Облицовка газобетона

Dfg ↗

И как, вода отскакивает? Какая терь паропроницаемость наружного слоя газобетона пропитанного ентой чтукой?

Да, как пишет производитель, раствор не влияет на паропроницаемость, приходиться верит им, вода действительно отскакивает, як с гуся вода. Получается не мочить не грунтовать мне не нужно, остается определиться с армированием и выбрать гарцовку или готовое решение. Хотелось бы сделать качественно, чтоб 10-15лет продержалось. Получается АэроБел голосует за армирование. Насчет толщины шоколада, читал где-то что есть правило для штукатурки без проблем; толщина внешней в два раза меньше внутренней, интересно для г/с это работает? Про добавление фибры может кто-нибудь прокомментировать?

Fortuna ↗

Про добавление фибры может кто-нибудь прокомментировать?

Здесь касались этой темы.

Вот здесь толково щитаю про поризованные штукатурки.

наиболее целесообразно было бы применять для его отделки поризованные штукатурные смеси с высоким коэффициентом паропроницаемости. Это позволяет не применять специальных мер защиты от потока пара изнутри зданий наружу, что и …(бредни поскипанны)..

Однако, предотвращая накопление влаги на границе «штукатурка – блок», такие простые штукатурки не защищают последний от увлажнения атмосферными осадками, что влечет за собой ухудшение теплозащитных характеристик всей конструкции. Следовательно, поризованные штукатурки не могут выполнить своего основного назначения – защищать стену из газобетона.

()

Однако там же правильная мысля про крыши широкими, не менее метра, свесами. То есть, если высокий цоколь и широкая крыша. Можно не парится и класть слой такой штукатурки. Будет чисто декоративный слой, хоть и не особо защитный, зато не создающий проблемм.

Сегодня проходил через деревню, много домов 40-50 годов отукатуренных. Ну конечно видок у некоторых тот еще. Если даже нет трещин, то видны сколы и потертости краски, какие то пятна и разводы. :D

Ну тут конечно сразу мысля такая. Это сайдинг например, если птички, извиняюсь, накакали мона и из шланга помыть спокойно, щеткой потереть. То крашенную штукатурку, уже так то не то. То за краску страшно, а то и стена начнет воду сосать при такой мойке (штукатурка не плотная).

Отсюда вывод (тут звучал) штукатурка должна быть окрашенна по массе и темных оттенков.

Про армирование сеткой такая мысля, раз слой штукатурки должен быть чем тонще тем лучше. Обойтись для сетки без подстилающего слоя. Нарезать из оргалита прокладочек и пристрелить сетку сразу к гб стене через них. Затем накидать раствор.

ВОПРОС Скажите пожалуйста,если я использую пеноблок 600х400х200 и при этом стену сделаю 600 см могу я при этом не утеплять,лишь с наружи грунтонуть и покрасить.

600см это 6 метров нехилая стенка будет:good::shock:

За то что чел описался (в смысле перепутал см и мм) поддевать не стоит. А вот то что Despad в тему “облицовка” задает вопрос по утеплению -это не дело. Despad, определитесь, Вас что интересует? 600мм ГБ и так замечательное Р теплосопротивления имеет, зачем утепление, имхо это уже лишнее и очень геморойное занятие.

evgeni345 ↗

600см это 6 метров нехилая стенка будет:good::shock:

Ой-ой извените 60 см,

Despad добавил 08.02.2010 в 14:03

alex44 ↗

За то что чел описался (в смысле перепутал см и мм) поддевать не стоит. А вот то что Despad в тему “облицовка” задает вопрос по утеплению -это не дело. Despad, определитесь, Вас что интересует? 600мм ГБ и так замечательное Р теплосопротивления имеет, зачем утепление, имхо это уже лишнее и очень геморойное занятие.

Да я не знал куда мне обратиться с таким вопросом,не захламлять же форум лишней темой. Просто мой вопрос тянет за собой и другие вопросы,в том числе и про облицовку,моя облицовка это избежать какой бы то нибыло облицовки,просто изначально я хочу уложить блоки геометрически правильно(разработал схему укладки) чтобы смотрелись они как облицовка,покрыть их определённой цветовой гаммой и контрастно выделить швы. Вот если бы все мои предположения оказались на верном пути ,я бы избежал утепления и облицовки,ну потратился чуть больше на пеноблоки,но сколько бы работы можно было бы отпустить мимо.

Позвольте поинтересоваться про “разработанную схему укладни”. Я видел результат, когда один мужичек все края ГБ блоков болгаркой пообрезал, а после кладки силикатной краской покрасил и получилось красиво. Может отдельную темку открыть, чтобы здесь не засорять?

По теме: Господа а кто нибудь сталкивался с гибкими (акриловыми) штукатурками? Это дорого или нормально? Это действительно предотвращяет образование трещин на фасаде? Кто нибудь делал фасады такой штукой?

доброе время суток. спасибо за идеи. искал очень долго ответа на вопрос “нужен ли вентилируемый зазор” - нигде не нашёл. даже сами производители и продавцы ГБ толком не знают. они РЕКОМЕНДУЮТ. один даже мне сказал:“ну…. некоторые люди ГБ пенопластом обкладывают и ничего, стоит, а ты про зазор…” я тоже хочу строить дом из ГБ, штукатурка не нравиться, да проблем может быть…. выбрал такой вариант: ГБ 40 см, облицовочный “колотый” кирпич шыриной 6см. для связки можна давать пластиковую сетку или что-нибудь из нержавейки. архитектор сказал не заморачиватся с зазором, слой кирпича не толстый, всего 6 см, пар будет пропускать. что думаете? спасибо.:)

А у меня вот такой вопрос появился. Может чтобы сократить паропостутление в стену из ГБ которое “тормозится” наружной облицовкой (или штукатуркой) можно сократить это паропоступление внутренней отделкой? Какая внутренняя отделка уменьшит паропоступление? И поможет ли это меньшему влагонакопления например при облицовке ГБ кирпичем?

Известная дилемма. Если понизить паропоступление изнутри, тогда во первых повысится влажность в доме, во вторых теряется преимущество гб как паропроницаемого материала. Виниловые обои или добавки во внутреннюю штукатурку понизят паропоступление, но полностью не исчезнет, т.е. гб со временем накопит влагу и меньше будет теплосопроивление и т.д. и т.п. это все по тыщу раз думано передумано

virt85 - Никакой дилемы нет.

alex44 - есть некий победит-грунт концентрат. Типа пошваркал по стене, паропроницаемость наружнего слова в 8 раз падает (надо бы посчитать). Судя по нарытой инфе на основе акрила. Радикально - пленки. Но по ним не поштукатуришь :)

Понизить паропропускание внутренней отделки не проблемма походу, но как это на всем остальном скажется? Хотя бы просто: хорошо-плохо?

В том то и дело что для тех кто делает упор на паропропускание гб, и потом хотят его чем то обложить паронепроницаемым типа эппс или кирпич, вдруг обнаруживают что лучше изнутри пар закрыть. Что для них ПЛОХО, так как тогда теряется по их нему мнению смысл использование гб. Но для тех кто не считает это важным - ХОРОШО так как решается проблема не накопления влаги в гб тупо отсекая ее. Так что хорошо или плохо решать вам, так как у каждого свои “тараканы”

Ну да, как грится, сделаем сухой воздух зимой еще суше. Напоим ГБ блок живительной влагой. Пустыня наш дом родной. ))

Dfg добавил 11.02.2010 в 00:40 Вдогонку, третий способ )) ()

Вот кстати, понимаю, честный народ, другие манагеры распинаются, мол акриловой грунтовочкой пройдете, паропроницаемоть нини не упадет, дышить роднЫе на здоровье.

А тут прям влоб, все наоборот. Намазал и все, зажали шланчег. :D

зы. А кто-то ведь и снаружи намажет гидрофобизатором, шоп не мокло ;)

Dfg ↗

А кто-то ведь и снаружи намажет гидрофобизатором, шоп не мокло ;)

Я намазал. А что? SR вроде как одобрил.

Dfg ↗

зы. А кто-то ведь и снаружи намажет гидрофобизатором, шоп не мокло ;)

Дфг, гидрофобизация и гидроизоляция (пароизоляция))разные суть весчи…:oops: вы ж знаете об этом!

Да уж по ссылочке Dfg крутой замес для переваривания, все к кучу и нифига непонятно. Ита-а-ак предварительный вывод: для “сохранности” ГБ стены необходимо снаружи обеспечить макс паропроницаемость, а внутри минимальную. Это скорее аксиома. Может у кого есть данные на сколько снижает поступление пара в стену внутренняя штукатурка-щпатлевка. Кто считал влагонакопление это учитывали? И можно-ли за счет снижения паропоступления путем внутренней отделки снизить влагонакопление в стене при облицовке снаружи кирпичем? Есть ли такой баланс?

alex44, здесь уже говорилось, что основные поставщики влаги в доме это кухня и ванная-с/у. Мы не стали устанавливать ванную, ограничились душем, причем не кабина а просто по плитке+трап, перед облицовкой плиткой прошлись гидроизоляцией для бассейнов(двухкомпонентная), потом затирка для тех же бассейнов, естественно вентиляция с пропеллером, усе какая влага? В кухне стены под покраску, много слоев-грунтов, есть приточка-вытяжка. Если вы планируете облиц.кирпич, все равно вентзазар нужен, мне кажется глупо все стены гидроизолировать, получим панельный микроклимат.

Krechmer

Дфг, гидрофобизация и гидроизоляция (пароизоляция))разные суть весчи…:oops: вы ж знаете об этом!

Фишка не в этом, фишка в том, что товарисчи, грят возмите грунтовочку акриловую, валиком покатаете и паропроницаемость упадет в …цать раз. Что в принципе то верно, так как акрил, сам по себе мощный пароизолятор.

А теперь смотрим составы гидрофобизации… есть те-же акриловые, есть силиконовые, есть и другие хитрые смеси. А вот, например, у силикона коэфф. паропроницаемости даже выше, чем у акрила. И при этом производители силиконовой смеси утверждают, что мол побрызгал и только воду будет не пущать, а пар как шел так и будет идтить. Кто брешет?

По идее паропропускающая и водооталкивающая смесь технологически вполне возможна. Вода - это капли, хоть и маленькие но всеж капли. А пар - это отдельно летящие молекулы H2O. Физика поведения сих объектов сильно различается.

Но вот терзают сомнения что такая смесь может быть недорогой… мембраные ткани то весьма недешевы.. хотя это могут быть чисто манагерские уловки и себестоимость может быть не велика.

Хотя где-то я встречал такую инфу, что классическая глино-песчаная-известковая штукатурка (уж не знаю точно состав, но вроде используется с давних пор) - неплохо защищает от капель воды, но вполне паропропускающая… и даже воздухопропускающая…

Еще фишка, если понизим паропроницаемость внешнего слоя в 2 раза, для компенсации этого явления внутренний слой придется делать в 10 раз более пароНепроницаемее, чтобы выйти на уровень росы чистого газобетона…8)

Вот-вот Dfg, развейте мысль. Как снизить-понизить это и так ясно, а вот что будет в результате. Тут уже считали влагонакопление ГБ, что-то там на пределе всё, а вот при паро-плохо-проницаемой внутрянке думается все сомнения исчезнут. Чем обусловлено это “соотношение” паропроницаемости 2/10?

Физикой и программой расчета.

10 единиц воды у теплого внутреннего слоя стены - это безобидные молекулы. Те-же 10 единиц воды у холодного слоя стены - это уже конденсат.

Коллеги любители и профессионалы, приветствую! :) Подскажите пожалуйста, а выдвигаются ли какие-нибудь требования к материалу для заделки швов в стенах из газобетона?

Это может быть простой цементный раствор? или надо что-то специальное?

ЗЫ. Сама кладка велась на клей, толщину швов старались выдерживать в пределах 3 мм.. Но, как не старайся, “дырочки” всегда есть.. :(

ЗЫ.ЗЫ. Есть идея (пока в обсуждается), снаружи заделать только швы, а облицовку выполнить сайдингом. По данному варианту тоже буду рад услышать ваше мнение.

Спасибо!

Швы промазывают тем же клеем на который клали блоки. Заделка швов, трещин и сколов хорошо показаны в буклетах от АЭРОК.

Вот еще тема Цокольный садинг полипропиленовый. Типа более толстый и внешне под кирпич и камень. () ()

Прочитал всю ветку тема жаркая и не простая, ведь хорошая паропроницаемость хорошо для дома но недостаток при отделке. Сам хочу строить дом из газобетона но немогу определиться с его наружней отделкой. Исходя из темы вариантов немного: 1 Облицовачный кирпич с вентзазором 2 Сайдинг 3 Штукатурка с армировкой пропиленовой сеткой Остановился на 3 варианте Хорошо понимаю что все материаллы должны быть более паропроницаемы чем газобетон. Но не могу нигде найти рекомендацию или технологическую карту для проведения данных работ. Помогите буду очень благодарен.

Вот не могу понять, почему такое большое внимание уделяется паропроницаемости. Ведь строят люди себе просторно и не бани, в каждой комнате будут не как сельди в бочке. Вот и хрен бы с этой паропроницательностью!

Потехин ↗

Вот не могу понять, почему такое большое внимание уделяется паропроницаемости. Ведь строят люди себе просторно и не бани, в каждой комнате будут не как сельди в бочке. Вот и хрен бы с этой паропроницательностью!

Я согласен. Мне кажется проблема сильно приувеличена. Хорошая вентиляция нужна, в прачечной, ванной, кухне - принудительная. Конечно, я не хочу сказать, что можно на ГБ снаружи пенопласт присобачить(хотя некоторые так делают и ничего, стоит:)), но и вентзазора между ГБ и облицовочным кирпичём не обязательно. Ну не может быть в ЖИЛОМ помещении столько пара, что он не сможет вийти через стену в полкирпича.

Tomas

Я согласен. Мне кажется проблема сильно приувеличена.

Ветка про облицовку длинная. Да и форум обширен, других тем схожих изрядно было.

И не раз уже звучало:

• теория говорит, что проблемы возможны;
• практика показывает, что проблем, как правило, нет.

Резюме:

1. никогда не лишне заложиться на теорию;
2. даже если сделать всё вопреки теории, есть очень большая вероятность с проблемой не столкнуться.

*Около года назад я приводил здесь в пример три отдельностоящих ресторана (север Питера). * Наружные стены: газобетон (D400 и D500), облицованный на клей известняком, плиткой керамической, “керамогранитом”, прочим камнем. *Очердной отопительный сезон (с весьма суровой и мокрой по нашим меркам зимой) идет к логическому и физическому концу. * Хоть бы одна плитка отлетела! Хоть бы где облицовка “бухтеть” при простукивании начала! Нет проблем!

Теория говорит, что проблемы “могут быть”. Практика показывает, что проблемы маловероятны.

Не вижу причин плевать на теорию вообще. Не вижу поводов следовать ей во что бы то ни стало.

Во всем следует искать здавомысленный оптимум. Когда я заказываю нормативный документ, я требую учитывать даже маловероятное сочетание факторов. Когда я принимаю фактические законченные работы, я оцениваю объект комплексно — значительная часть нормативных ограничений утрачивает физический смысл применительно к конкретному объекту, а потому их несоблюдение может не караться сурово и вообще, по здравом размышлении, игнорироваться.

Этот пофигизм часто распространяется и на так называемую “точку росы”, которую приучили лелеять обывателя. Проблема, зачастую реально актуальная для минват, обычно не важна для кладки из ячеистобетонных блоков.

Еще раз: поставите кирпичную облицовку вплотную к ЯБ-стенке? Да и хрен-то с ней, с этой облицовкой. Но захотите от кого-нибудь получить гарантийную бумагу, одобряющую такое решение — флаг в руки, ищите!

Проблемы, описываемые теорией, далеко не всегда обнаруживаются на практике.

Глеб, пол года назад в с таинственным видом говорили, что скоро сможете порекомендовать штукатурку по ГБ. Дело движется?

Так давали же ссылку на исследование в котором рассматривали стенку из газобетона без облицовочного кирпича и с ним но вплотную, без зазора. Так стенка без зазора просто за несколько лет набрала больше влаги чем нужно и держала ее, а теплосопротивление просто упало ниже расчетного. Вроде так понял: кирпич вплотную можно, но будет холоднее чем без него!

Джордано ↗

Глеб, пол года назад в с таинственным видом говорили, что скоро сможете порекомендовать штукатурку по ГБ. Дело движется?

Про таинственный вид не помню. Про штукатурку помню. Два западнических производителя ССС (Церезит и Баумит) за свой счет и своими силами подтвердили пригодность своей продукции в качестве наружной штукатурки по газобетону. [Церезит в Москве на Вакере на аэроковском основании, Баумит в кселловском центре в Германии] Это, в-общем-то, и так понятно было. Я надеялся свою смесь архидешевую к сезону сделать, но был занят всякой другой фигней. А у вас Забудовские смеси есть - тоже пригодны.

Вы же коробку еще в прошлом году в основном завершили. К лету усадка поверхности кладки в основном закончится: штукатурные составы плотностью до тонны—полутора на куб — любые.

Уважаемые, а почему бы не ветнфасад? Убираем точку росы из каменного участка стены наружу и забываем вобще тему “торетические риски и их реализация на практике”… Про тепловые характеристики (экономию на отплении) молчу.

Застройщик-камикадзе

Уважаемые, а почему бы не ветнфасад? Убираем точку росы из каменного участка стены наружу и забываем вобще тему “торетические риски и их реализация на практике”… Про тепловые характеристики (экономию на отплении) молчу.

Может быть, потому, что показатели стоимости, долговечности и привлекательности вентфасадов вызывают сомнения? ;) Какой вентфасад вы имели ввиду? Сайдинг, блокхаус?

Застройщик-камикадзе

Уважаемые, а почему бы не ветнфасад? МНЕ ЛИЧНО ни один из виденных мною вентфасадов не нравится.:( Уж больно “штучно” они выглядят. А если использовать сайдинг с натуральной облицовкой, например из камня, то мне кажется он слишком тяжелый получится, чтобы как-то крепить всё это к ГБ. Ну, конечно, это ёщё и дело вкуса… Или опыта….

Я имел ввиду цокольный сайдинг (ни ПВХ конечно же, обычно на основе полипропиленовых смол или фиброцемента с керамическим слоем): 1)отечественные панели Альта-Профиль; 2)панели Zierer; 3)панели Nailite; 4)керамические панели AG Wall; 5)панели Аэлит из АВС-пластика производства BASF; 6)японские фасадные панели Nichiha. Японские или Канадские будут дороговаты конечно. Но я смотрел готовые обьекты из керамзитоблоков с вентфасадом Альта-Профиль - очень даже недурно смотрится (особенно имитация светлого камня). И жизнь стены (на мой дилетантский взгляд) протекает весьма комфортно: керамзитоблоки (М 150) никогда не уходят в зону отрицательных температур (сохраняют прочность), т.к. одеты в слой базальтовой (например) ваты (плотностью 90кг/м3), точка росы в минвате (сохнет за счёт круглогодичного постоянного восходящего движения воздуха), прослойка воздуха 5-7 см и собственно панель,имитирующая натуральный камень при том, что долговечнее последнего. Да собственно и сам основатель izba.su в ранних передачах говорил о вентфасаде как об очень перспективном варианте (в смысле сбалансированности стоимости, долговечности, экологичности и эстетики). Так что я голосую за керамзитоблоки с правильным ветфасадом!

Застройщик-камикадзе

…и собственно панель,имитирующая натуральный камень при том, что долговечнее последнего.

Вы в этом глубоко уверены? :oops:

Последние 50 не легче…

Уточню: долговечнее её (панели) присутствие (крепление) на собственно несущей стене (не зависящее от циклов заморозка-разморозка). Хотя, и сам по себе полипропилен по долговечности вполне сравним с предполагаемым сроком нашего дожития :).

virt85 ↗

Так давали же ссылку на исследование в котором рассматривали стенку из газобетона без облицовочного кирпича и с ним но вплотную, без зазора. Так стенка без зазора просто за несколько лет набрала больше влаги чем нужно и держала ее, а теплосопротивление просто упало ниже расчетного. Вроде так понял: кирпич вплотную можно, но будет холоднее чем без него!

А как можно поставить кирпич вплотную? всё равно какой-то зазор, хоть мм 5-20, будет. И, сдаётся мне, его хватит…

Глеб Грин ↗

Про таинственный вид не помню. Про штукатурку помню. Два западнических производителя ССС (Церезит и Баумит) за свой счет и своими силами подтвердили пригодность своей продукции в качестве наружной штукатурки по газобетону. [Церезит в Москве на Вакере на аэроковском основании, Баумит в кселловском центре в Германии] Это, в-общем-то, и так понятно было. Я надеялся свою смесь архидешевую к сезону сделать, но был занят всякой другой фигней. А у вас Забудовские смеси есть - тоже пригодны.

Вы же коробку еще в прошлом году в основном завершили. К лету усадка поверхности кладки в основном закончится: штукатурные составы плотностью до тонны—полутора на куб — любые.

При наружной отделке ячеистого бетона стараются идти двумя путями

1. Наружное утепление пенополистиролом/ фасадной минераловатной плитой, базовый армирующий слой из полимерцементного раствора и фасадной стеклотканевой сетки, декоративная штукатурка. вот референц объект с пенополистиролом ()
2. Наружная отделка паропроницаемой штукатуркой типа СТ 24, далее шпаклёвка типа СТ 225 и окраска паропроницаемой краской силиконовой СТ 48, силикатной СТ 54…по штукатурке СТ 24 грунтовка СТ 15, СТ 16 и силикатно-силиконовая штукатурка СТ 174, СТ 175.

У меня пока в фаворе цокольный сайдинг - легкий, вид не скучный и дохлых мышей можно, если чего достать :D

Осталось только обойти все подводные камни. Например, брать только с “рваными” краями. ()

Тупо плоский лист слишком заметен. ()

nadegniy

При наружной отделке ячеистого бетона … окраска паропроницаемой краской силиконовой СТ 48, силикатной СТ 54…

СТ48 по данным с сайта произвадителя имеет Паропроницаемость Sd:0,025 м, то есть, если я правильно пересчитал, 0,04мг/м² * ч * Па (или 25мг…, что не похоже на правду), а у ГБ 0,2мг/м² * ч * Па. Маловато будет. По СТ54 информации не нашел.

“Таким образом, по DIN 52615, sd характеризует толщину слоя воздуха [м], которая обладает равной паропроницаемостью со слоем конкретного материала толщиной d [м] и коэффициентом паропроницаемости μDIN. Сопротивление паропроницанию 1/Δ определяется как 1/Δ= μDIN * d / δв [(м² * ч * Па) / мг], где δв - коэффициент паропроницаемости воздуха. СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” определяет сопротивление паропроницанию RП как RП = δ / μСНиП [(м² * ч * Па) / мг], где δ - толщина слоя, м. Сравните, по DIN и СНиП сопротивления паропроницаемости, соответственно, 1/Δ и RП имеют одну и ту же размерность. Мы не сомневаемся, что нашему читателю уже понятно, что вопрос увязки количественных показателей коэффициента паропроницаемости по DIN и СНиП лежит в определении паропроницаемости воздуха δв. По DIN 52615 паропроницаемость воздуха определяется как δв =0,083 / (R0 * T) * (p0 / P) * (T / 273)1,81, где R0 - газовая постоянная водяного пара, равная 462 Нм/(кгК); T - температура внутри помещения, К; p0 - среднее давление воздуха внутри помещения, гПа; P - атмосферное давление при нормальном состоянии, равное 1013,25 гПа. Не вдаваясь глубоко в теорию, отметим, что величина δв в незначительной степени зависит от температуры и может с достаточной точностью при практических расчетах рассматриваться как константа, равная 0,625 мг/(мчПа). Тогда, в том случае, если известна паропроницаемость μDIN легко перейти к μСНиП, т.е. μСНиП = 0,625/ μDIN”

СТ48 по данным с сайта произвадителя имеет Паропроницаемость Sd:0,025 м, то есть, если я правильно пересчитал, 0,04мг/м² * ч * Па (или 25мг…, что не похоже на правду), а у ГБ 0,2мг/м² * ч * Па. Маловато будет. По СТ54 информации не нашел.

Краска никогда не сравнится по паропроницаемости с газобетоном иначе это уже не краска. Как то сильно позапутано с размерностью.

0,04мг/м² * ч * Па

Не похоже ни на Диффузионный поток паров (мг/м2сутки), ни на Коэффициент паропроницаемости (мг/мчас*Па). Если

у ГБ 0,2мг/м² * ч * Па.

то это похоже на коэффициент паропроницаемости ГБ 0,2 мг/мчасПа. Тогда если сравнивать сопротивление паропроницанию, то должна участвовать толщина, для краски 0,2 мм, для ГБ хотя бы 300 мм. Коэффициент перевода к снипу 0,625 должен иметь размерность мг/(м²чПа), а не мг/(мчПа).

Джордано

СТ48 по данным с сайта произвадителя имеет Паропроницаемость Sd:0,025 м, то есть, если я правильно пересчитал, 0,04мг/м² * ч * Па (или 25мг…, что не похоже на правду), а у ГБ 0,2мг/м² * ч * Па. Маловато будет. По СТ54 информации не нашел.

“Таким образом, по DIN 52615, sd характеризует толщину слоя воздуха [м], которая обладает равной паропроницаемостью со слоем конкретного материала толщиной d [м] и коэффициентом паропроницаемости μDIN. Сопротивление паропроницанию 1/Δ определяется как 1/Δ= μDIN * d / δв [(м² * ч * Па) / мг], где δв - коэффициент паропроницаемости воздуха. СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” определяет сопротивление паропроницанию RП как RП = δ / μСНиП [(м² * ч * Па) / мг], где δ - толщина слоя, м. Сравните, по DIN и СНиП сопротивления паропроницаемости, соответственно, 1/Δ и RП имеют одну и ту же размерность. Мы не сомневаемся, что нашему читателю уже понятно, что вопрос увязки количественных показателей коэффициента паропроницаемости по DIN и СНиП лежит в определении паропроницаемости воздуха δв. По DIN 52615 паропроницаемость воздуха определяется как δв =0,083 / (R0 * T) * (p0 / P) * (T / 273)1,81, где R0 - газовая постоянная водяного пара, равная 462 Нм/(кгК); T - температура внутри помещения, К; p0 - среднее давление воздуха внутри помещения, гПа; P - атмосферное давление при нормальном состоянии, равное 1013,25 гПа. Не вдаваясь глубоко в теорию, отметим, что величина δв в незначительной степени зависит от температуры и может с достаточной точностью при практических расчетах рассматриваться как константа, равная 0,625 мг/(мчПа). Тогда, в том случае, если известна паропроницаемость μDIN легко перейти к μСНиП, т.е. μСНиП = 0,625/ μDIN”

Проще задать этот вопрос системодержателю ()

АлександрОВ

…Тогда если сравнивать сопротивление паропроницанию, то должна участвовать толщина, для краски 0,2 мм, для ГБ хотя бы 300 мм.

Получается я путаю два понятия - “коэф. пароприницаемости” и “сопротивление паропроницанию”. Тогда какое из двух утверждений верно:

1. В многослойных стенах коэффициенты паропроницаемости материалов должны увеличиваться в направлении от внутренней поверхности к наружной. (Т.е. материал внешнего слоя должен иметь самый большой коэффициент паропроницаемости из всех материалов конструкции стены).
2. В многослойных стенах сопротивление паропроницанию слоя материала должно увеличиваться в направлении от внешнего слоя к внутреннему. (Т.е. внешний слой должен иметь самое малое сопротивление паропроницанию из всех слоев конструкции стены).

Каждый следующий слой должен иметь способность отвести пара больше чем получить от преидущего (Это более близко к понятию сопротивления паропроницанию). Правада все это справедливо при одинаковом перепаде давления по слоям.

АлександрОВ добавил 02.03.2010 в 19:50 Более менее отвечает на вопрос достаточности паропроницаемости расчет влагонакопления в стене.

Джордано ↗

Получается я путаю два понятия - “коэф. пароприницаемости” и “сопротивление паропроницанию”. Тогда какое из двух утверждений верно:

1. В многослойных стенах коэффициенты паропроницаемости материалов должны увеличиваться в направлении от внутренней поверхности к наружной. (Т.е. материал внешнего слоя должен иметь самый большой коэффициент паропроницаемости из всех материалов конструкции стены).
2. В многослойных стенах сопротивление паропроницанию слоя материала должно увеличиваться в направлении от внешнего слоя к внутреннему. (Т.е. внешний слой должен иметь самое малое сопротивление паропроницанию из всех слоев конструкции стены).

Два варианта:

1. Традиционный Каждый следующий слой должен иметь меньшую паропроницаемость….
2. Точка росы “ловится в утеплителе” .

Джордано

1. В многослойных стенах коэффициенты паропроницаемости материалов должны увеличиваться в направлении от внутренней поверхности к наружной. (Т.е. материал внешнего слоя должен иметь самый большой коэффициент паропроницаемости из всех материалов конструкции стены).

2. В многослойных стенах сопротивление паропроницанию слоя материала должно увеличиваться в направлении от внешнего слоя к внутреннему. (Т.е. внешний слой должен иметь самое малое сопротивление паропроницанию из всех слоев конструкции стены).

Если верно утверждение №1, то для газобетона надо искать краску с коэффициентом паропроницаемости более 0,2 мг/мчасПа (что проблематично). Если верно утверждение №2 то красить ГБ можно любой краской (что не похоже на правду) из-за мизерной толщины слоя. Rгазобетона = δ / μСНиП =0,3м / 0,2 мг/мчасПа = 1,5 м² * ч * Па / мг Rмасл.краски = 0,64 м² * ч * Па / мг (Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой из СНиП II-3-79). Я голосую за №1.

Вообще оба варианта говорят об одном и том же, что выбраете не совсем пойму. :stop: Паропроницаемость - обратная величина сопротивлению паропроницаемости. Чем больше коэфф. паропроницаемости тем меньше сопротивление паропроницаемости. То есть внешний материал будет более паропрозрачен чем внутренний.

Джордано ↗

Если верно утверждение №1, то для газобетона надо искать краску с коэффициентом паропроницаемости более 0,2 мг/мчасПа (что проблематично). Если верно утверждение №2 то красить ГБ можно любой краской (что не похоже на правду) из-за мизерной толщины слоя. Rгазобетона = δ / μСНиП =0,3м / 0,2 мг/мчасПа = 1,5 м² * ч * Па / мг Rмасл.краски = 0,64 м² * ч * Па / мг (Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой из СНиП II-3-79). Я голосую за №1.

Голосуй, не голосуй … (: В широком смысле эти утверждения не имеют практического применения. Сама по себе паропроницаемость оторваная от влагонакопления бессмыслена. В Вашем примере не учитывается изменение давление пара и температуры по слоям. А так действительно при одинаковых давлении и температуре тонкий слой краски отведет паров больше чем толстый ГС. Нужен расчет влагонакопления.

АлександрОВ

В широком смысле эти утверждения не имеют практического применения. Сама по себе паропроницаемость оторваная от влагонакопления бессмыслена.

Несколько раз встречал (в т.ч. и на этом форуме) это утверждение в качестве аксиомы (только не помню про коэф-нт там было, или сопротивление). А его практическое применение в данном контексте - мы получаем критерий для выбора краски по паропроницанию.

АлександрОВ

Нужен расчет влагонакопления.

Не могу, кончился срок демонстрашки ТЕСЕ. (Хотя, я же винду переставлял! Сейчас попробую.)

То Джордано См. лист 2 проги Teplotech, тут видно что и как…, а в ТЕСЕ нет…

АлександрОВ

Голосуй, не голосуй … (: В широком смысле эти утверждения не имеют практического применения. Сама по себе паропроницаемость оторваная от влагонакопления бессмыслена. В Вашем примере не учитывается изменение давление пара и температуры по слоям. А так действительно при одинаковых давлении и температуре тонкий слой краски отведет паров больше чем толстый ГС. Нужен расчет влагонакопления.

Чтобы начался процесс влагонакопления температура наружной поверхности ограждающей стены должна быть ниже точки образования росы. Проще и эффективнее использовать толстый утеплитель, лучше пенополистирол.

тобы начался процесс влагонакопления температура наружной поверхности ограждающей стены должна быть ниже точки образования росы.

Почему же поверхности то? Точка росы может быть и внутри, в виде некоторой области. Графически в виде пересечения кривых давления пара и температуры.

АлександрОВ ↗

Почему же поверхности то? Точка росы может быть и внутри, в виде некоторой области. Графически в виде пересечения кривых давления пара и температуры.

Если у Вас в доме температура будет ниже уличной.

nadegniy ↗

Проще и эффективнее использовать толстый утеплитель, лучше пенополистирол.

Господа офицеры утонченно развлекались: вставляли девке морковку и били по попе, соревнуясь как далеко вылетит морковка. Подошел порудчик Ржевский и все опошлил вопросом: “Почему бы не вставлять пенополистирол?”

почитай статью -интересная ()

Если просто ГС фасад побелить известью по шаклевке, а потом обработать гидрофобизатором, то наверное вопрос с удержанием пара м.б. снят.

Да уж найдём мы денег на грунтовку и 10 мм тёплой окрашенной по массе штукатурку, ну типа Изотерм (паропроницаемость 0,348 )…

АлександрОВ, а потом такую стену как мыть, ежели понадобится? Изгвазал стену чем нить случайно, или птички накакали, коты пометили (эти падлы реально достанут, если есть кошка :D). Так и будет пятнистой до следующей побелки?

С краской, хоть поверхностная стойкость, говнооттираемость высокая.

А Гидрофобизатор на что? М.б. можно мыть.

Посчитал тепловой баланс своего дома: Стены 500мм ГБ - 30% Окна - 26% Пол (100мм ЭППС) - 10% Потолок (150мм ЭППС) - 9% Вентиляция (не знаю как посчитать) -20% Подогрев воды - 6% ИТОГО 17кВт/ч

Вывод: теплая штукатурка не помешает из-за дополнительной теплоизоляции + хорошая паропроницаемость + водонепроницаема.

GenaS

Да уж найдём мы денег на грунтовку и 10 мм тёплой окрашенной по массе штукатурку, ну типа Изотерм (паропроницаемость 0,348 )…

Почитал у производителя про неё - характеристики глаз радуют, но вот как оно на самом деле, есть ли реальный опыт использования? Вероятно основной компонент гипс или там белый цемент? По весу не похоже…

u-275

почитай статью -интересная ()

Статья подтверждает все мои опасения по поводу паропроницаемости газобетона. Влага должна безприпятственно удаляться из ГБ, но при этом он должен иметь защиту от внешней среды (штукатурка,сайдинг,облицовочный кирпич). А все последствия от неудаленной влаги(ввиду меньшей паропроницаемости ограждаюцих конструкций) наступят через несколько десятков лет. Я видел дом из газобетона построеный ещё в советские времена и оштукатуренный цементно-песчяным раствором. Так вот штукатурка местами отвалилась, а в большинстве мест простукивается(возможно скоро отвалится) и всё это последсвия слабой паропроницаемости.

Глеб Грин

… *Около года назад я приводил здесь в пример три отдельностоящих ресторана (север Питера). * Наружные стены: газобетон (D400 и D500), облицованный на клей известняком, плиткой керамической, “керамогранитом”, прочим камнем. *Очердной отопительный сезон (с весьма суровой и мокрой по нашим меркам зимой) идет к логическому и физическому концу. * Хоть бы одна плитка отлетела! Хоть бы где облицовка “бухтеть” при простукивании начала! Нет проблем! …

Глеб, хотелось бы поинтересоваться, как поживает плитка на ресторанах теперь?

Друзья, а штукатурку на перлите для наружней отделки уже обсуждали -чета не найду? На ФХ один чел писал что прекрасно с неё справляется, а другой что гиморное это занятие… С паропроницаемостью у неё всё вроде как превосходно, если её еще не просто на цементе, а частично с извесьтю приготовить -то думаю ваще супер-пупер. По идее вроде бы как и просто отшпатлевать снаружи -таки народ не убедить иногда -типа всё равно штукатурить обязательно говорят -всё от какого то намокания снаружи защищаться…. От чего там снаружи мокнуть однако…. От дождя… -да хоть от ливня -краска защитит; от тающего снега… -так он когда тает вниз стекает а не на стене остается -кстати сколько раз наблюдал как весной сначала снег от стен оттаивает -просто стена солнцем нагревается и сама от себя снег “отодвигает”. А перлит всё равно на утепление чердака привозить и лишние пару-тройку кубов прихватить -не проблема.

С вашего позволения реанимирую тему. Облицовка кирпичом - понятие растяжимое. Кирпич бывает разный. в ГОСТе приведены значения паропроницаемости кладки кирпича полнотелого порядка 0.1, а пустотного - 0.15. Что уже не сильно отличается от газобетона D500 - паропроницаемость 0.2. Причем паропроницаемость кладки не сильно больше чисто кирпича - что выглядит достатоно подозрительно - больше доверия практическому опыту уважаемого izba. В альбоме технических решений ytong приведены оба варианта - и с зазором м/у газобетоном и кирпичом, и без него.

Ещё меня очень интересует облицовка вибропрессованными блоками аля бессер/россер 39019090. В госте 6133-99 паропроницаемость не оговорена, на сайтах производителей тоже ничего путного не нашел. Про кирпич везде написано, а про блоки - ничего и нигде. Как перевязывать, какой зазор. Хотя они представляются интересным вариантом - прочность, морозостойкость 100, влагостойкость - при цене от 300 р/м2 облицовки. Причем наш местный завод делает блоки не такие рябые как россеровские - которые выглядят вблизи довольно страшно и подходят только для многоэтажек. А наши блоки выглядят очень неплохо.

Господа,нужна ваша помощь.Хочу вот такой фасад(я так понимаю,что это натуральный песчанник). Возможно ли это на стенах из газобетона?

Не-не натуральный, а искуственный скорее. Впрочем и сама картинка - 3dmax. вполне можно.

Жалко, что ветка умерла не достигнув логического конца.

У некоторых получается использовать фактуру и размерность газобетонных блоков и без дополнительных покрытий для того, чтобы получать интересные решения и в интерьере и на фасаде. Например. ()

Вопрос в том, как скажется естественное старение, обрастание, загрязнение газобетонных поверхностей на первоначальном архитектурном замысле?

Как-то все заглохло. Все проблемы решены? Меня по разным причинам не устраивают штукатурки и сайдинги. Собственно, главная причина - недолговечность. Сейчас рассматриваю 2 варианта. Дерево и металлический профнастил. Деревянные рейки набивать в нахлест. Закрепляя только одну сторону. Таким образом, дереву будет куда расширяться. В общем так, как это видно на буржуйских домах. Но существуют ли пропитки, лаки и краски способные сохранить дерево достаточно долго? Лет на 20-30? Профнастил сам по себе довольно долговечный. И прочный. Метал оцинкован и покрашен. Высота профилирования от 8 мм до 60мм. Цвета любые. Тот факт, что здание станет похожим на склад, меня не смущает. Главное запустить жизнь в доме. А наводить марафет будут потомки. Но есть у меня опасение, что пар из ГБ стены будет конденсироваться на металле. По поводу избытка пара. Я живу сейчас в панельном доме на первом этаже. Зимой проблема. Влажность не превышает 32-35%. Работающий увлажнитель может поднять до 44-45%. При закрытых дверях. Думаю проблема пара надуманна.

Все паропроницаемые штукатурки = водопронецаемые. Вот сейчас идет мокрый снег, при сильном боковом ветре, все строения заляпаны мокрой жижей. Пористые материалы все это классно впитывают. Тают хитро намерзшие сосульки. Течет опят же все по стенам. Я вот подумал, а почему бы не затягивать ГБ сверху мембраной тайвек. Паропроницаема и главное воду в стену не пропустит. А сверху уже рейки навесного фасада.

Leotto ↗

Все паропроницаемые штукатурки = водопронецаемые.

Ошибочное утверждение. Вернее, без цифр оно ведет к ошибочным умозаключениям.

1. Поризованные штукатурки на легких заполнителях (модные алюмосферы, ППС-гранулы, перлит, вермикулит) имеют плотность до 1000 кг/куб.м и (в оговоренных случаях) почти нулевой капиллярный подсос — порами капилляры прерываются, стенки пор и капилляров с гидрофобными свойствами. В Питере Вермекс от Реала, Юнимикс от Петроперлита, Баумит легонький, Кнауф ничего себе Грюнбанд.
2. Водооталкивающие свойства стене придавать призваны не штукатурки, а краски. Штукатурка выводит пары, краска не пускает воду.
3. Тайвеком дом обтянуть? Я уже говорил где-то, что существует много извращений, которые неопасны для общества. Это из их числа:)

Глеб Грин А можно подробнее про “оговоренные случаи”? Двухэтажный дом из газбетона плотностью 500. Свесы крыши 0,9 метра. Подмосковье. Чем отделать - штукатурка, краска - что бы и влага не запиралась в стене, и осадки не впитывались? А то пока лично я кроме гипсоперлитовых штукатурок с подходящей паропроницаемостью (задокументированной) не нашел.

Sygurd

Глеб Грин Подмосковье.

Баумит, Церезит, Кнауф. У них же и краски с несмачиваемой поверхностью. Если это покажется непатриотичным см. пост выше: петроперлит, вермекс, умка. Поверху титановые белила отколерованные пигментом с кремийорганической эмульсией. Дешево, но требует затрат времени на собрать в один флакон и забодяжить.

Я наверное чего то не понимаю. Но. Паропроницаемость газобетона плотностью 500 кг/м3 около 0,2 мг/мчПа. Для исключения возможности запирания влаги паропроницаемость наружной штукатурки должна быть больше. Это получается только у перлитовых штукатурок. Другие, тот же КНАУФ-Грюнбанд имеет 0,1 мг/мчПа. Умка так вообще 0,042. И где правда? Только перлитовые - тот же ЮНИМИКС? Патриотизм после развала Союза меня не волнует.

Sygurd смотреть надо на толщину слоя еще. Глеб Грин у штукатурки есть свои недостатки, ремонт ей нужен будет чаще чем навесному. ГБ если гульнет, пленка растянется, через трешинки продуваться ничего не будет, краска же треснет вместе с БГ.

Leotto Если это так, то к чему заморачиваться вообще паропроницанием? С учетом толщины штукатурки относительно стены наверное только чисто цементная стяжка будет иметь суммарную меньшую паропроницаемость. Однако везде пишут - применять для отделки паропроницаемые штукатурки, избегать влагонакопления.

Ознакомился с Руководством по наружной отделке стен из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения () Хотелось бы подчеркнуть такой момент. В Руководстве содержатся требования к поверхности: 3.3 Клей, выступивший (выдавленный) в процессе кладки из швов, удаляют после схватывания острой частью инструмента каменщика (например, углом зубчатого шпателя. Затирать клей не допускается. 3.4. Остатки затвердевшего клея и выступы на поверхности кладки удаляют механическим путем с помощью рубанка или шлифовальной теркой.

Вместе с тем ооочень редко можно увидеть не заляпаные клеем стены. А то еще и ремонт сколов и раковин выполняется им же. Получается что до штукатурки это все полагается обдирать?

Олег Д ↗

Получается что до штукатурки это все полагается обдирать?

В литературе воспеты образы идеальных возлюбленных. В Парижской палате мер и весов хранятся эталоны метра и килограмма. А пользуемся мы чем бог пошлет. Осознавая при этом разницу между Бабелем и Бебелем. ** Так и с поверхностью кладки, передаваемой под штукатурку.

Глеб Грин ↗

В литературе воспеты образы идеальных возлюбленных. В Парижской палате мер и весов хранятся эталоны метра и килограмма. А пользуемся мы чем бог пошлет. Осознавая при этом разницу между Бабелем и Бебелем. ** Так и с поверхностью кладки, передаваемой под штукатурку.

Глеб “Меня терзают смутные сомнения”. А если кто-нибудь с претензией к Вам и к производителю штукатурной системы обратится, что мол штукатурка то местами потрещала на вашем материале, то Вы ему тоже про Бабеля в ответе на претензию сошлетесь? Или напишете, что вот же в Руководстве русским языком написано - затирать клей не допускается!?

ICE

… Но существуют ли пропитки, лаки и краски способные сохранить дерево достаточно долго? Лет на 20-30? …

разбирал старую крышу… дереву более 40 лет, никаких пропиток и обработок… состояние: из 4х гвоздей забивается только 1 (поначалу подумал что на пластилиновые гвозди нарвался), думал - дуб, но нет - древесина белая, сосна. Я так понял что главное условие сохранности древесины: отсутствие влаги (что бы не лило и хорошо вентилировало) и ультрафиолета.

ICE

… По поводу избытка пара. Я живу сейчас в панельном доме на первом этаже. Зимой проблема. Влажность не превышает 32-35%. Работающий увлажнитель может поднять до 44-45%. При закрытых дверях. Думаю проблема пара надуманна.

как раз не надумана, низкая влажность прямо указывает на миграцию пара из тёплого помещения на холод… и неважно что её мало, главное, что она замерзает где то там и разрывает всё к чертям собачим… и в конце концов всё порушит.

DasIst

разбирал старую крышу… дереву более 40 лет, никаких пропиток и обработок… состояние: из 4х гвоздей забивается только 1 (поначалу подумал что на пластилиновые гвозди нарвался), думал - дуб, но нет - древесина белая, сосна. Я так понял что главное условие сохранности древесины: отсутствие влаги (что бы не лило и хорошо вентилировало) и ультрафиолета.

Это, конечно, сильный оффтопик, но все же… Чердачное помещение было неотапливаемым? Насколько хорошая там была вентиляция?

DasIst

как раз не надумана, низкая влажность прямо указывает на миграцию пара из тёплого помещения на холод… и неважно что её мало, главное, что она замерзает где то там и разрывает всё к чертям собачим… и в конце концов всё порушит.

Что за крик души?-) В зимнем воздухе изначально мало влаги, соответственно и в помещении влажность зимой ниже. Основной путь удаления влаги из помещения - вентиляция. Что и где она там порушит?-)))

Amplifier ↗

Что за крик души?-) В зимнем воздухе изначально мало влаги, соответственно и в помещении влажность зимой ниже. Основной путь удаления влаги из помещения - вентиляция. Что и где она там порушит?-)))

Если быть точным, в зимнем воздухе влаги 70-100%. Это в помещении с отоплением получается сухой воздух..

Amplifier ↗

Что за крик души?-) В зимнем воздухе изначально мало влаги, соответственно и в помещении влажность зимой ниже. Основной путь удаления влаги из помещения - вентиляция. Что и где она там порушит?-)))

Задайте себе несколько вопросов: “Влажность зимой ниже” чем где? Кроме “основного” есть ещё значимые пути?

Олег Д

А если кто-нибудь с претензией к Вам и к производителю штукатурной системы обратится… напишете, что вот же в Руководстве русским языком написано - затирать клей не допускается!?

Вообще-то, на мой взгляд, требования к поверхности, передаваемой под штукатурку, исчерпывающим образом описаны в п.3.1.2 и таблице 1. Там же указано, что выбоины и сколы на раз заполняются клеем.

Но если вы считаете, что фразы из пп.3.3 и 3.4 могут быть использованы в качестве отмазки недобросовестными штукатурами, напишите и вышлите замечание. Оба эти пункта мне не нравятся и я со своей стороны готов способствовать их исключению из итоговой редакции. Мне нужен повод. Проект документа вывешен на общественные слушания. Мы, конечно, не осваиваем бюджетные средства, поэтому контролировать добросовестность ответов на замечания никто не в праве. Но сводная таблица замечаний и реакции на них разработчиков будет размещена там же вместе с итоговой редакцией Руководства. Поэтому прошу: “№№ пунктов — 3.3. и 3.4. // Предлагаемая редакция — исключить // Обоснование — требования к геометрическим характеристикам поверхности кладки и материалам для ее выравнивания исчерпывающим образом описаны в п. 3.1 и таблице 1. Требования пп. 3.3. и 3.4. описывают порядок кладочных работ и не являются требованиями к поверхности, передаваемой под отделку.” Изложите это пожелание своими или моими словами и высылайте. Срок до 15 мая (вроде, там указана точная дата).

Глеб Грин ↗

Вообще-то, на мой взгляд, требования к поверхности, передаваемой под штукатурку, исчерпывающим образом описаны в п.3.1.2 и таблице 1. Там же указано, что выбоины и сколы на раз заполняются клеем.

Хорошо Глеб, Ваша позиция понятна. Но хотелось бы понять также и то, откуда взялись эти пункты в Руководстве? В чем их рациональное зерно? Логика в том, что загрязнение монтажным клеем локально уменьшает паропроницаемость? Или поверхность загрязненная клеем слишком упрочняется? Может быть существуют какие-то исследования (например у коллег из Белоруссии) описывающие случаи отказов штукатурных систем примененных по основаниям загрязненных монтажным клеем?

Олег Д

…откуда взялись эти пункты в Руководстве? В чем их рациональное зерно?

Место этим пунктам в инструкции по кладочным работам. Если при кладке заполнять швы полностью, обеспечивая выдавливание излишков клея по всей длине швов, а потом подрезать выдавившееся, мы получаем сплошную плоскость. Без щелей в местах пустошовки и без наплывов в местах затирания избытка клея. Если кладка вся в наплывах — увеличится средняя толщина выравнивающего слоя для тонкослойных систем. Если кладка с обилием пустошовки — возникнут местные утолщения штукатурного слоя в зоне швов, при усадке прорисуется сетка камней. Т.е. полностью заполнять швы и подрезать излишки — рационально, т.к. снижает материало- и трудоемкость последующей отделки. Но, повторю, место этим пунктам — в другом нормативе.

SergeySpb ↗

Если быть точным, в зимнем воздухе влаги 70-100%. Это в помещении с отоплением получается сухой воздух..

Эээ… для того, чтобы быть точным, надо понимать о чем говоришь-) Это относительная влажность, отопление тут не при чем. Поинтересуйтесь, сколько влаги содержит воздух при -20 и +20 градусах при одном и том же процентном значении в абсолютной величине.

Teemour

Задайте себе несколько вопросов: “Влажность зимой ниже” чем где? Кроме “основного” есть ещё значимые пути?

Странная форма вопросов, не иначе как тайну какую хотите открыть? Влажность в помещении зимой ниже, чем летом, это первое. Второе - не ясно, что вы вкладываете в понятие “значимые пути”? Если это про пути сопоставимые по величине с основным, то мой ответ - нет. В жилом помещении, при правильно работающей вентиляции, основной путь удаления влаги - вентиляция. Что за тайну хотели открыть? Про стены небось?-))

Был в гостях у знакомого. Обратил внимание на соседний дом через улицу. Издали выглядит солидно. Оказалось не кирпич, а фасадная плитка. Дом снял телефоном и благополучно забыл об этом. Сейчас встал вопрос об облицовке фасада. Наткнулся на снимок и решил найти что-нибудь об этой плитке. Нашёл: ()

Кто нибудь сталкивался с такой плиткой?

Вопрос снят, для меня этот вариант не айс.

SergeySpb

Это, конечно, сильный оффтопик, но все же… Чердачное помещение было неотапливаемым? Насколько хорошая там была вентиляция?

просто чердак.. неотавливаемый абсолютно и вентилируемый через все щели, какие только там есть

Amplifier ↗

Что за крик души?-) В зимнем воздухе изначально мало влаги, соответственно и в помещении влажность зимой ниже. Основной путь удаления влаги из помещения - вентиляция. Что и где она там порушит?-)))

Amplifier

Эээ… для того, чтобы быть точным, надо понимать о чем говоришь-) Это относительная влажность, отопление тут не при чем. Поинтересуйтесь, сколько влаги содержит воздух при -20 и +20 градусах при одном и том же процентном значении в абсолютной величине.

Странная форма вопросов, не иначе как тайну какую хотите открыть? Влажность в помещении зимой ниже, чем летом, это первое. Второе - не ясно, что вы вкладываете в понятие “значимые пути”? Если это про пути сопоставимые по величине с основным, то мой ответ - нет. В жилом помещении, при правильно работающей вентиляции, основной путь удаления влаги - вентиляция. Что за тайну хотели открыть? Про стены небось?-))

относительная влажность отличается от абсолютной только тем, что абсолютная это количество, а относительная - это отношение…. :lol:

то есть смысл только в том, что влага из теплого помещения мигрирует в более холодное, то есть сквозь стену на улицу (потому и снижается относительная влажность в помещении). И где то там в стене, при этой миграции - выпадает в росу. А после этого может сложиться так, (например резко похолодало) что выпавшая роса замерзла. И кристализация воды начала разрывать материал стены.

DasIst ↗

И кристализация воды начала разрывать материал стены.

ага, как Тузик тряпку… прямо фильмы ужасов снимай…

Почитайте Блази, “Справочник проектировщика Строительная физика”, Глава 2.

Дорогой ДасИст, вам тут верно товарищи указывали, что вы какой-то непродуманный паникер.

DasIst

…низкая влажность прямо указывает на миграцию пара из тёплого помещения на холод…

Вы, по-моему, туго догоняте, что низкая влажность указывает не на утечки, а на отсутствие притока. Кратко: зимой в отапливаемых вентилируемых помещениях сухо из-за отсутствия источников влаги внутри помещений и малого содержания воды в забортном воздухе. Вы же утверждаете, что сухо из-за миграции воды через стены.

и неважно что её [влаги] мало, главное, что она замерзает где то там и разрывает всё к чертям собачим…

Фигня какая-то. Замерзает… Собачьи черти… разрывает… Чего вы себе нафантазировали? Пока воды мало, ей ни замерзнуть, ни разорвать — здоровья не хватит. Когда воды достаточно, чтобы намерзнуть и заняться разрушением стен, тогда надо источник этой воды искать. В нормальных условиях эксплуатации (нормативный термин) увлажнением всех распространенных сегодня типов стен за счет конденсации паров можно пренебречь.

то есть смысл только в том, что влага из теплого помещения мигрирует в более холодное, то есть сквозь стену на улицу (потому и снижается относительная влажность в помещении).

И опять эта сцепка. Разорвите ее: Да, влага мигрирует. Нет, не потому относительная влажность мала.

И где то там в стене, при этой миграции - выпадает в росу. А после этого может сложиться так, (например резко похолодало) что выпавшая роса замерзла. И кристализация воды начала разрывать материал стены.

Я, наверное, чего-то не догоняю. К чему это? Да, можно смоделировать ситуацию, при которой переувлажненная сконденсировавшимися парами стена не переживет очередную зиму из-за морозного разрушения. И при экстремальных условиях эксплуатации так бывает. (Правда, переувлажнение как правило возникает еще и от воздействия жидкой влаги, которая мигрирует в ту же сторону, но по несколько другому механизму.) Ну и что? При чем здесь частные жилые дома с нормальным микроклиматом? Дома, в которых не выращивают цветы или укроп на продажу, а просто живут. Ни разу не видел морозных разрушений, которые возникали и развивались бы после трехлетней нормальной эксплуатации. Либо стенка из любого самого морозостойкого камня демонстрирует проблемность в превые два года — так бывает при высоком содержании построечной влаги. Либо стенка живет до первых признаков старения несколько десятилетий. Проблемы влагонакопления актуальны только для каркасников, у которых единственным слоем значимой толщины является минвата. Там да, намокание и последующие проблемы возможны.

Глеб Грин

… Ни разу не видел морозных разрушений, которые возникали и развивались бы после трехлетней нормальной эксплуатации. …

где я вообще говорил о трех годах? где вобще были временные привязки?

я говорил о процессах вообще… исходя из наблюдения, что как бы в наших широтах не старались, а всё равно спустя какой то (10 - 20 - 100 лет… неважно) здания ветшают