Пароизоляция потолка

Что такое легары?

Арсений добавил 27.12.2010 в 13:22

Kozanua ↗

Здраствуйте уважаемые форумчане! У меня вопрос. Нужно ли ставить пароизоляцию между отапливаемым помещением и неотапливаемым чердаком и в каком месте? Потолок на легарах. снизу доска 60мм, на ней слой глины 70мм. Хочу сверху на глину уложить 10 см минеральной вати rockwool (за счет высоты балки). Сверху все ето укрыть ДВП.

Глина хороший гидроизолятор, но… Сама по себе как пароизоляция применима в сочетании с такими же дедовскими т/и материалами. В Вашем случае пароизоляция нужна. Если есть возможность п/и крепить со стороны жилого помещения, т.е. под доски.

ЗЫ Климат на Украине видать мягкий, если хватает 10 см роквулла.

Если есть возможность, то пароизоляцию можно поставить под старым потолком над новым красивым потолком, из гипсокартона, например. Но по-моему, она вам и вовсе не нужна, если вы хотите утеплить перекрытие роквулом со стороны чердака. Главное, не добавляйте с холодной стороны никаких пароНЕпроницаемых слоев, типа клеенка,линолеум и т.п. Уж если какая молекула воды вылезла из помещения в утепляющий слой, надо дать ей возможность улететь дальше в атмосферу, и все будет ок.

Спасибо за ответы. Легары у нас называют балки перекрытия.

Ну что вы все время выдумываете велосипед!!! все гораздо проще!!!

Ответь мне на вопрос - зачем изолировать между собой да теплых помещения??? БРЕД!

НА перекрытия с шагом 45 см (деревянные лаги 75*200) снизу подшиваете(шурупы для дерева) черновой потолок (например фанеру не менее 15 мм толщиной). На фанеру положить ЭППС достаточно 3-5 см. Сверху настилаете обучную пленку. И засыпаете это все сверху СУХИМ песком, около 5-8 см. Пленка нужна чтобы песок не сыпался на голову. Песок отличный звукоизолятор!!! Плюс он равномерно нагревается и отдает тепло на верхний этаж. На лаги кладете два слоя фанеры по 8 мм верхний слой фанеры перехлест стыков нижней фанеры, и между паркетный клей. И ВСЕ!!! там можно и стяжку делять и плитку класть и паркетную доску стелить!!!

zjoni добавил 12.01.2011 в 22:58 пардон,… думал межэтажное перекрытие…

Всем здравствуйте! У меня подобный вопрос, надо утеплить перекрытие между жилым этажом и чердаком(холодным). Перекрытие деревянное, на балки снизу подшиты доски, по доскам гипокартон и в некоторых комнатах ДВП. Хочу утеплить мин ватой, какой именно ещё не определился, по цене нравится Урса, но в магазине отговаривают, мол она слежится через три года и придется её выкинуть. рекомендуют Роквул, но он дороже :) На самом ли деле так плоха Урса? Ведь за те деньги, которые придется отдать за роквул, можно положить дополнительный слой урсы и ещё останется.

И ещё вопрос про пароизоляцию, нужна ли она в моём случае? Планирую там где потолки обиты ДВП делать подвесные из гипсокартона, уж очень не ровные там потолки. Смотрел в магазине пароизоляцию Мегаизол, одна сторона гладкая, вторая похожа на нетканый материал, говорят что нет никакой разницы как укладывать, хоть гладкой стороной вниз, хоть “мохнатой” стороной" так ли это на самом деле?

Deil

У меня подобный вопрос,

Пароизоляция нужна. Дешевая УРСА (типа М11 или М15) действительно слишком не плотная -сам накололся -поэтому если её и брать, то нужно плотно зажимать между плоскостями, а это снова гимор по пару. Да и больше её нужно -при равных условиях за счет большего количества, но при меньшей стоимости куба -как раз с более плотным Роквулом и выровняется. Теперь если и использую, то предпочтительней Роквул. Хотя можно и Изовер -тоже в матах и плотный есть -главное не рулонник и поплотнее (без чрезмерности ессно). Если подшив и перекрытие достаточно прочное -подумайте над использованием засыпного перлита -стоит как самая дешева минвата (может даже и дешевле), слой чуть больше (в 1,2-1,3 раза), но зато не меняет своих свойств со временем в отличии от минват (снижаются характеристики в результате постепенного старения в течениии 30 лет до 50%). Правда он тяжелее получается -насыпная плотность около 170 кг/куб, но с укладкой проще и гадостью всякой не надышишься.

Какой марки урса сказать не могу, обозначены только коэф. теплопроводности и сопротивление теплопередачи. Купил я упаковку урсы плитами и упаковку урсы в рулоне, во-первых просто посмотреть что есть что ну и позатыкать дырки кое где. Так вот плиты конечно плотнее( плотность тоже никак не обзначена), но не дают заявленой толщины 5см, максимум четыре, та что в рулоне, хоть и сжата гораздо сильнее, но востанавливается в обьеме намного лучше и в итоге четыре слоя дают приметно 23-24см. У меня балки высотой 18см как раз на три слоя рулонной урсы между балкамии ещё один слой поверх балок всплошную пустить. как такой вариант?

Deil ↗

Какой марки урса сказать не могу, обозначены только коэф. теплопроводности и сопротивление теплопередачи. Купил я упаковку урсы плитами и упаковку урсы в рулоне, во-первых просто посмотреть что есть что ну и позатыкать дырки кое где. Так вот плиты конечно плотнее( плотность тоже никак не обзначена), но не дают заявленой толщины 5см, максимум четыре, та что в рулоне, хоть и сжата гораздо сильнее, но востанавливается в обьеме намного лучше и в итоге четыре слоя дают приметно 23-24см. У меня балки высотой 18см как раз на три слоя рулонной урсы между балкамии ещё один слой поверх балок всплошную пустить. как такой вариант?

М11 -это не плотность -это марка, правда как то вроде и завязана на плотности, но как… это вопрос к производителю… У УРСЫ в матах бывает практичестки то же самое что и в рулонах -просто порезана -в остальном то же самое. Первоначальное расширения рулонного утеплителя -совсем не показатель -он точно так же хорошо и садится. Я когда уложил М-11 между 20см балками -она торчала выше них -сейчас, по прошествии 3 лет -на 5 см ниже балок!!! Посчупайте Роквул или ИЗОВЕР в матах -те что серенькие такие, а не желтые -поймете разницу.

И завсегда есть вариант самого простого утепления -опилки с известью -если не вестись на понты с минватой -это незаслуженно забытый утеплитель проверенный временем и людьми. “Дешего и сердито”, а главное “достаточно”. Просто реклама на столько в мозг въелась, что обычные, практически халявные, но при этом вполне рабочие материалы потеряли актуальность -вот и всё.

Еще эковату можно поюзать -укладка самостоятельно -только чуть смочить распылителем. Хотя суть -те же опилки:D -тока “высокотехнологичные”.

С опилом дело имел ранее, тоже не без недостатков, он тоже слеживается, между балками и опилом появляются щели, не большие но есть. Да и слой надо приличный, как представлю себе процесс, желание сразу пропадает:) да и где взять сухой опил. Я конечно знаю, и про сыр в мышеловке, и про уксус, и про то скока раз платит скупой, только понять не могу, почему усадка ну скажем тех же 24 см урсы до 15см может снизить теплоизоляционные свойства урсы настолько что её нужно непременно выкидывать и менять на что то более “стоящее”. Ведь речь не идет о бесследном испарении 9см урсы, она просто стала более плотной и от этого на мой взгляд повысится( ну может и не повысится, хотя скорее всего какие-то свойства улучшатся, а какие-то ухудшатся) её теплоизоляционное св-во( я не утверждаю, просто понять хочу) , да проще сказать она станет похожа на тот же роквул, по крайней мере по плотности. Р.С. извините за каламбур )))))

Deil

только понять не могу, почему усадка ну скажем тех же 24 см урсы до 15см может снизить теплоизоляционные свойства урсы

Вы R считать умеете? Это просто: толщина слоя в метрах делится на Лямбду материала. например по вашей УРСЕ первоначально 0,24/0,04=6 (кстати не реально конечно) после усадки, даже сли Лямбду считать неизменной R=0,15/0,04=3,75 выкидывать конечно не нужно:D -это произойдет лет через 30 наверное. Но кстати Лямбда 0,04 -не реальна на практике.

Про лямбу, это я так понимаю и есть коэф. теплопроводности, так вот на упаковке та что плитами там -0.036, а та что в рулоне там -0.011. Считать то я умею, знать бы что считать. И что за величина получается при делении слоя на лямбу? о чем она говорит? Через 30 лет:Yahoo!: это меня как бы устраивает:) дожить бы, проверить:D

Deil

а та что в рулоне там -0.011.

это не знаю что за цифра -она не реальна как Лямбда

Deil ↗

Считать то я умею, знать бы что считать.

Насчитаете R=5-5,5 (для средней полосы) -уложитесь в норматив -больше не окупается, меньше -теряете на отоплении -это упрощенно. Что такое R по сути -в библиотеку -книгу по теплотехнике если очень нужно знать:D

Я ничего не выдумываю, так написано на этикетке. Про пароизоляцию - если под утелитель, то не будет там влага скапливаться? Куда ей оттуда деться то? Может внутри помещения сделать? и как ложить, какой стороной куда?

Здравствуйте-столько тем открыто по поводу утепления перекрытия на холодный чердак, а ответа так для себя и не нашла .Пожалуйста -жду ответа.По деревянным балкам -черный пол потом вата (так и не решилась положить пенополистирол )потом половая доска.Никакую пороизоляцию не решилась класть ,начитавшись тут -совсем запуталась.Так вот сейчас пришло время обшивки снизу.Что-то буду вагонкой ,что-то гипроком.Подскажите что б еще добавить для тепла или пароизоляции или все вместе под вагонку.Очень я в этих пароизолах всяких там с фольгой не с фольгой-ничего не понимаю.Слишком мне много досталось по дому и разводка сантехники, теплые полы ну и все остальное.Не одолеть все моей черепушке.Помню где-то описывалось -не найду.Заранее спасибо-жду.

полиэтиленовая пленка внизу

Несерьезно как-то ,а какие еще предложения.чтоб еще и потеплее было.Были предложения с фольгой что-то-не могу найти.

Если вата от пара снизу не промокнет Вам и так тепло будет. Лучше снизу кроме пленки ничего не лепите есть шанс сгноить доски. Особое внимание на примыкание пароизоляции потолка к стенам, как правило там строители халтурят и потом со стороны чердака приходится запенивать щели.

спасибо-уже веселей.Может еще кто словечко промолвит.

Я зашил все балки пенофолом. Вернее, алюфомом. 5 мм вспененного полиэтилена + алюминиевая плёнка. Работать очень удобно, степплером отлично крепится. Все швы проклеил хорошим скотчем (200 р./50 м). На стены делал нахлёст. В ванных этот нахлёст был примерно 5 см, в остальных помещениях - 1-2 см.

надежда И

По деревянным балкам -черный пол потом вата (так и не решилась положить пенополистирол )потом половая доска.

Если правильно понял, то доски лежат на тех-же балках поверх ваты. В таком случае изнутри лучше пароизолировать, той-же полиэтиленовой пленкой, с проклейкой швов. Если б сверху ваты не было досок, то и пароизоляция тож была-бы не нужна. А так на досках со стороны минваты будет получаться изморозь, при оттепели все это дело будет таять и мочить вату.

Спасибо большое ,а если и пленку и пенофол.Или нет.А так правильно -по вате -доски.Не могла ж я на чердаке оставить одну вату-а как же тогда там передвигаться.

надежда И ↗

Спасибо большое ,а если и пленку и пенофол.Или нет.А так правильно -по вате -доски.Не могла ж я на чердаке оставить одну вату-а как же тогда там передвигаться.

Надежда И Как бы это помягче сказать:oops: На этом форуме куча тем про утепление чердаков теплых, холодных, жилых и нежилых. Везде технология одна: внизу пароизоляция, сверху утеплитель. Купите специальную пароизоляционную пленку (там где кровельными материалами торгуют) крепите степлером с заходом на стены под штукатурку, швы проклеиваете специальными лентами. Все больше ничего не нужно делать, если будет холодно сверху еще ваты накидаете потом. Если есть щели например у люка на чердак, потом дополнительно заделаете например пеной. Не забудьте про нормальную вентиляцию чердака, там не должно быть “мертвых” зон иначе утеплитель все равно рано или поздно промокнет, а доски сгниют, но это уже другая тема. А зачем на чердаке передвигаться? он же у Вас холодный/нежилой. Если все правильно с кровлей сделано туда годами залезать не нужно.

SergeiSa

…Купите специальную пароизоляционную пленку …

полиэтиленовая называеццо… 100 мкм

DasIst

полиэтиленовая называеццо… 100 мкм

Пароизоляционная она называется. При слове полиэтиленовая охота пойти в сад-огород и купить армированную для парников, а это не есть гуд. По крайней мере западные фирмы заявляют срок службы своих пленок в 20-25 лет.

А вот и нет-как послушный ученик перечитала все и все.Это так кажется.Есть с холодным чердаком,но с железобет перекрытиями,а в основном про мансарды.А так конечно спасибо-начинаю делать.

SergeiSa ↗

Пароизоляционная она называется. При слове полиэтиленовая охота пойти в сад-огород и купить армированную для парников, а это не есть гуд. По крайней мере западные фирмы заявляют срок службы своих пленок в 20-25 лет.

не поверите(?) - при разборке 40-ка летней крыши обнаружилось “корыто”, выполненое из ПЭ пленки, явно призванное сдерживать натиск течей. Так по прикидочному анализу возраст этого “бассейна выдержки”- как раз лет 25. А полиэтилен - живее всех живых. Как то даже хочется взять на вооружение такой метод борьбы с протечками: “собрать и испарить”.

Прошу совета! Я заканчиваю строительство загороднего двухэтажного дома. Этой зимой первый раз включил отопление. Во время пика холодов зафиксировал трещины почти на всех стыках потолка и стен на втором этаже. Чердак у меня холодный, утеплено перекрытие. Материал перекрытия: гипсокартон прикреплен к деревяной обрешетке между деревяными балками. Пространство между балками заполнено минватой в два слоя на 20 см, дальше пенопласт (20 мм) и доска (25 мм). Крыша из металочерепицы, под которой лежит гидробарьер. Вопрос: как правильно в таких условиях утеплить перекрытие? Спасет ли ситуацию паробарьер между гипсокартоном и минватой? Или стоит минвату накрыть экструдированным пенополистиролом? А сверху все это накрыть доской? Или наоборот: пароизоляция+ЭППС+минвата+доски. И еще вопрос: можно ли деревяные балки накрывать пароизоляционной пленкой. Спасибо тому, кто поможет мне!

Ключевая фраза: " этой зимой первый раз включил отопление". ИМХО или поторопились с гипсокартоном и нужно было доски сушить или, более вероятно, у Вас не правильно смонтирован гипсокартон. Какой профили использовали, как крепили профиль и с каким шагом, чем швы закрывали?

Спасибо за внимание к моему вопросу. C гипсокартоном явно не поторопился, поскольку он был смонтирован на заранее высушенную деревяную обрешетку, которая в свою очередь смонтирована по шагу 40 см между деревяными балками. Балки тоже давно высохли. Гипсокартон влагостойкий, крепили саморезами. Швы между листами, а также со стеной закрывали шпаклевкой с клеем на сетку. Перекрытие утеплили. Все это благополучно перезимовало, на следующий сезон весь потолок затянули сеткой и шпаклевкой, точно также стены. Все это еще раз успешно перезимовало. И только прошлым летом потолок покрасили. В ноябре включил отопление, в январе на стыках со стеной начало рвать, причем прогрес замечен во время нарастания холодов. Что интересно, что на швах между листами гипсокартона нет даже паутинки. Вот такие дела

ИМХО это не связано с пароизоляцией. Дерево всегда будет жить своей жизнью и с этим можно бороться только отвязав профиль от балок. Не случайно например кнауф советует крепить профиль не напрямую к стене, а через подвесы которые препятствуют смещению профиля. По моему опыту многолетней жизни в деревянном доме с гипсокартонными потолками, следующей проблемой может быть расшатывание шурупов, если для крепления гипсокартона использовались не шурупы для дерева. Закройте щели потолочным плинтусом, но приклеивайте его только к одной поверхности - стене, это не будет мешать потолку двигаться. На сайте кнауф есть инструкции по монтажу гипсокартона для всех возможных вариантов, найдите своей и посмотрите, что сделано не правильно.

SergeiSa, огромное спасибо за совет. А как думаете, пароизоляцию все таки стоит делать или нет. У меня ощущение, что тепло не задерживается на втором этаже.

Подождите! Я как то не заметил! Пароизоляцию в любом случае нужно делать, тут даже обсуждать нечего. Я бы только, т.к. У Вас уже гипсокартон готов, делал бы со стороны чердака. Это конечно не совсем правильно, однако раньше (в прошлом веке) так всегда и делали и ничего стоят дома и вата не мокнет. Только не закрывайте сверху балки - сгниют. Уложите пароизолятор между балок и крепите к боковине балок, сверху уже вату, не накрывайте вату ЭППС это не дает ей согнуть. Хотите ЭППС сохранить - поменяйте его с ватой местами. Снизу ЭППС, а сверху вата, только у Вас наверняка потолочные светильники в гипсокартон встроены, для ЭППС это не гуд.

SergeiSa, еще раз спасибо за дельные советы. ЭППС я хочу постелить, чтобы увеличить слой утепления. У меня его еще нет, есть обычный пенопласт (2 см). Что лучше под вату: пенопласт или все така ЭППС? И почему для ЭППС плохо потолочные светильники? Может есть какой-нибудь вариант сочетания этих материалов? Спасибо

IF_Builder

Что лучше под вату: пенопласт или все така ЭППС? И почему для ЭППС плохо потолочные светильники? Может есть какой-нибудь вариант сочетания этих материалов? Спасибо

Почитайте здесь про утепление мансарды, там есть все рекомендации. Светильники сильно греются и в инструкции к ним сказано, что установка не ближе 50 см. до легковоспламеняющихся материалов. По поводу горючести ЭППС спорить не буду. :wink:

Спасибо, учту :)

SergeiSa, еще вопрос по поводу пароизолятора между балок. Если я им сверху закрою деревяную обрешетку, к которой прикреплен гипсокартон, не сгниет ли она. И честно говоря, не до конца понял, почему нельзя минвату накрывать ЭППС. А при варианте наоборот, если я буду использовать потолочные светильники, направленные вниз, мне кажется, тогда использование ЭППС между гпл и минватой будет более безопасным. Или я ошибаюсь?

1.Не сгниют если помещения не повышенной влажности. В душевых нужно делать вентиляцию пространства между гипсокартоном и обрешеткой. Как сделать здесь не напишешь, это по месту смотреть нужно. Минвату накрывать пенопластом нельзя потому, как она должна иметь возможность сохнуть (любом варианте утепления вода можеть попасть в вату из помещения, с кровли и т.д). Для этого делают вентиляцию чердачного пространства, окошки на чердака в избах видели, их летом открывали и сушили то что зимой намокло, сейчас делают по другому, но всегда вентиляция быть должна. 2.Светильники сильно греются, много зависит от типа светильника, типа лампы, мощности, наконец просто от кол-ва светильников. Играя этими параметрами можно выбрать наиболее “холодный” вариант. Стандартная галогенка в тепло отдает около 85% мощности и совсем не важно в какую сторону она светит:D. Сразу говорю здесь на вопрос типа: “Сколько мне нужно поставить светильников, что бы ЭППС не загорелся?” Вам не ответят, но вата однозначно более пожаробезопасный вариант.

SergeiSa, спасибо за исчерпывающие ответы!

Добрый день! Почитал темку, и ввиду схожей ситуации есть такой вопрос. На данный момент есть балки перекрытия сверху которых прибиты доски.Хочу сделать как на рисунке т.е. гидр.изоляция- мин.вата между балок-паробарьер-профили- гипсокартон(или пластик). Но вот думаю если крепить подвесы под профиль к доскам через вату и пароизоляцию то влажный воздух пройдет через дырки от подвесов!(). Может заделать эти места скотчем?? Тут выше предлагалось крепить пароизоляцию к профилям, а потом гипсокартон, НО когда его крепить сколько ж дырок будет в изоляции, что толку с нее!(). А если в потолке еще и встроенные светильники будут как тогда???