Комбинирование газосиликата и кирпича

Экспертов на форуме немного… И к ним стоит обращаться через «пожалуйста», как минимум, вместо «подсказывайте». Это я Вам как модератор советую.

Что же до вопросов, то я, как дилетант в этой области, отвечу Вам – нет, не будет ни разу, при нормальном (по прочности) ГБ и продуманной конструкции в целом… и принесет одни проблемы: и при проектировании, и при реализации. Но это всего лишь мое личное мнение.

Улыбнуло «общее наружное утепление стен… турецкая теплая штукатурка», хорошая шутка.

Мне кажется, Вам стоит, для начала, изучить: СТО 501-52-01 «Проектирование ограждающих конструкций с применением ЯБ» А также зачитать документы, которые можно скачать по адресу: ()

Владимир 123 ↗

кстати дом планирую строить с мансардой.

Тфу ты, одноэтажный дом с мансардой, ну какой тут нафиг ж/б каркас:fool:

Прошу прощения быстро меняю “подсказывайте” на пожалуста :oops: и краснея переспрашиваю При толщине стены ГБ 300мм и 20мм утеплении “Термо Вер” достаточная ли в первую очередь получится прочность стен при перекрытии ж/б плитами и мансардой в пол зтажа ведь строить буду сам расчитоваю накрыть за три года а это уменьшение ресурса моростойкости у нас многие боятся накрывать плитами г.б. используют в качестве несущих стен керамзитобетонный блок но знаите ли я жил в доме из керамзито бетона, грется бегал к соседу. Пока не продал. Скажите пожалуста хотябы в двух словах хватает прочности или нет, замерзну в таком доме или нет, и что станет с газосиликатом в этой штукатурке ( эта страшная точка росы будет рушить стену или нет).:( г. Белгород. Спасибо всем кто обратит внимание.

На ваш вопрос ответ можно найти и в других темах:

Вот комментарии Избы по аналогичному вопросу:

*Под плиты на слабонесущих стенах, как правило, необходим монолитный пояс. *

Дык незнаю… тока для пенобетона наверное… и поротерм, и газосиликат (даже лёгкий) плиты держит…

А по поводу утепления и всяких там теплых штукатурок, тот же Изба и Глеб Грин не раз говорили о том, что лучше однородной стены ничего нет. Сделайте Вы 50 см и не мучайтесь.

Владимир 123

При толщине стены ГБ 300мм…

Какой ГБ то конкретно? Указывайте Марку, Производителя, ТТХ.

Да, и загляните в тему “Тёплые штукатурки"… Позволю себе цитату (форум): “Но т.н. теплые штукатурки – не панацея вовсе. Тем более что толщина штукатурного намета не может быть большой по определению. Поэтому вклад «теплости» штукатурки в общую картину теплопотерь здания будет весьма незначителен. Но вот геморроя с ней можно выгрести… и опять же возвращаемся к окупаемости.”

Расчет теплопотерь => приемлемая толщина ЯБ. Всего то.

Турецкие штукатурки - обратно в Турцию, вместе с самопальными несъемными опалубками и такими же растворными узлами :evil:

Недавно прочитал мнение Андрея при возведении стен из газобетона заведомо оставлять в стене осевые отверстия для последующего армирования (колонны) которые будут связаны армопоясом. Идея очень понравилась Владимир 123, иде эт Вы такое прочли, ткни те пжалста перстом.

Уважаемый КАТ@ Производитель производитель г.б. блоков АЭРОБЕЛ г Белгород БС–3прямой / пазогребневый625(600)х300х25021,3321,09/26,3725,78/32,2330,46/38,09 Марка 500 Видети ли я и многие жители провинции (в отличии от людей г Москвы и М.О.) на мой взгляд имеют больше желания строить, чем возможности, и хотябы при малейшем понимании того что все это можно осилить хотябы лет за 5-7 начинают стройку, и начинается , либо разумная экономия на всем (от фундамена до крышы)либо вообще нехрена..извените… не получится и нечего дергатся. Честно говоря лично я увеличение с 300мм до 375мм уже не тяну по деньгам так-как и фундамент шире и доставка и клей и сам Г.Б. С материалом для строительства я определился это Г.Б. но хватит ли его прочности при 300мм на время строительства ведь навернака переодически мокнуть буде замерзать и в последующем штукатурки в 1-2см (турецкой “теплой"к стати о ней я еще негативных отзывов не слышал, ну не греет она так как рекламируют зато “наверное” защищает г.б. от наружных негативных факторов и паропрозрачна больше г.б. что не портит его характеристик будет достаточно? или всетаки наверняка прийдется достраивать и т.д. А каркас ну всетаки страшновато когдо над головой плиты а де деревянные балки у меня ребенок, и еще планирую:oops:, короче надо быть твердо уверенным, чтоб Уважаемые эксперты так прямо и сказали строй Владимир будь уверен лет 70 простоит вез проблем.

PS извените что пристал, заципили суждения и мысли создателя сайта многое как-то чувствовал но объяснить не мог. С таким грамотным обоснованным жизненным подходом к стройке сталкиваюсь впервые, нет никакого желания просматривать другие источники.

Владимир 123 добавил 23.07.2009 в 16:51 Уважаемый Krechmer после 40 минут поиска не смог найти где я это видел, слабоват я в интернете но гарантирую это сдесь на сайте и смысл в седующем: в стене оставлять вертикальные отверстия , армировать и заливать ,в последующем увязать концы с армопоясом и готово . Такой вот вопрос-предложение Андрей задал но откликов о чем нибудь говорящих я честно говоря не припомню хотя очень интересно.

Владимир 123

Видети ли я и многие жители провинции (в отличии от людей г Москвы и М.О.) на мой взгляд имеют больше желания строить, чем возможности…

"- Билли, сдается мне, твой друг хочет обидеть нас…" (с) :D Почему же сразу из Москвы - из Питера мы :beer:.

И Питер конечно-же:D я лишь к тому что денег нет (правильнее нет возможности нормально заработать) а желание и понимание того что надо строить строить ОГОГО вот и болтаемся между хочется и можется

А почем у нас в Белгороде мешок этой штукатурки и какой расход???

Владимир 123

Честно говоря лично я увеличение с 300мм до 375мм уже не тяну по деньгам

НЕ ВЕРЮ:oops::wink:

Winder

НЕ ВЕРЮ:oops::wink:

Вот и я про то же, поэтому и интересуюсь стоимостью этой штукатурки… Кстати, у нее коэффициент теплопроводности 0,055, т.е. для толщины 2 см получаем R=0.36, что соответствует всего 4,5 см газосиликата D500, непойму, в чем выгода???

Владимир 123

Честно говоря лично я увеличение с 300мм до 375мм уже не тяну по деньгам

Winder

НЕ ВЕРЮ:oops::wink:

Позвольте присоединиться с неверующим :beer:

Похоже у Вас со сметой беда - распишите как следует финансовую часть проекта. И заодно озвучьте: какой % от общей суммы составляет стоимость Ваших стен (материал/работа).

Winder

НЕ ВЕРЮ:oops::wink:

————————- Присоединяюсь к неверению!:)

Дом планирую строить с мансардой , крыша двускатная, коробка 10*10м высота стен первого зтажа кладки из г.б. 2,5 м далее армопояс 25см перекрытия плиты далее 1,7м г.б. ну и с фасада и тыльной стороны г.б. под крышу т.е.2,7м. По периметру общий объем кладки насчитал за минусом окон 166м.кв. умножаю на 0,3 получаю 48м. куб. г.б. при ширине г.б. 370мм выходит 59м.куб. больше на 11м.куб. Что для меня здесь плохо:

1. плюс 40т.р. на г.б. (не главное)
2. в блоках шир 300мм есть пазы а так как кладку буду делать сам это значительно повлияет на быстроту и качество ее исполнения (весомо)
3. к мнению вместо теплой штукатурки (теплопроводность 2см равна 4,7 см г.б.) не парится и сделать шире г.б. отвечаю (или спрашиваю)ну сделаю я шире, а широкий газосиликат также ведь надо штукатурить и опять таки это деньги. Дело в том что в разговорах со знакомыми строителями ВСЕ говорят что ширины 300мм г.б. в наших краях вполне хватает, конечно у меня мысли ,блин так я ж в добавок еще и штукатуркой теплой закрываю и СВОЙСТВА Г,Б. ОНА НЕ ПОРТИТ!!! дороговата конечно но я смогу достать по 400р мешок 7кг при слое в 2 см покрою 2м.кв. а обойдется нам весь дом в 32 т.р ровно столько сколько увеличение толщины г.б. на 7,5см (который надо штукатурить с оц. сеткой шпакливать красить и т.д.) 4)Увеличение ширины фундамента на 7 см. тоже деньги (для меня не маленькие). Все это конечно прийдется сделать если (что я пока не могу понять наверняка): запас прочности г.б. 300мм не достаточен для плит перекрытий и, или, дом будет холодный. Экономию свою объясню, должны появится (Понимаю наверяка всем станет весело) 500-550 т.р. вот на них и буду колдавать коробку возможно крышу, остальное за зарплату 15-20 тр. мес. на дом 1/2 часть понимаю что мало и стройка не на пару лет но по другому вообще ни как, а работать руками люблю и строить буду сам (:help:)вот и ищу РАЗУМНУЮ экономию.

Владимир 123

Что для меня здесь плохо:

1. плюс 40т.р. на г.б. (не главное) … я смогу достать по 400р мешок 7кг при слое в 2 см покрою 2м.кв. а обойдется нам весь дом в 32 т.р ровно столько сколько увеличение толщины г.б. на 7,5см (который надо штукатурить с оц. сеткой шпакливать красить и т.д.)

А дело все в том, что потратив те же деньги на увеличение стены дома до 375 мм, вместо теплой штукатурки, вы

1. увеличиваете ее несущую способность и уже можете опирать плиты
2. увеличиваете теплоинерционность стены и звукоизоляцию (в звукоизоляцию слоя штукатурки толщиной 2 см я не верю)
3. станет гораздо теплее, в 2 раза по сравнению с штукатуркой
4. и вообще не верю я этой штукатурке, по теплоизоляционным свойствам она соответствует 2 см пенопласта или ваты, Вы хотите утеплить 2 см ваты свой дом, Вам от этого теплее станет???

Владимир 123 ↗

2. в блоках шир 300мм есть пазы а так как кладку буду делать сам это значительно повлияет на быстроту и качество ее исполнения (весомо)

Ну про пазы в одной из передач Избы Глеб Грин говорил, что они дают преимущество при больших объемах кладки, при наличии бригады, а Вы будете строить, как я понял, сам…

Владимир 123

широкий газосиликат также ведь надо штукатурить

При аккуратной кладке на клей, штукатурки уйдет гораздо меньше, это не кирпич, здесь 2 см не надо…

Владимир 123

4)Увеличение ширины фундамента на 7 см. тоже деньги (для меня не маленькие).

А зачем, газосилика смело можно вывешивать до 10 см…

А у Вас где участок, я то тоже под Белгородом строюсь???

Участок за Таврово перед Никольским меня еще один вопрос интересует проходя участки постоянно фундамент делают следующим образом

1. собственно лента фундамента на уровне земли
2. Далее кирпичная кладка, зачем кладка? не проще и крепче выгнать монолитом на уровень где начало кладки блоков что он дает кирпич неужели так дешевле и еще для армирования фундамента имею возможность приобрести вместо арматуры отходы листового петалла (из листа20-25мм вырезались куски металла и остается чтрото похожее на сваренную арматурную сетку с размером ячейки 20*25см длинной 6 метров высотой 1,2-1,5 м. Марка стали в основном 09гс) можно ей заменять арматуру или категорически нет? Так уважаемый limpbizkit вы думаете на фундамент 300мм можно ложить блоки шир 375мм пусть весят по 3,5 см в каждую сторону? а сверху блоков наложить штукатурку теплую но в1см. для того чтоб и красиво и влагу не пускала. В выйдет дороже но в общем не намного а вы чем строите и где?:beer:

Владимир 123

а сверху блоков наложить штукатурку теплую но в1см. для того чтоб и красиво и влагу не пускала. В выйдет дороже но в общем не намного

Блин, да забудте Вы про эту штукатурку, ВООБЩЕ!:stop:

Если Вы хотите серьёзно съэкономить, то нужно просчитывать несколько конструктивных вариантов с экономической части. Да, и вместо арматуры ничего сувать не нужно.

Так пойдет?

4.2. Наружную стену из газобетонных блоков с целью защиты стены от увлажнения в зоне опирания на цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки. /Т-623.10-08 Альбом технических решений для строительства малоэтажных жилых и общественных зданий с применением газобетонных блоков AEROC/

Поизучайте документы… Например эти: ()

Vinder а чем вам эта штукатурка не нравится я ее видел трогал разламывал липнет ко всему, крепкая, легко наносится факнурная паропроницаемая так почему нет, объясните, напоминаю в придачу скорее всего достанется в пол цены.Что с ней не так объясните пожалуйста.:( Док-ты от САТ@ (благодарю:)) просмотрел теперь есть наглядное пособие по применению надеюсь блоки аналогичные АЭРОБЕЛовским. Кстати штукатурить пескоцементной смесью производитель не советует. А вот фундамент ширеной 300мм для 375мм г.б. очень даже хорошо , это конечно радует.

Да штукатурка может и хорошая, а вот цена нет:wink: Да и надежды на неё у Вас слишком большие, пытаетесь её применить в ущерб стене, а этого точно не стоит делать. Кстати чем топить дом собираетесь, я к тому, что если газом то 375мм нормально, а если нет…? А Ц-П штукатурку, я Вам и не предлагаю, есть специальные штукатурки по ГБ, паропроницаемые, будет не хуже, но радикально дешевле. Не, конечно, если б Вы на недостаток финансов не жаловались бы, то ради бога, любой каприз за Ваши деньги:D

Владимир 123

2. Далее кирпичная кладка, зачем кладка? не проще и крепче выгнать монолитом на уровень где начало кладки блоков что он дает кирпич неужели так дешевле :beer:

Тут каждый выбирает свое, бетон то конечно подороже кирпича, но это на первый взгляд… Надо купить цемент, песок, сетку кладочную, воду (у меня чисто поле, воды нет) все это еще привезти на участок… Опять же кладка из кирпича дело нудное, если самому, а если нанять людей, то за работу отдать надо столько же, сколько и за материал… При монолитном цоколе достаточно двух человек для установки опалубки и арматуры и заливки в нее бетона, у меня так сосед и сделал… Тут дело еще и в психологии, типа кирпич любой положит, у всех так, значит и я, а монолит звучит для многих слишком научно:), да и точность в установке опалубки важна… Мне больше монолит нравится, можно справиться за 2 пары выходных, но в кирпиче ничего особенно плохого не вижу…

Сам строюсь в Стрелецком, фундамент уже есть, цоколь будет 40 см, стены будут из газосиликата того же производства, толщина 50 см (30+20, были у нас цельные блоки, да тяжелые очень, выпускать перестали, в связи с этим подумываю о толщине в блок - 60 см), вывешивать тоже буду наружу на 10 см…

А про теплую штукатурку и правда не стоит, лучше купить обычную, а на съэкономленные деньги купить арматуру на фундамент, она щас не такая дорогая, да и отходы листов сдать куда нибудь, все таки фундамент дело важное и совать туда всякую всячину не стоит, если что уже не переделаешь:(

limpbizkit

бетон то конечно подороже кирпича

С чего вдруг?:wink:

Упс!!!:oops: Спасибо за замечание и правда пересчитал куб бетона М150 стоит дешевле куба фундаментного кирпича той же марки, как же я себе цоколь считал то:stop:… Ну еще один плюс в сторону монолитного цоколя, спасибо еще раз за замечание:beer:, чуть не ввел человека в заблуждение:wink:

Позвольте переспросить еще раз, о том с чего начал, основного вопроса, хватит ли прочности у г.б шир 375 мм для дома с мансардой и бетонными плитами перекрытиями а ткк же как как правильно ложить плиты перекрытия я предпологаю следующим образом армопояс шир 250мм (бетонный) и высотой 250 мм оставшиеся 120 мм по ширене заложить г.б. малой плотности для утепления но многие кладут армопояс из красного плнотелого кирпича в чем разница? И так как я оставляю ширину ленты фундамента 300мм с заглублением 1,2м плюс (монолитом) выше уровня земли от 500 до 1100 у меня участок на склоне прочности такого фундамента хватит при правильном кол-ве арматуры (постараюсь найти нормы ) или жду совета сколько надо на куб бетона и какого сечения, и с каким шагом чтоб наверняка но без перебора. И немного с отступлением от темы зачем люди строят дома с высоким цоколем что он дает? зачем 1,2м если и проще и удобней 0,4 м ведь пенопласт 5,-100 мм всю разность температуры и влажность (при насыпных полах) компенсирует.

Владимир 123 ↗

Позвольте переспросить еще раз, о том с чего начал, основного вопроса, хватит ли прочности у г.б шир 375 мм для дома с мансардой и бетонными плитами перекрытиями а ткк же как как правильно ложить плиты перекрытия я предпологаю следующим образом армопояс шир 250мм (бетонный) и высотой 250 мм оставшиеся 120 мм по ширене заложить г.б. малой плотности для утепления

Выше я уже цитировал Избу по этому вопросу и по поводу армопояса…

Владимир 123

многие кладут армопояс из красного плнотелого кирпича в чем разница?

Разница в том, что 3 ряда такого кирпича (а я так чаще всего и вижу) трудно назвать армопоясом

Владимир 123 ↗

И немного с отступлением от темы зачем люди строят дома с высоким цоколем что он дает? зачем 1,2м если и проще и удобней 0,4 м ведь пенопласт 5,-100 мм всю разность температуры и влажность (при насыпных полах) компенсирует.

Лично общался с тремя такими любителями сделать цоколь повыше, все они говорили не о влажности, сухости и теплоте, а о том что “так дом лучше смотриться”:)…

limpbizkit спасибо за подсказки:) цитата: *Под плиты на слабонесущих стенах, как правило, необходим монолитный пояс.

*Дык незнаю… тока для пенобетона наверное… и поротерм, и газосиликат (даже лёгкий) плиты держит… :( ну наверное держит но как, есть опаска что станет стройка годика на два с ненакрытой крышей и положенными плитами а сорость для г.б. я так понимаю штука опасная. А вы на сколько см заводить плиту собираетесь и будит ли у вас армопояс?.:)

Владимир 123

…хватит ли прочности у г.б шир 375 мм для дома с мансардой и бетонными плитами перекрытиями а ткк же как как правильно ложить плиты перекрытия я предпологаю следующим образом армопояс шир 250мм (бетонный) и высотой 250 мм оставшиеся 120 мм по ширене заложить г.б. малой плотности для утепления.

Ездил загорать под незаходящим солнцем Заполярья, поэтому временно отсутствовал. Для ответа на заданные вопросы хорошо бы получить:

1. планы этажей будущего дома;
2. разрезы по наиболее характерным сечениям;
3. помимо фразы “строю на склоне” получить более точные описания местности. Желательно, сделанные не вами, а специально обученными на то лицами;
4. характеристики газобетона, описанные не только в терминах “толщина 375”, “плотность 500”, но и с указанием прочности (заводы-производители всегда указывают).
5. вообще с каждым последующим годом работы все больше склоняюсь к мнению, что повысить время- и капиталоемкость процесса проектирования (“обдумывания”), с одновременным высасыванием всего мозга у проектантов (“а почему это так, а не этак?”, “а зачем здесь эта загогулина и бетонная блямба?”) - это единственный способ реально снизить расходы на строительство.

Т.е. мысль “а построю-ка я эдак” - которая из ваших речей сквозит, порочна изначально. Строить лет за 5-7 - это нормально. Додумывать технические решения в процессе строительства - это оченно не полезно. Всё до последнего гвоздя должно быть спроектированно. Иначе на один бензин до ближайшей сройбазы денег нажжете не на мало рублей.

Удачи в выработке правильного решения.

Глеб Грин

… Всё до последнего гвоздя должно быть спроектированно. Иначе на один бензин до ближайшей сройбазы денег нажжете не на мало рублей…

Это - “грабли” для каждого, кто хоть что-нибудь делает :wink:

Но чтобы утвердиться в этой мысли, нужно каждый раз после “ввода в эксплуатацию” сесть и подсчитать “фактический” бюджет, с учетом всех изменений “по ходу дела” из-за недопроектирования, ну или непроектирования вовсе. Станет грустно. Зато - будут выводы. А если кроме бензина, еще и временные затраты учитывать:oops:

P.S. Кто избежал “монтажа по месту” - признавайтесь, Коллеги? Думаю, в ответ будем слушать тишину :wink:

Проект мне в текущий момент доделывает студентка 5 курса БГТУ им Шухова (под контролем специалиста по практике) как только будут разрезы сброшу с ген планом, а пока разрешите еще вопрос. Перекрытия этажа жб. плиты укладовать которые буду с одной стороны на г.б. (коробку) другой торец на кирпичную стену в кирпич внутри дома мне очень удобно к этой стене примыкнуть камин стена(несущая) будет нагреватся соответственно расширятся поделитесь мыслями по этому поводу.

Все возможно,главное,чтобы не было мостиков “холода”,т.е.была совместимость материалов

limpbizkit

Выше я уже цитировал Избу по этому вопросу и по поводу армопояса… …………Разница в том, что 3 ряда такого кирпича (а я так чаще всего и вижу) трудно назвать армопоясом

А в самом деле, если межэтажные перекрытия по деревянным балкам, то почему нельзя укрепление верхнего ряда ГБ выполнить несколькими рядами красного кирпича, армируя кладочной сеткой через ряд? Вместо трудоемкой операции заливки армопояса. Какие задачи у армопояса? (Я, совершенно, не специалист в строительстве и мое ИМХО на этот вопрос)

1. Для распределения сосредоточенной нагрузки, которую ГБ не любит.
2. Для усиления вообще последних двух рядов ГБ кладки
3. Для выравнивания под Ж/Б плиты

Кирпич эти задачи может выполнить. Кстати, а можно на ряд ГБ кладки нанести цементно-песчанный раствор для укладки кирпича?

kam

А в самом деле, ….

Аватарка смутила -а то думаю откуда такие вопросы у давнего участника форума берутся…. Не знаю что вы считаете армопоясом, но лично мне его сделать легче чем кирпич класть с армосеткой. Да и обсуждено уже всё это давно здесь -поищите просто.

Поискал “армопояс на газобетон” Выдало очень много тем. Я, конечно, много читаю по форуму, но все-же. Не сможете, хотя бы в двух словах пояснить - чем лучше армопояс, чем кирпичная кладка. Под армопоясом я понимаю монолитную армированную сполшную по периметру бетонную перемычку, заливаемую на месте.

kam добавил 23.11.2010 в 08:51

alex44

Аватарка смутила -а то думаю откуда такие вопросы у давнего участника форума берутся…. Не знаю что вы считаете армопоясом, но лично мне его сделать легче чем кирпич класть с армосеткой. Да и обсуждено уже всё это давно здесь -поищите просто.

Я сам являюсь активным участником многих форумов (конечно, не связанных со строительством) и модерируем по- маленьку (сабелькой:D) Тоже по сто раз приходится одно и тоже повторять. Это, конечно, раздражает, но новичкам трудно сразу сориентироваться на новом форуме. Потом, не каждому “старичку” можно и нужно верить. Да и выявить заерно из моря флуда - много времени надо. Постепенно до правильной ориентации :D доходят. Так что участь “старичков” - долбить одно и тоже чтобы форум жил.

Берем У-блок ГС или из обычного выпиливаем или снаружи кладем блок потоньше а изнутри выставляем опалубку из доски прикрученной прямо к ГС-кладке ниже, укладываем арматуру и заливаем -что еще проще… Просто зачастую у многих представление об армопоясе как о какой то немерянных размеров балке -а столько и не нужно -высота пояса не так уж и важна -см 10 достаточно, но не всегда получается:D. У Станислава в теме о его стройке в Болталке вроде были картинки с армопоясом. А вообще он не всегда и нужен даже под плиты -об этом уже и ГлебГрин говорил и в альбоме техрешений Аэрока приводили. Можно и из кирпича пояс выложить, но тогда еще и кирпич специально нужно привозить (а бетон или на месте замесить или привезти заодно с каким нибудь другим бетонированием), да и армопояс частенько совмещают с перемычками над оконными проемами, а для кирпича перемычки отдельно делать или класть готовые (тоже кстати привозить отдельно). Кроме того, из кирпича нужно выложить минимум 2-3 ряда, а это 20-30см, а ЖБ-пояс поаккуратнее выйдет при тех же параметрах по жесткости. Вобщем в принципе кому как прихотнется и кому как удобнее кажется -мне так проще отлить разом и армопояс и перемычки, да и надежнее ИМХО конечно.

alex44

да и армопояс частенько совмещают с перемычками над оконными проемами

совмещают… есть такое дело :wink: на фото - залитый пояс, U-блок - заводской…

P.S. Хотя с ЭППС - правильнее:

Serg_D

() ()

Спасибо, логика понятна. Откуда вопрос мой по кирпичу: 1.Мне не нравится прикручивать опалубку к СИБИТу. Судя по форуму это надо делать спец. пробками а по-другому не надежно. 2. Возня с проволокой - стяжкой. Судя по фотографиям на форуме опалубку стягивают насквозь скручиванием проволокой (в добавок к прибиванию ее к стенам). Если арматуру вяжем 1,5 -2 мм. вязальной, то стяжку стенок опалубки - наверно, 5 мм. 3. Укладка ЭППС с наружной сторны. Но ведь стяжками надо проткнуть листы ЭППС. При стягивании проволоки, отверстия в ЭППС еще немного разорвутся . Затем, когда болгаркой отрежем стяжки - они останутся своеобразными проводниками холода. И концентраторами точки росы. (Во наблатыкался за пару месяцев:D) 4. Физически и организационно сложно залить за один раз. А заливка бетона в несколько дней - это низкое качество армопояса. (Для Сибири пол-месяца беспрерывных дождей, например - не проблема. Причем хоть в июне, хоть в июле - разницы нет) 5. Я еще не видел ни одного описания или фотографии идеального армопояса. Всегда опалубка протекает и потом или срубать или штукатурить пол стены. 6. Фактор времени. Чтобы бетон набрал какую-то прочность нужна хотя бы неделя. А в условиях Сибири может так сложиться что лето и кончилось.

Вот по-этому и интересуюсь - как этих проблем избежать? Или проблемы надуманы мной по неопытности?

kam добавил 23.11.2010 в 14:18 О, пока проблемы придумывал еще сообщение появилось. Почитаю. Может там ответы уже все есть.

kam ↗

Или проблемы надуманы мной по неопытности?

Оно самое:wink: Нет никаких особых трудностей залить армопояс, бетон заказать лучше готовый, там 2-3куба обычно. Проволоки достаточно вязальной, прикручивать доски к ГБ можно обычными саморезами по дереву подлиньше. Можно вообще не прикручивать, конструкций всяких масса.

Поделюсь своим небольшим опытом… Берется сибит 10см толщиной. Ставится вместо опалубки с двух сторон. Внутрь пеноплекс и арматуру. И все… По таким 10см. стеночкам из сибита ходить можно, выдерживает, и бетон выдерживает тоже :) Для перекрытий первого этажа вызывал миксер с транспортной лентой, поднимает до 5 метров вверх. Для перекрытий второго этажа вызвал бетононасос за 20тыс. руб. дорого конечно но…. справились с заливкой 3,5х куб вдвоем за один час, я таскал хвост бетононасоса а друг разравнивал.

RayTmsk

Поделюсь своим небольшим опытом… Берется сибит 10см толщиной. Ставится вместо опалубки с двух сторон. Внутрь пеноплекс и арматуру. И все… По таким 10см. стеночкам из сибита ходить можно, выдерживает, и бетон выдерживает тоже :) Для перекрытий первого этажа вызывал миксер с транспортной лентой, поднимает до 5 метров вверх. Для перекрытий второго этажа вызвал бетононасос за 20тыс. руб. дорого конечно но…. справились с заливкой 3,5х куб вдвоем за один час, я таскал хвост бетононасоса а друг разравнивал.

Говорят, СИБИТ стал выпускать U-образные блоки по ширине 600 мм. Правда на сайтах Томской Альфы и Новосибирского СИБИТА, есть только перемычки. Я еще почему спрашивал про армопояс. Дело в том, что перемычки есть до трех метров длиной с нормальной несущей способностью. Если ставить их - то 2 -3 такие детали на сторону и готово укрепление. Место стыка армируется вложенной арматурой, для которой “процарапываются” бороздки. Есть мнение? Так можно сделать? Характеристики прикладываю

Перемычки делают из того же газобетона, только D700 + арматура. Откалываются, режутся пилой и рубятся топором точно также как и блоки. Боюсь что плиты перекрытий их тоже срежут… хотя я не специалист. Все требует расчетов.

kam ↗

Говорят, СИБИТ стал выпускать U-образные блоки по ширине 600 мм. Правда на сайтах Томской Альфы и Новосибирского СИБИТА, есть только перемычки. Я еще почему спрашивал про армопояс. Дело в том, что перемычки есть до трех метров длиной с нормальной несущей способностью. Если ставить их - то 2 -3 такие детали на сторону и готово укрепление. Место стыка армируется вложенной арматурой, для которой “процарапываются” бороздки. Есть мнение? Так можно сделать? Характеристики прикладываю

Чёт не понял, Вы хотите армопояс из перемычек сделать? Не занимайтесь ерундой.:fool:

Winder ↗

Чёт не понял, Вы хотите армопояс из перемычек сделать? Не занимайтесь ерундой.:fool:

Тонкий намек понял:) Считаете это бесполезным.

kam ↗

Тонкий намек понял:) Считаете это бесполезным.

У Вас какая толщина стены? Перекрытие плиты?

Winder ↗

У Вас какая толщина стены? Перекрытие плиты?

Ячеистый газоблок СИБИТ (расшифровывается как СИбирский ИТонг) 600300250 мм., т.е. стена 600мм. Перекрытия по деревянным балкам. Балки изготавливают по спец.заказу 6000100250 (под высоту блока между 1-м и 2-м этажом и 2-м этажом и чердаком). А между полу-подвалом и 1-м этажом будет кирпич. Чот не по-русски написал, но думаю понятно, что стены полу-подвала из кирпича, а дальше- газоблок.

RayTmsk

Берется сибит 10см толщиной. Ставится вместо опалубки с двух сторон. Внутрь пеноплекс и арматуру. И все… По таким 10см. стеночкам из сибита ходить можно, выдерживает, и бетон выдерживает тоже :)

А уточните, пожалуйста, 10см газобетон при заливке держался только на нижнем клеевом шве? Бетон был сильно жидкий, вибрировали? А то у меня на фанерной опалубке иногда при вибрировании головки саморезов отрывает.

kam

Ячеистый газоблок СИБИТ (расшифровывается как СИбирский ИТонг) 600300250 мм., т.е. стена 600мм. Перекрытия по деревянным балкам. Балки изготавливают по спец.заказу 6000100250 (под высоту блока между 1-м и 2-м этажом и 2-м этажом и чердаком). А между полу-подвалом и 1-м этажом будет кирпич. Чот не по-русски написал, но думаю понятно, что стены полу-подвала из кирпича, а дальше- газоблок.

Тогда делайте как RayTmsk писал, на толстой стене, самый простой вариант:good: Но перекрытие настоятельно советую всё же, ж/бетонное!!!

Winder добавил 30.11.2010 в 03:59

Константин Я ↗

А уточните, пожалуйста, 10см газобетон при заливке держался только на нижнем клеевом шве? Бетон был сильно жидкий, вибрировали? А то у меня на фанерной опалубке иногда при вибрировании головки саморезов отрывает.

Высота небольшая, максимум 250мм, поэтому большого давления от бетона нет.

Winder

Тогда делайте как RayTmsk писал, на толстой стене, самый простой вариант:good: Но перекрытие настоятельно советую всё же, ж/бетонное!!!

На другом форуме видел как мужик армировал первый ряд обычных ГБ блоков. Он еще пазы под арматуру делал фрезой Ф16мм. Вот я и подумал - если положить длинные перемычки так, чтобы на место стыка НЕ ложились балки перекрытия. Заармировать и сверху второй ряд длинных перемычек с перевязкой. И его тоже заармировать. А дальше рядовыми блоками вести кладку. Ведь я уже раньше писал, что балки перекрытия мне делают по спец. заказу любого размера. (У родственников небольшая лесопилка в 30 км. от села где строить буду) Насчет бетонных перекрытий, да и всей бадяги с перемычками.:( Вообще-то строить буду дачу в деревне за 100 км. от Томска. Один раз организовать несколько миксеров с бетоном и бетонансос смогу. Много раз гнать миксеры - очень дорого и сложно организационно. Ведь я работаю на заводе, а там не сильно -то все бросишь. Так что в 15 - 20 дней отпуска я реально смогу только один раз согнать в кучу бетонную технику. Замешивать бетон на месте мне не нравится. Т.к. это растянется на пару дней (дом 11х7м) и качество стыка разных замесов будет плохое. С учетом почти дармового леса (в пол-цены), все же остановлюсь на деревянных балках перекрытий.

Winder ↗

Высота небольшая, максимум 250мм, поэтому большого давления от бетона нет.

А от вибратора? или не вибрировать? Я уже привык, что без вибрирования бетон - не бетон:).

Константин Я ↗

А от вибратора? или не вибрировать? Я уже привык, что без вибрирования бетон - не бетон:).

Я тоже без вибратора не лью, но у меня глубинный вибратор небольшой, ручной, от него ещё ниче у меня не сломалось, в т.ч и это. Ежели какой большой, промышленный засунуть… но всё-равно врядли - выдержит. Вон, на форум хаусе, кто-то в 1,5метра высотой заливал подобным образом, и тоже вроде с вибратором.

Winder добавил 30.11.2010 в 16:10

kam ↗

На другом форуме видел как мужик армировал первый ряд обычных ГБ блоков. Он еще пазы под арматуру делал фрезой Ф16мм. Вот я и подумал - если положить длинные перемычки так, чтобы на место стыка НЕ ложились балки перекрытия. Заармировать и сверху второй ряд длинных перемычек с перевязкой. И его тоже заармировать. А дальше рядовыми блоками вести кладку. Ведь я уже раньше писал, что балки перекрытия мне делают по спец. заказу любого размера. (У родственников небольшая лесопилка в 30 км. от села где строить буду) Насчет бетонных перекрытий, да и всей бадяги с перемычками.:( Вообще-то строить буду дачу в деревне за 100 км. от Томска. Один раз организовать несколько миксеров с бетоном и бетонансос смогу. Много раз гнать миксеры - очень дорого и сложно организационно. Ведь я работаю на заводе, а там не сильно -то все бросишь. Так что в 15 - 20 дней отпуска я реально смогу только один раз согнать в кучу бетонную технику. Замешивать бетон на месте мне не нравится. Т.к. это растянется на пару дней (дом 11х7м) и качество стыка разных замесов будет плохое. С учетом почти дармового леса (в пол-цены), все же остановлюсь на деревянных балках перекрытий.

Залить армопояс не нужно гнать кучу миксеров, достаточно одного загруженного наполовину. Можно уменьшить сечение армопояса, до например 15х15см, чтоб объём бетона был меньше (1м3) тогда и наместе замесить за день можно. Или Вы в одиночку хотите строится?

Нет, конечно, местную бригаду буду сколачивать.

Эксперты, доброго времени суток! Пожалуйста, помогите советом! Есть фундамент лента 50см и средняя стена 40см… так уж получилось, залили в общем. Хочу строить из ГБ и облицовывать кирпичом, но, как выяснилось, не хватает ширины фундамента. Думал стену из ГБ делать 400 мм и мутить облицовку кирпичом типа “американка” или как его там, в общем толщиной 60 мм, с вентзазором, но сомневаюсь в благополучном исходе такого строения, дом 10*11, высота 6м + фронтоны планируется, как эта стенка толщиной 6 см и такой площадью будет стоять на “связках” с общей стеной, аж страшно становится. На днях был на фирме, вняли ситуацию, начали склонять к ТК или пустотелому кирпичу, но что-то не бюджетно выходит коробка, а в случае с ГБ (планировал брать ИТОНГ) может не хватить толщины стены, проживаю на севере МО… Подсобите пожалуйста советом, что можно в моем случае намутить с таким пирогом? Утеплители и штукатурку не рассматриваю принципиально, хочу кирпич. Его роль только облицовочная в моем случае в связи с вентзазором и соотв. каналами сверху и снизу.

Павел В.

… начали склонять к ТК или пустотелому кирпичу, но что-то не бюджетно выходит коробка, а в случае с ГБ (планировал брать ИТОНГ) может не хватить толщины стены,..

Ну, так с ТК или кирпичом тем более толщины стены не хватит - они холоднее газобетона и их придется делать толще, для получения аналогичного сопротивления теплопередаче. Кстати, если не хватает ширины фундамента, то блоки можно немного свесить вовнутрь.

немного это на сколько? у меня строители заложили глубину опирания пустоток на наружные стены аж 30 см… если я нагружу еще часть плиты в этом месте свисшими блоками не поднимет всю стену? или два этажа это еще не нагрузка, тем более из ГС? Спасибо за внимание!

Павел В.

немного это на сколько?..

Вообще, допускается свес до 30%, если я правильно помню (поискать надо, в и-нете например). Хотя, 30%, это уже извращение…:)

Павел В.

…у меня строители заложили глубину опирания пустоток на наружные стены аж 30 см…

А вот это пожалуй зря - есть ограничение по глубине опирания и оно не 300мм., а меньше (поискать надо, в и-нете например:)). А размеры (длина) плит идут с шагом 10см, так что изменить глубину опирания не большая проблема. Только не все размеры в наличии постоянно бывают…

Константин Я

Вообще, допускается свес до 30%, если я правильно помню (поискать надо, в и-нете например). Хотя, 30%, это уже извращение…:)

я знаю только про свес наружу, про “внутри” ничего не слышал, только наоборот, что он не рекомендуется..

Константин Я

А вот это пожалуй зря - есть ограничение по глубине опирания и оно не 300мм., а меньше (поискать надо, в и-нете например:)). А размеры (длина) плит идут с шагом 10см, так что изменить глубину опирания не большая проблема. Только не все размеры в наличии постоянно бывают…

но уже как говорится поздно что-либо менять, плиты положены… да еще пара плит заходит третьей стороной на стену на 0,5К, наверное придется отбивать см 15.. в общем, все это я позже увидел, чем надо (((

Павел В.

Эксперты, доброго времени суток! Пожалуйста, помогите советом! Есть фундамент лента 50см и средняя стена 40см… так уж получилось, залили в общем. Хочу строить из ГБ и облицовывать кирпичом, но, как выяснилось, не хватает ширины фундамента. Думал стену из ГБ делать 400 мм и мутить облицовку кирпичом типа “американка” или как его там, в общем толщиной 60 мм, с вентзазором, но сомневаюсь в благополучном исходе такого строения, дом 10*11, высота 6м + фронтоны планируется, как эта стенка толщиной 6 см и такой площадью будет стоять на “связках” с общей стеной, аж страшно становится. На днях был на фирме, вняли ситуацию, начали склонять к ТК или пустотелому кирпичу, но что-то не бюджетно выходит коробка, а в случае с ГБ (планировал брать ИТОНГ) может не хватить толщины стены, проживаю на севере МО… Подсобите пожалуйста советом, что можно в моем случае намутить с таким пирогом? Утеплители и штукатурку не рассматриваю принципиально, хочу кирпич. Его роль только облицовочная в моем случае в связи с вентзазором и соотв. каналами сверху и снизу.

ГС завода аерок марки 300 и шириной 30 см даст вам достаточное утепление.

Stanislav спасибо, а плиты перекрытия с армопоясом выдержат эти блоки такой марки?

Павел В. ↗

Stanislav спасибо, а плиты перекрытия с армопоясом выдержат эти блоки такой марки?

Я сам из таких делал. Посмотрите в дневнике.

Павел В.

я знаю только про свес наружу, про “внутри” ничего не слышал, только наоборот, что он не рекомендуется…

Всё может быть, может просто я о таком ограничении не слышал… Но, “век живи - век учись..”

Павел В.

…но уже как говорится поздно что-либо менять, плиты положены… (

А…, я думал всё ещё “на бумаге”… А плиты длинные?

Павел В.

… да еще пара плит заходит третьей стороной на стену на 0,5К, наверное придется отбивать см 15.. в общем, все это я позже увидел, чем надо (((

А они просто заходят (без раствора) или опираются? Если опирания не будет, то не страшно, плохо только, что опять стена фундамента заужается…

Константин Я добавил 25.11.2011 в 17:53

Stanislav ↗

ГС завода аерок марки 300 и шириной 30 см даст вам достаточное утепление.

Извините, а “достаточное” для чего? Чтобы не замерзнуть? Чтобы соответствовать СНИПу? Чтобы не много платить за отопление?…. Я может невнимательно читал, но не увидел, чем топиться будет этот дом. Вообще достаточность утепления, на мой (и не только) взгляд, обуславливается (кроме СНИПа) выгодностью или невыгодностью утепления. Вот тут можно посчтать на сколько больше или меньше придется платить за отопление, при добавлении или уменьшении толщины “утеплителя” в паре табличек, в которые достаточно только подставить Ваши данные по предполагаемым материалам, их толщине и стоимости энергоносителей для отопления: -Экономическая эффективность утепления.xls

• (). Эта ещё и по паропроницаемости ограждающую конструкцию посчитает, и по накоплению влаги в ней…

Константин Я добавил 25.11.2011 в 18:08

Павел В. ↗

Stanislav спасибо, а плиты перекрытия с армопоясом выдержат эти блоки такой марки?

А я бы не рискнул. У меня в маленьком доме стены 250мм газобетон 600кг/м3, прочность В2,5, так вибрируют от удара кулаком… Но перекрытия там деревянные. В большой (под пустотки) буду делать 375мм с прочностью В3,5 (Итонг плотностью 500), и то думаю, что это маловато… Там ведь дело не только в прочности на вертикальное сжатие, которое обеспечит такая толщина, но в устойчивости стены. Вот здесь можно немного почитать про возможные проблемы:О минимальной толщине несущих кирпичных стен.

Константин Я

А…, я думал всё ещё “на бумаге”… А плиты длинные?

ПК-51 (5 С ЛИШНИМ МЕТРОВ)

Константин Я

А они просто заходят (без раствора) или опираются? Если опирания не будет, то не страшно, плохо только, что опять стена фундамента заужается…

Они заходят и по моему щель закидана растром. Но я еще погляжу. Если стена и без того узкого фундамента сужается, это не есть гуд…

Константин Я добавил 25.11.2011 в 17:53

Константин Я

…но не увидел, чем топиться будет этот дом.

Гипотетически газом, газовая труба проходит по моей улице, рядом с моим забором, это старый район города. Однако… близость трубы в наше время мало что значит, стоимость подключения заоблачная. Но, все равно, на газ рассчитываем.

Павел В.

ПК-51 (5 С ЛИШНИМ МЕТРОВ)

Они заходят и по моему щель закидана растром. Но я еще погляжу. Если стена и без того узкого фундамента сужается, это не есть гуд…

Константин Я добавил 25.11.2011 в 17:53

Гипотетически газом, газовая труба проходит по моей улице, рядом с моим забором, это старый район города. Однако… близость трубы в наше время мало что значит, стоимость подключения заоблачная. Но, все равно, на газ рассчитываем.

На такие пустотки хватит. У меня 5.8 метра, блоки марки 2.5 тоже. Но конечно, такая стена ошибок не простит. Нужно и за каменщиками смотрет и узлы опирания продумывать.

Stanislav ↗

Я сам из таких делал. Посмотрите в дневнике.

не соображу как и где поглядеть… Я вот все-таки думаю: если не заморачиваться обл. кирпичем, тогда стену можно сделать хоть 600 мм, пральна? Ели не нравится штукатурка, то облепить плиткой или кеамнем или комби… вариантов много, но плитка более по душе, тогда вот вопрос, опять таки, практика по нему разная бывает. Производитель аэрока советует облицовывать камнем или плиткой не более 10% площади стен, всему вина фактическая непаропроницаемость этих материалов. Но если пренебречь этой рекомендацией, швы хоть в какой то мере могут компенсировать сложившееся непроницание пара сквозь стену? У меня в каждой комнате запланированы вентканалы… Понятно, что зимой я их буду прикрывать частично, весной может сложиться ситуация с отвалившейся плиткой или ей подобным материалом?

Павел В. добавил 25.11.2011 в 18:34

Stanislav

Но конечно, такая стена ошибок не простит. Нужно и за каменщиками смотрет и узлы опирания продумывать.

Допустим.. за каменщиками может и удастся смотреть, но я не профессионал в этом деле, что я там могу насмотреть. Если б по электромонтажу, водопроводу.. тут я хоть все руками делал, понимаю, где и что должно и кто где схалтурить может и на чем, а в каменном деле я профан. А тем более, что надо узлы опирания продумывать, это для меня космос, хотя раньше и сопромат учили и эпюры рисовали, однако .. давно все это было, все забыто.

Павел В.

ПК-51 (5 С ЛИШНИМ МЕТРОВ)…

Ну, в принципе не очень длинные - защемление при не очень больших (не на пределе допустимого, а раза в два-три меньше) нагрузках не смертельно…

Павел В.

…Они заходят и по моему щель закидана растром. Но я еще погляжу. Если стена и без того узкого фундамента сужается, это не есть гуд……

Тогда выход один - рубить.

Павел В.

…Гипотетически газом, газовая труба проходит по моей улице, рядом с моим забором, это старый район города. Однако… близость трубы в наше время мало что значит, стоимость подключения заоблачная. Но, все равно, на газ рассчитываем…….

Газ, это хорошо, если за подключение не 500тыс и более… А то можно и на электричество взглянуть, если мощности выделены достаточные. Но даже для газа 300мм газобетона, это сегодня не плохо, а по европейским ценам если (когда?) сделают будет выгода от утолщения/утепления. “Поиграйте” с калькуляторами по ссылкам - сами определитесь…

Константин Я добавил 25.11.2011 в 18:51

Stanislav

…Но конечно, такая стена ошибок не простит. Нужно и за каменщиками смотрет и узлы опирания продумывать.

Точно!… В наших условиях так рисковать… Не, не стоит…

Константин Я

Ну, в принципе не очень длинные - защемление при не очень больших (не на пределе допустимого, а раза в два-три меньше) нагрузках не смертельно…

Защемление.. а можно чуть чуть по подробней, я в этом не разбираюсь пока еще))

Константин Я

Тогда выход один - рубить.

а можно по пустоте болгаркой с алмазным диском? как то ровней получится без потери смысла, только пыльно, но да с пылесосом если…

Константин Я

Газ, это хорошо, если за подключение не 500тыс и более… А то можно и на электричество взглянуть, если мощности выделены достаточные.

ну, с мощностями у нас беда, на частный сектор 4,5 квт, хотя все возможно. Я счас уже плачу ок 7 тыс рублей, бо живу рядом со стройкой в доме и топлюсь электричеством…

Константин Я

Но даже для газа 300мм газобетона, это сегодня не плохо, а по европейским ценам если (когда?) сделают будет выгода от утолщения/утепления. “Поиграйте” с калькуляторами по ссылкам - сами определитесь…

По каким ссылкам? Или по инету в общем? У меня соседи из пенобетона 300мм построились, без утепления пожили года 4-5, смотрю в этом году одна семья утеплилась и сайдингом закрыла дом, но (!) у них обычный местный ПБ и растворные швы 2-3 см из обычной цпс… Правда топятся газом.

Константин Я добавил 25.11.2011 в 18:51

Точно!… В наших условиях так рисковать… Не, не стоит…

Павел В. добавил 25.11.2011 в 22:42 Stanislav, а если я тупо сделаю стену 400мм ГБ D500 и с вентзазором (минимальным, 2-3см) облицую ево кирпичом шириной 6 см, все-таки… такая облицовка не слишком “порОчна”? Не холодно будет Я даже вот подумал, что можно пренебречь вентканалами сверху и снизу, на форуме мнения вроде расходятся относительно важности их на практике… Тогда вроде я умещусь с шириной фундамента, да и плиты опирать не так боязно будет…

Павел В.

Защемление.. а можно чуть чуть по подробней, я в этом не разбираюсь пока еще)) ……

При шарнирном опирании (на которое рассчитаны пустотки) их концы немного “проворачиваются” на опорах. При этом верхняя плоскость плиты немного “выезжает” из стены. Т.е плита работает как свободно лежащая балка. Растяжение происходит в нижней зоне и именно там у плиты рабочее армирование. При опирании с защемлением плита жестко зажата в кладке. И при прогибе растягивается верхняя арматура в приопорной зоне. А этой арматурры (рабочей) в пустотках нет. Поэтому они в общем-то не предназначены для защемления. Но при коротких пролетах и малых нагрузках прогиба практически не будет, и плита может остаться целой.

Павел В.

… По каким ссылкам? Или по инету в общем? ……

Выше (пост№60) я давал две ссылки на таблицы расчета эффективности (необходимости) утепления.

Павел В.

… а можно по пустоте болгаркой с алмазным диском? …

Можно.

Павел В.

…ну, с мощностями у нас беда, на частный сектор 4,5 квт, хотя все возможно. Я счас уже плачу ок 7 тыс рублей, бо живу рядом со стройкой в доме и топлюсь электричеством….

Если топиться электричеством по нормальному, то нужен ночной тариф и теплоаккумулятор. Тогда в раза в 2-3 дешевле получается. Хотя и дороже, чем газом. Но мощности нужны…

Константин Я добавил 25.11.2011 в 23:25

Павел В.

..У меня соседи из пенобетона 300мм построились, без утепления пожили года 4-5, смотрю в этом году одна семья утеплилась и сайдингом закрыла дом, …..

Многие утепляются без расчета (не про конкретно этих соседей говорю) , типа вот сейчас вдвое теплее стену сделаю, и буду вдвое меньше платить… Не выйдет - потери тепла через стены в равномерно утепленном доме процентов 30. Значит утеплив их вдвое, общие теплопотери удастся снизить всего на 15% (30/2). Но есть и другой вопрос. Утепление требует отделки. И если отделка уже была, то утепление с новым мокрым фасадом (к примеру) обходится по 2500руб/м2. На доме со стенами в 300м2 затраты составят 750тыс.руб., а экономия газа будет несколько тысяч рублей в сезон… Лет через 100 (или через 30-50, когда газ подорожает) окупится и начнет давать экономию на отоплении, если к тому времени не облезет. С сайдингом всё дешевле, но по любому, стоит вначале посчитать расходы, связанные с утеплением (или утолщением стены) и сравнить с будущей экономией на отоплении.

Константин Я

Вот здесь можно немного почитать про возможные проблемы:О минимальной толщине несущих кирпичных стен.

Прочитал, спасибо! Прогу что ниже скачал, долго разбираться, первая ссылка не открылась.

Павел В.

…. первая ссылка не открылась.

Первая попроще и понагляднее, но, к сожалению, не у Вас первого с ней проблемы… Или глюки при скачивании, или нестыковка версий “Офиса”. Много раз проверял после “жалоб” - у меня всё работает (и не у меня одного :)).

Константин Я ↗

При шарнирном опирании (на которое рассчитаны пустотки) их концы немного “проворачиваются” на опорах. При этом верхняя плоскость плиты немного “выезжает” из стены. Т.е плита работает как свободно лежащая балка. Растяжение происходит в нижней зоне и именно там у плиты рабочее армирование. При опирании с защемлением плита жестко зажата в кладке. И при прогибе растягивается верхняя арматура в приопорной зоне. А этой арматурры (рабочей) в пустотках нет. Поэтому они в общем-то не предназначены для защемления. Но при коротких пролетах и малых нагрузках прогиба практически не будет, и плита может остаться целой.

Я полагаю, что 6м стены из ГБ 40см не является тяжелой стеной?

Константин Я

Если топиться электричеством по нормальному, то нужен ночной тариф и теплоаккумулятор. Тогда в раза в 2-3 дешевле получается. Хотя и дороже, чем газом. Но мощности нужны…

Про теплоаккумулятор сейчас изучаю тему, у меня двух тарифная система в доме…Спасибо большое! Я про эти приборы не слышал…

Павел В.

Я полагаю, что 6м стены из ГБ 40см не является тяжелой стеной?…

Является или не является…, а какие варианты?

1. Плита при прогибе своим глубоко заведенным в стену концом, поднимет стену… Причем не ровно, плоскостью, а кромкой, вдавив её (кромку плиты) в опорную плоскость стены. При изменении нагрузки на перекрытие и на стену (снег…), эти “качели” будут качаться….:(
2. Конец плиты совсем не поднимет стену, а только вомнет её опорную поверхность, а дальше (при смене нагрузок на плиту) опять шевеление плиты во вмятине…
3. плита не сможет поднять стену, не сможет её вмять…, тогда треснет поперек в приопорной зоне по верху…

Единственный безболезненный вариант, это практическое отсутствие прогиба плиты (малый пролет и нагрузки). Конечно и треснувшие плиты могут стоять и не обрушиваться…. Косяк, при укладке плит, допущен, исправить его без замены плит я не вижу возможности, но в определенных условиях возможно безаварийное использование перекрытия - пообщайтесь на эту тему со специалистами (хоть спать будете спокойнее). Можете в и-нете поискать по глубине опирания плит… Информация есть…

Константин Я добавил 26.11.2011 в 00:11

Павел В.

… Про теплоаккумулятор сейчас изучаю тему, у меня двух тарифная система в доме…..

При малых выделенных электромощностях возможен ещё вариант с тепловым насосом, но оборудование не дешевое и, при возможности подключения газа, неизвестно (без расчетов), что выйдет дешевле. Но люди пользуются и вроде обычно довольны…

(форум)

Тут моя стройка из гс300. Опирание на стены - 11-13 см.

Константин Я

Единственный безболезненный вариант, это практическое отсутствие прогиба плиты (малый пролет и нагрузки). Конечно и треснувшие плиты могут стоять и не обрушиваться…. Косяк, при укладке плит, допущен, исправить его без замены плит я не вижу возможности, но в определенных условиях возможно безаварийное использование перекрытия - пообщайтесь на эту тему со специалистами (хоть спать будете спокойнее). Можете в и-нете поискать по глубине опирания плит… Информация есть.

Я открывал тему (форум)

Вероятно специалист Sygurd посоветовал мне найти специалистов по месту, но таковых найти пока что не удалось. Если треснет плита цокольного этажа, это не есть гуд, но это хотя б не плита первого или второго этажей… В любом случае, приятного мало, и в итоге, если я правильно понял, проблема либо будет либо нет, а мне останется только молиться, чтобы ее не было… В инете я то ж искал, но везде только как правильно надо опирать плиты, а что будет, если сделать это не правильно, типа как у меня, ничего не говорят. На одном форуме я задал этот же вопрос у спецов по ЖБИ, но ответа так и не получил. Воз и ныне тут(( Пока что я вижу хоть какой но выход: делать большой угол ската крыши и крышу крыть профнастилом или металлочерепицей, а хотел делать мягкую кровлю, но, в принципе, это не так уже и важно.

Константин Я добавил 26.11.2011 в 00:11

Константин Я

При малых выделенных электромощностях возможен ещё вариант с тепловым насосом, но оборудование не дешевое и, при возможности подключения газа, неизвестно (без расчетов), что выйдет дешевле. Но люди пользуются и вроде обычно довольны…

Когда дело дойдет до отопления… это будет другая головная боль, пока что вопрос с стенами и исправлением ошибок не ясен, но Вам большое спасибо за интересные советы!

Павел В. добавил 26.11.2011 в 18:37

Stanislav

(форум)

Тут моя стройка из гс300. Опирание на стены - 11-13 см.

В общем, я понял. Решу проблему с плитами и буду реализовывать свой замысел.

Павел В.

Я открывал тему (форум)

Вероятно специалист Sygurd посоветовал мне …

Ответы Sygurdа в той теме, как-бы это помягче… не совсем правильные… Во-первых, пробки в торцах плит не обязательны при нагрузке до 17кг/см2 (по “советскому” ГОСТу). Т.е под пару этажей даже из тяжелого бетона заполнение пустот не обязательно. Во вторых, есть ограничения и по максимальной глубине опирания…

Возможно есть решение и Вашей проблемы с глубиной опирания. Но обязательно через консультацию с реальным специалистом - я в строительстве не профессионал, у меня нет строительного образования! В общем, смысл предложения в обрезании (укорачивании) плит. Считается, что укорачивание возможно, если использована ненапрягаемая предварительно арматура. Предварительно можно определиться по диаметру пустот. По тому-же ГОСТу при диаметре пустот 127мм допускалось использовать ненапрягаемую арматуру. если у Вас такие, то можно смотреть маркировку и узнавать у изготовителя какая реально арматура. Так же, если у Вас плиты толщиной 260мм, то при пустотах 140мм и 159мм, тоже возможно применение ненапрягаемойой арматуры. Если точно будете знать, что в Ваших плитах ненапряженная арматура, можно будет попытаться решить вопрос о возможности их укорачивания.

Хотя, если не хочется переживать о “поведении” плит, то может (если на них ещё нет стен) проще заменить их на подходящие по размеру. Понятно, что это стоит денег… Кстати, укорачивание тоже не дешево обойдется…

Константин Я

Ответы Sygurd Кстати, укорачивание тоже не дешево обойдется…

полезу завтра на цоколь, мерить диаметр пустот, напрягу всех, кто знает диаметр арматуры плит, выложу как узнаю. Резать плиты хоть и гиморней, чем менять их, однако я смогу это сделать сам, а менять… кран и т.д. + куда их менять и кому отдавать продавать)?. .в общем, на неделе разберусь с вопросом, огромное спасибо за раскрытие темы! Да бы модератор не забанил (мы вышли за рамки темы) прошу Вас обсуждение данного вопроса перенести в мою тему (форум) , я буду отвечать в эту тему! Еще раз, огромное человеческое спасибо!

Павел В.

полезу завтра на цоколь…

2Павел В. - сильно не заморачивайтесь - фигня это всё и не стоит выеденного яйца.

Павел В. ↗

В общем, я понял. Решу проблему с плитами и буду реализовывать свой замысел.

Кстати. Посмотрите в сторону сборно монолитных перекрытий. Мороки поболше, за будете имет связанный монолит на верху.

Можно самоделку из дешевых местных блоков, можно готовую. Для 5 метров, достаточно просто..

Stanislav ↗

Кстати. Посмотрите в сторону сборно монолитных перекрытий. Мороки поболше, за будете имет связанный монолит на верху.

Можно самоделку из дешевых местных блоков, можно готовую. Для 5 метров, достаточно просто..

я не уверен, что у нас тут делают балки или мастерить их самому? А не проще тогда плиту залить? Хотя, много возни с подпорками и т.д.

Stanislav, а что Вы скажете на облицовку кирпичом шириной 60 мм или 80мм? Мне все-таки хочется сделать стену 400 мм ГБ, фундамент разбежаться больше с облицовкой не даст, разве что навесить 2-3 см кирпича наружу, а ведь у меня цоколь не отделан, потом могут быть сложности с отделкой, или с подгонкой облицовки цоколя и дома…

Павел В. добавил 28.11.2011 в 10:05

DasIst

2Павел В. - сильно не заморачивайтесь - фигня это всё и не стоит выеденного яйца.

Это вывод из опыта или скорее предположение? Безусловно, мне это приятно слышать:) В таком случае вообще ничего не надо придумывать с обрезанием плит.

На самом деле насколько удалось разобраться с вопросом допустимости или нет резки плит, это целиком зависит от конструкции плит и данный вопрос нужно уточнять у производителя. Некоторые серии плит сразу заливаються поганажным методом (70-100м) и потом режуться производителем на необходимое количество частей - их реж и потом как хочешь. некторые преднапряженные имеют арматуру фиксированую в напряженном состоянии не на всей длине, а по концам (допустим анкерами) и обрезав один конец ты измениш напрежение арматуры (и ее может “продернуть” в бетоне - резать нельзя. некторые имеют усиленное армирование концов (поперечное и продольное, против растрескиваний и действия различных сил), и их обрезка то же не рекомендуется. не напряженную резать можно всяко вроде

Stanislav ↗

Кстати. Посмотрите в сторону сборно монолитных перекрытий. Мороки поболше, за будете имет связанный монолит на верху.

Можно самоделку из дешевых местных блоков, можно готовую. Для 5 метров, достаточно просто..

с монолитом я погорячился, уж больно тяжела конструкция выходит. А сборный вариант по моему дороже пустоток выходит…

Плюс категорически не рекомендуют осуществлять обрезку плит по сухому с помощью пропилов болгаркой, кувалды и такой то матери. Помоему проще взять в аренду швонорезчик (пропилы в дорогах которым делают при демонтаже асфальта) он во первых режет по мокрому, во вторых режет одним проходом до 25 см цельного железобетона, аренда у нас в Екатестоит около 500-700 рублей в час. управляться с ним не сложно.

Павел В.

… Это вывод из опыта или скорее предположение? Безусловно, мне это приятно слышать:) В таком случае вообще ничего не надо придумывать с обрезанием плит.

Это знания… подкрепленные опытом и множеством еще чего. Основной посыл на опирание стен в 10-15 см продиктован прежде всего только одним единственным соображением: недопустимости снижения теплоизоляции стен ниже критического уровня. Ибо если стена выполнена в два кирпича (50 см) а плиту засунули “на 30” - то оставшиеся 20 см кирпичной стены не факт что смогут спасти плиту от промерзания. При грамотном строительстве раньше даже исполняли карнизы по уровню опирания плит - как раз с целью компенсации уменьшения толщины ограждающей конструкции. Остальные соображения по заглублению - “на всякий пожарный случай”, касающийся многоэтажного строительства и сейсмоустойчивости.

Павел В.

с монолитом я погорячился, уж больно тяжела конструкция выходит. А сборный вариант по моему дороже пустоток выходит…

На 5метрах будет одинаково для домашних нагрузок. Там все делается достаточно просто. Но конечно боле муторно чем пустотки. Но если нужна ловля блох - то вариант вполне не плохой.

()

40 см гс марки 400 также тепло как и 30 см гс марки 300. Но тогда у вас облицовка точно влезет.

AlexAm ↗

Плюс категорически не рекомендуют осуществлять обрезку плит по сухому с помощью пропилов болгаркой, кувалды и такой то матери. Помоему проще взять в аренду швонорезчик (пропилы в дорогах которым делают при демонтаже асфальта) он во первых режет по мокрому, во вторых режет одним проходом до 25 см цельного железобетона, аренда у нас в Екатестоит около 500-700 рублей в час. управляться с ним не сложно.

Сегодня таки удалось поговорить с директором производства нашего ЖБК. Вывод: нихрена не будет не с глубиной не с опиранием на третью сторону. Арматура напряженная по всей длине, но, как сказал директор пр-ва работает что на губине 150 мм, что на 300 мм опирания одинаково, ничего резать не надо. Вопрос (для него) выжат из пальца. На третью сторону опирать можно, они делали проектные испытания и рассматривали опирание на 3 и на 4 стороны, плиты ведут себя “спокойно”, учитывая этажность и массу стен ничего резать-пилить-долбить не надо в принципе. Вот такие дела, остается наверное просто действовать на свой страх и риск. - ничего не исправлять.

Павел В. добавил 28.11.2011 в 18:00

Stanislav

На 5метрах будет одинаково для домашних нагрузок. Там все делается достаточно просто. Но конечно боле муторно чем пустотки. Но если нужна ловля блох - то вариант вполне не плохой.

()

40 см гс марки 400 также тепло как и 30 см гс марки 300. Но тогда у вас облицовка точно влезет.

А если, к примеру, взять половину (200 мм) блоков Д400 и половину (200 мм) Д300 (ИХ клеить ближе к наружной стене ) качественно что то улучшится?:) (в смысле тепла, меня в данный момент только это интересует) А можно свес стены делать на 100 мм внутрь? или категорически нельзя? Просто хочется шоб.. ну все было хорошо и с Д400 и 05 ОК свесить см на 3-4 мне ж цоколь то отделывать все равно придется, вот и будут 3-4 см отделки, стена будет почти ровная. Вообще, один прораб сказал, что цоколь надо сначала отделывать, потом уже стену класть, рационально? Есть еще вариант , это в случае с D400 375 ММ, после монтажа кровли изнутри приклеить еще 100 мм D300? т.о. будет нормальный утеплитель еще 100 мм и без опоры на него плит перекрытий… Вот, выпалил все, что было придумано, не мной правда…

Павел В. добавил 28.11.2011 в 21:20

Stanislav ↗

40 см гс марки 400 также тепло как и 30 см гс марки 300. Но тогда у вас облицовка точно влезет.

4.1 РМД 52-01-2006 этот документ декларирует о том, блоки марки 400 является теплоизоляционными, т.е. их можно использовать только для утепления. Хотя, если верить Характеристикам блоков ИТОНГ, так класс прочности D400 вроде достаточный для строительства стен. Чему в итоге верить?..

Павел В.

Сегодня таки удалось поговорить с директором производства нашего ЖБК. Вывод: нихрена не будет не с глубиной не с опиранием на третью сторону. Арматура напряженная по всей длине, но, как сказал директор пр-ва работает что на губине 150 мм, что на 300 мм опирания одинаково, ничего резать не надо. Вопрос (для него) выжат из пальца. На третью сторону опирать можно, они делали проектные испытания и рассматривали опирание на 3 и на 4 стороны, плиты ведут себя “спокойно”, учитывая этажность и массу стен ничего резать-пилить-долбить не надо в принципе. Вот такие дела, остается наверное просто действовать на свой страх и риск. - ничего не исправлять.

Павел В. добавил 28.11.2011 в 18:00

А если, к примеру, взять половину (200 мм) блоков Д400 и половину (200 мм) Д300 (ИХ клеить ближе к наружной стене ) качественно что то улучшится?:) (в смысле тепла, меня в данный момент только это интересует) А можно свес стены делать на 100 мм внутрь? или категорически нельзя? Просто хочется шоб.. ну все было хорошо и с Д400 и 05 ОК свесить см на 3-4 мне ж цоколь то отделывать все равно придется, вот и будут 3-4 см отделки, стена будет почти ровная. Вообще, один прораб сказал, что цоколь надо сначала отделывать, потом уже стену класть, рационально? Есть еще вариант , это в случае с D400 375 ММ, после монтажа кровли изнутри приклеить еще 100 мм D300? т.о. будет нормальный утеплитель еще 100 мм и без опоры на него плит перекрытий… Вот, выпалил все, что было придумано, не мной правда…

Павел В. добавил 28.11.2011 в 21:20

4.1 РМД 52-01-2006 этот документ декларирует о том, блоки марки 400 является теплоизоляционными, т.е. их можно использовать только для утепления. Хотя, если верить Характеристикам блоков ИТОНГ, так класс прочности D400 вроде достаточный для строительства стен. Чему в итоге верить?..

Вынос на 100 мм внутри вам даст мостики холода, так как от торца плиты будет максимум 10 см. Там уже если только утеплит потом все ЕППС с заходом на один блок в верх и низ. Морока в склейке двух блоков ничего толком не даст. Думайте по проще.

Цоколь вам загадят клеем во время кладки, имхо.

Stanislav ↗

Вынос на 100 мм внутри вам даст мостики холода, так как от торца плиты будет максимум 10 см. Там уже если только утеплит потом все ЕППС с заходом на один блок в верх и низ. Морока в склейке двух блоков ничего толком не даст. Думайте по проще.

Цоколь вам загадят клеем во время кладки, имхо.

спасибо за совет, об этом не подумал! Заморачиваться с блоками не стану, коробка будет типа “сарай”, без вывертов и утолщений.