Монтаж плит типа ПБ/ППС (без петель)

Вилочные захваты взять негде. Поэтому: четыре лома на метр загоняются в крайние пустоты, стропы крюками за выступающие из пустот концы ломов.

У Вас бетон и кирпич. ПБ можно положить без проблем. Это на ГСе ломом не подвигаешь… Надо маяки по раствору. Если ровненько всё, надеюсь, можно просто положить арматурину, чтобы плита легко двигалась, раствор и плита. Плиту лучше двигать одновременно. Двое по концам упёрлись, и-и-раз… и усё…

Глеб Грин

четыре лома на метр загоняются в крайние пустоты, стропы крюками за выступающие из пустот концы ломов.

обсуждали такой вариант… по мне так - не менее стрёмно, чем за пустоты :oops:

GenaS

У Вас бетон и кирпич. ПБ можно положить без проблем. Это на ГСе ломом не подвигаешь…

Ну, внешние то - ГС. Т.е. раствор на все + ГИ?

GenaS

Надо маяки по раствору. Если ровненько всё, надеюсь, можно просто положить арматурину, чтобы плита легко двигалась… И усё…

Значит: ГИ, затем что-то типа: “укладывается вдоль стены арматурный стержень в растворе на расстоянии 7-10см от внутренней плоскости. и после этого ниче невыдавливается и легко монтировочкой как по маслу плиты двигаются по стенам”, правильно?

А стропить то как?

P.S. здесь довольно большое обсуждение, в частности: () Но это все для петель, а их :evil: нет…

Я клал такие плиты стропами. 6 коротких плит стропами клали 2 часа. 7 длинных - 30 минут траверсом. Стропами не выход… :( с травесом никак ?

CAT@

Ну, внешние то - ГС.

Ах, да. Я и забыл, что Вы армопояс ещё рядом ГСа накрыли… Ну попробуйте. Может и не расколятся ГС блоки. Я не знаю. Ломом плиты по ГСу не двигал. А может срочно из уголка и арматурины сплотитель плит газосиликатных соорудить?

Значит: ГИ, затем что-то типа: “укладывается вдоль стены арматурный стержень в растворе на расстоянии 7-10см от внутренней плоскости. и после этого ниче невыдавливается и легко монтировочкой как по маслу плиты двигаются по стенам”, правильно?

Правильно. А зачем, если плиты на раствор ГИ? ГИ это када цоколь перекрываем или по отшлифованному ГСу ПК кладём. ГИ Вам не надо. Просто арматурину гладкую не периодического профиля, просто пруток, если ровно, насухо. Сверху перед укладкой слой раствора и сразу плиту. Арматурина даст ровность, если вдруг в растворе какой камушек угол не просядет и главное плита по арматурине легче будет скользить. Или кладочную сетку вверх продольными прутками и сверху уже клей…

А стропить то как?

Чалками/подстропниками, как на картинке. Обнозначно.

Бег с препятствиями - строительство без проекта… Я вот тут подумал: плита по металлу идёт легко, но это када ломом в кирпич упираешься… А вот как в ГС? А если сделать вот так, как на картинке? Армопоясок под плиты шириной 150 и глубиной 50 мм. Кстати, так положено делать при больших пролётах. Болкаркой напилить и вырубить. Вместо плоского каркаса кинуть кладочную сетку. Пока они с внутрянкой возятся, бетон в поясе успеет схватиться и если даже его и продерёт кончик лома, то он зацепится за сетку и получится упор. Сетку не сдёрнет ни в жизнь, она там уже мёртво и ГС блок останется цел, не треснет. Тока надо следить, чтобы никакой камушек между плит не попал, а то скока не упирайся плит не сомкнуть.

Stanislav

Я клал такие плиты стропами. 6 коротких плит стропами клали 2 часа. 7 длинных - 30 минут траверсом. Стропами не выход… :( с травесом никак?

Здесь 2 проблемы:

1. тот Изготовитель, который готов мне их поставить за приемлемую цену траверсу на монтаж не выдает
2. даже если бы выдавал, она весит порядка 900 кг и увеличивает вес на стреле неприемлемо (у меня возможность подъезда крана есть только с одной стороны дома => я вынужден учитывать максимальную грузоподъемность на вылете для дальних плит)

Какие конкретно проблемы были при захвате и монтаже стропами? Какой тип строп Вы использовали?

CAT@ добавил 08.10.2010 в 10:44

GenaS

Может и не расколятся ГС блоки. Я не знаю. Ломом плиты по ГСу не двигал. А может срочно из уголка и арматурины сплотитель плит газосиликатных соорудить?

Рядом с моим строится дом из ГС (полностью: и наружные и внутренние стены), там 3 этажа (точнее полуэтажи… не суть)… и все перекрытия – пустотки типа ПБ.

Смонтировали они уже 4 уровня. Монтировали: как зацепляя за пустоты (раздолбаи), так и «чалками» (используя мягкие стропы).

На ГС стену (про «снять фаску» никто не парился есс-но) укладывали арматуру и слой раствора, заводили ПБ с зазором так, чтобы можно было вынуть «чалки», затем ломами двигали в нужное положение… говорят, что двигается очень легко по арматуре, без вопросов и проблем…

Будет возможность поприсутствовать на очередной укладке – обязательно это сделаю. Пока только разговаривал и осматривал дом и смонтированные ПБ.

GenaS

Бег с препятствиями - строительство без проекта…

Проект под ПК. Вопрос – стоит ли/возможно ли использовать ПБ. Чего больше – проблем или выгоды? А в целом – оно конечно… Только ситуация с комплектующими меняется достаточно быстро по нынешним временам… увы… 2 года назад ПК в Питере были доступны по другим ценам, а у ПБ цены были выше, чем на ПК… на сегодня – все наоборот…

GenaS

Я вот тут подумал: плита по металлу идёт легко, но это када ломом в кирпич упираешься… А вот как в ГС?

Говорят – легко…

GenaS

А если сделать вот так, как на картинке? Армопоясок под плиты шириной 150 и глубиной 50 мм. Кстати, так положено делать при больших пролётах. Болкаркой напилить и вырубить.

А если еще добавку: внутренние стены заканчиваем на 400 мм ниже уровня внешних, далее по ним выкладываем ГС блоки 250х400, стороной 250 на кирпич (как раз в ширину стены). Выводим уровень по несущим в ноль. Затем выполняем паз 150х150, делаем пояс с сеткой, снимаем фаску внутри блоков.

Далее – укладываем продольные арматурины и слой раствора и монтируем ПБ, двигая их так, как было описано.

Сейчас отрисую…

Собственно вариант с ПБ тогда получается тогда вот такой: см. картинки.

Номенклатура плит: ПБ2,2-28.12 ПБ2,2-48.12 ПБ2,2-48.12 (добор - 400 мм) ПБ2,2-52.12 ПБ2,2-64.12 ПБ2,2-64.12 (добор - 500 мм)

Остается щель под монолит = 700 мм

В минусах:

1. Возня с армопоясом (для ПК, как я понял, достаточно шлифануть ГС, положить плоски унифлекса и всё)
2. Проблема строповки и подвижки плит встык на монтаже
3. Вес на дальнем (от площадки для крана) пролете (ПБ 48.12 весят 1,85 т, используя узкие ПК 48.10 - получим уже 1,46 т)
4. Есть “доборы” - обрезанные ПБ

В плюсах:

1. Стоимость ПБ
2. Качество плит - перед глазами (на соседнем объекте) и вопросов не вызывает
3. Производство в Питере => проще разрулить ситуацию по качеству, доставке и т.п.

Вот еще в довесок диалог по опиранию плит через арматуру…

Резюме грустное: «даже в стадии монтажа повернувшись под собственным весом (а у плит вес около 2х тонн, к слову заметить) до стержня плита сомнет раствор, за стержнем плита отойдет от раствора - провернувшись на стержне, как на оси» Так оно? Или это излишнее «перебдевание»? Хотя аргументы вполне логичные…

Если так, то это еще один серьезный минус по ПБ, поскольку не используя арматуру, их попросту не сдвинуть на монтаже.

Как прокомментируете, коллеги?

**Комментарий А: **

• Опирание на арматуру в слое раствора - плита продавливает раствор, особенно – свежий, и вместо полосы шириной 120мм опирается только на саму арматурину, которую естественно продавить не может. Пятно касания шириной 1-2мм. Соответственно, давление на пятне касания во сколько раз выше давления на полосу? Тут может не выдержать бетон плиты.

Опирание на прокладки (проставки). Плита вместо полосы шириной 120мм опирается на несколько площадок шириной, допустим, 120х100 или даже 120х200мм. Давление в месте контакта не в 100 раз больше, как на арматуру, но раз в пять-шесть. Лучше, но тоже не фонтан.

Напоминаю, что плиты перекрытия пустотные рассчитываются и армируются на заводах исходя из случая нормального опирания. Раствор под плитой кладется именно для выравнивания пятна контакта. Чтобы плита опиралась не на выступающие из кладки или ригеля камушки, а на ровную ленту. Напихивать свежий раствор под плиту, которая лежит на чем-то третьем, просто бессмысленно – поскольку раствор (и бетон и вообще все на цементном вяжущем) при твердении дает УСАДКУ. Может, небольшую. Но от плиты отойдет. И будет она лежать не на растворе, а на прокладках или арматурном пруте.

***Ответ Б: *** - немножко разъясню как это дело выглядит при работе плиты. : *оперли на арматурный стержень. нагрузка уж очень небольшая, хот и на малую зону. лишний раствор выдавился. зона контакта идет уже по площади. раствор в работу не вступает т.к чтоб вступил в работу нужно имет угол поворота на торце. это происходит при загрузке плиты : стяжка, перегородки, мебель, танцы и т.п. * потом раствор застыл. площадь конакта уже может работать. крайне напряженная зона получается именно не где арматура лежит а внутренний угол стенки.

для примера : ставят металличекские колонны на фундамент. на колонне есть пластина которая зависает в воздухе на вертикальных анкерах. потом делают подливу под фундамент и плиту. подливка в работу не всупает т.е жидкая и колонна ненагружена. как набрала прочность подливка, зоной контакта является площадь опирания на подливку а не то что колонна зависла на подкладках или анкерах

**Комментарий А: **

• Колонна, как правило, передает вертикальную осевую нагрузку, а плита ПОВОРАЧИВАЕТСЯ в заделке. В данном случае арматурный стержень может служить осью поворота, вроде как делают в узлах центрирующую пластину, чтобы усилие гарантировано шло через нее. Так и здесь: даже в стадии монтажа повернувшись под собственным весом (а у плит вес около 2х тонн, к слову заметить) до стержня плита сомнет раствор, за стержнем плита отойдет от раствора - провернувшись на стержне, как на оси. Это даже если наши мегачестные строители не ставят на плиту поддоны с материалом на все время набора прочности раствором.

А вот колонна из Вашего примера в стадии монтажа ВСЕГДА давит вниз, на подливку. А моменты, перекашивающие усилие, в ней появляются уже по мере сборки других частей здания - к этом времени раствор, как правило, не только схватился – что быстро - но уже и набрал прочность

***Ответ Б: *** - я согласен с пунктом 2. я тоже про это писал что выдавит лишний раствор под весом своим на повороте. кстати арматура лежит не у края а см 7-8 от него поэтому после застывания раствора и пригрузки плиты плита от стержня отрывается. это если грубо представить. Конечно если ар-й стержень класть на голый ГС без пояса то может ломануть. поэтому вполне с вами солидарен что способ подходит не к каждому варианту.

Источник: ()

Александр, по-моему, вы насилуете свой мозг. Диалог выше подобен аристотелевскому рассуждению о причинах полета стрелы или им же сделанному заявлению о восьминогости мух. Забудьте об отливаемом в формочки старье с монтажными петлями. Только резанные экструдированные плиты с преднапряженной арматурой. Их единственный объективный недостаток — чуть меньшая огнестойкость. Но одноэтажному дому и REI15 избыточно. Беспетлевые плиты применяются массово. А опасения “ой, бетон вырвет” основаны именно на случаях вырыва под точечной нагрузкой острия крюка. Опасаетесь, что длинный металлический штырь (загнанный в пустоту лом) вырвет бетон по всей своей длине — сделайте приспособу по аналогии с этим: (), которая распределит нагрузку на свод отверстия. Из дерева банально четыре заглушки струганите и хомутами от раскалывания стяните. Сквозная шпилька, две шайбы, петля на конце. И не надо плиты ломом по стенке гонять, и не надо ПКшки радо петель издалека везти. Ведь почему вам ПКшки питерские не найти? Вымерли в конкуретной борьбе по причине отстойности. А ПБшки монтируются массово. Ну или ладно, чалки. Тогда по газобетону не толкать ломом, а тянуть лебедкой на себя. Тоже не большая проблема. Две ручных лебедочки с трещеткой, раз-раз, подтянули на два сантима.

Глеб Грин ↗

Александр, по-моему, вы насилуете свой мозг.

Уже не первый день :(

Глеб Грин

Забудьте об отливаемом в формочки старье с монтажными петлями. Только резанные экструдированные плиты с преднапряженной арматурой. Их единственный объективный недостаток — чуть меньшая огнестойкость. Но одноэтажному дому и REI15 избыточно. Беспетлевые плиты применяются массово.

Так как раз к качеству ПБ вопросов ни разу нет. Все устраивает. Наглядно.

Глеб Грин

сделайте приспособу по аналогии с этим: (), которая распределит нагрузку на свод отверстия. Из дерева банально четыре заглушки струганите и хомутами от раскалывания стяните. Сквозная шпилька, две шайбы, петля на конце.

В том документе - грузоподъемность указана в 1,5 тонны. Это для одного такого захвата?

Глеб Грин ↗

Из дерева банально четыре заглушки струганите и хомутами от раскалывания стяните. Сквозная шпилька, две шайбы, петля на конце.

Не доходит… “сквозная”… что насквозь?

Глеб Грин

и не надо ПКшки ради петель издалека везти. Ведь почему вам ПКшки питерские не найти? Вымерли в конкуретной борьбе по причине отстойности. А ПБшки монтируются массово.

да делают еще в Металлострое… только цена :( грустнее чем из Рязани с доставкой…

Глеб Грин

Ну или ладно, чалки. И не надо плиты ломом по стенке гонять,Тогда по газобетону не толкать ломом, а тянуть лебедкой на себя. Тоже не большая проблема. Две ручных лебедочки с трещеткой, раз-раз, подтянули на два сантима.

Дальние можно захватить за боковые штыри, а вот часть ближних - не выйдет :( 52 торцами стыкуются с 64-ыми, поэтому 52 придется “чалками”…

Дальние можно захватить за боковые штыри, а вот часть ближних - не выйдет :( 52 торцами стыкуются с 64-ыми, поэтому 52 придется “чалками”…

Перфоратор, распорный дюбель = захват для троса лебедки.

Глеб Грин ↗

Перфоратор, распорный дюбель = захват для троса лебедки.

это для двигать друг к другу?

а я то все про строповку :oops: для начала

В СССР производились плиты с петлями и без петель. А с канатным армированием тоже дофига и пустотных и ребристых всяких разных типов, и даже при хрущеве делались эксперименты по безопалубочному формовнию и выпуску ЖБИ. Но у нас это все не очень пошло. Канатные в силу более низкого расхода материала конечно дешевле. Но это не главное. Низкая огнестойкость у преднапряженных конструкций. Необхрдимость в нормальных условиях эксплуатации. Лично неоднократно пронаблюдал 20-30х летних ребристых плит с канатным армированием в аварийном состоянии, в силу неправильной эксплуатации. Для монтажа советских беспетлевых плит использовались вполне простые и легкие приспособления. В плите просто делалась щель

l = 240 - 598 см; 898 - 1198 см; a = 450 мм; b = 310, 317,5, 375, 340 мм; c = 990, 1190, 1490, 1790 мм И захватные устройства:

1 - многопустотная плита; 2 - внутренняя полость; 3 - подхватной элемент; 4 - фиксатор; 5 - проушина для крюка крана; 6 - пружина упора; 7 - подпружиненный упор захвата; 8 - фигурная шайба; 9 - шпонка

1 - изделие; 2 - рабочая поверхность изделия; 3 - несущий элемент; 4 - планка; 5 - втулка; 6 - предохранительный элемент; 7 - рукоятка; 8 - крюк; 9 - проушина; 10 - штанга; 11 - прорезь; 12 - внутренняя полость изделия; 13 - упор-ограничитель; 14 - боковая поверхность изделия

1 - многопустотная плита; 2 - внутренняя полость; 3 - подхватный элемент; 4 - фиксатор; 5 - упор; 6 - проушина для крюка крана Использовался универсальный строп

1 - подвеска разъемная; 2 - подвеска; 3 - блок; 4 - строп; 5 - строп страховочный; 6 - захват для строительных изделий с внутренней полостью; 7 - звено (крюк) Производство плит без захватных приспособлений и монтаж мягкими стропами, вилочными захваиами, чалками, ломами, лебедками это Убожество, пренебрежение к потребителю этих плит, гимор монтажниками. Без слез не взглянешь на монтаж этой фигни. Вместо простой прорезки щелей и немудрящих приспособлений втюхивают 900 кг устройство, сил нет.:-x Уж сколько лет прошло, а параход с места не сошел, нужны петли или их адекватная замена, ИМХО конечно. Щас посмотрел, до некоторых производителей дошло стали делать петли. Но способ :D :

В плитах с индексом “п” предусмотрена установка крестообразных строповочных петель. Петли представляют собой два пересекающихся под углом 90 гр. арматурных стержня, расположенных в средней части по высоте сечения плиты перекрытия в “гнезде-лунке”. Стержни устанавливаются после формования при помощи специального кондуктора в период до схватывания бетона (15-20 мин.) Каждый стержень устанавливается путем прокола 3 вертикальных ребер в многопустотной плите перекрытия.

Мдя :shock:

АлександрОВ ↗

Щас посмотрел, до некоторых производителей дошло стали делать петли.

!()

АлександрОВ ↗

Щас посмотрел, до некоторых производителей дошло стали делать петли.

Ну да. Они делают, только к примеру в Питере сие “удовольствие” обойдется на 40-45 т.р. дороже, чем ПК и на 65-70 т.р. дороже чем ПБ без петель на другом производстве…

бредятина вобщем с ценами полная…

Технология установки гиморная кондуктор и прочая мутотень, дорого, надо отбивать. Это из разряда траверсы в 900 кг. Просто в готовом изделии образовывать отверстия фрезеровкой или формовкой в свежем изделии не сравнимо проще. Ну и испытания нужны 1,8*Nорм трещины, 2,25 *Nорм разрушение (это и для петель нужно), плюс простая приблуда на 1,5 кг. Делают же производители ГС на блоках ручки да и прочие гаджеты для их укладки в стену. Решение с захватными устройствами эффективно. Самодльный можно самый простой. Да и отверстия отобезянить. Нагрузка на узел 1,5 т бетон на этих панелей прочнее чем советских не вряд ли меньше В40. Удвалось же монировать крючками, а тут площадь больше.

У нас в Ярике в ПБ петли заделывают -дополнительно по 300 рупий за шт -итого на каждую плиту +1200рупий:shock:

Появился еще один вариант с ПБ, только уменьшенной высоты:

!()

Высота плиты: 150 мм Теоретический вес плиты: 202 кг/м2 длина до 7,5 м. Максимальное количество канатов 7 шт.

Пример маркировки: ПБ 15.48.12-6 (плита высотой 150 мм, длиной -4800 мм, шириной 1200 мм, нагрузка 60 кгс/м2)

Что с ценами - пока не очень ясно. Жду.

Из описания: Плиты изготавливаются на технологическом оборудованиифинской фирмы «Elematic» на стендах длиной 100 м в виде непрерывных полос максимальной шириной 1200 мм и разрезаются на плиты необходимой Заказчику длины. … Изделия изготавлтваются из тяжёлого бетона класса по прочности В40, по морозостойкости — F100, по водонепроницаемости - W4 … В качестве предварительно напрягаемой арматуры приняты канаты К7 диаметром 12 мм по ГОСТ 138040-68. Напрягаемая арматура устанавливается в нижней зоне плиты в промежутках между пустотами. При необходимости арматура устанавливается также и в верхней зоне. В зависимости от расчётной нагрузки и величины пролёта плиты, устанавливается от 4 до 19 канатов. Заделка пустот в торцах плит бетоном в заводских условиях не производится. … Предел огнестойкости плит — не менее 60 минут.

Производитель: Завод железобетонных изделий №2 ОАО «ПО «Баррикада»

Опять без петель, понятное дело :evil:

CAT@ добавил 12.10.2010 в 10:21

Канатные в силу более низкого расхода материала конечно дешевле.

По себестоимости – да, но отпускные цены формирует не она, увы…

Но это не главное. Низкая огнестойкость у преднапряженных конструкций. Необхрдимость в нормальных условиях эксплуатации. Лично неоднократно пронаблюдал 20-30х летних ребристых плит с канатным армированием в аварийном состоянии, в силу неправильной эксплуатации.

Вы ведете речь о междуэтажных перекрытиях, когда пишете «в силу неправильной эксплуатации» или? О каких факторах речь? Для чердачного перекрытия актуально?

Для монтажа советских беспетлевых плит использовались вполне простые и легкие приспособления.

Изготовления этих «приспособ» на месте и пробивание под них отверстий в плитах – очень сомнительно, что имеет смысл… Где их делать, сколько времени уйдет на отверстия… Плиты перед этим нужно разгрузить, чтобы делать отверстия… Кран в это время где-то стоит, чего-то ждет… Утопия, короче говоря.

( плит без захватных приспособлений и монтаж мягкими стропами, вилочными захватами, чалками, ломами, лебедками это Убожество, пренебрежение к потребителю этих плит, гимор монтажниками. Без слез не взглянешь на монтаж этой фигни.

Все так, но какой выход в итоге?

1. монтаж мягкими стропами (типа СТК)
2. монтаж стальными стропами (типа УСК)

Они же – «чалки» или «подстропники»…

Решение с захватными устройствами эффективно. Самодльный можно самый простой.

Да, но какой «самый простой»? И отверстия под них как выполнять… это же время, а плиты на площадке не разложишь… Только: пробил отверстия, установил захваты, положил и по-новой, так тут в смену не уложиться… просто нереально…

Да и отверстия отобезянить.

О чем речь?

Нагрузка на узел 1,5 т бетон на этих панелей прочнее, чем советских, навряд ли меньше В40. Удавалось же монтировать крючками, а тут площадь больше.

Именно В40… Удавалось, только если длинную плиту (порядка 6 метров) захватить крюками за пустоты, она ломается… у соседей на объекте был уже печальный опыт… что однако не помешало им половину коротких монтировать именно цепляя крюками за пустоты, а не чалками…

Я бы поступил так:

Половину бы монтировал испулзуя 4 лома, осталные бы заказал с петлями.

Stanislav добавил 12.10.2010 в 11:54

Не фигушки. Вам нужно толко 6 плит с петлями. Показат какие ?

О, можно даже и так - 4 с петлями/захватами на месте, 2 стропами, осталные ломами :)

Эти оставшиеся шесть плит я бы стропил вот так… Наружные стороны плит стропить за вставленные ломы, а внутренние концы подстропниками. Плита при этом будет висеть с лёгким дифферентом на ломы. И это гарантия, что крюки с них никуда не соскользнут. Наружные лягут на стены из ГС и класть их надо сразу вплотную. Внутренние концы плит лягут на стены из кирпича и класть их надо с минимальным зазором, только чтобы отцепив чалку от крюка протолкнуть её вниз. Затем зафиксировав ломом наружный край, подвинуть вплотную, упираясь ломом в кирпич, внутреннюю сторону.

GenaS

Эти оставшиеся шесть плит я бы стропил вот так… Наружные стороны плит стропить за вставленные ломы, а внутренние концы подстропниками. Плита при этом будет висеть с лёгким дифферентом на ломы. И это гарантия, что крюки с них никуда не соскользнут. Наружные лягут на стены из ГС и класть их надо сразу вплотную. Внутренние концы плит лягут на стены из кирпича и класть их надо с минимальным зазором, только чтобы отцепив чалку от крюка протолкнуть её вниз. Затем зафиксировав ломом наружный край, подвинуть вплотную, упираясь ломом в кирпич, внутреннюю сторону.

Но так нужно толко с 4 плитами ! Осталные просто 4 ломами..

Коллеги,

Вопрос: поперечный рез готовых плит типа ПБ 15: !() в условиях площадки возможен? или даже не задумываться об этом?

Я имею ввиду - болгарка с диском по бетону диаметра 270 мм и… “пилите, Шура!” :wink:

может вам поставят петли на производстве мы без проблемм это делаем пока бетон на стенде не схватился-пробиваются пустоты,ставятся пробки из пенопласта и петля в житкий бетон.можно и когда уже готовая плита.

По монтажу “макстротов”,у нас так называют такие плиты, по торцу у них отверстия не круглые, а в виде домиков, но смысл тотже, без петель. На первых порах у крановщиков были специальные захваты, сейчас мало у кого сохранились, короткие можно монтировать вставляя мощную арматуру в торцы, у длинных чуть вырубаются нижние полки, можно молотком или перфоратором, чтобы можно было вынуть чалку, если плита имеет нахлёст на стену вдоль, нужно небольшую вырубку в стене, также, чтобы вытянуть чалки. т.е. особых проблем нет. :) По резке, если мощности болгарки хватит думаю возможно, в принципе при необходимости режут и вдоль и поперёк, обычно это делается прямо на заводе, причём можно и под любым заданным углом, но только линию, четверть не делают, по крайней мере у нас,я уточнял.

alexssk ↗

может вам поставят петли на производстве мы без проблемм это делаем пока бетон на стенде не схватился-пробиваются пустоты,ставятся пробки из пенопласта и петля в житкий бетон.

Пока нет ответа. Вопрос на Производство отправил.

alexssk

можно и когда уже готовая плита.

Каким образом, не расскажете?

CAT@ добавил 12.10.2010 в 14:53

SANSAN

короткие можно монтировать вставляя мощную арматуру в торцы,

или 4 лома (не хуже)?

А “короткие” - это в мм сколько? (У меня в спецификации: 2,8 м; 4,8 м; 5,2 м и 6,4 м)

SANSAN

у длинных чуть вырубаются нижние полки, можно молотком или перфоратором, чтобы можно было вынуть чалку, если плита имеет нахлёст на стену вдоль, нужно небольшую вырубку в стене, также, чтобы вытянуть чалки. т.е. особых проблем нет. :)

Но Вы, говоря о “чалках” имеете ввиду металлические троса, верно?

А на счёт вырубить по нижнему краю под подстропники - это хорошая идея. Это можно сделать когда плиты в штабеле лежат. Чиркнул болгаркой и маленькой кувалдочкой тюк. Если хорошо пойдёт, то и ваще от ломов и сдвигания отказаться. А может и правда заказать им рез под трубу, но не до конца. Пусть прорежут плиту на 60 см, чтобы не достать до среднего троса, а продольно на стройке уже самим отрубить, эт пара пустяков.

Да, имел ввиду металлические троса, самое габаритное место у них, там где одиваются на крюк. Положение вырубок на соседних плитах должно совпадать, если вырубки на одной плите будет недостаточно. Под короткими имел ввиду не слишком тяжёлые, конечно это условное понятие, скажем так до 2 тонн, т.е. 4,8, возможно 5,2 уже стрёмно, 9-10 м точно даже ломами ( не говоря уже про просто крюками) поднимать бы не рискнул, т.е. опасно те где есть хотя бы теоретически возможность выломки бетона по кромке.

SANSAN ↗

Да, имел ввиду металлические троса, самое габаритное место у них, там где одиваются на крюк. Положение вырубок на соседних плитах должно совпадать, если вырубки на одной плите будет недостаточно.

Подстропник, если сплетённый, то он вместе скрутки ну, чуток потолще самого троса подстропника. Так что пропиливать для вырубки глубоко не надо, а только на глубину равную диаметру троса подстропника, или как Вы правильно сказали, если пропилы делать строго на одном и том же расстоянии от края плиты, то получим два диаметра троса подстропника. На случай если приедет кран, а там у кранового подстропники связаны аллюминиевым хомутом/зажимом, они потолще кончечно, но не более двух диаметров тороса. В ширину пропил, я думаю, не больше 10 см… Не, ну классная идея, и как так сразу-то не сообразили. Вот она сила форума, народная мудрость… Ну, что CAT@, вроде прабл рассосалась? Вперёд и с песней за ПБ15.

SANSAN ↗

Да, имел ввиду металлические троса, самое габаритное место у них, там где одиваются на крюк.

Значит, это «универсальный строп канатный типа УСК1» (он же: строп петлевой СКП, чалка или подстропник)()

SANSAN

Под короткими имел ввиду не слишком тяжёлые, конечно это условное понятие, скажем так до 2 тонн, т.е. 4,8, возможно 5,2 уже стрёмно, 9-10 м точно даже ломами (не говоря уже про просто крюками) поднимать бы не рискнул, т.е. опасно те где есть хотя бы теоретически возможность выломки бетона по кромке.

Веса такие (исходя из заявленных 220кг/м2 для толщины 150 мм):

ПБ 15-28.9,3-6 = 0,57 т ПБ 15-48.12-6 = 1,27 т ПБ 15-52.12-6 = 1,37 т ПБ 15-64.12-6 = 1,69 т

Т.е. в принципе все меньше 2 т, только все равно длина более 5 м уже стремновато :oops: я к тому, что дело, похоже, не только в весе…

Кстати, если делать вырубки по нижней полке под строп, то такая вырубка при перемещении не даст скользить стропу… Только в плюс :)

CAT@ добавил 12.10.2010 в 15:47

GenaS

Не, ну классная идея, и как так сразу-то не сообразили. Вот она сила форума, народная мудрость…

Абсолютно! Спасибо :beer:

Я читал про это в какой-то из тем вроде бы на dwg… или путаю, вот даже сохранил текст: *“по газосиликатным блокам с помощью монтировочки проблематично, делал небольшие вырубки (можно перфоратором или молотком) чтобы достать чалку и монтировал сразу впритык”, *а источник не сохранил…

Но как-то пропустил мимо… Сейчас нашел в записях. (форум), (форум) - спасибо за помощь!

CAT@ добавил 12.10.2010 в 15:57

GenaS ↗

Ну, что CAT@, вроде прабл рассосалась? Вперёд и с песней за ПБ15.

ну еще немного подавим по ценам… если получится :oops: и конечно вперед…

Все же Рязанские ПК везти издалека и + что там с качеством - ХЗ (()), а здесь Производство - под боком, что - правильно.

Мне таких плит 17 шт. (половина 6 метровые) уложили за 4 часа при помощи текстильных лямок.Для того,чтобы вытащить лямки,прижатые стеной,плиту с одного торца чуть приподнимали крюками за пустоты.Никаких ломов не применяли.

AlexandrVT ↗

Мне таких плит 17 шт. (половина 6 метровые) уложили за 4 часа при помощи текстильных лямок.Для того,чтобы вытащить лямки,прижатые стеной,плиту с одного торца чуть приподнимали крюками за пустоты.Никаких ломов не применяли.

Высоты 220 мм? Кто Изготовитель? Что с геометрией/качеством?

Укладывали на армопояс в ГБ или кирпичную стену или …?

в готовой плите просто кувалдой или перфоратором пробиваете сверху в пустоте оверстие под петли от края плиты 400-500 мм,затыкаете полости внутри пенопластом и садите петлю на бетон.впринципе можно в полость плиты с торца засунуть до пробитого отверстия арматуру или монтажку и за неё подцепить крюк,но тогда надо быть осторожным

alexssk ↗

в готовой плите просто кувалдой или перфоратором пробиваете сверху в пустоте оверстие под петли от края плиты 400-500 мм,затыкаете полости внутри пенопластом и садите петлю на бетон.впринципе можно в полость плиты с торца засунуть до пробитого отверстия арматуру или монтажку и за неё подцепить крюк,но тогда надо быть осторожным

Ясно. Но я бы, честно говоря, не рискнул. Решили остановится на чалках, менее проблемно.

P.S. (форум) , (форум) - посты по типу перекрытия я перебросил в свою тему, продолжаем там.

CAT@

Высоты 220 мм? Кто Изготовитель? Что с геометрией/качеством?

Укладывали на армопояс в ГБ или кирпичную стену или …?

Да,220 мм.Качество вполне приемлимое(так сказали строители). Изготовитель “СиБ Центр”.Никакого армопояса под плитами не делал.Клал на ГБ стену 2 прутка арматуры(гладкая 10-ка),потом ЦП раствор.

AlexandrVT

Изготовитель “СиБ Центр”.

А что цены - соответствуют прайсу ()? выше-ниже? Я от них получил ТКП, но цена меня не устроила :(

CAT@

А что цены - соответствуют прайсу ()? выше-ниже? Я от них получил ТКП, но цена меня не устроила :(

Я купил по цене порядка 900 р.за м2.

AlexandrVT ↗

Я купил по цене порядка 900 р.за м2.

А где же хэппи энд?

Металлер

А где же хэппи энд?

в Голливуде обычно :wink:

в посте 35 же все написано: “заказал - привезли - смонтировал”