Облицовка газобетона

DasIst

я говорил о процессах вообще… всё равно … здания ветшают

Самое время пожать друг другу руки. Типа, нет предмета для обсуждения.:beer: Один только тезис растворить следует: о важной роли толщи стен в установлении микроклимата. Обои и обшивка — да. Материал толщи стены — все таки нет.

DasIst

относительная влажность отличается от абсолютной только тем, что абсолютная это количество, а относительная - это отношение…. :lol:

то есть смысл только в том, что влага из теплого помещения мигрирует в более холодное, то есть сквозь стену на улицу (потому и снижается относительная влажность в помещении).

Мде… Ну, что же, давайте вместе посмеёмся, начнем с того, что вы таки не понимаете почему зимой относительная влажность в помещении снижается, я же сразу сказал (но вы почему-то так и не смогли вникнуть). В помещение с морозным воздухом влаги поступает мало изначально - чем ниже температура, тем меньше её в абсолютном значении может содержаться в воздухе. Поступивший в помещение воздух нагревается и его относительная влажность резко снижается. Пялимся в табличку и дружно смеёмся. Теперь, надеюсь, понятно, что относительная влажность снижается совсем не от того, что она ушла сквозь стену?:lol::D

Amplifier

…Поступивший в помещение воздух нагревается и его относительная влажность резко снижается. Пялимся в табличку и дружно смеёмся. Теперь, надеюсь, понятно, что относительная влажность снижается совсем не от того, что она ушла сквозь стену?:lol::D

Ясно! Спасибо. Протупил.

Здравствуйте. Хотелось бы посоветоваться по поводу технологии и смесей. Сейчас у меня на стадии фундамента, но смету на отделку фасада уже получил. Подрядчик настоятельно рекомендует штукатурить газобетон ЦПС и говорит, что все разговоры про паропроницаемость, это развод на деньги, но при этом предлагает технологию, которая у меня мягко говоря вызывает сомнения и по цене и по качеству: штукатурка ЦПС – 350 руб\м + материалы ( в смете не указаны)шпатлёвка - 350 руб\м + материалы ( в смете не указаны)покраска ( что-то навроде « короеда»)Что-то не так дёшево получается, да и ЦПС всё же вызывает сомнения. К тому же зачем под текстурную краску нужна шпатлёвка? Может подкуёте по технологии и вариантам смесей, что бы пограмотнее с ними разговаривать. Смету прилагаю.

Сечас последний писк. Это акуратная тонкослойная кладка на белый клей, местная шпаклевка сколов и шлифовка швов ленточной шлифмашинкой, а потом чистовая покраска силикатной краской. По материалам дешевле. Насколько я понимаю так отделываться будет Станислав. Лично весь в нетерпении ожидаю результат, страсть как интересует подобная технология. В вашей смете если кладка была аккуратной и геометрия блоков на высоте штукатурку можно смело отменить и оставить только шпаклевку. Неровность стен будет максимум до 3-5 мм, штукатурить такую ровную стену смысла нет.

АлександрОВ добавил 31.05.2011 в 22:38 Короед это не покраска, а текстурная штукатурка. Т.е. понятно в случае ровного ГС, под нее нужна только шпаклевка сколов, да грунтовка.

АлександрОВ

Сечас последний писк. Это акуратная тонкослойная кладка на белый клей, местная шпаклевка сколов и шлифовка швов ленточной шлифмашинкой, а потом чистовая покраска силикатной краской. По материалам дешевле. Насколько я понимаю так отделываться будет Станислав. Лично весь в нетерпении ожидаю результат, страсть как интересует подобная технология. В вашей смете если кладка была аккуратной и геометрия блоков на высоте штукатурку можно смело отменить и оставить только шпаклевку. Неровность стен будет максимум до 3-5 мм, штукатурить такую ровную стену смысла нет.

АлександрОВ добавил 31.05.2011 в 22:38 Короед это не покраска, а текстурная штукатурка. Т.е. понятно в случае ровного ГС, под нее нужна только шпаклевка сколов, да грунтовка.

Спасибо за теплые слова. Я не первый, идея от сюда:

() Тут я и поспрашивал про технологию.

Стою сам сейчас перед выбором как отделать фасад, может кто подскажет,

Предлагают либо сделать Церезитом, Проникающая грунтовка СТ 17 + Паропроницаемая штукатурка для ячеистого бетона СТ 24 + Кварцевый грунт СТ 16. + Силикатно-силиконовая декоративная штука-турка CT 174

Либо Knauf Смесь адгезионная ВП-332 Knauf, + Смесь фасадная Грюнбанд + Минеральная структурная штукатурка Knauf Диамант

Serg_D ↗

Стою сам сейчас перед выбором как отделать фасад, может кто подскажет,

Предлагают либо сделать Церезитом, Проникающая грунтовка СТ 17 + Паропроницаемая штукатурка для ячеистого бетона СТ 24 + Кварцевый грунт СТ 16. + Силикатно-силиконовая декоративная штука-турка CT 174

Прошлой осенью нам делали церезитом, ст17 в несколько проходов первые разбавленым 1/2, после ст24 шел слой ст85 в него утапливалась стеклосетка и закрывалось тем же ст85, т.е. армировали. В ст16 нужно добавить красителя в цвет будущей финишной штукатурки, это что бы бороздки не фонили другим оттенком. В ст174 разглядел фибру, наносится легко и быстро, но не терпит перерыва в процессе, т.е. мокрое по мокрому. Прошло 8мес фасад без единой трещины, а вот лепнина из ппс огорчила микротрещинами, хотя тоже армировали стеклосеткой, гребаный пенопласт! Если будут вопросы стучите в личку.

Сам планирую или сайдингом, или еврокирпичом (колотым кирпичом) с зазором. Штукатурка - интересный вариант, но у нас нормальных спецов днем с огнем не найдешь.

Глеб Грин, давайте попробуем подвести итог. Я ещё раз изучил все Ваши сообщения на форуме, касающиеся наружной штукатурки ГБ. Экспертным путём откинул, как мне показалось, аутсайдеров. Остались следующие кандидаты:

1. Баумит (лёгкая известковая GrundPutz Leicht)
2. Церезит (цементная СТ24)
3. ПетроПерлит (цементная + перлит Unimix).
4. Рекомендованная ГенаСом Изотерм ()

Дык кого же предпочесть? Цена вопроса вторична, первично - долговечность, и отчасти теплоизоляционность. Вы бы кому доверились? :)

И ещё один связанный со штукатуркой вопрос. Если делать фасад комбинированным (камень + штукатурка), то правильно ли сначала наклеить камень как требуется (по цоколю, на углах, вокруг окон), а затем уже штукатурить?

Баумит мне симпатичен личными с ним контактами. Если конкретно о вашем доме говорить (уже постоявшем год), то лучше, пожалуй, даже не известковую их брать, а тонкослойную систему (конкретные марки не помню). Еще есть Умка (в России дистрибутируется питерской Паллетой). В прошлом году цена была еще неразумно высока, в этом снизили, но в абсолютных цифрах не помню до скольки руб./кв.м. Умка сделана на стеклянных шариках и имеет поразительно малую прочность (и плотность меньше 400 кг/куб). В ней не будет протяженных трещин [предполагаю]. Пожалуй, на сегодня эти два варианта держу в голове, как основные для посоветовать.

Глеб Грин

Еще есть Умка (в России дистрибутируется питерской Паллетой). В прошлом году цена была еще неразумно высока, в этом снизили, но в абсолютных цифрах не помню до скольки руб./кв.м.

375 руб./м2

CAT@

375 руб./м2

Ежели так - то это вообще супер-вариант. Только, подозреваю, это для толщины штукатурки в 1 см. Только Умку, как я почитал, рекомендуют делать 2 см толщиной - тогда и получаем 710 р./м2. Но даже такая сумма меня не пугает, если то, что заявлено производителем, будет на самом деле - в части термо/водо защиты и долговечности.

Глеб, а ещё вопрос. Умковцы не говорят ничего про армирование сеткой. Нужно ли оно для такой штукатурки?

Iljas ↗

Ежели так - то это вообще супер-вариант. Только, подозреваю, это для толщины штукатурки в 1 см. Только Умку, как я почитал, рекомендуют делать 2 см толщиной - тогда и получаем 710 р./м2. Но даже такая сумма меня не пугает, если то, что заявлено производителем, будет на самом деле - в части термо/водо защиты и долговечности.

исходя из 3,5 кг на 1 м2

да, для 10 мм, так ведь и смысл в тонкослойности, зачем Вам 20 мм? ** P.S. **Как раз и пишут - “без сетки”

10 мм достаточно. Сетку есть смысл предварительно вклеить (не Умкой, а фасадным клеем от систем нар.утепления) на углах-откосах. На плоскости это и не технологично, и вообще лишнее.

CAT@ ↗

да, для 10 мм, так ведь и смысл в тонкослойности, зачем Вам 20 мм?

Да, в принципе, будет достаточно и 1 см. Тем более, что толщина облицовочного камня для цоколя будет, вместе с клеем, примерно такой же.

Iljas добавил 13.06.2012 в 15:19

Глеб Грин ↗

10 мм достаточно. Сетку есть смысл предварительно вклеить (не Умкой, а фасадным клеем от систем нар.утепления) на углах-откосах. На плоскости это и не технологично, и вообще лишнее.

Глеб, спасибо за ответы! У меня осталось только два вопроса:

1. “Фасадный клей от систем наружного утепления” - Duo Contact от Baumit подойдёт? () С паропрозрачностью у него вроде всё в порядке… А клеить сетку целиком по плоскости, или точечно, в расчёте на дальнейшее покрытие Умкой?

2. При комбинированном фасаде (камень + штукатурка), как Вам кажется, правильно ли сначала крепить камень, а уже потом штукатурить? Или лепить камень поверх штукатурки (не хочется, т.к. будут уступы, где будет скапливаться снег)?

1. Подойдет. Вклеивать сетку, конечно, сплошь.
2. Весь вопрос в организации работ. Облицовочный камень загадить штукатуркой легко. А обустроить место примыкания камень/штукатурка можно при обеих последовательностях.

А как применимы такие варианты наружной отделки по ГС () () Не окажется ли стоимость всяких анкеров сопоставимой со стоимостью дома? Минвату выбросим из системы .

Ну вот, наконец-то я могу не отвечать на вопросы о рекомендуемых штукатурках, способах отделки, эксплуатации неотделанной кладки, облицовке кирпичом и пр. пр. пр., по отдельности. Теперь я могу спокойно отправлять вопрошающих к обобщающему ответу на большинство вопросов по отделке: () СЏ.jpg Гринфельд Г. И. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона : учеб. пособие / Г.И. Гринфельд. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 130 с.

Глеб Грин

СЏ.jpg Гринфельд Г. И. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона : учеб. пособие / Г.И. Гринфельд. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 130 с.

Ух ты ж, родной Политех! :good: Так-с: где купить и когда подпишете?

А то ведь - скачал и всё… так не пойдет…

Глеб Грин

Ну вот, наконец-то я могу не отвечать на вопросы о рекомендуемых штукатурках, способах отделки, эксплуатации неотделанной кладки, облицовке кирпичом и пр. пр. пр., по отдельности. Теперь я могу спокойно отправлять вопрошающих к обобщающему ответу на большинство вопросов по отделке: () СЏ.jpg Гринфельд Г. И. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона : учеб. пособие / Г.И. Гринфельд. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 130 с.

Думаю вам следует заиметь инет кошелек, и все благодарные переведут доступную сумму самостоятельно. Поздравляю с выходом издания и спасибо за проделанную работу.

Так-с: где купить и когда подпишете?

Бумажный тираж был 52 экз. Купить негде. Подпишу в любой момент распечатку.

MaksimA ↗

Думаю вам следует заиметь инет кошелек, и все благодарные переведут доступную сумму самостоятельно.

Яндекс.деньги №410011537176371 — это то, что называется кошельком? Я в Сети Визой всегда размахиваю и чисто е-деньгами не имел повода пользоваться. Буду признателен за прецендент :)

Глеб - вот тут почитайте: () Может получится более универсальный кошелек поиметь. Тот который сейчас, годен только для перевода с(при помощи) яндекс денег. Сложно перечислить не продвинутому пользователю. Да и с безопасностью у них проблемы.. Лучше paypal освоить.

Из всего перечитанного понял (дом из газосиликата БОНОЛИТ) : Если я планирую ВНУТРЕННЮЮ отделку деревом и плиткой\камнем, последовательность работ :

1. Грунтовка стен.
2. Замазать сколы и швы.
3. Шпатлевкой затереть поверхности блоков по всей площади стен.
4. Установить обрешетку и по ней закрепить вагонку\имитацию бруса.

Верно ли все изложено? Нужно ли на обрешетку под дерево дополнительно крепить пароизоляцию или шпатлевки будет достаточно? Утеплений не планирую (375 мм), с внешней стороны в будущем году - штукатурка.

п. 3 вычеркивайте. Остальное верно.

пункт 3 планировал для уменьшения еще на сколько-то пароприницаемости изнутри, чтобы в последующем пары не собирались у внешней штукатурки. Предчувствую Ваш ответ : ну, сделайте, если так хочется, хуже не будет … Верно?

Спасибо за ответ.

Верно :)

Вот хотелось бы узнать мнение экспертов про наружнюю оттделку газо бетона. , исходя из прочитаного понятно 1 паропроницаемость изнутри наружу 2 намокание блоков с улици дождём. как вариант гидрофобизатор “ПЕНТА 811”.развел водой 1к 10 окунул в раствор кусок блока , тот набрал до 3см в себя, вода в блоке высохла все капиляры связались гидро-ром, потом этот кусок плавал в бочке с водой неделю и намок на 1-2 мм , ПРИ ЭТОМ ПАР ПРОХОДИТ ПОЧТИ ТАКЖЕ ВОПРОС ЕСЛИ КАК СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ УЖЕ ВЫСОХШУЮ СТЕНУ ГИДРОФ-ОМ “ПЕНТА 811”. ЧЕМ ЕЁ ОТТЕЛАТЬ?

По памяти, Пента-811 это разбавленный в два раза ГКЖ-11 по двойной цене (итого в 4 раза дороже).

Вот я потихоньку и добрался до наружной отделки моего дома. Итого имеем - ГБ плотность 500 толщина 375 мм. ПОмогите с краской фасадной - что то совсем запутался. Итого пирог стен Краска акриловая Marshall Export-7 + Обои бумажные + Штукатурка гипсовая 3-7 мм + ГБ 375 мм + Ceresit CT24 ( 3-6 мм ) + Краска

Решил покупать краску силиконовую Аквест 20 ( () ) . С колеровкой - 190 руб / кг И тут они ( Аквест ) на запрос ответили , что Паропроницаемость покрытия толщиной 120 мкм Sd=0,08-0.12 м. Лаборатория у них говорит, что будет 0.1 м реально. А вот тут Краска фасадная СИЛИКОН-3 ВАК ВД-АК-125КО-3 () Так Sd=0.05

Кто то реально в силах посчитать весь этот пирог стены ? И сказать - сколько минимум должна быть Паропроницаемость краски ? Нужны ли значения Sd ниже Sd= 0.08м ?

Вот документ интересный - посмотрите таблицу на странице 3 ()

Паропроницаемость слоя материала - способность пропускать или задерживать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя материала, характеризуемая величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивлением проницаемости при воздействии водяного пара. Единица измерения m - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг / (м час Па). Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропроницаемости, который определяется количеством водяных паров в граммах, проходящим в течение 1 ч через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м.

Итого - прошу прощения за дилетантский расчет.

Посмотрите прикр. таблицу - берем мою стену - указываем толщины и считаем паропропускание. И это даже без учета внутренней отделки и внутренней покраски акриловой краской.

Так что - делаем вывод, что красить можно любой краской - хоть даже Sd=0.3 м ? т. е. все равно в пироге материалом с наихудшим паропропусканием в пироге стены будет газобетон ?

Если что в моих расчетах не так -просьба указать…

паропроницаемость мг/м.ч. Па 	Толщина , м	 Мг/ч па

Газобетон 0,2 0,375 0,5333333333

Штукатурка СT24 0,15 0,06 2,5

Краска Акриловая Sd=0,16 Слой 200 мкм 0,00047 0,0002 2,35

Краска Силиконовая Sd=0,1 Слой 200 мкм 0,0007 0,0002 3,5

Краска Акриловая Sd=0,2 Слой 200 мкм 0,00038 0,0002 1,9

доброго времени суток. очень хочется услышать ваше мнение относительно идеи (возможно “бредовой”) отделки фасада “мягкой (битумной) черепицей”.

представляю себе это так:

1. стена (гс),
2. рейка,
3. Osb,
4. мягкая черепица.

если исключить штукатурку (опять же, по рекомендации производителя блоков - “вентилируемый фасад является наиболее оптимальным вариантом наружной отделки стен из блоков”), вент. фасад делать полюбому.

цена черепицы - 250-350 рэ/кв.м. т.е. сравнимо с сайдингом.

что смущает:

1. как поведет себя черепица будучи уложенной на вертикальную поверхность (не “поплывет” ли в жару)?
2. запах битума .. сильно ли пахнет (в жару) и долго ли держится запах (сезон потерпеть можно, но жить с этим много лет)?

Еще на просторах сети отыскал “новый продукт” - жидкая пробка (2 отечественных производителя Изокорк и Нанокорк). Наносится методом напыления. Из недостатков вижу необходимость штукатурки, иначе видна фактура кладки. По заявлениям производителей - паропроницаем. Цена правда кусается..

спасибо.

Юронг: не парьтесь цифрами. Все перечисленные краски на вашей стене применимы.

Ёвик: битумная черепица с вертикальной поверхности сползет.

Глеб Грин

Юронг: Ёвик: битумная черепица с вертикальной поверхности сползет.

Доброго времени суток. Задал те же вопросы производителям, вот их ответы:

1. Черепица “ТЕ..ЛА” применяется как для кровель, так и для облицовки фасадов, поэтому Вы смело можете использовать ее на вертикальной поверхности, необходимо просто крепить каждый лист черепицы 6 гвоздями, 4 из которых являются штатными и 2 дополнительных используются для фиксации верхних углов каждого листа черепицы (на расстоянии 2,5 см от краев). …

2. Применение гибкой черепицы “Shi..las” на вертикальном основании возможно. Есть много объектов где данный способ применялся, таким же образом чаще всего Оформляются наши рекламные стенды. При монтаже на вертикальной поверхности важно забить гвозди в соответствии с «Инструкцией по монтажу гибкой черепицы Shi..las», соблюсти их количество- не менее 6 на один гонт.

Еще нашел в сети строителя из Канады, у него такой вариант отделки описывался, написал и ему. Его ответы - ()

В общем, нет единого мнения. А жаль, вариант, ИМХО, вполне симпатишный..

Возьму на пробу упаковку черепицы, прибью на южной стороне, буду наблюдать :)

Что ж, если обещают, что не сползет, может так и есть. Тогда выскажу другое опасение: если вешать гонтовю битумную черепицу непосредственно на газобетон, к нему (гвоздевать), то она, сплавившись в сплошной ковер, содаст надежную преграду убегающей из кладки влаге. Под таким ковром, если вешать его не через зазор на лист плоского шифера, стена замокнет. Поспрошайте еще на этот счет.

Глеб Грин ↗

что ж, если обещают, что не сползет, может так и есть. тогда выскажу другое опасение: если вешать гонтовю битумную черепицу непосредственно на газобетон, к нему (гвоздевать), то она, сплавившись в сплошной ковер, содаст надежную преграду убегающей из кладки влаге. под таким ковром, если вешать его не через зазор на лист плоского шифера, стена замокнет. поспрошайте еще на этот счет.

Добрый день. Глеб Грин, я если сподоблюсь на такое, то планировал делать такой “пирог” (как на крышу):

1. стена (блок d600 - d500)
2. обрешетка (деревянная рейка)
3. лист осп (osb)
4. битумная черепица.

вроде как получается “вентилируемый фасад”.

подскажите пожалуйста, на ваш взгляд, не слишком ли тяжела будет данная конструкция (пирог) для блока? чем лучше крепить рейку к стене? например, “черный” саморез по дереву или металлу, а может “дюбель гвоздь”? обязательно ли использование дюбелей или будет держать и так (блок d600 низ, d500 верх, толщина 500мм)?

ЗЫ. Никто из производителей не ответил по поводу “запаха” битума.. Хотя я это вопрос отдельным пунктом озвучивал.. Как-бэ настораживает :) Хотя, канадец писал, что попахивает несколько первых месяцев, потом запаха нет..

Добрый день. Есть книжка Гринфельд, Отделка кладки из автоклавного газобетона.(учебное пособие). Если интересует скину на почту.

Ну да, именно в этой книжке в разделе про облицовку показаны оптимальные способы крепления обрешетки. Для вас это гвозди. Там картинка есть.

Спасибо большое! Книгу нашел, скачал.

Я думаю что это будет некрасиво. Представьте себе дом отделанный металлочерепицей или металлопрофилем.

На вкус и цвет.. :) ИМХО, выглядит не хуже сайдинга, практичнее и дешевле штукатурки и дерева

А крышу тогда, чем накрывать?

Stas X-9

А крышу тогда, чем накрывать?

А они как-то связаны (материалы покрытия крыши и стен)?

господа спецы, эксперты! имеем стена 1 кирпич + 20-25 см гс d400 + 3 см вентзазор + 0,5 обл.кирпича для 1-этажного+мансарда. скажите, пжл, как все таки крепить облицовочный слой? если анкерами то как их устанавливать, способен ли выдержать гс нагрузку на отрыв анкера? либо сделать поперечные диафрагмы жесткости для связи внутренней и внешней кирпичной кладки? но это так называемый мостик холода….

Арчи, зачем вы всё так усложняете? Если вы будете делать облицовку из кирпича, то за газобетон можно быть на 100% спокойным, если вентзазор сделаете. Уберите внутреннюю несущую из кирпича!

внутренний кирпич останется. я не за газобетон больше беспокоюсь, а за облицовку, не “упадет” ли…

Если прочитать всю эту ветку, то станет понятно, что облицовку надо связывать с основной стеной. Но у всех нормальных) людей основная стена однослойная из ГБ, а вы предлагаете двойную стену кирпич+ГБ. В этом случае еще надо решить вопрос связи внутренней кирпичной стены с газобетонной, а потом уже решать вопрос с чем связывать облицовку. ИМХО если внутренняя кирпичная стена связана с газобетонной (связями там или перевязкой в кладке), то надо крепить облицовку к газобетонной стене. А как крепить - это всё есть в этой ветке. Читайте её сначала и до конца. )

ветку я читал, только вначале GenaS дает ссылку на сайт aeroc, где показаны крепления облицовки через анкера. а все остальное это вариации по темам материалов облицовки, а не технологии крепления. если не прав ткните конкретно… ну вопрос про такой пирог кирпич+гс есть отдельная ветка. и ее читал, и форум по другим стеновым конструкциям читал. пришел к этому выводу уже надеюсь окончательно. честно говоря уже надоело и мозг взврывается от вопроса какую стену делать - пора остановиться на каком то варианте и я это сделал))). пусть я буду не нормальный. Крепление внутренней кладки и ГС тоже было оговорено - Связь внутреннего слоя с внешним очень удобно организовывать перфорироваными полосами из оцинковки. В зависимости от размеров кирпича через 5, или 10 рядов. АлександрОВ

Я бы связывал облицовку с газобетонной стеной плоскими оцинокванными связями, закладывая их в швы. Желательно, чтобы швы ГБ и облицовки совпадали по высоте в месте связки, тогда при усадки любой из стен через связи не возникнет больших напряжений.

Воооот! эт конечно отличный вариант, но черт возьми главное условие чтобы швы совпадали, а как этого достичь?

2 ряда газобетона = 5 рядам кирпича. Тут надо аккуратно высчитать и подобрать толщину шва кирпичной облицовки, чтобы сдвиг не накапливался на верхних рядах, т.к. у газобетонной кладки швы хоть и тонкие, но они есть и имеют вполне конкретные размеры, которые на верхних рядах вылезут в смещение. А выдержать при кладке кирпича нужную толщину шва несложно.

Сергеич

Я бы связывал облицовку с газобетонной стеной

А что в этой конструкции что держать будет? ГБ такой плотности хрупкий, а стена такой толщины не устойчавая. Надо все вязать к несущей стене (та которая в один кирпич). Можно в процессе кладки закладывать плоскую стальную ленту (отходы от штамповки) или при кладке лицевого кирпича забивать 300мм гвозди под разным углом в несущую через ГБ (метод не научный, но знаю пару домов где так делали). В обоих случаях совпадений швов не нужно (да и не возможно это в реальной жизни).

Что значит хрупкий? На сайте аэрок в альбоме техрешений это всё указано. Там нет ни каких исключений, что для блоков д400 эти варианты решений не подходят.

Джордано ↗

а что в этой конструкции что держать будет? гб такой плотности хрупкий, а стена такой толщины не устойчавая. надо все вязать к несущей стене (та которая в один кирпич). можно в процессе кладки закладывать плоскую стальную ленту (отходы от штамповки) или при кладке лицевого кирпича забивать 300мм гвозди под разным углом в несущую через гб (метод не научный, но знаю пару домов где так делали). в обоих случаях совпадений швов не нужно (да и не возможно это в реальной жизни).

ну вот альтернативное мнение. и у меня на сей счет для d400 сомнения. конечно можно как вариант анкера через гс к внутренней стене…можно и как уже говорил диафрагмы делать… но все таки может анкера не длинные без сквозного прохода с определенными углами (не перпендикулярно), плюс там где кладки по высоте совпадут дополнить оцинкованными полосками? есть ли кто реально клал такую стену? аууууу…

Сергеич ↗

2 ряда газобетона = 5 рядам кирпича. Тут надо аккуратно высчитать и подобрать толщину шва кирпичной облицовки, чтобы сдвиг не накапливался на верхних рядах, т.к. у газобетонной кладки швы хоть и тонкие, но они есть и имеют вполне конкретные размеры, которые на верхних рядах вылезут в смещение. А выдержать при кладке кирпича нужную толщину шва несложно.

1. а может перфорированную полосу закладывать длиннее, и при необходимости сгибать под углом 90 град перпендикулярно стене. При этом пусть швы не совпадают, перепад несколько см. думаю не критичен.
2. если стенки стоят на одном фундаменте, то можно ли закладывать полосу в вертикальные стыковые швы.

1. Сгибать - геморрой. В техрешениях аэрока для надежности предлагают присверливать полосы сверху к газобетону - это быстрее и надёжнее.
2. В вертикальные швы - плохо. Вертикальные швы часто полупустыми получаются либо сразу при кладке, либо потом при усадке.

По поводу несовпадения горизонтальных швов. В том же альбоме тех решения аэрока нарисован такой вариант, но я бы старался закладывать только по совпадающим швам. Где-то в инете читал, как у одного товарища трещины в облицовочной кладке по горизонтальным швам пошли в местах закладки анкеров. Правда я не помню точно, но там вроде проблема была несколько шире, типа пучения под плитным фундаментом что ли.

1. вся стройка большой геморрой. а гнуть всё же дешевле и быстрее. перфолента легко гнётся прямо на месте, а приплюснуть угол можно старыми клещами приварив к губкам по кусочку металла.
2. спорный аргумент, это больше от конкретного каменщика зависит.

облицовочный кирпич 7-8 см в высоту, не стыковка по горизонт. шву 3.5 - 4 см. критична только если стены вплотную друг к другу.

EvreiArchi

у меня на сей счет для d400 сомнения.

Я думал в вашей конструкции плотность ГБ будет 200 (это было бы логичней). Но даже не в этом дело. Минимальная толщина несущей стены до 2х этажей - один кирпич =250мм (многие практики в этом сомневаются и настаивают на полтора кирпича). В любом случае стена ГБ 200мм на эту роль близко не тянет. А вы к ней привязать что-то хотите. Это как два пьяницы на четырех ногах - количество (суммарная толщина) не переходит в качество (устойчивость).

Джордано ↗

это как два пьяницы на четырех ногах - количество (суммарная толщина) не переходит в качество (устойчивость).

:d да, точно сказано!

Джордано ↗

Я думал в вашей конструкции плотность ГБ будет 200 (это было бы логичней). Но даже не в этом дело. Минимальная толщина несущей стены до 2х этажей - один кирпич =250мм (многие практики в этом сомневаются и настаивают на полтора кирпича). В любом случае стена ГБ 200мм на эту роль близко не тянет. А вы к ней привязать что-то хотите. Это как два пьяницы на четырех ногах - количество (суммарная толщина) не переходит в качество (устойчивость).

да я бы может и плотность 200 воткнул, если бы у нас они были - даже 300 нет. один кирпич 250 мм достаточно, другое дело - 0,5 кирпича, тут сомнения. Ведь ГБ у меня закладывается как утеплитель а не как конструкционный материал, по этому несущие хар-ки его не важны. НУ что вы предлагаете - в 400 мм ГБ делать и 500-600 плотности? Должны же быть решения данного вопроса.

Насчет гнуть полоски - это не вариант. потому что реально были случаи (рассказывали) как эти полоски вытягивались и выпрямлялись, а стена… ну сами понимаете:)

EvreiArchi

Насчет гнуть полоски - это не вариант. потому что реально были случаи (рассказывали) как эти полоски вытягивались и выпрямлялись, а стена… ну сами понимаете:)

Странно, что там за стены были. Вообще облицовка должна более-менее сама по себе стоять, а связи нужны уже для надежного её закрепления. Если там связи повыдёргивало, то там проблема не в связях была, да и потом, надо ещё посмотреть на ту реализацию как это было сделано, а то может тяп ляп и связи готовы.

EvreiArchi

НУ что вы предлагаете - в 400 мм ГБ делать и 500-600 плотности? Должны же быть решения данного вопроса.

Отбрасывайте фобии. Делайте ГБ+облицовку - суперский вариант. Единственное слабое место - небольшой мостик холода в месте опирания облицовки на цоколь.

EvreiArchi

Насчет гнуть полоски - это не вариант. потому что реально были случаи (рассказывали) как эти полоски вытягивались и выпрямлялись, а стена… ну сами понимаете:)

видимо облиц. стенку ставили на другой, новый фундамент.

все таки кроме как предложений по вариантам замены стены ответа на мой вопрос не прозвучало. как в конструкции 250 кирпич + Гбплотности 400 200-300 мм+ 125облицовочный кирпич крепить облицовку

EvreiArchi

**Вопрос, заданный посредством ЛС: **Доброго времени суток! Позвольте обратиться к Вам за советом как к специалисту этого дела и если найдется времечко высказать свое мнение. Имеем стена 1 кирпич + 20-30 см гс плотность400 (это минимальная плотность которая есть в моем городе - использование в качестве утеплителя) + 3 см вентзазор + 0,5 обл.кирпича для 1-этажного+мансарда. скажите, пжл, как все таки крепить облицовочный слой? если анкерами то как их устанавливать, способен ли выдержать ГС нагрузку на отрыв анкера? либо сделать поперечные диафрагмы жесткости для связи внутренней и внешней кирпичной кладки? но это так называемый мостик холода. Заранее спасибо.

Прочность-то какая у вашего D400? Если В1,5 есть — крепите гвоздями (нагелями из алюминиевого стержня диаметром 6-8 мм) или галеновскими винтовыми дюбелями. Про нагели вмоей книжке на стр. 39. Галеновские связи здесь. Если прочность В1 и ниже (у газобетона такой не бывает, но все же), то сетками. В той же книжке на той же странице.

Хотя основной совет, конечно, не мудрить и выкинуть нафиг внутренний кирпич.

EvreiArchi ↗

да я бы может и плотность 200 воткнул, если бы у нас они были - даже 300 нет. один кирпич 250 мм достаточно, другое дело - 0,5 кирпича, тут сомнения. ведь гб у меня закладывается как утеплитель а не как конструкционный материал, по этому несущие хар-ки его не важны. ну что вы предлагаете - в 400 мм гб делать и 500-600 плотности? должны же быть решения данного вопроса.

добрый день. это смотря какой плотности гб. есть ведь и d400 и d500