Коробка одноэтажного дома из ГБ

Iljas ↗

а) Согласен. Но нужно тогда ещё рассмотреть и вариант 200 + 200 - их ещё легче ворочать, меньше брака\боя (можно запрятать битые края вовнутрь кладки), меньше проблем в случае вывешивания первого ряда блоков (для наружного блока шириной 100 максимальное вывешивание будет 30).

Только с точьки зрения унификации сметы. Ищите посты ГенаСа на эту тему, он объяснял 100+300 против 200+200, именно с точки зрения проемов…

Iljas ↗

в) А вот тут вообще всё очень спорно. Во-первых, сами по себе четверти часто не делают (хотя это и не очень хорошо). Во-вторых, четверть шириной 100 - это много. Желательно максимально выдвинуть окно наружу. В третьих, четверть из ЭППС + шпаклёвка по сетке будет, как мне кажется, получше. Как минимум, в разы теплее.

А здесь - ищите расчеты (картинки ELCAD`а) от Станислава и ГенаСа, они считали поля температур и вышли, по-моему, на оптимум при 150+300 (300 - внутри, разумеется). Выступ, кстати можно заодно организовать в зоне проемов до 450, потом уйти снова на 400…

P.S. Про четверти и проемы - советую зачитать:

• «Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вновь строящихся и реконструируемых зданий» () Московского ЦНИИЭП`а
• ГОСТ 30971-2002 (на него, кстати ссылался ГенаС)

P.P.S. И во вложении - очень красивое решение ГенаСа, которое потерялось на форуме в теме о фундаментах (почему-то).

А можно как предысторию -ТТХ стены и параметря ЯБ который Вы планируете применять? ЯБ местного производства или привозной (откуда)?

alex44 добавил 03.03.2010 в 15:25 КАТ а где-нибудь есть пояснения к вложению от Генаса? Весьма интересант.

alex44 ↗

А можно как предысторию -ТТХ стены и параметря ЯБ который Вы планируете применять? ЯБ местного производства или привозной (откуда)?

aeroc.ru :wink: Список производителей газобетона в России и СНГ информационно

alex44

КАТ а где-нибудь есть пояснения к вложению от Генаса? Весьма интересант.

То есть. Еще и пояснений :shock: ГенаС прийдет - пороть будет :D

Производителя понял, а плотность какая планируется.

По пояснениям: а вдруг есть (подумал) и там какая тайна скрыта.

alex44 ↗

Производителя понял, а плотность какая планируется.

Скорее всего, AEROC D400, пазогребневые. Но это лишь прикидки - всерьез ещё не думал. Вроде как для Питера - наиболее достойный производитель. Хотя есть как минимум 3 конкурента :)

Ильяс, так что там дальше про коробку-то?

ОК, принимаем необходимость четверти. Если ширина стены 400, то, действительно, можно выкладывать её из блоков 100 (снаружи) и 300 (внутри), а в зоне окна сделать выносы на 5 см - 150 (снаружи) и 300 (внутри).

Сделать четверть со всех сторон равной 5 см. довольно просто. Достаточно иметь следующую номенклатуру блоков: U-блоки 300200500 (немного) Блоки 300200625 Блоки 150200625 (немного) Блоки 150250625 (немного) Есть только одна проблема - я не очень понял, есть ли реально в продаже блоки высотой 200, или только 250? На базе “Петрович” есть, а на сайте Аэрока - нет :(

Подробности на картинке.

А теперь “за уголки” :wink:

Конспект неоконченной беседы: “Тепловые расчеты узлов конструкции: Углы здания”

izba Ещё просьба промоделируйте если не лень угол дома с колонной - то есть стена 50см в углу толшиной на 10см больше - как выглядит?

Stanislav Толку ноль. Уже моделировал. Тут надо присмотреться к рекомендациям из файла по МЗУФ - двойной слой на углах даст абсолютно ровные температуры на углах и простой стене.. Но как компромиссный вариант - колона не на 10 см, а на ~20 см с заходом в 30-50 см на основную стену. *!() *

*Накладка на стену 38 см 7 см, при сравнении с вариантом без утепления - выигрыш на ~3 градуса. *

Вклеенный треугольник по Фокину - выигрыш под 5-6 градусов в температуре угла… Очень широкая накладка - аналогично как с треугольником (или лучше, так как у нас только один угол с меньшей температурой..)

ИМХО - вариант по Фокину самый экономный, но по красоте может не пройти много у кого (мне жена сразу сказала, нет) Накладки, да пожалуйста, все красиво…

izba А можно попробовать сузить накладки до размеров стены - чтобы они завершались по внутренней оси стен?

Stanislav Разница примерно один градус… *!(

izba Станиславу выражаю персональную благодарность за исследование промерзания угла… И еще очень пользительно угол затупить изнутри - работы мало - толку много.

Winder Утеплитель ЭППС толщиной 50мм и шириной 500 и 800мм: *!(

izba значит оптимальный вариант отделка углов ЭППС 5см толщ и 80 см шириной - буду практиковать.

Stanislav Ну от ЭППС я бы поостерегся. Все-таки нулевая паропроницаемость… Если только внутри… А если ГС - то накладки толщиной в 30-50% и шире основной стены… и все пучком + дизайн можно обыграть…

CAT@

А теперь “за уголки” :wink:

Как скажете! :D

Пользуясь результатами моделирования и выводами Станислава, предлагаю следующее:

1. Толщина стены - 400.
2. Утолщение на углах - из ГС. Вынос - 100. В ширину - 625 (размер блока в длину).
3. Кладку стен всё-таки делаем из 200 + 200. Ибо легче таскать блоки, легче логистика, меньше брака. Ну и вынос на углах на 100 иначе не сделать. А на 50 - смысла нет.
4. Как делать четверть для окон и дверей при таком раскладе - предмет отдельного исследования. Впрочем, думаю, вариант с выносом 100 вокруг окон и дверей тоже имеет право на жизнь. Тогда вокруг окна идёт не 200 + 200, а 200 + 300. Ну а четверть со всех четырёх сторон наклеивается отдельно, после кладки стен. Если эти “накладки-наклейки” будут шириной 150, то получим широкий подоконник изнутри (500 - 150 - 70 = 280). Что есть хорошо. И ещё: эти “накладки” можно будет отдельно обработать, чтобы придать наружному откосу “расширяющийся” вид.
5. Смущает только одно - не слишком ли большой вынос для окон? Будет ли это красиво смотреться???

Iljas

4. Как делать четверть для окон и дверей при таком раскладе - предмет отдельного исследования.

Есть ещё и такая мысль - а что если сделать четверть из дерева, предварительно напиленного и полностью обработанного со всех сторон пропиткой? Например, как показано на рисунке. В принципе, лямбда для соснового бруса поперёк волокон = 0.18, для ГБ - 0.12. ИМХО некритично. Зато у дерева есть серьезный плюс - его можно прикручивать после возведения стен (и не думать о четверти при кладке). И второй плюс - дизайнерский - прикрутил и сразу стало красиво, декоративно :)

перейдете в 3D - посмотрим :wink:

А пока - немного матчасти:

1. Про перевязку (в теме о фундаменте), ГенаС имел ввиду следующее: !() !() Потому и лучше не 200+200, а 300+100 :wink:

2. Раз пошла такая пьянка с углами - выложу сюда к Вам свои соображения (“сырые” довольно, делал давно уже), тему так и не создал…

Если с лентой стены – понятно, то с углами не особенно. Информации я почти не нашел, единственное, что я смог обнаружить, это – похожий вариант кладки в 3/4 камня из «теплобетонных камней» в Справочнике Дюрнбаума 46 года издания, на стр.259 (рис.3): !() НО! Здесь НЕТ смещения швов наружных и внутренних блоков, а в СТО (п/п 6.3.4) этого требует, да еще и показывает на рисунке 6.4в (рис.4): !() Короче, в итоге «простой» отрисовки (рис.5) «по Дюрнбауму» получил следующий вариант (200+300): !()

(())

На картинках везде 300+200 (для СПб и ЛО это избыточно)… я тогда рисовал вообще, почему-то ориентируясь на 500 мм (наверное для ГБ D500):oops:

Итого - осталось 2 вопроса:

1. Есть ли вообще резон в такой выкладке углов или проще будет сделать внешние «нашлепки» из тонких блоков и не выпендриваться с выкладкой и распиловкой: «Строим коробку, не особо заморачиваясь на архитектурные изыски, а потом закрепляем поверх основной кладки накладки из того же ГБ. Сажая их на клей, можно с доп.креплением гвоздями-шурупами. И всё. Легко, технологично, не заморочно. (По моему мнению.) Потом - отделка. с учетом особенностей ГБ.» (как советовал Глеб Грин)?

1.1 Или нашлёпать ЭППС 50х800 и закрыть отделкой 1.2 Или сделать уголки внутри (по Фокину)

2. Схема тов. Дюрнбаума «Кладка в 3/4 камня» имеет право на жизнь или необходимо ее несколько подправить сместив ряды по горизонтали (с дополнительным подпиливанием по длине)?

CAT@ ↗

перейдете в 3D - посмотрим :wink:

А в чём Вы рисовали в 3D?

CAT@

1. Про перевязку (в теме о фундаменте), ГенаС имел ввиду следующее: […] Потому и лучше не 200+200, а 300+100 :wink:

Это я понял. Но давайте ещё раз взвесим все “за” и “против”. Вариант 1: 300 + 100:

1. Если делать перевязку, то “легко” четверть мы не получим. Надо будет делать вертикальный общий стык, от которого в районе окна везде (в каждом ряду) класть 150 снаружи и 300 внутри (а это ослабляет кладку в самом напряжённом месте).
2. Если четверть не делать, то перевязка везде делается легко, но блок 300 будет легче 400 лишь на четверть. Посему резонный вопрос - стоит ли игра свеч? Может быть проще взять 400 и идти им без всяких перевязок?

Вариант 2: 200 + 200:

1. Четверть мы получаем сравнительно легко - в районе окон не надо будет делать ничего специфического. Просто вставляем 250 + 200 или 300 + 200, и всё.
2. Перевязка делается сложнее - нужны будут отдельные ряды блоков на 400.

Пока мне видятся всего три возможные схемы:

1. Без четверти, 300 + 100.
2. С четвертью, 200 + 200, а также перевязкой на 400 через 1-2 ряда.
3. Без четверти, 400.

CAT@

1. Есть ли вообще резон в такой выкладке углов или проще будет сделать внешние «нашлепки» из тонких блоков и не выпендриваться с выкладкой и распиловкой: «Строим коробку, не особо заморачиваясь на архитектурные изыски, а потом закрепляем поверх основной кладки накладки из того же ГБ. Сажая их на клей, можно с доп.креплением гвоздями-шурупами. И всё. Легко, технологично, не заморочно. (По моему мнению.) Потом - отделка. с учетом особенностей ГБ.» (как советовал Глеб Грин)?

Пока думаю, что резон выложить углы - есть. А резона выкладывать четверть - нет. Постараюсь это показать и доказать для вариантов кладки 100 + 300 и 200 + 200. Следите за рекламой :)

CAT@ ↗

1.1 Или нашлёпать ЭППС 50х800 и закрыть отделкой

ИМХО - не стоит здесь использовать ЭППС. Дерево не рассматриваете? Получаем так горячо любимый здесь комбинированный фасад. А вместе с деревянной четвертью вокруг окон - комплексное решение с минимумом геморроя при кладке.

CAT@ ↗

1.2 Или сделать уголки внутри (по Фокину)

Ну а это никто не мешает сделать в любом случае. Если в интерьере не будет выглядеть уродливо ;)

CAT@

2. Схема тов. Дюрнбаума «Кладка в 3/4 камня» имеет право на жизнь или необходимо ее несколько подправить сместив ряды по горизонтали (с дополнительным подпиливанием по длине)?

Ну Вы же сами говорили - нужно убирать продуваемые вертикальные стыки ;)

Iljas

А в чём Вы рисовали в 3D?

()

Iljas

Ну Вы же сами говорили - нужно убирать продуваемые вертикальные стыки

Это не я:stop: это ГенаС и СТО… вместе :wink:

Итак, как и обещал, вот вариант кладки углов из блоков 300 + 100. Замечу две особенности:

1. Минимум пиления толстых блоков.
2. В углу можно устроить вариант колодцевой кладки, и засыпать\вставить какой-нибудь эффективный утеплитель. А можно и не выдумывать - вставить ГБ.

Iljas

Как скажете! :D

Пользуясь результатами моделирования и выводами Станислава, предлагаю следующее:

1. Толщина стены - 400.
2. Утолщение на углах - из ГС. Вынос - 100. В ширину - 625 (размер блока в длину).
3. Кладку стен всё-таки делаем из 200 + 200. Ибо легче таскать блоки, легче логистика, меньше брака. Ну и вынос на углах на 100 иначе не сделать. А на 50 - смысла нет.
4. Как делать четверть для окон и дверей при таком раскладе - предмет отдельного исследования. Впрочем, думаю, вариант с выносом 100 вокруг окон и дверей тоже имеет право на жизнь. Тогда вокруг окна идёт не 200 + 200, а 200 + 300. Ну а четверть со всех четырёх сторон наклеивается отдельно, после кладки стен. Если эти “накладки-наклейки” будут шириной 150, то получим широкий подоконник изнутри (500 - 150 - 70 = 280). Что есть хорошо. И ещё: эти “накладки” можно будет отдельно обработать, чтобы придать наружному откосу “расширяющийся” вид.
5. Смущает только одно - не слишком ли большой вынос для окон? Будет ли это красиво смотреться???

Имхо. надо на 1,5 длины блока, если только 625 мм выносит-будет не супер, так как накладка почти не перекрывает стену. Но 1,5 блока вынести - все будет супер.

А вот и вариант углов при кладке 200 + 200 / 400. Пилить придётся больше. И тягать 400-е блоки. В который раз нужно признать - ГенаС был прав.

Stanislav ↗

Имхо. надо на 1,5 длины блока, если только 625 мм выносит-будет не супер, так как накладка почти не перекрывает стену. Но 1,5 блока вынести - все будет супер.

Сейчас попробую прикинуть. Вот только вопрос - а будет ли это красиво? Нет ли примеров визуализации или фото?

Вот пример с выносом в 1.5 блока. В принципе, минимум отходов, минимум пиления. Всё вроде просто. :oops:

Iljas ↗

В который раз нужно признать - ГенаС был прав.

Самое главное - убеждаться в этом на “бумажной” стадии :wink:

Iljas ↗

Сейчас попробую прикинуть. Вот только вопрос - а будет ли это красиво? Нет ли примеров визуализации или фото?

Станислав говорит о выступе 1,5*625 = 937,5… т.е. пилить 625/2 и все “половинки” - в дело :)

Визуализация… ну если очень примерно: !()

А вот для “Велижа” и ТК было так: !()

Прикинул два варианта. Просто вынос - 1.5 блока по Станиславу. И вынос “лесенкой” - несимметричный, когда то с одной, то с другой стороны больше. Он, разумеется, больше по теплопотерям, но зато: а) Красивее. б) Совсем-совсем мало пилить. в) Совсем-совсем нет продуваемых вертикальных швов. г) Совсем-совсем надёжная перевязка.

Ловите - рисовал когда то себе. Из минусов гребенки - залегание снега/воды на выступах.

Гребенка из двойных блоков по высоте. То есть высота каждого уровня - по 40 см. Выступ 1,5 - 1 длины блока. Домика размеры есть на форуме..

Углы красивые, кстати в Питере таких домов много, Ильяс - обратите внимание…

А вот с окнами - мне не нравится визуально такое решение. Мне кажется их стоит выделять, а не связывать…

P.S. Вот и ГенаС попался с “уголками” :): !()

А вообще здесь Отделка фасада каменного дома было несколько примеров: #69, #92

Окошки: !() и еще: !()

CAT@, а что скажете по поводу лесенки:

Скажу - что лучше “миниатюрами” вставлять, а то смотреть, если картинка большая - плохо.

И нужен угол в 3D, как и коробка… Так - пока чисто кладочный вопрос… по-всякому можно. Визуально оценивать без модели сложно.:wink:

Извините что влезаю, я тоже обдумываю данный вопрос, мне кажется что полтора блока - многовато будет (для дома примерно 15х15), и лесенка не очень смотреться будет при оштукатуренном доме классического вида (классика требует симметрий). На всех фото кстати заходы где-то по 40-50 см. Господа, Вы же в Питере живёте, посмотрите у себя в центре города, померяйте рулеткой. У нас в городе большие дома (трех-пяти этажные 100 метровые) имеют огромные цокольные фактурные камни + боковые выступающие камни - да там они около метра заходят на стену. Это моё мнение.

нумер раз: !() и нумер два: !()

Я бы накладки из плотной минваты сделал и не парился с выдвиганиями, задвиганиями.

Iljas ↗

CAT@, а что скажете по поводу лесенки:

Ильяс, никто не будет на стройке так измудряться, пошлют… Перевязка должна быть простой и понятной и желательно без доборных блоков. Здесь гуляет рабочий листок из проекта Агриппина, там есть и перевязки углов и четверти и перемычки и даже хитрый венец без бетона… Там есть и для 150-250 и для 100-300, ну а для 200-200 надо буить нарисуем…. Если уж захотелось уголков, то тут я соглашусь наверное с Dfg

Dfg ↗

Я бы накладки из плотной минваты сделал и не парился с выдвиганиями, задвиганиями.

А ваще расклад такой (себе считал в ELCUTe) стена 400 ГС Температура снаружи -25, тепловой поток изнутри 13 Вт/кв.м. Температура стены в самом углу без ничто 4 град., с нашлёпкой из ГС 100х900 8 град., с уголком 200х200 изнутри температура на плоскости уголка 12, 300х300 16, 400х400 19,5. Реально по жизни уголок размером (у себя дома мерил 38 см, это значит 270х270) А если и с внутренним уголком 200,250,300 и с нашлёпкой из ППС25ф,то ваще супер. Каой я для себя сделал вывод? Внутренний уголок обязательно! От нашлёпка на угол из ГС толку очень мало.

=> Фокин :good: как всегда.

А наружная эстетика - любая, на вкус :wink:

Ильяс - здесь (во вложении) #104 почти все ответы :) и по фундаменту и по отмостке и по кладке, в т.ч. углов и четвертей. Готовьте коньяк, запакуем - вышлем :beer:

CAT@

=> Фокин :good: как всегда.

Ну вот и замечательно, пришли к точке:

1. Кладка 100 + 300 \ 300 + 100 (четный\нечетный ряд)
2. Эстетика наружных углов дома делается по Глебу Грину - потом, после возведения коробки, из пиленого газосиликата, на клей + гвозди\шурупы.
3. Утепление углов делается по Фокину - уголок со сторонами 300, 300 и 424 мм. Из одного блока 625х250х300 делается четыре таких уголка с минимальными отходами.

CAT@

Ильяс - здесь (во вложении) #104 почти все ответы :) и по фундаменту и по отмостке и по кладке, в т.ч. углов и четвертей. Готовьте коньяк, запакуем - вышлем :beer:

Дык это - может быть организовать более удобные формы поставки алкоматериалов ГенаСу, минуя Почту России? :)

Iljas ↗

CAT@, а что скажете по поводу лесенки:

!()

Iljas

3. Утепление углов делается по Фокину - уголок со сторонами 300, 300 и 424 мм. Из одного блока 625х250х300 делается четыре таких уголка с минимальными отходами.

Извините, туплю. Уголки клеим с внутренней стороны угла дома? 300х300 мм это ширина полок уголка? А какая толщина?

dda, спасибо за визуализацию! Очень симпатично выглядит. Вот только, видимо, игра не стоит свеч. В смысле, проще положить “ровную” коробку, а уже потом наклеить украшения.

Джордано ↗

Извините, туплю. Уголки клеим с внутренней стороны угла дома? 300х300 мм это ширина полок уголка? А какая толщина?

Да, уголки размещаем внутри дома. Вот только, думаю, их надо не клеить, а выкладывать вместе со стенами. То есть в углу фундамента тоже делается треугольник, и дальше (выше) по углу везде идут газосиликатные уголки - до потолка. Толщина каждого уголка совпадает с толщиной блока - 250 мм.

А если на всех выступающих блоках нарезать фаски В 3Д это мона смоделировать?

К разговору о нашлёпках… Ведь клей плохо пропускает влагу/пар… Поэтому угловые нашлёпки снаружи стены будут запирать пар. Внутренние элементы углов лучше наклеить, стена (угол) будет суше.

Что скажите?

VASkiS

К разговору о нашлёпках… Ведь клей плохо пропускает влагу/пар… Поэтому угловые нашлёпки снаружи стены будут запирать пар. Внутренние элементы углов лучше наклеить, стена (угол) будет суше. Что скажите?

Принято:

1. Внутренние уголки клеим.
2. Наружные нашлёпки (выполняющие преимущественно декоративную, а не теплоизолирующую функцию) выполняем на гвоздях\шурупах. Всё равно чисто на клее они держаться не будут.

Но я бы всё-таки хотел бы обсудить нашлёпки из дерева. Если взять хороший брус 50100 или 50150, пропитать чем-то типа Пинотекса в 3 слоя, и сделать из него (уже пропитанного) наличники, четверть окон и дверей, а также углы дома - будет и красиво, и тепло, и паропрозрачно.

Или всё-таки четверть окон из дерева - это плохая идея? :oops:

Из дерева “нашлепки” ИМХО плохая идея -могут растрескаться (тем более толстые); плотного прилегания не будет; непонятно как отделить от ГБ стены (близкое соседство дерева и камня не приветствуется никем); под деревяшку может затекать вода и она будет опятьже кородиться, растрескиваться и гнить; менять придется в результате минимум через 2 максимум через 5 лет, а это Вам зачем?

alex44

Из дерева “нашлепки” ИМХО плохая идея -могут растрескаться (тем более толстые);

Ничего страшного. Бревно тоже трещит. В крайнем случае, можно взять и сухой брус (и даже клееный) - если пугают трещины.

alex44

плотного прилегания не будет;

Почему? Ведь ГС-стена будет практически идеально ровной. В крайнем случае, посадить на герметик.

alex44

непонятно как отделить от ГБ стены (близкое соседство дерева и камня не приветствуется никем);

Можно ссылочку? А как же делаются дома в стиле фахверк? Там как раз дерево по штукатурке.

alex44

под деревяшку может затекать вода и она будет опятьже кородиться, растрескиваться и гнить;

Под наличники вода особо не затечёт. А снизу окна будет отлив. Опять же, установка на силикон или на клей решает проблему, ИМХО.

alex44

менять придется в результате минимум через 2 максимум через 5 лет, а это Вам зачем?

Этого допустить никак не хочется. Но пока Вы меня не убедили - видел много наличников на каменных домах, крашенных простой краской - ничего, стоят десятилетиями. А я предлагаю не краской, а пропитками - они не шелушатся, а только выцветают со временем.

Не буду спорится -я только ИМХО высказал.

Чёт такая тема и затихла… Попробую оживить.

GenaS, а котельная и гараж - помещения с какой расчетной температурой?

CAT@ ↗

GenaS, а котельная и гараж - помещения с какой расчетной температурой?

Предпологается +15.

GenaS

Предпологается +15.

Там ЭППС по грунту в кач-ве утепления пола и только радиаторы? Перепад уровней порядка 400 мм?

Там нету ничего. Ни ёпса ни радиаторов. Там тротуарная плитка по песку без цемента, чтоб впитывало лучше, то, что стекает с машины. А отопление от тепла в помещении котельной. Сколько будет? Не знаю. По опыту, стена между котельной и домом на осчупь горячая, градусов 38 не менее. Будет в гараже +5 и хватит. Мало так подкинем радиаторов…

Как-то не очень понятно назначение навеса перед въездом в гараж. Логичнее было бы, чтобы въезд в гараж и вход в котельную были с одной стороны. Тогда и дверь в их общей стенке, съедающая ценную площадь была бы не нужна. А вместо навеса сделать большую проходную террасу, выполняющую попутно роль прихожей. Крыльцо утопить под общую крышу.

Учитывая, что машина очень редко в гараже и часто на улице… и то, что машина не одна как правило… самое то с навесом :good:.

chicken ↗

Как-то не очень понятно назначение навеса перед въездом в гараж.

КЭТ ответил более, чем исчерпывающе. Да и сын часто приезжает, не на солнце же тачку ставить…

chicken ↗

Логичнее было бы, чтобы въезд в гараж и вход в котельную были с одной стороны.

Весьма спорно. По-мне, так вход в котельную должен быть со двора, а рядом поленница.

chicken ↗

Тогда и дверь в их общей стенке, съедающая ценную площадь была бы не нужна.

Какую площадь она съедает я не понял, сорри. Но эта стенка - фикция, для газового проекта и инспектора. При желании, в последствии она удаляется и гараж отапливается от котельной…

chicken ↗

А вместо навеса сделать большую проходную террасу, выполняющую попутно роль прихожей.

Терассу на юго-запад, запад, да не в жисть. Зимой холодная, летом душегубка.

chicken ↗

Крыльцо утопить под общую крышу.

Дык, оно и так подобщей крышей.

P.S. Уважаемые коллеги. Я эти картинки выложил не для обсуждения планировки и архитектуры. (Этот проект уже отработанный вариант и трижды - четырежды воплощённый… может быть будет… и мне уже не интересен. Если бы было по другому, выложил бы в отдельно созданной ветке на пообсудить.) А для рассмотрения всяких конструктивных, инженерных вопросов по теме “Коробка из ГС”, типа армирования… или, а почему подоконник в кухне веше чем у остальных и т.п.?

GenaS

P.S. Уважаемые коллеги. Я эти картинки выложил не для обсуждения планировки и архитектуры. (Этот проект уже отработанный вариант и трижды - четырежды воплощённый… может быть будет… и мне уже не интересен. Если бы было по другому, выложил бы в отдельно созданной ветке на пообсудить.) А для рассмотрения всяких конструктивных, инженерных вопросов по теме “Коробка из ГС”, типа армирования… или, а почему подоконник в кухне веше чем у остальных и т.п.?

Спасибо за картинки! А в чём Вы делали проект, если не секрет? Похоже на архикад местами, но вот как там ландшафт прикручен - не понимаю.

По поводу подоконника в кухне - попробую угадать. Видимо, дело в том, что столешница для более-менее высокой женщины должна быть 85-90 см, и от этой высоты и пляшут в кухне. Я другую вещь хочу в этой связи отметить. Лучше не размещать мойку напротив окна - негде будет повесить шкаф-сушилку для посуды + окно будет в брызгах. И около холодильника плохо - будет жирной стенка холодильника.

GenaS

почему подоконник в кухне веше чем у остальных и т.п.?

тогда - добавим картинку с планировкой :wink: одну из…

И еще файл: “Цоколи и перемычки” - почти все ответы на почти все вопросы :)

Там же столешница… пришлось выше из-за нее, полагаю, так?

А высота “штатного” окна 3*250 + 100 (100 - на бок) = 850? или там 150ый блок?

Iljas

Я другую вещь хочу в этой связи отметить. Лучше не размещать мойку напротив окна - негде будет повесить шкаф-сушилку для посуды + окно будет в брызгах. И около холодильника плохо - будет жирной стенка холодильника.

Это - не к ГенаСу :)

Iljas

А в чём Вы делали проект, если не секрет? Похоже на архикад местами, но вот как там ландшафт прикручен - не понимаю.

Архикад. Ландшафт - инструмент “3D-сетка”

По поводу подоконника в кухне

Чтобы на рабочем столе стояли всякие кухонные приборы, миксеры и пр. Чтобы, если мойка, не летели брызги в окно. Картинки из Нойфертов, ну и ещё чуток моих вдогонку…

Пока вот такая вырисовалась ситуация… из варианта фундамента и цоколя в теме МЗ фундамент на участке с уклоном: (форум)

Прошу прокомментировать, коллеги.

CAT@ ↗

Прошу прокомментировать, коллеги.

Осталось устранить последние мелочи, и Золотой ключик будет Ваш :)

1. Непонятно, почему разная глубина траншей с обеих сторон. ГенаС Вам уже нарисовал вариант без траншей ((форум)). Думаю, он, как всегда, прав - нечего зарываться вглубь. И нетехнологично это - рыть траншеи.

2. Про уровень пола Вам уже все написали. Надо поднимать. Ибо, даже несмотря на то, что цоколь утеплён ЭППСом, мостик холода пройдёт через уголок ГБ-блока (там всего максимум 10 см. газобетона). Я Вам уже и рисовал, и модель в Элкате показал.

Меня больше занимает вопрос, как сделать тёплую четверть с боков оконного проёма. У Вас чередуется блок 150 и блок 300 => в каждом втором ряде потребуется резать блок 300 “уголком” (вырезать кусочек 150х60х250). Правильно?

Iljas ↗

Осталось устранить последние мелочи, и Золотой ключик будет Ваш :)

С небольшими правками - не Ваш, а наш, похоже :beer:

Модель проема сделаю во Вт. - там и посмотрим что и как пилить. :oops:

CAT@ ↗

Прошу прокомментировать, коллеги.

А что, разве перемычки над окнами не смыкаются между собой и не образуют единый пояс? Если да, то зачем второй под плитами? Два слоя рубероида и усё… ну если неймётся, то ленту или парочку, клей и плиту… А вот по торцам плит не грех обвязочку неширокую сделать, см 5-10-15 смотря по конструктиву и из неё выпустить анкера для мауэрлата. Ферму на мауэрлат и к петле плиты прикрутить за стропилину.:)

CAT@

С небольшими правками - не Ваш, а наш, похоже

:D

CAT@

Модель проема сделаю во Вт. - там и посмотрим что и как пилить. :oops:

Наберусь наглости - а Вы 3D-модель армирования не сделаете как-нибудь на досуге? :) А то у меня только 2D получается, SW не поддался с первой попытки.

Кстати, ГенаС, не подскажете, можно ли (как?) в Архикаде:

1. Рисовать арматуру
2. Рисовать горизонтальные и наклонные трубы

Это какие-то спец. инструменты, или и стандартными можно?

GenaS

А что, разве перемычки над окнами не смыкаются между собой и не образуют единый пояс? Если да, то зачем второй под плитами? Два слоя рубероида и усё… ну если неймётся, то ленту или парочку, клей и плиту…

Смыкаются. Понял.

GenaS ↗

А вот по торцам плит не грех обвязочку неширокую сделать, см 5-10-15 смотря по конструктиву и из неё выпустить анкера для мауэрлата. Ферму на мауэрлат и к петле плиты прикрутить за стропилину.:)

Спасибо. Буду прорисовывать.

Iljas ↗

Меня больше занимает вопрос, как сделать тёплую четверть с боков оконного проёма. У Вас чередуется блок 150 и блок 300 => в каждом втором ряде потребуется резать блок 300 “уголком” (вырезать кусочек 150х60х250). Правильно?

Я же давал pdf файл “Цоколь и перемычки”, там слева и справа порядовки с устройтвом четвертей… Широкий блок не режется. К нему прилепляется кусочек узкого блока. Так и идет полный узкий, кусочек 50 - 60 мм узкого, полный узкий… Посмотрите… P.S. Не, ну молодец… даме такую картинку залепил… :D

GenaS

P.S. Не, ну молодец… даме такую картинку залепил… :D

Она оценила уже :lol: Ржевский :wink:

GenaS

Я же давал pdf файл “Цоколь и перемычки”, там слева и справа порядовки с устройтвом четвертей… Широкий блок не режется. К нему прилепляется кусочек узкого блока. Так и идет полный узкий, кусочек 50 - 60 мм узкого, полный узкий…

Спасибо! Смотрел этот файл много раз, но всё не догонял, как это так получается (вида сверху-то нет). А теперь - понял.

Вот, на всякий случай, ссылка на файл - для потомков: (форум)

ГенаС, как Вы думаете, почему четверть делают только с 3 сторон проёма, а снизу не делают? Не так удобно крепить отлив? Или нет необходимости?

Iljas ↗

Наберусь наглости - а Вы 3D-модель армирования не сделаете как-нибудь на досуге? :)

Дык есть же на шаре куча картинок армирования Агриппины с разных ракурсов… посмотрите. () ()

Iljas ↗

Кстати, ГенаС, не подскажете, можно ли (как?) в Архикаде:

1. Рисовать арматуру
2. Рисовать горизонтальные и наклонные трубы Это какие-то спец. инструменты, или и стандартными можно?

Инструмент Объект, Основная библиотека, папка 1.6 Механизмы и приборы, подпапка Трубы водопроводные. Там выбираете трубу и задаёте её параметры. Канализация: диаметр например 50, на чертеже будет диаметр 100 (видать ошибка в переводе), затем угол наклона 1,20 град, это примерно 2 см на метр. В 2D представлении указать “показать текст” - по концам трубы будут показаны высотные отметки. На плане кинул трубу повернул как надо, состыковал, а на профиле - проведённом по оси разрезе - подогнал по высотным отметкам. И усё. Арматура: таже труба, но диаметр 16 мм на чертеже будет 32мм. Почему 32? Потом в Сметах элементов, в смете основных элементов, умножив значение-количество кв. метров столбце Поверхность на 10, Вы получите точную общую длину труб-арматуры в метрах. И усё. :)

GenaS ↗

Инструмент Объект, Основная библиотека, папка 1.6 Механизмы и приборы, подпапка Трубы водопроводные.

Ой, спасибо! Так бы я и не додумался, а в мануалах (у меня штуки 4 + видеоуроки) об этом не говорят. Ну всё, теперь я вооружён и очень опасен! :Yahoo!:

А про теплую четверть снизу проёма - как думаете, почему не делают? :oops:

Iljas

Вот, на всякий случай, ссылка на файл - для потомков: (форум)

Неудачный разрез, окна кухонного не видно. Приложу новый разрез. Это “Аглая”.

Iljas ↗

ГенаС, как Вы думаете, почему четверть делают только с 3 сторон проёма, а снизу не делают? Не так удобно крепить отлив? Или нет необходимости?

Внизу же делать отлив, там наоборот делают обратную четверть… На картинке видно. А вааще, четверть привыкли, и надо так делать, на облицовке кирпичом, чтобы не было некрасивой шукатурки между рамой и ОК. Здесь, как правило, надо четверть делать 250 мм в кирпич глубиной, чтобы рама попадала в плюсовую зону стены. Или делать тёплую четверть, но там опять видна эта полоса штукатурки… А на полкирпича это не правильно, холодно, рама быстрее потеет, теплопотери и т.д. и т.п. А на ГСе мона её вааще не делать. Оштукатурил отксы снаужи и усё. Штукатурка также, как и четверть, защитит шов-герметик от продувания. Если четверть внутренняя, то ветром раму прижимает и дополнительно герметизируется шов, но у нас делают наружную четверть, зачем? Вааще про четверть можно много и долго говорить… Нужна, не нужна, внутренняя, наружная, тёплая и т.д. и т.п.

GenaS

А на ГСе мона её вааще не делать. Оштукатурил отксы снаужи и усё. Штукатурка также, как и четверть, защитит шов-герметик от продувания. Если четверть внутренняя, то ветром раму прижимает и дополнительно герметизируется шов, но у нас делают наружную четверть, зачем?

А Вы на ГС ее почему выполняете наружной?

P.S. И еще вопрос: какой у Вас угол разделки проема внутрь? И пользуете ли Вы какой-то шаблон или приспособу для распила блоков под этот скос?

Как я понимаю - скос под отлив - аналогично выполнен? А на него сразу крепление - только чего: металлического отлива или плитки? (мет.отлив он же в паз рамы входит) Что удобнее/правильнее все же: металл или керамика?

CAT@ ↗

А Вы на ГС ее почему выполняете наружной?

Если стены из сборного ГС 100+300 или 150+250 и под штукатурку, то почему бы и не сделать, нет проблем потом и с откосами… Если ГС блоки 200+200 или прсто в один блок 375, то четверть не делаю или, из полосок 100-150 мм шириной 50 мм ЭППСа. (Четверть получается 50 мм, глубиною 100-150. Можно сразу и наличник прилепить. Но это уже гемор. Сначала прилепи ЭППС, потом оштукаурь его, сетка, ещё слой, и это только по четверти и наличнику и до установки окна…) При облицовке кирпичом, ну тут сам бог велел… Тока проблематично с четвертью глубиной 250 мм… Варианты есть, но это отдельную тему надо создать, мож кто идею подкинет…

И еще вопрос: какой у Вас угол разделки проема внутрь? И пользуете ли Вы какой-то шаблон или приспособу для распила блоков под этот скос?

В проектах рисую 10 градусов, чтобы их было явно видно, что они есть-предусмотрены… В реале, как получится после установки окна, но где-то так и получается, если есть четверть, за счёт штукатурки откосов. Если нет четверти и окна поставили плотно с зазаром 20-30 мм в проёме, то может откосами и не получиться разделка. “Колодец”, либо надо немного разделать, хотя бы на глаз, как по Кристоферу Дею (Места где обитает душа К. Дэй) Или… Прибываем рейку в 5 см от края откоса и делаем частые пропилы ножовкой с нуля у места установки окна до рейки на краю откоса, срубаем, зачищаем, смотрим, если мало, это сразу видно, что остался колодец, то ещё на пару см переставляем рейку и повторяем, смотрим, нравится -шлифуем или штукатурим, шпатлюем. Если окно уже стоит, то вплотную к нему прибываем брусок к нему доску, чтобы ножовкой в стекло не заехать, разделка в этом случае получается с уступом где-то в 50 мм… Тут прикол в том, что в каждой комнате могут получиться свои углы, в зависимости от ширины и глубины комнаты, количества окон и их расположния и тд. и т.п., но это уже искюйство… :)

Что удобнее/правильнее все же: металл или керамика?

Не знаю. Мне пофиг, что там оконщики прилепят. Себе попытаюсь положить гиперпресованный кирпич, что и на цоколе.

Еще проявился вопрос по плитам перекрытия и трубе…

Разложил ПК у себя: () !()

Вопрос: оставшиеся участки рядом с трубой монолитить… или возможно “выбрать” (вырезать) участок плиты (вот например, модель () просто визуализация или реалии жизни)?

CAT@

Вопрос: оставшиеся участки рядом с трубой монолитить… или возможно “выбрать” (вырезать) участок плиты (вот например, модель () просто визуализация или реалии жизни)?

У меня на картинке просто визуализация. Без точной подгонки. Плиты подгоняют шириной плит, так чтобы они подходили к трубе вплотную, и потом щель монолитят. Или вторую просто вырезаю по трубе бензоболгаркой (я беру ПК из КБ - пилится на раз) и кладу разрезанной стороной на стену из которой торчит труба. Если труба одиночная, без стены, то щель приходится монолитить.

GenaS ↗

Плиты подгоняют шириной плит, так чтобы они подходили к трубе вплотную, и потом щель монолитят.

так и сделал

GenaS ↗

Или вторую просто вырезаю по трубе бензоболгаркой (я беру ПК из КБ - пилится на раз) и кладу разрезанной стороной на стену из которой торчит труба. Если труба одиночная, без стены, то щель приходится монолитить.

у нас из КБ пустоток нет :(

Будем монолитить, заодно с заливкой обвязочного пояса вокруг ПК. Только еще вопрос - сверху стяжку сделать заодно?

Наступает зима - время ещё раз обдумать планы на следующий строительный сезон. Попробую апнуть тему :)

На рисунке показано, что уже сделано (без штриховки), а что ещё предстоит сделать (со штриховкой).

Основные постулаты:

1. Сделать всё-таки западающий цоколь. Для этого приходится “жертвовать” в копилку жабы 50 т.р. (блоки + клей + работа) из-за увеличения толщины стены с 400 до 450 мм. С другой стороны, R вырастает с 3,33 до 3,75 :)
2. Выступы вокруг окон и на углах делать буду после постройки коробки, на этапе наружной отделки. Материал - либо ГС на клей-шурупы, либо плотная минвата.
3. Уголки на внутренних углах дома буду делать на этапе внутренней отделки.
4. Разделку оконных проёмов буду делать на отдельных блоках, как CAT@ (до кладки).
5. Четверть - 150 мм. из ГС.
6. Армирование кладки монтажными полосами.
7. Армопояс, совмещенный с перемычками окон, сделанный вручную из перегородочных блоков, с утеплением ЭППС.

Всё это прорисую, будет понятнее. Пока же, в первую очередь, интересует вопрос: стоит ли своих денег западающий цоколь? Кто как думает? :) По окупаемости, при отоплении газом, я отобью стоимость стен через 30+ лет :)

Iljas

2. Выступы вокруг окон и на углах делать буду после постройки коробки, на этапе наружной отделки. Материал - либо ГС на клей-шурупы, либо плотная минвата.

Я за ГБ, нафига Вам минвата?

Iljas

4. Разделку оконных проёмов буду делать на отдельных блоках, как CAT@ (до кладки).

5. Четверть - 150 мм. из ГС.
6. Армирование кладки монтажными полосами.
7. Армопояс, совмещенный с перемычками окон, сделанный вручную из перегородочных блоков, с утеплением ЭППС.

:good: правильной дорогой идете, товарищ!

только я не понял про “буду делать”… или по нашему со Стасом примеру - пилу в руки, а потом и шпатель с клеем? :wink:

P.S. Отделку цоколя я бы поднял еще на блок… минимум. Мне кажется - низко.

CAT@

Я за ГБ, нафига Вам минвата?

Она теплее ;) ГБ-нашлёпки не дают практически ничего, кроме красоты.

CAT@

только я не понял про “буду делать”… или по нашему со Стасом примеру - пилу в руки, а потом и шпатель с клеем? :wink:

Тут возможны варианты. Душа просит, да и разум понимает, что лучше чем сам, никто не сделает :) Но вот есть сомнения в наличии достаточного количества свободного времени :(

CAT@

Отделку цоколя я бы поднял еще на блок… минимум. Мне кажется - низко.

Сделал два варианта, с отделкой цоколя высотой 400 мм и высотой 650 мм. Смотрите сами :) Кто как считает, как красивее? :oops:

Iljas ↗

Она теплее ;) ГБ-нашлёпки не дают практически ничего, кроме красоты.

так ведь вн. уголки будут, или нет? я полагал - Вы только про декоративные нашлёпки… Или все же это - утепление углов снаружи?

Iljas

Смотрите сами :) Кто как считает, как красивее? :oops:

настаиваете на “французских” окнах?

CAT@

так ведь вн. уголки будут, или нет? я полагал - Вы только про декоративные нашлёпки… Или все же это - утепление углов снаружи?

По совокупности факторов склоняюсь к просто “утолщенным” углам. Или “углам-колоннам” :) Т.е. поверх коробки из ГБ-блоков делаются сплошные нашлёпки из базальтовой ваты, закрывая см. 80-90 в каждую сторону от угла. С учётом длины дома - 15,1 метра - колонны должны смотреться нормально :)

Это что касается четырёх основных внешних углов.

Оба же эркера (на входе и в гостиной) хочу попробовать утеплить целиком, и, возможно, не штукатурить их, а закрыть навесным фасадом из камня или дерева. Это позволит их лучше выделить на фоне остального дома. Ряд вариантов - во вложении :)

CAT@ ↗

настаиваете на “французских” окнах?

Жена очень хочет :) Да и я не против. Основной плюс - то, что окно в гостиной будет хорошо её освещать, да ещё и коридор захватывать (см. план во вложении). Побольше естественного освещения будет в коридоре… Ну а летом эти окна будут открываться для выхода на “палубу”. Возможно, сделаю окна не открывающимися, а сдвигающимися.

650 мм :good: красивее

Krechmer

650 мм :good: красивее

Жена того же мнения :) CAT@, спасибо за совет!

Iljas

1. Сделать всё-таки западающий цоколь. Для этого приходится “жертвовать” в копилку жабы 50 т.р. (блоки + клей + работа) из-за увеличения толщины стены с 400 до 450 мм. С другой стороны, R вырастает с 3,33 до 3,75 :) Интересует вопрос: стоит ли своих денег западающий цоколь? Кто как думает? :) По окупаемости, при отоплении газом, я отобью стоимость стен через 30+ лет :)

Уважаемые Эксперты и все остальные посетители форума - давайте обсудим этот вопрос? Кто что думает по поводу западающего цоколя?

Ссылки для размышления: Довольно объемная статья про цоколи: ()

Как выглядит выступающий цоколь зимой: !()

Цоколь из гранита - хай энд класс? ;) !()

Мне очень понравилось - и эстетично, и долговечно. И не пошло - очень многие цокольные камни/сайдинги/панели выглядят реально пошло/безвкусно.

Iljas добавил 15.11.2010 в 12:36 !()

нда.. гранит действительно гуд… про стоимость наверное лучше не думать…

а вот сочетание гранита как на фото с гипсовой плиткой вызывает большое недоумение

ЗЫ. О цоколе рекомендую подумать после того, как хотя бы стены закончите шпаклевать под покраску

DasIst ↗

а вот сочетание гранита как на фото с гипсовой плиткой вызывает большое недоумение

Согласен. Бааагатый низ, и бееедный верх :)

DasIst

ЗЫ. О цоколе рекомендую подумать после того, как хотя бы стены закончите шпаклевать под покраску

О материале - да. А вот о том, будет он западающим или нет - надо думать сейчас. Ещё до стройки.

Iljas

…А вот о том, будет он западающим или нет - надо думать сейчас. Ещё до стройки.

истину глаголите

DasIst добавил 15.11.2010 в 22:43 вот чего сообразил: ведь фундамент то уже сделан, значит Вы уже запланировали какбудет вестись кладка стены и какая будет отделка… в том числе и цоколь.

DasIst

вот чего сообразил: ведь фундамент то уже сделан, значит Вы уже запланировали какбудет вестись кладка стены и какая будет отделка… в том числе и цоколь.

Запланировал так: 1 ряд ГБ шириной 400, а затем 11 рядов ГБ шириной 450. Сейчас, судя по всему, поменяю раскладку на 2 ряда ГБ шириной 400 + 11 рядов ГБ шириной 450.

Посмотрите несколько постов выше. У меня есть сомнения в том, делать ли западающий цоколь или нет. У меня есть выбор - могу сделать прямую коробку, целиком шириной 400. Пока выбор есть - колеблюсь. Надеюсь услышать мнения за или против. Вот Вы как думаете? :)

Iljas

… Вот Вы как думаете? :)

я честно говоря - х\з… могу рассказать просвой цоколь: у меня его было незапланировано вообще (когда начинал строить я вообще нихрена нешурупил), от уровня плитки шел сразу облицовочный красный кирпич… - дешево, сердито, красиво… Да только оказалось что брызги от плитки сильно мочат нижние ряды кладки - это я своими глазами увидел и офигел… в результате пришлось прилепить облицовку из природного камня, пластушка что ли называется… или как то так. В итоге он выступает от стены примерно на 3 -4 см… Вид такой - как будто дом понизу говном обмазан - но средствов на тот момент на что то симпотичное уже не оставалось. В других обектах я такого косячины уже не допускал: и делал западающий цоколь… вроде потеков нет, а на выступающем цоколе дома - есть.

Iljas ↗

Запланировал так: 1 ряд ГБ шириной 400, а затем 11 рядов ГБ шириной 450. Сейчас, судя по всему, поменяю раскладку на 2 ряда ГБ шириной 400 + 11 рядов ГБ шириной 450.

я про ряды не особо понял… имею ввиду что при кладке блоки должны укладываться по периметру без всяких подрезок - as is. - то есть фундамент под это расчитывается.

То Iljas Цоколь в Питере при его мокрых и глубоких снегах однозначно 650. Внутренние уголки надо делать сразу по ходу и вязать со стенами/с углом стеклосеткой. Стены 450 пижонство. 400 вполне хватит. Цоколь можно сделать и выступающий, но не на много, на 3-6 см, если отделать искусственым камнем или плитняком. Много снега там не собирётся. Типа как на картинке, но здесь отделка/юбка высоко типа аля Бородин.

!()

Iljas

У меня есть сомнения в том, делать ли западающий цоколь или нет. У меня есть выбор - могу сделать прямую коробку, целиком шириной 400. Пока выбор есть - колеблюсь. Надеюсь услышать мнения за или против. Вот Вы как думаете? :)

Тоже хочется узнать мнение форумчан и экспертов про западающий цоколь. Изба уже отвечал где-то на форуме как вывешивать, например, 40-см блоки на 5-10, это вроде бы понятно, а вот как сделать западающий цоколь при стене из 1,5 кирпича да еще с утеплителем и отделкой? В этом случае за край цоколя “вывешивается” не кирпич, а утеплитель, на который крепится облицовка. Понятно, что надо делать полку - вот тут и начинаются проблемы… как утеплять полку (это ж мостик холода по всему периметру, как балкон, например)??? и все равно получается какой-то карниз… Может, кто-то что-то посоветует? [Вложение 4130 не найдено] P.S. Ув.Модераторы, наверное, не совсем в тему, может перенести в тему про фундаменты?

GenaS

Цоколь в Питере при его мокрых и глубоких снегах однозначно 650. … Типа как на картинке, но здесь отделка/юбка высоко…

по мне так чем выше, тем лучше… только придется прорисовать весь экстерьер, без этого - не определиться :(

Отделка цоколя, углов, проемов…

Мне больше симпатичны эти варианты, а здесь отделка вплоть до оконных проемов…

DasIst

я про ряды не особо понял… имею ввиду что при кладке блоки должны укладываться по периметру без всяких подрезок - as is. - то есть фундамент под это расчитывается.

1. Разница в моём случае лишь в том, делать ли доп. вынос наружу на 50 мм или нет.
2. Кладку блоков я прикидывал, но сделать так, чтобы совсем не было подрезок - это почти анриал. Да и нет смысла - не так уж и страшно их попилить.

Iljas добавил 16.11.2010 в 09:45

GenaS

Стены 450 пижонство. 400 вполне хватит. Цоколь можно сделать и выступающий, но не на много, на 3-6 см, если отделать искусственым камнем или плитняком. Много снега там не собирётся.

GenaS, как всегда спасибо за мнение! Я понимаю, что 400 вполне хватит, беспокоит лишь выступающий цоколь. Если, действительно, использовать тонкую облицовку, шириной миллиметров 20, то много снега на её торце действительно не будет. Плюс, появляется возможность сделать не ровную облицовку по уровню, а со всякими подъемчиками и т.п. изысками. Больше свободы для творчества, одним словом. :Yahoo!:

Iljas добавил 16.11.2010 в 09:48

CAT@

по мне так чем выше, тем лучше… только придется прорисовать весь экстерьер, без этого - не определиться :(

Это да. Я тут для себя понял, что визуализацию приятнее всего делать во FloorPlan 3D. В архикаде и арконе не такие богатые библиотеки материалов (по крайней мере, в стандартной поставке). В общем, видимо, надо делать 400, а варианты оформления оставить на следующий год. Когда уже будут стены и крыша, можно будет сфоткать дом с разных ракурсов, и поиграть в фотошопе. Так реально будет нагляднее, чем в 3D-программах.

CAT@

Мне больше симпатичны эти варианты, а здесь отделка вплоть до оконных проемов…

Учтите, что в этих домах потолки ниже, чем у Вас. Отсюда совсем другие пропорции и окон, и вообще всего.

Iljas ↗

Учтите, что в этих домах потолки ниже, чем у Вас. Отсюда совсем другие пропорции и окон, и вообще всего.

z10 - да, но не z23

tvko

и все равно получается какой-то карниз… Может, кто-то что-то посоветует?

Я посоветую посмотреть в альбомы ГенаСа. Тут вариант с полкой совсем не катит. Облицовка должна опираться на подошву фундамента, тогда вертикальный слой утеплителя будет без разрывов. То, что Вы нарисовали - нереальная конструкция, ИМХО.

Iljas ↗

То, что Вы нарисовали - нереальная конструкция, ИМХО.

Это архитектор балуется :)

tvko, Вы ей еще конструктора не нашли? а то как то она далека от реальности, по-моему :wink:

CAT@

Это архитектор балуется :)

tvko, Вы ей еще конструктора не нашли? а то как то она далека от реальности, по-моему :wink:

Это они вместе с конструктором “соорудили”, потому здесь вас всех и пытаю - и на форуме и в платном разделе…:oops: Ну не получается у них западающий цоколь, и все тут!!!:bad: А сдвигать стену на плиту перекрытия и не хочется и опять же не получается - ширина цокольной стены 50 см, ширина стены - около 70 см, и чего делать-то:shock::shock::shock:

tvko

Это они вместе с конструктором “соорудили”, потому здесь вас всех и пытаю - и на форуме и в платном разделе…:oops: Ну не получается у них западающий цоколь, и все тут!!!:bad: А сдвигать стену на плиту перекрытия и не хочется и опять же не получается - ширина цокольной стены 50 см, ширина стены - около 70 см, и чего делать-то:shock::shock::shock:

Думаю, надо просто поменять их:oops: Ни за что бы не подумал, что такое может нарисовать профессионал. Особенно облицовка кверху ногами меня добила…

Iljas

такое может нарисовать профессионал. Особенно облицовка кверху ногами меня добила…

Это вообще о чем речь то?

alex44

Это вообще о чем речь то?

Вот об этом:

форум

Пост № 82

Iljas ↗

Думаю, надо просто поменять их:oops:

Ага. Друг на друга :lol::cry:

Iljas

Думаю, надо просто поменять их:oops: Ни за что бы не подумал, что такое может нарисовать профессионал. Особенно облицовка кверху ногами меня добила…

CAT@

Ага. Друг на друга :lol::cry:

Легко вам зубоскалить, профи, а опытом бесценным поделиться слабо? :wink: Я поставила девочке-архитектору задачу - западающий цоколь, при этом кирпичная стена не должна заходить на плиту перекрытия, значит - полка, которую надо утеплять!!!. Вот они вместе с проектировщиком и изголяются… Я-то в силу своего разумения понимаю, что это все не то и не так, а как правильно, да чтобы и конструктивно и надежно и тепло и т.п……… :help::help::help: CAT@, если нужно оплатить помощь спецов - скажите, а то я в платной ветке уже этот вопрос задавала, чего-то никто мне не ответил… Я понимаю, что для экспертов этот вопрос может пустяковый и неинтересный, но мне-то этот вопрос реально решать нужно:oops: спасибки:-*

tvko

Легко вам зубоскалить, но мне-то этот вопрос реально решать нужно:oops: спасибки:-*

" tvko" А вы не могли бы по подробней обозначить на вашей схеме, что, есть что. А то не совсем понятна конструкция,которую вам предложили. Где плита(на которую не должна заходить облицовка), на что и на сколько она опирается.Что из себя представляет сам фундамент/стены цокольного этажа. Уж больно замысловатая конструкция.

tvko

Легко вам зубоскалить, профи, а опытом бесценным поделиться слабо? :wink:

Да мы с Ильёй пока так… ламеры-самостройщики :wink:

CAT@ добавил 16.11.2010 в 17:35

tvko

а то я в платной ветке уже этот вопрос задавала, чего-то никто мне не ответил…

так Вы же там чертеж узла не дали…

ОК, я попросил… ждите ответов.

может такой вариант крепления фасада кому поможет ()

спутник ↗

" tvko" А вы не могли бы по подробней обозначить на вашей схеме, что, есть что. А то не совсем понятна конструкция,которую вам предложили. Где плита(на которую не должна заходить облицовка), на что и на сколько она опирается.Что из себя представляет сам фундамент/стены цокольного этажа. Уж больно замысловатая конструкция.

Нарисовать не смогу:bad: Попробую словами:

• фундамент - плита (40 см), на ней монолитный цоколь (50 см на 3 м), утепление ЭППС (15 см), облицовка поверх отмостки натуральный камень (5-8 см).
• плита перекрытия монолитная (20-25 см) - по стенам цоколя и колоннам в середине.
• стены - 1,5 кирпича (38 см), пеностекло (24 см), облицовка - натуральный камень (5-8 см), итого - 67-70 см. Так как для западающего цоколя в этом случае нужна полка (утеплитель (пеностекло), на который лепится облицовка из камня, за стены цоколя не вывесить, нужна опора для облицовки), предполагается, что полка будет как продолжение монолитной плиты перекрытия (хотя мои “кудесники” предлагают полку сделать толще самой плиты перекрытия (?) :shock:) Если полка (плита перекрытия) будет по всему периметру вылезать на 20-30 см :shock::shock:, то это мостик холода => нужно утеплять. Вот они и предлагают утеплить полку со всех сторон, а нижнюю часть полки и торец также закрыть облицовкой, а как еще-то - оставить голый бетон (штукатурку не хочу ни в каком виде), нафига тогда все изыски с утеплением и пр.??? Вот как-то так…

tvko

Легко вам зубоскалить, профи, а опытом бесценным поделиться слабо? :wink:

Я бы делал как-то так:

На рисунке тёмно-красный - это облицовочный кирпич. Оранжевый - утеплитель. Просто и со вкусом.

Iljas

Я бы делал как-то так:

На рисунке тёмно-красный - это облицовочный кирпич. Оранжевый - утеплитель. Просто и со вкусом.

Спасибо, если не получится западающий цоколь, так и буду делать, уж лучше прямая стена, чем карниз над цоколем…:-*

tvko

Спасибо, если не получится западающий цоколь, так и буду делать, уж лучше прямая стена, чем карниз над цоколем…:-*

Что значит “уж лучше”? Вы же хотите полностью облицевать весь дом кирпичём? Тогда о каком западающем цоколе мы говорим? Он Вам просто не нужен ;)

Это нам он нужен, т.к. мы собираемся штукатурить стены, а низ отделывать камнем ;)

Iljas ↗

Что значит “уж лучше”? Вы же хотите полностью облицевать весь дом кирпичём? Тогда о каком западающем цоколе мы говорим? Он Вам просто не нужен ;)

Это нам он нужен, т.к. мы собираемся штукатурить стены, а низ отделывать камнем ;)

Облицовываться будет не кирпичем а а облицовочным камнем 5-8мм. Но сути это не меняет,действительно в варианте tvko думается запдающий цоколь совершенно не к чему.

Iljas ↗

Что значит “уж лучше”? Вы же хотите полностью облицевать весь дом кирпичём? Тогда о каком западающем цоколе мы говорим? Он Вам просто не нужен ;)

Это нам он нужен, т.к. мы собираемся штукатурить стены, а низ отделывать камнем ;)

Да, хочу облицевать весь дом, но не кирпичем, а камнем, и почему при этом мне не нужен западающий цоколь? И почему это при оштукатуренных стенах цоколь, отделанный камнем, должен быть западающим? Iljas, не обижайтесь, но не понимаю логики Вашего вывода. Я хочу западающий цоколь по определению. Вижу у соседей и знакомых выступающие цоколи с карнизами, все в трещинах и потеках, даже при облицовке хоть камнем, хоть кирпичем, хоть плиткой, возникают проблемы в месте стыка цоколя со стеной - хоть какие карнизы не делай, все одно “вода дырочку найдет” и под карниз затечет, и в стыке со стеной останется, появляются трещины и по стенам дома и на цоколе -“красота” необнакновенная:bad: Вот поэтому и сказала “если не получится западающий цоколь, то УЖ ЛУЧШЕ прямая стена”.:oops: Ну вот, пока ответ писала, Спутник высказал то же мнение, что и Ильяс. Ребята, ну почему же мне не нужен западающий цоколь??? Потому, что весь дом будет в камне? Это ж каменный мешок будет=((( Все равно нужно хоть зрительно “отбить” цоколь от стен и на каждом этаже сделать декоративную “отбивку”, тогда будет смотреться

tvko

Все равно нужно хоть зрительно “отбить” цоколь от стен и на каждом этаже сделать декоративную “отбивку”, тогда будет смотреться

Согласен, наверно смотрется будет по казенному. Но думаю что западающим цоколем, при сплошной одинаковой отделке стен особо выразительности не придаш. А уж если сделать межэтажное западание, совсем лестница в небо получится. Может лучше рассмотреть отделение цоколя и межэтажности другим камнем (сорт,цвет,размерность) Сейчас разнообразия в отделочном камне хватает.

tvko ↗

Да, хочу облицевать весь дом, но не кирпичем, а камнем, и почему при этом мне не нужен западающий цоколь? И почему это при оштукатуренных стенах цоколь, отделанный камнем, должен быть западающим? Iljas, не обижайтесь, но не понимаю логики Вашего вывода. Я хочу западающий цоколь по определению.

При оштукатуренных стенах между стеной и цоколем возникает “полочка”, на которую ложится снег. Потом он тает, и начинается всё то, что Вы описываете.

При полностью отделанных стенах полочки нет => западающий цоколь просто не нужен. Ваша отделка камнем, она что - пропускает воду? Нет. Не нужен Вам никакой западающий цоколь.

“Отбивку” цоколя от стен Вы запросто сделаете за счёт разного цвета/фактуры/размеров облицовочного материала. Ну если очень будет хотеться, можете хоть объемом, хоть цветом выделить и саму границу - на любой вкус.

!() Что ни будь типа этого

!()

или этого :) !()

Iljas ↗

При оштукатуренных стенах между стеной и цоколем возникает “полочка”, на которую ложится снег. Потом он тает, и начинается всё то, что Вы описываете.

При полностью отделанных стенах полочки нет => западающий цоколь просто не нужен. Ваша отделка камнем, она что - пропускает воду? Нет. Не нужен Вам никакой западающий цоколь.

“Отбивку” цоколя от стен Вы запросто сделаете за счёт разного цвета/фактуры/размеров облицовочного материала. Ну если очень будет хотеться, можете хоть объемом, хоть цветом выделить и саму границу - на любой вкус.

спутник

Что ни будь типа этого

или этого :)

Ясень пень, что за счет разного цвета/размера и т.п.:Yahoo!: Да проблема-то в том, что пирог стен цоколя и стен дома РАЗНЫЙ и по составу и по толщине=> если вся стена прямая, без западающего цоколя (но с разбивкой по цвету…), то стена дома становится НА ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ, т.е. сдвигается ВНУТРЬ:evil: А чтобы стена дома была вровень со стеной цоколя ВНУТРИ, нужно выносить стену дома ЗА стену цоколя, т.е. делать полочку:-x отсюда и ЗАПАДАЮЩИЙ ЦОКОЛЬ, трам его тарарам!!! Вот и прошу вашей помощи, как в этом случае все сделать грамотно и надежно.:help::help::help: И тепло (это одно из главных условий):good: P.S. И еще думаю, что необходимо учитывать нагрузку от кирпичных стен - если внутренние стены вровень с цоколем, то нагрузка от кирпичных стен боле-мене равномерно распределяется на стены цоколя, если кирпич сдвигать внутрь, то чего стены цоколя держать будут? - пеностекло с облицовкой и кусочек кирпича??? да и толщина цоколя в 50 см в этом случае совсем не нужна:shock: так весь дом внутрь завалится@=,

tvko

Спасибо, если не получится западающий цоколь, так и буду делать, уж лучше прямая стена, чем карниз над цоколем…:-*

А что мешает чуть вытащить наружу блицовку чтобы обозначить цоколь? Сделайте утепление стен чуть больше -на 3-4см и на столько же выдвинется облицовка… Чета я фишку не рублю -в чем заморочка? Ильяс хорошую картинку дал -только облицовку стены чуть вывесить.

alex44

А что мешает чуть вытащить наружу блицовку чтобы обозначить цоколь? Сделайте утепление стен чуть больше -на 3-4см и на столько же выдвинется облицовка… Чета я фишку не рублю -в чем заморочка? Ильяс хорошую картинку дал -только облицовку стены чуть вывесить.

Заморочка в РАЗНОМ пироге и толщине стен цоколя и стен дома=> для равномерной нагрузки на стены цоколя нужно намного вывешивать стену ЗА цоколь - см. мой пост выше

tvko

Ясень пень, трам его тарарам!!!

А вы эмоиональная дамочка :wink:. Если вы думаете что из этого рисункафорум понятно то что вы описали в последнем посте,значит я чего то не понимаю. У вас там плита перекрытия вообще упирается в стену цоколя,в воздухе висит что ли?:rose:

Если буква - Г (наоборот) на схеме это стена цоколя,(как она залита кстати),а то что в клеточку утеплитель,то мостик через, облицовочный камень-цокольную стену-плиту, всё равно имеет место быть. В описаниях выше Вы пишите что плита на половину заходит на стены цоколя, и внешние стены не заходят на плиту. Тогда от куда этот рисунок Ваше описание: Нарисовать не смогу:bad: Попробую словами:

• фундамент - плита (40 см), на ней монолитный цоколь (50 см на 3 м), утепление ЭППС (15 см), облицовка поверх отмостки натуральный камень (5-8 см).
• плита перекрытия монолитная (20-25 см) - по стенам цоколя и колоннам в середине.
• стены - 1,5 кирпича (38 см), пеностекло (24 см), облицовка - натуральный камень (5-8 см), итого - 67-70 см. Так как для западающего цоколя в этом случае нужна полка (утеплитель (пеностекло), на который лепится облицовка из камня, за стены цоколя не вывесить, нужна опора для облицовки), предполагается, что полка будет как продолжение монолитной плиты перекрытия (хотя мои “кудесники” предлагают полку сделать толще самой плиты перекрытия (?) :shock:) Если полка (плита перекрытия) будет по всему периметру вылезать на 20-30 см :shock::shock:, то это мостик холода => нужно утеплять. Вот они и предлагают утеплить полку со всех сторон, а нижнюю часть полки и торец также закрыть облицовкой, а как еще-то - оставить голый бетон (штукатурку не хочу ни в каком виде), нафига тогда все изыски с утеплением и пр.??? Вот как-то так. Оно помойму не имеет ни чего общего с рисунком. Как ваши кудесники вообще собираются делать эту полку? Я думаю специ на платной ветке вам не отвечают потому, что вы все запутали. Нет ясной картины по сути проблемы.

спутник

Если вы думаете что из этого рисунка понятно то что вы описали в последнем посте,значит я чего то не понимаю. У вас там плита перекрытия вообще упирается в стену цоколя,в воздухе висит что ли?:rose:

То, что на рисунке плита перекрытия “в воздухе висит”, конечно же, неправильно. Нет, не в воздухе, а либо заходит на стену цоколя (на сколько - не знаю, не спец, но предполагаю, что см на 25) и тогда 1 кирпич внешней стены кладется на плиту перекрытия, а 0,5 кирпича на стену цоколя, либо плита “плавно переходит” в полку (т.е. края плиты перекрытия вылезают за стены цоколя в качестве полки см на 20-30) и уже на плиту-полку выкладывается весь пирог стены, но вровень со стенами цоколя.

спутник

Если буква - Г (наоборот) на схеме это стена цоколя,(как она залита кстати),а то что в клеточку утеплитель,то мостик через, облицовочный камень-цокольную стену-плиту, всё равно имеет место быть. В описаниях выше Вы пишите что плита на половину заходит на стены цоколя, и внешние стены не заходят на плиту. Тогда от куда этот рисунок… Ваше описание:… Оно помойму не имеет ни чего общего с рисунком. Как ваши кудесники вообще собираются делать эту полку? Я думаю специ на платной ветке вам не отвечают потому, что вы все запутали. Нет ясной картины по сути проблемы.

Рисунок от моих “кудесников”, буква Г наоборот - стена цоколя, в клеточку - утеплитель, мостик холода как раз и волнует!!! Если мое описание не совпадает с рисунком, так это потому. что я с ним не соглашаюсь, потому как думаю. что это не есть правильно, а как правильно ? вот и прошу помощи. Не знаю как еще объяснить, чтоб понятнее было и не запутать совсем все :oops: Поэтому не смотрите на рисунок, у меня от “кудесников” и не такие перлы по этому узлу есть, все не показываю, этот рисунок выложила, чтоб было понятно, чего хочу и какой пирог стен. Вот еще рисунок, может, здесь понятнее будет 2007узелоблиц кирпич.jpg

вот - на подумать… может и не полная фигня…

только все одно для опирания кирпича нужна полка => от мостика не уйти

Мда уж. У дураков мысли сходятся (это я про себя с CAT@`ом). Вместо каких-то вымороченных полок, берущих на себя вес облицовочного кирпича двухэтажного дома, делается нормальная облицовка, сплошной стеной.

Вы, кстати, tvko, ещё только половину геморроя с многослойными стенами огребли ;) Вас ещё ждёт долгое обсуждение того, как крепить этот висящий буквально на краю пропасти облицовочный кирпич к основному массиву стены :) 25 см. пеностекла - это вам не шутки.

Не могу сказать, как Вам НАДО сделать, но знаю одно - так, как Вам предлагают - это точно неправильно. 8)

tvko ↗

Заморочка в РАЗНОМ пироге и толщине стен цоколя и стен дома=> для равномерной нагрузки на стены цоколя нужно намного вывешивать стену ЗА цоколь - см. мой пост выше

Видимо я действитель не внимательно читаю -цокольный то этаж уже есть по факту и вы теперь пытаетесь к нему приманстрячить стены без потери потери площади внутренних помещений? Если это так -то увы, без потерь этого не добиться. Если же пока цоколя нет -то решение можно найти расширив цокольный этаж по осям -тогда стена действительно зайдет на плиту перекрытия -иначе я лично решения безболезненного не вижу.

CAT@

вот - на подумать… может и не полная фигня…

только все одно для опирания кирпича нужна полка => от мостика не уйти

Iljas ↗

Мда уж. У дураков мысли сходятся (это я про себя с CAT@`ом). Вместо каких-то вымороченных полок, берущих на себя вес облицовочного кирпича двухэтажного дома, делается нормальная облицовка, сплошной стеной.

Вы, кстати, tvko, ещё только половину геморроя с многослойными стенами огребли ;) Вас ещё ждёт долгое обсуждение того, как крепить этот висящий буквально на краю пропасти облицовочный кирпич к основному массиву стены :) 25 см. пеностекла - это вам не шутки.

Не могу сказать, как Вам НАДО сделать, но знаю одно - так, как Вам предлагают - это точно неправильно. 8)

Вот еще варианты от моей девочки-архитектора - что-то похожее на то, что Вы предлагаете: полочка делается, но в земле (=> мостик холода убирается), а поверх отмостки стена прямая (размеры “гуляют”, не обращайте внимания). т.о. западающий цоколь получается в земле Вобщем, по любому не видать мне милого западающего цоколя :cry::cry::cry: [Вложение 4166 не найдено]

[Вложение 4167 не найдено] По поводу крепления облицовки к пеностеклу и к основной стене - да, еще та заморочка… Будем выпускать армировку (может, анкера) каждые два-три ряда и нанизывать на нее пеностекло и облицовку как шашлык, а иначе облицовочный камень никакими силами не удержать, отвалится под собственным весом вместе с пеностеклом@=

tvko

Вот еще варианты от моей девочки-архитектора -

За эту полочку в земле, если будет промерзание грунта (т.е. отмостка не будет утеплена до должного уровня) -будет выпирать немилосердно.

tvko

Вобщем, по любому не видать мне милого западающего цоколя

Я ж Вам рисовал - нижний облицовочный киприч - “американка” (65 мм толщины), а на стены - нормальный рядовой = 120 мм, вот Вам и “милый западающий” ровно на 120-65 :wink:

Только на фига? Разделите цветом, полочкой из того же керамогранита, выпуском кирпичного карниза, да мало ли вариантов визуально отсечь то?

На цоколь - гиперпрессованный, выше - облицовочный, оба - рядовые по 120 мм и самое то. Что мудрить то

P.S. “Мостик холода” при облицовке останется всегда, есть только один вариант - опирать кирпич на утеплитель - но это - фигня, а не вариант :(

P.P.S. Ваши “двое из ларца” могут в 3D модели Вам варианты дать с наложенными текстурами? а то так можно долго по рисункам выбирать… Заставьте модель отрисовать - нагляднее и проще будет

tvko

Вот еще варианты от моей девочки-архитектора

хех? у меня тоже девочка-архитектор, нарисует чего-нить, а потом молчит, типа или соглашайтесь или не правы. Нужно на форум послать - пусть уму-разуму научится. А местный архитектор вообще предлагал полку не монолитить с лентой, а накладную положить, сколько “талантов” столько и терпения нужно. Удачи!

CAT@

Я ж Вам рисовал - нижний облицовочный киприч - “американка” (65 мм толщины), а на стены - нормальный рядовой = 120 мм, вот Вам и “милый западающий” ровно на 120-65 :wink:

Только на фига? Разделите цветом, полочкой из того же керамогранита, выпуском кирпичного карниза, да мало ли вариантов визуально отсечь то?

На цоколь - гиперпрессованный, выше - облицовочный, оба - рядовые по 120 мм и самое то. Что мудрить то

P.S. “Мостик холода” при облицовке останется всегда, есть только один вариант - опирать кирпич на утеплитель - но это - фигня, а не вариант :(

P.P.S. Ваши “двое из ларца” могут в 3D модели Вам варианты дать с наложенными текстурами? а то так можно долго по рисункам выбирать… Заставьте модель отрисовать - нагляднее и проще будет

CAT@, спасибо, так и буду делать (визуально отсекать), только все-таки камнем. И заставлю отрисовать модель в 3D:beer:

alex44 ↗

За эту полочку в земле, если будет промерзание грунта (т.е. отмостка не будет утеплена до должного уровня) -будет выпирать немилосердно.

У меня пунктик по утеплению, конечно же отмостка будет утеплена:Yahoo!:

Leoonik ↗

хех? у меня тоже девочка-архитектор, нарисует чего-нить, а потом молчит, типа или соглашайтесь или не правы. Нужно на форум послать - пусть уму-разуму научится. А местный архитектор вообще предлагал полку не монолитить с лентой, а накладную положить, сколько “талантов” столько и терпения нужно. Удачи!

Я свою уже посылала… Ваще-то она мне нравится, хорошие идеи выдает, только вот как их реализовать - опыта еще не хватает, а проектировщик и вовсе какие-то безумные варианты выдает:evil: За пожелание спасибо, удача понадобится:beer:

tvko

И заставлю отрисовать модель в 3D

только модель рабочую, а не для визуализации… имейте ввиду.

То есть: есть 3D моделька (параметризованная), по ней сразу же строится разрез узла (образмеренный - скажем тот, что Вы приложили по цоколю)… далее - меняете размеры в модели и автоматом обновляется чертеж/разрез узла…

P.S. Я к тому, чтобы Вам не втирали, что 3D и “визуализация” суть одно и то же и строится по чертежам. Все строго наоборот - модель первична, чертежи - вторичны, размеры на них - из параметров модели. Только так и не иначе.

Возможно, пишу зря и Вы и так в курсе… :wink:

CAT@

Возможно, пишу зря и Вы и так в курсе… :wink:

Спасибо, CAT@, очень даже не зря, конечно же не в курсе, если я простую схему не могу сама нарисовать, то 3D и “визуализация” для меня и вовсе волшебные слова :fool: Теперь попробую поговорить с моими кудесниками по поводу чертежей на их “птичьем” языке :Yahoo!:

Ровно об этом писал Изба в своей статье: **О роли проекта в строительстве… ** ()

Сейчас у нас все, как один, утверждают, что занимаются компьютерным проектированием - делают проекты на компьютере. Где компьютерное проектирование, там и моделирование подразумевается. Короче не сомневайтесь: у нас всё тип–топ, круто!

Говоря так, вас вводят в заблуждение! Правильнее сказать, что они на компьютере не проектируют, а просто изготавливают документацию (листы рисуют). Ведь если выходным продуктом является красиво оформленный альбом чертежей (бумажный проект), в этом случае компьютерные технологии не более чем подручные средства, обеспечивающие достойное качество полиграфии. Многие рисуют в различных непрофильных программах, которые им удобнее в использовании, не выходя за рамки простейших функций. Автокад, например, часто используют как простой 2D редактор, гордо заявляя при этом: «владею Автокадом»! А владеют они, сами не подозревая о том, дай бог, двадцатью процентами от всех возможностей программы. Ведь 2D редактор - это кульман, только электронный. Автокад - программа очень мощная, но непрофильная - не архитектурная.

Если вам скажут, что было компьютерное проектирование, тогда должна быть трехмерная модель. Если её вам не показали или сказали, что её нужно делать дополнительно (за отдельные деньги), значит, полноценного компьютерного проектирования не было. Зачастую документация может быть выполнена в одной программе (2D редактор), а трёхмерная модель по этим чертежам делается в другой, дизайнерской программе 3DMAX, например. Вроде модель трёхмерная есть – всё нормально. В этом случае проектирование также нельзя признать корректным. Одно к другому отношение имеет весьма опосредованное: модель на объект проектирования похожа, но это не одно и то же.

Если это так, то в проекте могут быть допущены неточности, вплоть до принципиальных ошибок. В процессе стройки вы можете узнать много нового: стены не стыкуются, крыша не сходится, углы указаны одни - размеры другие, а получается третье. Иногда вообще ничего не получается, и начинается скандал: как переделывать будем, за чей счет (архитекторы - они люди небогатые, как правило). А так красиво было всё отпечатано: бумага хорошая - белая, чертежи красивые – чёрные, текста много всякого написано наукообразного. За этот красивый проект и деньги отдать не жалко!

При правильном - грамотном - проектировании в строительной программе трёхмерная модель имеется уже автоматически, ее можно увидеть, нажав на клавишу, и ничего специально делать больше не нужно!

Все вышеперечисленные ухищрения идут либо от недостатка квалификации разработчика, либо от отсутствия легальной, реально работающей в полном объёме программы, она денег стоит. Грамотно спроектированный в специализированной строительной программе дом - гарантия качества проекта, а не бумажных красот! Построенное будет соответствовать увиденному на экране монитора.

Другими словами, настоящий современный проект - это описанная на бумажных листах, детализированная в чертежах и материалах электронная трехмерная модель. Модель - первична, а чертежи - вторичны. Чертежи всего лишь отдельные фрагменты, иллюстрирующие модель, а не наоборот! Раньше, до появления компьютерных методов проектирования, бумажные чертежи, картинки и картонные макеты являлись единственным материалами – источниками информации, на основании которых можно было отчасти (в меру фантазии) составить представление о будущем сооружении, смоделировать объект в собственном воображении.

То есть - задаете прямые вопросы обоим кадрам:

• В каком конкретно софте Вы оформляете/выпускаете чертежи узлов?
• Есть ли на сегодня детализованная модель по моему проекту? В каком конкретно софте выполнена? Если нет, в каком конкретно софте будет выполнена?

Ok, спасибки, буду пытать с пристрастием, результаты покажу :beer:

Iljas ↗

Узлы буду продумывать окончательно зимой, всё выложу, всё обсудим.:oops:

Товарищ Iljas! Зима скоро кончится. Конь то повалялся хоть немного? :wink:

P.S. Это я оценил объем своих недоделок по проекту… ну и решил Вашим графиком поинтересоваться…:oops:

Конь повалялся, но совсем чуть-чуть. Пишу из командировки, времени дома совсем не хватает :( Главное, я определился до конца - перекрытие будет деревянным, а стропильная система - деревянные фермы.

Весь вопрос теперь в том, чтобы это оформить до конца :)

Iljas ↗

Главное, я определился до конца - перекрытие будет деревянным, а стропильная система - деревянные фермы.

Бывает… :wink:

Где заказывать то - решили? Рекомендую уже сейчас приготовить ТЗ и начинать переписку - товарищи Вас “приятно” удивят подходом и ценами :D

CAT@

Ровно об этом писал Изба в своей статье: **О роли проекта в строительстве… ** ()

Если это так, то в проекте могут быть допущены неточности, вплоть до принципиальных ошибок. В процессе стройки вы можете узнать много нового: стены не стыкуются, крыша не сходится, углы указаны одни - размеры другие, а получается третье. Иногда вообще ничего не получается, и начинается скандал: как переделывать будем, за чей счет (архитекторы - они люди небогатые, как правило). А так красиво было всё отпечатано: бумага хорошая - белая, чертежи красивые – чёрные, текста много всякого написано наукообразного. За этот красивый проект и деньги отдать не жалко!

При правильном - грамотном - проектировании в строительной программе трёхмерная модель имеется уже автоматически, ее можно увидеть, нажав на клавишу, и ничего специально делать больше не нужно!

Все вышеперечисленные ухищрения идут либо от недостатка квалификации разработчика, либо от отсутствия легальной, реально работающей в полном объёме программы, она денег стоит. Грамотно спроектированный в специализированной строительной программе дом - гарантия качества проекта, а не бумажных красот! Построенное будет соответствовать увиденному на экране монитора.

ох, знать бы наперед, а то потом приходится строго по вышеприведенному тексту:cry::cry:

ивините за флуд и оффтоп:shock: