План пола - прошу оценить разумность решения

Плодородный слой состоит из множества пустот. Если его не заменить, то со временем может просесть.

был под воронежом. был удивлен они продухи не делают,а кладут пол на землю каким-то способом (особенностей не знаю) поспрашивайте у “южан” как строить. но у многих в итоге полы кривые - землю в морозы “пучит”

Спасибо, за тему. Озадачен тем же вопросом. Считаю так: Раз выбран такой план полов -значит человек “озабочен” экологией и при этом серьёзно ограничен в финансах (это наверное я про себя!). Но вот маленькая не стыковка, почему отказываетесь от вентиляции подполья? Как же быть с РАДОНОМ? В наших краях “экономисты” больше предпочитают бетонировать и чихают на всякие там газы! Думаю это не правильно. В отношении конструкции лаг. Мастера рекомендуют доски чистового пола стелить в направлении на окно т.е. коротким торцом доски к окну. Зрительно меньше видно изъянов. Тогда лаги должны лежать поперёк. И будут они уже опираться не на основной фундамент. Можно конечно отступить от этого правила. Я к примеру планирую ламинат сверху. Что с этого получится, не знаю. Целесообразность повышать теплоёмкость подполья при данной конструкции полов ставлю под сомнение. Нужна ли она? Разве только для того чтобы уменьшить воздушный объём подполья и только. Доска пола в 40мм уже довольно мощный изолятор, да и немного фобии-песочек в вашем пироге может фонить. Я думаю температура в подполье градусов 10-15 не ниже,а летом при проветривании и выше 20. И она там естественным образом относительно стабильна и главным образом зависит от свойств цоколя. поэтому считаю целесообразней серьёзней “утеплять” цоколь и фундамент, а с теплоёмкостью справится и обычный досыпанный грунт. Тем более он там со временем высыхает и становится как порох. и будет больше играть роль теплоизолятора чем теплонакопителя или телостабиллизатора.

sabay ↗

Хочется таким способом использовать тепло земли, добиться тепловой инерционности дома.

sabay, тепловой контакт Вашей песчано-гравийной конструкци с домом намного хуже, чем с грунтом. Нужного Вам результата не будет. Вам стоит рассмотреть бетонный пол по грунту в сочетани с водяным теплым полом. Можно теплоизолировать его от грунта, тогда получите теплоаккумулятор с предсказуемыми характеристиками. Можно этого не делать, тогда теплоемкость будет больше, но в целом свойства (в частности теплопотери) не поддаются точному описанию и расчету. Здесь обе конструкции рассматривались.

У меня на даче нечто похожее стоит ;) Пока правда дом пустует, поскольку ничего кроме пола там нет ;) Конструкция - Зачет !

sergg ↗

Плодородный слой состоит из множества пустот. Если его не заменить, то со временем может просесть.

Просадка грунта конечно возможна, но при этой конструкции (от балок пола до грунта пустое пространство ~15 см.) ни как не влияет на сам пол, т.к. он висит на балках над землей.

А для чего тогда весь этот пирог? Много денег?

Кайл ↗

Спасибо, за тему. Озадачен тем же вопросом. Считаю так: Раз выбран такой план полов -значит человек “озабочен” экологией и при этом серьёзно ограничен в финансах (это наверное я про себя!). Но вот маленькая не стыковка, почему отказываетесь от вентиляции подполья? Как же быть с РАДОНОМ? В наших краях “экономисты” больше предпочитают бетонировать и чихают на всякие там газы! Думаю это не правильно. В отношении конструкции лаг. Мастера рекомендуют доски чистового пола стелить в направлении на окно т.е. коротким торцом доски к окну. Зрительно меньше видно изъянов. Тогда лаги должны лежать поперёк. И будут они уже опираться не на основной фундамент. Можно конечно отступить от этого правила. Я к примеру планирую ламинат сверху. Что с этого получится, не знаю. Целесообразность повышать теплоёмкость подполья при данной конструкции полов ставлю под сомнение. Нужна ли она? Разве только для того чтобы уменьшить воздушный объём подполья и только. Доска пола в 40мм уже довольно мощный изолятор, да и немного фобии-песочек в вашем пироге может фонить. Я думаю температура в подполье градусов 10-15 не ниже,а летом при проветривании и выше 20. И она там естественным образом относительно стабильна и главным образом зависит от свойств цоколя. поэтому считаю целесообразней серьёзней “утеплять” цоколь и фундамент, а с теплоёмкостью справится и обычный досыпанный грунт. Тем более он там со временем высыхает и становится как порох. и будет больше играть роль теплоизолятора чем теплонакопителя или телостабиллизатора.

Экология стоит на первом месте. Вентиляцию подпола решил не делать. Внутрь цокольной части фундамента будет засыпан песок, на 40 см. выше уровня участка. По периметру отмостки будет проложен дренаж. Долго курил форум - такую конструкцию (с заваленкой без продухов), видел у деревенских домов построенных еще при царе горохе. Лаги и настил пола будут висеть над грунтом ~10-15 см. Думаю в подполе должно быть сухо при этих условиях. Конструкция перекрытия будет соответствовать нормам:). Лаги будут лежать вдоль длинной стороны дома (запад-восток), доски пола (север-юг) ориентированы к окнам южной стороны, откуда падает свет. Ламинат - это кончно ваш выбор. Посмотрите в инете какие связующие используют при его изготовлении - это различные формальдегиды и фенольные в том числе. Что совсем не есть гуд… Заваленка будет сантиметров 40 толщиной и отмостка утепленная на 1.5 метра - куда больше (серьезней) утеплять то их? Мучает вопрос - нужно ли все таки убирать плодородку из подпола… А тем более делать засыпку грунтом. Структура грунта все таки пористая, а хотелось максимально эффективно использовать тепло идущее от земли. Песок в этом случае кажется более оптимальным.:good:

Только сделайте вентилируемые плинтуса или вентиляционные решетки в поле по углам комнат -такой способ раньше так же широко применялся.

sergg ↗

А для чего тогда весь этот пирог? Много денег?

Денег не особо кучеряво:) Смысл пирога - гравийная прослойка отсекает капилярный подъем влаги (чтобы было сухо), а песчанный объем - типа теплоинерционного слоя. Температура земли 5-7 градусов. Зимой это не даст вымерзать дому, летом даст прохладу. Дом будет из легкого самана, стена 50 см. Должен получиться очень теплый. По накопанным сведениям, такой дом при -20 на улице, остывает в сутки на 2 градуса. И ниже +5 не опускается. Можно не хило экономить на отоплении.

ИМХО если вы не строите дом на тектоническом разломе (что у нас достаточно редко бывает) то проблема радона не так актуальна. Кое-кто делает на этом бабло сочиняя страшилки, опираясь на быт какой-нибудь там швейцарии или другой горной страны.

alex44 ↗

Только сделайте вентилируемые плинтуса или вентиляционные решетки в поле по углам комнат -такой способ раньше так же широко применялся.

Вентилируемые плинтуса теперь будут:). Настил пола тоже не герметичен, сквозь щели между досками вентиляция будет…. В общем и целом такой конструктив насколько грамотный? Беспокоит именно материал (песок или просто земля) заполнения подпола (цокольной части). Или можно оставить вообще цокольную часть без засыпки. Ухудшится ли тогда эффект обогрева от земли? Буду признателен за совет.

Не уверен, что правильно, но для себя я планирую такой вариант:

1. Рыхлый грунт снял (уже).
2. Насыпал песок сантиметров на 20 выше уровня грунта без трамбовки (уже).
3. С пароизоляцией не определился, может будет, может нет.
4. Устанавливаю цементно-песчаные блоки (квадратно-гнездовым методом :) ) (весной, все следующие пункты соответственно тоже).
5. Пространство между ними заполняю легким саманом (соломой, смоченной глиной).
6. По блокам - брус, потом половая доска.
7. Возможно, что и между брусом тоже легкий саман, а может и без бруса будет держаться, только на самане, пробовать нужно. Как-то так…

sergg

4. Устанавливаю цементно-песчаные блоки (квадратно-гнездовым методом :) ) (весной, все следующие пункты соответственно тоже).

5. Пространство между ними заполняю легким саманом (соломой, смоченной глиной). Как-то так…

Легкий саман между блоками - хороший вариант утепления цоколя. Вопрос в том как солома высохнет в этом промежутке. Если только смоченную в глине солому предварительно высушить. Т.к. если закладывать влажную солому, она начнет гнить. А какова толщина слоя соломы?

Все зависит от температуры. В 2010г. тяжелый саман высыхал за 1-2 дня. Не совсем, но достаточно для того, чтобы выдержать меня (ходил по нему, не оставляя вмятин). Толщина - минимально - высота блока (19 см), максимально - сантиметров 25-30. Это не по расчету, а исходя из свободного места.

sergg

Все зависит от температуры. В 2010г. тяжелый саман высыхал за 1-2 дня. Не совсем, но достаточно для того, чтобы выдержать меня (ходил по нему, не оставляя вмятин). Толщина - минимально - высота блока (19 см), максимально - сантиметров 25-30. Это не по расчету, а исходя из свободного места.

Хорошая мысль делать цоколь с внутренним утеплением:good:. Родилась такая схемка, может вам пригодиться. При ширине фундамента 50 см.(как пример), блоки цоколя кладем двумя параллельными рядами. При ширине блока в среднем 20 см. (или около того), между этими рядами получится зазор ~10 см. Эту полость выкладываем гидроизоляцией(рубероид) с заходом на горизонтальный верх блоков (как то коряво звучит:)). Получившийся зазор забиваем смоченной в глине и просушенной соломой. Вы будете использовать цементно-песчаные блоки. Вариант керамзитобетонных блоков на цоколь не рассматривали? У них вроде тепловые характеристики лучше.

У меня коробка уже стоит. Так что цоколь меня уже как-то не сильно интересует :) Кстати, его толщина 51 см (2 кирпича, красных). Но я все-таки не пойму, Вы про цоколь (тот, который под стенами), или про пол (по которому ходят)? Я описывал “проект” своего пола (кроме тяжелого самана- это стены).

Сори, недопонял. Говорил про цоколь, который у вас уже стоит с коробкой на нём.