600. Насчёт вывешивания, а не будет ли у вас опираться ж/б лестница на эти концы, 1 метр конечно немного, плита выдержит, но если есть сомнения, можно через металлическую связь опереть концы на соседние плиты. “правильная лестница” - та по которой ходить и расходиться при встречной ходьбе, заносить крупногабаритные вещи будет удобно. В вашем проекте лестница действительно маловата, и если ещё что-то можно изменить - меняйте, (параметры ступенек подъём 130-175 мм, ширина 280-320 мм. - это приблизительный диапазон наиболее удобной лестницы) Зайдите в старую 5 -этажку или хрущёвку, там будет 150/300 или даже 130/300 - последняя норма для детских садов (была раньше) и в старых хрущёвках такие встречаются, почему лестница в доме должна быть менее удобной.

Джордано ↗

А разве можно свешивать плиты? Мой архитектор сказал ни-ни, мол арматура только снизу плиты и на перелом она не работает.

+1 правильно сказал архитектор. плиты перекрытия армированы ближе к нижней части - именно там усилие на растяжение. Они рассчитаны так что бы лежать на концах и принимать нагузку сверху на площади между опертыми концами.

Если вывесите конец - обломится обязательно. Даже под собственым весом. Единственный вариант в этом случае - связать сетку из арматтуры хорошей - так что бы поперек вывешенного конца с заходом на соседние плиты и залить монолит сантиметров 5-7 с вибрированием. подставив временные подпорки. а то и вообще - плиту не покупать а вылить монолит по месту с армированием и сверху и снизу. :)

Не надо пугать народ, запаса прочности у плит достаточно, даже подкладки при хранении плит рекомендуется ложить на расстоянии 40 см от края, но часто не знающие этого строители ложат прокладки на метр и больше от края, плиты со временем могут прогнуться, но никак не поломаться от собственного веса, другое дело ударная нагрузка.

SANSAN ↗

Не надо пугать народ, запаса прочности у плит достаточно, даже подкладки при хранении плит рекомендуется ложить на расстоянии 40 см от края, но часто не знающие этого строители ложат прокладки на метр и больше от края, плиты со временем могут прогнуться, но никак не поломаться от собственного веса, другое дело ударная нагрузка.

я Вам показал бы опровержение вашего утверждения но уже порезал и в цоколь забетонировал.

надеюсь, Вы не станете утверждать что в варианте из заглавия темы это будет нормально рабтать, не сломается и опасности нет?

Конечно не стану, я вообще перестраховщик, насчёт резать у нас на форуме ( Vashdom.by) прозвучала такая мысль (от проектировщика), что плита иногда армируется непосредственно по краям по опоре,а внутри армирование может быть более слабое и резать вообще опасно, хотя мне на заводе говорили обратное (режьте, делайте отверстия). Я же написал выше опереть на соседние плиты.

Доброго времени суток. Друзья, спасибо что откликнулись!

После непродолжительных изысканий-прикидок, остановился на двух вариантах:

1. “Замонолитить” этот кусок (2х1.5), естественно с подвязкой к соседним плитам.

2. Сделать в этом месте перекрытие по деревянным балкам..

Второй вариант мне кажется более простым, хотя..

Буду рад услышать ваши комментарии.

Так все варианты имеют место быть, можно и вывесить частично плиты с опорой на соседние (под связью понимал толстую металлическую скобу выгнутую в виде перевёрнутой буквы П с загнутыми зазватами, но можно и как-то по другому, варианты есть всегда), можно замонолитить или по деревянным балкам. Опять же зависит от того какая у вас планируется лестница. Я например за железобетонную, при этом вариант с балками отпадает.

По плите:

1. Рабочая арматура расположена в нижней части. Если плита опирается не в самых крайних точках (то же касается и прокладок при хранении/складировании), в точках опирания возникают растягивающие усилия В ВЕРХНЕЙ части плиты, а арматура там конструктивная, 10 мм и все. Итого может не выдержать и лопнуть бетон в верхней части со всеми последствиями.
2. В местах опирания действует самая большая поперечная сила, поэтому большие пустоты с одной стороны плиты необходимо заполнять бетоном см на 20-30 (на стройке дай бог чтобы полкирпича впихнули на плохоньком растворе). То есть если все же обрезали плиту - замонолиттьте пустоты в торцах. Ну и по несущей способности. Насколько помню, плита весит 300 кг на м.кв, и в зависимости от исполнения на нее можно еще от 300 до 500 кг на кв.м. нагрузку давать. Только эта нагрузка должна быть распределенной - например, перегородка из полнотелого силиката ПОПЕРЕК плиты - чревата неприятностями…

lovial

2. В местах опирания действует самая большая поперечная сила, поэтому большие пустоты с одной стороны плиты необходимо заполнять бетоном см на 20-30

Есть сомнения в целесообразности этой процедуры, хотя бы в силу того, что сделать эти сантиметры единым монолитом с плитой не получится.

Да, меня вот тоже интересует такой момент. Нужно отрезать плиту пустотную (ПК 50150220). Размер отверстия 700700 мм или 500500 мм. По середине плиты. Сама плита опирается на фундамент по трем сторонам: по двум длинам по 5-ть метров и по одной ширине 1,5 метра. Внизу иллюстрация. Красным обведен планируемый вырез. Чем это чревато? или в таком исполнении нечего страшного не произойдет?

Ну что…? никто не знает… не ответит… можно так плиту распилить…??? Аааа…?:help:

а можно ли отрезать часть уже установленной плиты перекрытия?