Стена ГАЗОБЕТОН

Меня после подсчет коэфициента теплотехнической неоднородности кладки с плитным утеплителем. Вдохновила еще более безкомпромисная конструкция несущая внутренняя стена из кирпича 250 мм. Теплоизоляционный газосиликат 300 мм класса В1. Облицовочный кирпич 120 мм. Связка внутреннего (щелочно стойкой сеткой или выпусками из сетки 3 мм Вр1) теплоизоляционного слоя из полутороного кирпича каждые 5 рядов, облицовочного одинарного каждые 10 рядов. Перемычки из газосиликата.

1. А чем Вам плоха хорошая краска и норналная паропроницаемост стен ? саморезы - нержавейка.

2. Чем больше теплоемкость у утепителя, тем больше будем тратит каждый раз на разогрев ней + возвратится дома толька та долья которая была в масивной стене, а не в утеплителе.

12 см кирпичя вам не дадут супер запаса теплоемкости.. надо минум в кирпич или полтора (или 12 см + воздушка с засыпкой песком). Но если для комфорта -> вместо 12 см силикатного кирпичя 5-7 см штукатурки и трубки теплой стены. Будет супер вариант по комфорту. Но неубиваемости и жизнестойкости кирпичя не будет….

Stanislav ↗

А чем Вам плоха хорошая краска и норналная паропроницаемост стен ?

Дык, был разговор вроде… Если краска, значит штукатурка; если штукатурка — значит «кривенький» график «Е» и «е».

Stanislav ↗

12 см кирпичя вам не дадут супер запаса теплоемкости..

У родителей стены на даче в полкирпича белого силикатного. Летом в самую жару они нагреваются через несколько часов (!) находясь под самым солнышком (после обеда, часика в 3…4 становится некомфортно). В предложенном мною случае стены будут укрыты дециметрами газобетона. Т.е. СУПЕР запас не нужен, мне так кажется.

Stanislav

Но неубиваемости и жизнестойкости кирпичя не будет….

Неубиваемость и жизнестойкость кирпича мне не нужна. Может Вы имели ввиду ОТ кирпича? Тогда да, по-настоящему жизнестойкий дом — недешёвое удовольствие.

VASkiS добавил 02.11.2009 в 01:15

АлександрОВ

еще более безкомпромисная конструкция несущая внутренняя стена из кирпича 250 мм. Теплоизоляционный газосиликат 300 мм класса В1. Облицовочный кирпич 120 мм.

Скажите, а разве D300 не экзотика наших реалий…

теплоизоляционные блоки у нас Д350 есть, в сухом состоянии 0,09. в эксплуатации лямбда как раз 0,11-0,12. С учетом кирпича и КТО на клею =0,95, под свои условия проходим с небольшим запасом. Зато не нужны монолитные пояса, можно фундамент сборный, мостиков холода в уровне перекрытий не будет, внутрение несущие стены из кирпича, что на мой взгляд дешевле и шумоизолированее. Да и коробка будет мощная. По стоимости затрат на материал несколько больше получается но не на много. А с учетом того, что внутренние стены из кирпича, то дешевле. Вариант 1. облиц (условно талицкий М75 4,8 р/шт) кирпич + блок 500 мм Д500. Стоимость 514,8+0,52545 (цена для липецка, для других регионов 2145)=1517 работа 102+0,5500=352 клей и р-р 37кг2,5р+155=168 итого 2037 стоимость несущей внутренней стены 0,3х2545+0,2500+105=914 Вариант 2 облиц (условно талицкий М75 4,8 р/шт) кирпич + блок 300 мм Д350+кирпич силикатный 5,95 руб шт 250 мм. 514,8+0,32525+785,95=1466,4 работа 102+150+78=330 клей р-р 372,5+105+502,5=267,5 итого 2064 руб/м2 Внутренние стены 785,95+78+50*2,5=667 руб/м2

Здравствуйте,АлександрОВ!Я не строитель так что не очень понимаю Ваш расчет работ по газобетону.Обьясните - 2037руб это берут за кв.метр при какой стоимости материалов и сколько стоит работа по укладке ГБ блоков? более простым языком.я не понимаю к сожалению этих графиков.

Вариант 1. облиц (условно талицкий М75 4,8 р/шт) кирпич + блок 500 мм Д500. Стоимость 514,8+0,52545 (цена для липецка, для других регионов 2145)=1517 работа 102+0,5500=352 клей и р-р 37кг2,5р+155=168 итого 2037 стоимость несущей внутренней стены 0,3х2545+0,2500+105=914 Вариант 2 облиц (условно талицкий М75 4,8 р/шт) кирпич + блок 300 мм Д350+кирпич силикатный 5,95 руб шт 250 мм. 514,8+0,32525+785,95=1466,4 работа 102+150+78=330 клей р-р 372,5+105+502,5=267,5 итого 2064 руб/м2 Внутренние стены 785,95+78+50*2,5=667 руб/м2

Заранее благодарю. Прошу писать в личку

budda1221 добавил 18.12.2009 в 13:29 АлександрОВ!Большое спасибо!Вас понял!А крышу таким образом можно как то просчитать?например двойной фальц,утепление пеностеклом …

Я уже построился. Сделал стены из газобетона плотностью 400 и толщиной 400 на клею. Уже тепло. На следующий год обложу силикатным облицовочным кирпичём вплотную - как получится. Крепить буду на оцинковку. Безо всяких заморочек.

Потехин

Я уже построился. Сделал стены из газобетона плотностью 400 и толщиной 400 на клею. Уже тепло. На следующий год обложу силикатным облицовочным кирпичом вплотную - как получится. Крепить буду на оцинковку. Безо всяких заморочек.

Всё-таки задумайтесь о вентзазоре между кирпичом и ГБ. Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют его сделать. По-моему, Глеб Грин где-то объяснял зачем это нужно.

Г.С.Славчева, Е.М.Чернышов, Д.Н.Коротких, Ю.А.Кухтин Сравнительные эксплуатационные теплозащитные характеристики одно- и двухслойных газосиликатных конструкций/ Строительные материалы, №4, 2007, с. 13-15.

Найдите, там не словеса, а цифры.

В открытом доступе можно найти этот материал?

Х.З. Я не нашел.

в приложенном файле

1. По вышеприведенному документу резюме для меня как читателя: если обложить газосиликат силикатным облицовочным кирпичем впритык, то теплосопротивление это не прибавит, а уменьшит на 10%, из-за влажности, которая на границе газосиликат-кирпич будет на 100% больше.
2. Наш ЗЯБ уже построил в городе Набережнче Челны неменьше двух десятков домов из своих блоков обложенных кирпичем…значит впринципе можно!
3. Резюме для меня как строителя: можно строить впритык, но надо учесть вышепреведнные моменты и ПРИНЯТЬ РИСКИ НА СЕБЯ.

virt85 ↗

3. Резюме для меня как строителя: можно строить впритык, но надо учесть вышепреведнные моменты и ПРИНЯТЬ РИСКИ НА СЕБЯ.

А зачем идти на риск, да еще уменьшая теплосопротивление? Это же абсурд…

Абсолютно верно, тем более когда найдя и перечитав спецификацию серии 141 что строят наш ЗЯБ, оказывается что эти дома с несущими ЖБ стенами 16см, газобетон там только 25см, ну и силикатный кирпич…т.е. другие условия и другие расчеты у них и не подходят под наш случай:oops: PS Непонимаю, как они догоняют R до нужного без утеплителя, ведь и так стена полметра, я бы сказал может газобетон не 25 см, а 40см, но начальник живущий в таком доме грит да, где то полметра стенка, но никак не 70см

virt85

Непонимаю, как они догоняют R до нужного…

Это смотря какая метода расчета R. Если поэлементная, то никак, а если балансовая, то…

В практике расчета есть два подхода – «предписывающий» и «потребительский» (так они называются в нормативах).

Смысл прост: «предписывающий» подход (иногда его называют «поэлементным») говорит нам – «для стен R должно быть не менее Х», «для перекрытий …» и т.д.

Для стен (регион Санкт-Петербург, ЛО)

• по старым (советским) нормам: Rтр = 1.7
• по новым нормам РФ: СНиП 23-02-2003, Rтр = 2,98

НО, ДЕЙСТВУЮЩИЕ нормативы, что бы Вам не пели продавцы теплоизоляции, ДОПУСКАЮТ и второй подход к расчету - «потребительский». В чем же его смысл?

Смысл в оптимизации расходов. ВСЕХ расходов и, в том числе, на компенсацию тепловых потерь, то есть на отопление. На западе «всё просто так, кроме денег» и это – факт. И «потребительский» подход идет оттуда же. Только трактуют его каждый в свою пользу. Продавец теплоизоляции естественно покажет Вам ТОЛЬКО цифру 2,98 для СПб, при этом, если он грамотный специалист, то он прекрасно знает о втором подходе и «энергетическом балансе здания»… НО озвучивать это не торопится, если безграмотный (а бОльшая часть такова), то он кроме цифр в своих брошюрах ничего и не знает.

А между тем подход состоит в том, чтобы рассчитать ВСЕ теплопотери здания и оптимизировать их так, чтобы за год не превышалась определенная величина энергии, затрачиваемая на ОТОПЛЕНИЕ здания (на компенсацию тепловых потерь), т.е. кВтч/м3 (или м2) год (либо на объем, либо на площадь помещения).

При этом нужно ЗНАТЬ – куда уходит тепло…

«Теплопотери через различные части здания (отдельностоящий односемейный дом) /В. Блази “Справочник проектировщика. Строительная физика”. Издание 2. Перевод с немецкого. М. 2005/: 32% - за счет работы отопления; 28% - через окна: 20% - через стекло и рамы; 8% - через неплотности окон за счет вентиляции (проветривания); 18% - через стены; 16% - через крышу; 6% - через подвал.»

И что же это означает? Ровно то, что Вы можете, в теории, сократить потери через стены до «0», но при этом все равно останется порядка 80% (это по приведенному источнику (Блази), другие источники приводят другие величины, но все равно не менее 2/3) потерь тепла.

«Потребительский» подход говорит нам – оптимизируйте теплозащиту, т.е. утеплите так, чтобы не тратить на отопление больше чем это приемлемо и одновременно не утепляйте избыточно.

Т.е., примерно так: «дополнительное утепление - способно поднять термическое сопротивление ограждающей конструкции. И, порой, поднять сильно. Но из-за нелинейной зависимости уровня конечной экономии от термического сопротивления – шкурка выделки не стоит. Выгодней эти дополнительные ресурсы (предназначавшиеся на доп. утепление) перенаправить на какие-то более рациональные мероприятия – например купить более совершенный, с большим к.п.д. (соответственно и более дорогой) – отопительный котел. Или окна поставить более совершенные. Или тепловую автоматику поставить. Да там много путей разных. И все это – лишнее подтверждение тому, что экономия энергоресурсов КАТЕГОРИЧЕСКИ не должна зацикливаться только на утеплении стен». /(форум

Вопрос в умении считать СВОИ деньги и капитальные затраты (на строительство) и эксплуатационные (на отопление в частности). Дело в этом и, ТОЛЬКО, в этом. Как этот подход у нас в последнее время трансформируется для стимулирования продаж всевозможных утеплителей – другой разговор.

К цифрам, для «потребительского» подхода:

а) СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий» в качестве Rmin определил величину 1,94. б) ТСН 23-340-2003 СПб «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», созданный на основе СниПа, в качестве Rmin определил величину 1,76, что меньше, чем 1,94.

Что далее – делайте выводы. Самостоятельно…

Но это так, выжимка.

Читайте темы: Расчет сопротивления теплопередаче старый и новый СНиПы Проектирование тепловой защиты: здравый смысл и нормативы и по зазору: Воздушная прослойка и (форум) с поста #51

P.S. А еще есть очень хороший пост нашего уважаемого Эксперта Глеба Грина :beer:: (форум) о “подходах к тепловой защите”

()

Так, ну допусти уговорю родителей отказаться облицовки кирпичем (кстати они сказали что нужно делать и зазор и показали руками сантиметров 10 чтобы вентиляция была…и откуда они это знают?), но для моего случая (точнее как родители хотят чтобы выглядел дом): цоколь минимум 60см, два полноценных этажа, чердак неэксплуатируемый с двухскатной крышей. Вот сбацаем стену из газобетона, прошпаклюем и покрасим (правильно?)…с торцов высота стены будет метров 7-8 и никакая крыша не поможет защитить от дождя (тем более дождя в сильный ветер) нижнюю часть стены в несколько метров и она будет намокать…что с ней будет? Со стороны свесов крыши (будет не менее метра) все равно нижняя часть стены (поменьше чем в прошлом случае) из газобетона может намокнуть. Что будет стенке и краске? А летом в нашем контенинтальном климате так может жара ударить…я думал кирпич на относе защитит и от дождя и жары.

Мы когда закончили кладку стен из г/с блоков, обработали их дважды гидрофобным раствором. Потом плескали воду из бутылки, отскакивает как с гуся вода, на крыльце есть горизонтальная поверхность из г/с, на ней дождевые капли собираются в шарики, т.е. эта штука реально работает-не пускает воду в блок! Рекомендую.:good: Всех с наступающим НГ!

virt85

я думал кирпич на относе защитит и от дождя и жары.

Правильно думал.

А что за “гидрофобный раствор”? Дважды у меня не получилось - второй раз уже отскакивал “как с гуся вода”. Обрабатывал ГКЖ94. Пошли дожди - все намокло. А при обливании с бутылки все работает.

Здравствуйте все Сильно не пинайте, но нигде не видел варианта наружной отделки керамическими плитками или керамогранитом прикрепленного к металлическим профилям тоесть вент зазорв ширину профиля Сейчас выпускают керамику размерами 500Х500 и более тоесть количество швов минимально

Fortuna ↗

Мы когда закончили кладку стен из г/с блоков, обработали их дважды гидрофобным раствором. Потом плескали воду из бутылки, отскакивает как с гуся вода, на крыльце есть горизонтальная поверхность из г/с, на ней дождевые капли собираются в шарики, т.е. эта штука реально работает-не пускает воду в блок! Рекомендую.:good: Всех с наступающим НГ!

Fortuna, а во время дождя происходит то же что и у Джордано?

VW_passatB5 ↗

Здравствуйте все Сильно не пинайте, но нигде не видел варианта наружной отделки керамическими плитками или керамогранитом прикрепленного к металлическим профилям тоесть вент зазорв ширину профиля Сейчас выпускают керамику размерами 500Х500 и более тоесть количество швов минимально

Дык, это навесной вентилируемый фасад, полным-полно вариантов!

Название раствора не помню, это был концентрат в инструкции рекомендовано разводить водой 1:20 для плохо впитывающих поверхностей(плитка, кирпич), и 1:10 для газобетонов. Замучился искать гидрофобизатор, в нашей деревне нашел только в одном м-не, провинция. Канистра 10л – 2.100р., если память не изменяет. Наносили валиком, г/блок его как губка впитал, проблем со вторым слоем не помню, делали талибы. Во время дождя стены сухие, белые, если бы намокли это было бы видно, г/блок темнеет при увлажнении.

Созрел вопрос специалистам; стены в кухне подготовили под покраску, какую краску выбрать? Паропроницаемую, или не пускать влагу в стену? Стены перед ротбантом грунтовали проникающей грунтовкой, потом слой грунтовки перед фюгенфюлером, потом стеклохолст на пва, + еще слой фюлера, сейчас прошли финишной шпаклевкой, думаю, что паропроницаемость упала, или равна нулю, есть ли смысл в паропропускающей краске? :beer:

А как раствор выглядел - мутный как молоко или прозрачный? Консистенция концентрата - тягучий как жидкая сметана или как вода? Стены под крышей?

1:10 для газобетонов

Боже упаси! 1:20 - 1:25 - 1:30

Все что “концентрирование” чем 1:18 - ОДНОЗНАЧНО увеличение водопоглощения, а не снижение его (цифры для 32.7% ГКЖ-11 - Кремнийполимер и Усольский силикон).

Вот такая хитрая особенность гидрофобизаторов - “кашу маслом испортишь”. Будьте внимательны.

А для ГКЖ94 какие пропорции?

Наверное “увеличенное водопоглощение”, о котором вы пишете, справедливо для бетонов и кладочных растворов а не для поверхностной гидрофобизации?

Да раствор был мутный(как молоко) и жидкий, напомнил пластификатор для стяжки. Дом под крышей давно, сейчас чистовая отделка приближается к финалу, китайский НГ точно справим в новом доме! Насчет концентрации р-ра, может что и путаю, т.к. это было в июле м-це, но действовал по инструкции. Наша избушка!:D

Вопрос участникам, видел ли кто опыт применения угле-стеклопластиковой арматуры для армирования Гб. По сравнению со стальной, не надо защищать от корозии, плюс меньше эл-м экранов в стене.

Глеб Грин ↗

Г.С.Славчева, Е.М.Чернышов, Д.Н.Коротких, Ю.А.Кухтин Сравнительные эксплуатационные теплозащитные характеристики одно- и двухслойных газосиликатных конструкций/ Строительные материалы, №4, 2007, с. 13-15.

А для стены с зазором что-нибудь подобное (научное) есть? К примеру, величина зазора, площадь и расположение продухов… Кстати, как выполнить вентиляционные продухи? Чтобы просто и надёжно было.

(форум), начиная с поста №54.

• конкретно (форум)

и из темы Хроника строительства “немцев в России” - дешево и сердито:

GenaS ↗

Вентрешёки – супер. Но где их взять? Поэтому берут оцинкованную и антимоскитную сетку, режут ножницами по металлу на квадратики 20 х20 см, сворачивают в четыре раза и засовывают в шов… и усё. Через несколько лет крючком вытаскивают эту сетку, т.к. она напрочь забьётся коконами пауков и пр. хренью и заменяют на новую. Работа не сложная, материал копейки, но обязательная, чтобы осы своих ульев в вентзазоре не понастроили.

• еще пользительно, как всегда, впрочем у ГенаСа:

GenaS ↗

Анкера для облицовки на дюбеля… мож так и пойдёт (наверное поэтому они их и лепят в два раза чаще по 10 шт. на кв. м), но по мне анкер должен быть загнутый в шве кладки основной стены … а проще просто перфополоски выпускать при кладке по 5 шт. на кв.м и усё.

VASkiS

А для стены с зазором что-нибудь подобное (научное) есть? К примеру, величина зазора, площадь и расположение продухов… Кстати, как выполнить вентиляционные продухи? Чтобы просто и надёжно было.

Можно подсмотреть у немцев. Дом г/блок(30см)+утеплитель+зазор+клинкер(так они наз облиц.кирпич). Дома тепло и сухо, отопление только ТП, келлер+этаж+мансарда. Сверху продухов не видно.

1. Так продухи надо равномерно распределять по всей стене или как? И почему?
2. Поверхность газобетона в вентзазоре надо чем-то покрывать (типа водоэмульсионным)?
3. GenaS, Вы писали про ГБ блоки: «Поэтому я всегда говорю, что два со смещением по 200 лучше одного 375, вертикальные швы перекрываются.» (отсюда) Вопрос: блоки по 200 надо проклеивать между собой по вертикальным швам? И нет ли у Вас рисуночка такой кладки с различными конструктивными элементами, армированием и т.д. (типа метОды)?

СТО 501-52-01-2007, п/п 6.3.4 требует “смещения швов наружных и внутренних блоков”, да еще и показывает на рисунке 6.4в (рис.4)

!()

CAT@

“смещения швов наружных и внутренних блоков”

Ваще-то такое смещение это вынужденная мера (не нравится длинный поперечный-ложковый 40 см хоть и тонкий но шов) т.к. у нас в деревне делают газосиликат Блок /400300100/D600/B2,5/F35 ГОСТ 31360-2007 **Блок /400300200/**D600/B2,5/F35 ГОСТ 31360-2007 Блок /600300100/D600/B2,5/F35 ГОСТ 31360-2007 Блок /600300200/D600/B2,5/F35 ГОСТ 31360-2007 Поэтому приходится брать 400х300х200 и перевязываться тычком. Но лучше взять (если есть) 625х250х250 и 625х250х150 (или если треба 300 и 200) и перевязывать тока ложком. Перекрываются тычковые швы и нет сквозного тычкового шва. Но эт уже хоть и пральна, но фанатизьм. To VASkiS Не требуеться проклеивать тычки тока при пазогребневых блоках и то при условии обязательного оштукатуривания с обеих сторон. “Себе” я бы рекомендовал проклеивать - гарантия прочности и непродуваемости, а теплопотери настолько минимальны (как-то считал температурное поле), что не стоит об этом и думать. Так просто мысль… В последнее время появилось много всяких СТО про разные конструкции стен с утеплением. Так там стали щель между облицовочным кирпичом и утеплителем засыпать песком… Так ели принять стену из газосиликата за утеплитель, коим он и является и тоже не делая нижних продухов, а обязательно оставить выход-продухи вверху под карнизм и засыпать песком. Теплотехнический расчёт по пару не ругается… стенка облицовки температурно интегрируется в общую стену и т.д. Эт так на подумать…

GenaS ↗

Не требуеться проклеивать тычки тока при пазогребневых блоках и то при условии обязательного оштукатуривания с обеих сторон. “Себе” я бы рекомендовал проклеивать - гарантия прочности и непродуваемости, а теплопотери настолько минимальны (как-то считал температурное поле), что не стоит об этом и думать.

А надо ли проклеивать поверхности А, показанные на рисунке ниже? Не будет ли клей препятствовать паропропусканию?

Смотрел следующий конструктив. Может кому сгодится. Кирпичная стена с термовкладышем из теплоизоляционного газосиликата: Внутренняя несущая 250 мм из обыкновенного кирпича. лямбда 0,81. Пароизоляция Изолон 10 мм. лямбда 0,036 Вкладыш из газосиликата 350 кг/м куб 125 мм. лямбда 0,09 (сухой) Обыкновенный кирпич 120 мм. лямбда 0,81. Для ЦФО с точки зрения норм маловато, но с точки зрения комфортных условий вполне себе ничего. Проявился любопытный эффект точка росы получилась в Изолоне в весьма широком диапазоне температур. Т.е. внутрення стена получилась в теплоинерционной зоне.

VASkiS ↗

А надо ли проклеивать поверхности А, показанные на рисунке ниже?

Нет. ……

Текст не очень внятный, но есть расчетные графики для КТО с разными марками, швами из раствора и клея. ()

Наш Аерок снова меня удивил. Были блоки еко-терм плюс 375 мм, плотностью 300 кг/м^3 (Все как надо, Р - твердя 4, где тут уж больше ). Теперь начали выпускать 500 мм шириной. (Хачу! :)) Р итого - 5.5. Теплая Прибалтика однако. Может ли Глеб Грин разъяснить ситуацию, целевое назначение, и как на практике.. Так как такая стенка даст фору 20 см пенопласту.

Не тяжелый получится… ворочать, может 300+200 лучше :wink:

CAT@

Не тяжелый получится… ворочать, может 300+200 лучше :wink:

~20 кг.

20 + 30 см нету низкой плотности :) А городит из 400 кг/м^3 - дороже и холодней..

Stanislav

А городит из 400 кг/м^3 - дороже и холодней..

Вы под свой проект? У Вас там перекрытия - пустотки? Хватит под них 300? там же B1.5

!()

CAT@ ↗

Вы под свой проект? У Вас там перекрытия - пустотки? Хватит под них 300? там же B1.5

Да. Уже обсуждал С Глеб Грином.

Stanislav

Наш Аерок снова меня удивил. Были блоки еко-терм плюс 375 мм, плотностью 300 кг/м^3. Теперь начали выпускать 500 мм шириной. (Хачу! :)) R итого - 5.5. Теплая Прибалтика однако. Может ли Глеб Грин разъяснить ситуацию, целевое назначение, и как на практике.. Так как такая стенка даст фору 20 см пенопласту.

Целевое назначение - удовлетворять спрос. Сначала куча народу задалбливает обывателю мозг пропагандой ужасов “глобального потепления”; потом другая куча народу стремиться удовлетворить возникающие пузыри спроса.

Цитирую внутренний отчет (подробности изъяты):

29 декабря в Литве в город […] было продано […] м³ блоков AEROC EcoTerm Plus 500 и […] штук U-500 для постройки жилого дома.

[…] благодаря появлению в номенклатуре AEROC EcoTerm Plus 500 нам удалось вытеснить […] YTONG . Поскольку тема энергоэффективности в связи с недавними изменениями в законодательстве стоит в Литве особенно остро, своевременное появление AEROC EcoTerm Plus 500 даёт нам возможность быть впереди конкурентов, аналогичные продукты которых уступают нам по техническим показателям и цене.

Хорошо, что появился такой продукт, как AEROC EcoTerm Plus 500, который соответствует ожиданиям клиентов, ориентирующихся на строительство энергоэффективных домов с применением однородных стеновых конструкций.

Глеб Грин добавил 19.01.2010 в 14:04

CAT@ ↗

Вы под свой проект? У Вас там перекрытия - пустотки? Хватит под них 300? там же B1.5

Приведенная картинка (особенно в части *.ее) несколько устарела. Плотность 375 +/- 25 сейчас не производится. Только 300 и 450. 300 - наружка, 450 - внутрянка. особенности прибалтийсокго спроса.

Глеб Грин

Целевое назначение - удовлетворять спрос. Сначала куча народу задалбливает обывателю мозг пропагандой ужасов “глобального потепления”; потом другая куча народу стремиться удовлетворить возникающие пузыри спроса.

Цитирую внутренний отчет (подробности изъяты):

Глеб Грин добавил 19.01.2010 в 14:04

Приведенная картинка (особенно в части *.ее) несколько устарела. Плотность 375 +/- 25 сейчас не производится. Только 300 и 450. 300 - наружка, 450 - внутрянка. особенности прибалтийсокго спроса.

Но ведь уже 375 мм имела теоретическую Р за 5, как бы все по законам.

А что впереди конкурентов - то Молодцы ! .

Посмотрю ради интереса что на наших форумах пишут про однослойные стены из ГС. Когда годом смотрел раньше, то было много стереотипа, что ГС как утеплитель всегда плох, и нужно только пенопласт, а то термоса не будет..

ПС. А не намечено блоков 20 см 300 марки ? Ато равшанам уже 375 было тяжело..

Посчитал экономическую обоснованность в моем случаю. 375 против 500. 500 мм блок экономит в среднем 300 ватт отопления. Окупаемость в моем случаю и топке пиллетами - под 50 лет… Так что - стены однако из 375, 500 за то хорошо пойдет на углы :)

Из вышесказанного для себя делаю вывод: штукатурка дешевле, но может потрескаться (про соблюдение технологии не надо, риск всегда остается) и гемор по регулярной покраске; облицовка кирпичем -дороже, но решает пробл штукатурки. Приклеивание керамики и т.п. тоже самое что и кирпич без вентзазора. Вопрос тока надо вентзазор или нет (если вентзазор -то заполнять чем или нет). Также кошмарит от высолов на кирп кладке. Могут они возникать при смещении точки росы в течении года? Штукатурку пока не отбрасываю, т.к. ещё не доконца уяснил че такое паропроницаемая штукатурка. Пошлите по этой теме плс:angel:. И еще вариант: сайдинг рассматривать конечно не стоит, если тока экономика не припрет, а вот как насчет каких-то листовых материалов а-ля ЦСП или аквапанель из гипса (как-то так называется)?

alex44

Из вышесказанного для себя делаю вывод: штукатурка дешевле, но может потрескаться (про соблюдение технологии не надо, риск всегда остается) и гемор по регулярной покраске; облицовка кирпичем -дороже, но решает пробл штукатурки. Приклеивание керамики и т.п. тоже самое что и кирпич без вентзазора. Вопрос тока надо вентзазор или нет (если вентзазор -то заполнять чем или нет). Также кошмарит от высолов на кирп кладке. Могут они возникать при смещении точки росы в течении года? Штукатурку пока не отбрасываю, т.к. ещё не доконца уяснил че такое паропроницаемая штукатурка. Пошлите по этой теме плс:angel:. И еще вариант: сайдинг рассматривать конечно не стоит, если тока экономика не припрет, а вот как насчет каких-то листовых материалов а-ля ЦСП или аквапанель из гипса (как-то так называется)?

вчера видел в магазине несколько видов цементно-известковой штукатурки, написано что обладает хорошей паропроницаемостью

Спецы спят, они устали, ну и мы мешать не стали. Пошелка я тоже прилягу. Литературы сегодня накачал -буду умнеть:-P, но завтра. Заодно задумаюсь (тема тут сегодня была о теплоемкой стене) -а может действительно, ну его нах этот ГБ? Хотя… И опять по кругу гонять.

Задавал вопрос Избе о окончательной наружной отделке стены из ГБ. Ответ был таков: оптимальным будет навесной фасад. По моему всем ясно и понятно почему. Чего тут мудрствовать с разными “пирогами”. Штукатурка-треснет, с наклейкой плиткичеткого ответа да или нет не получилось (типа “хрен его знает”), облицовочный кирпич- как бы да но есть масса ньюансов не контролируемых в процессе эксплуатации.

VIP ↗

Задавал вопрос Избе о окончательной наружной отделке стены из ГБ. Ответ был таков: оптимальным будет навесной фасад. По моему всем ясно и понятно почему.

Вот как? Возможно он сам Ваш пост откомментирует, а?

А я пока вспомню тему: Отделка фасада каменного дома

CAT@

Вот как? Возможно он сам Ваш пост откомментирует, а?

А я пока вспомню тему: Отделка фасада каменного дома

Я говорил - идеально вообще в принципе для газосиликата - по заветам Глеба нашего Грина. :-)

ну и его сюда пригласим :wink:

izba ↗

Я говорил - идеально вообще в принципе для газосиликата - по заветам Глеба нашего Грина. :-)

Извиняюсь за неграмотность, в чем различие газосиликатных блоков от газобетонных. Продавцы всегда пишут “газосиликат(газобетон, пенобетон и пр. ячеистые блоки)”?

(форум)

Благодарен

izba ↗

Я говорил - идеально вообще в принципе для газосиликата - по заветам Глеба нашего Грина.

А красить фактурной акриловой краской? Прошпатлевав и зачистив неровности. Еще обдумываю следующий конструктив для этой темы. Изнутри кирпичная стена 250 мм Снаружи 250-300 мм Д350-400 газосиликат. Отделка фактурная краска. Вроде как для любителей кирпича (прочный, теплоинерционный), но по всей видимости дешевле и проще чем вариант с оклейкой пеностеклом и его штукатуркой.

Я тоже хочу прошпатлевать и покрасить. Но краска должна быть водонепроницаемая, но паропрозрачная. Я как-то часа полтора ходил по выставе с этим вопросом:

• Какая паропроницаемость вашей краски?
• Хорошая!
• А это сколько в г/м2…?
• А хрен его знает.
• Краска какого типа более паропроницаемая?
• Наверное силикатная.
• Есть краска для ГБ?
• Вот. Класная, специально для ГБ.
• А какая ее паропроницаемость?
• ???? С наскока вопрос решить не удалось. Когда рассказываешь производителям краски, что паропроницаемость краски для ГБ должна быть больше чем у самого ГБ потому что точка росы…. делают круглые глаза, соглашаются, и удивленно так: “Ну надо же…” Удивительно.

Для акриловых и стиролакрилатных красок коэффициент паропроницаемости слоя толщиной 0.2 мм – порядка 0.0003 мг/мчасПа Для силиконовых (кремнийорганических, раньше начинались на «КО» ) – 0.003 мг/мчасПа Для масляных - порядка 0.003 мг/мчасПа

Навесной фасад из плотных материалов и от косого дождя защитит и от ветра. Онако при этом имея сравнительно тонкую толщину сам материал фасада должен быть достаточно прочным. Что бы случайно задев какой нибуть тяжелой хреновиной, не расколоть/пробить.

Для относительной бронебойности подойдет только облицовочный кирпич (лучше клинкер), а так чтобы выглядело достойно- варианты есть.

От облицовки кирпичем (тем более с вентзазором) я лично наверняка откажусь. Объясняю почему: на деньги потрач на облиц кирпичем я могу увеличить толщину стены из ГБ, причем значительно; ремонтопригодность штукатурки на порядок выше и к томуже всегда визуально видно в каком состоянии стена, а под кирп облицовкой могет происходить чего угодно, туда крыса залезат, сдохнет и будешь потом 2-3 месяца наслаждаться ароматом.

“запроектные аварии” не рассматривать :D

Ну да, мыши да крысы сюда ни ногой, Вас забоялися. А в реале ситуёвины и поинтересней бывают. У нас тут мужичка одного прозвали Сика-Бетмен, когда узнал почему долго смеялся. Он в вент шахту провалился по пьяни, застрял как раз на уровне кухонной вытяжки, на кухна женщина чайку зашла попить, он у неё выпить и попросил… Думаю это “запроектировано” тоже небыло.

Да, всякая живность любит ползать по пустотам. У меня тут осы летом умудрились поселится под жетяным оконным отливом. Однако навесной фасад можно и частично разобрать, чтоб достать непрошенного гостя (предусмотреть фасад с такой возможностью). Вот с кирпичной стеной в качестве вент фасада так уже не получится. Ну а мелочь, жучки паучки, как морозы ударят сами убегут. :)

Чувствую, разговор про облицовку медленно, но верно подползает к сайдингу - защита от ветров, косых дождей и т.д. … с повышенной ремонтопригодностью, лёгкостью в установке…

VASkiS добавил 24.01.2010 в 00:29

Dfg

Ну а мелочь, жучки паучки, как морозы ударят сами убегут. :)

… и побегут они туда, где теплее, т.е. в дом. :)

Не-е парни, меня сайдинг с некоторых пор (когда сам сделал) не прикалывает. Плюсы у сайдинга безусловно есть: быстрота монтажа (хотя это и не так просто как кажктся на первый взгляд), “необслуживаемость” (т.е. красить на надо), малая стоимость и легкость транспортировки. Короче вроде всё в шоколаде, но когда сделаешь, все равно хочется чего-то более основательного (особенно после того как у меня 2 панели ветром сдуло, насчет того что хреново прикрутил прошу непод..ть, всё как задумано производителем).

Народ а почему фасадную краску по шпатлевке отвергли? Вроде все ничего. Сергей Ружинский привел цифры 0,003 мг/(мчасПа). Судя по размерности присутсвует толщина. Коэффициент паропроницаемости величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграммах, которое проходит за 1 час через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинакова, а разность парциального давления водяного пара равняется 1 Па. Т.е. если давление и время откинуть (1 час, 1 Па), то 0,5 метра газосиликата (к-т пар-ти 0,16) получается пропускает пара 0,32 мг, краска толщиной 0,0002 м (к-т пар-ти 0,003) пропускает 15 мг. Отсюда краска очень даже ничего. Также и с керамическим (не клинкером), силикатным кирпичем ИМХО вентзазор не нужен пар вполне уходит сам. Упростил наверное слишком, это верно если перепад давления между слоями одинаков, хотя по идее должно менятся, слои же сопротивляются, будет дельта.

АлександрОВ добавил 24.01.2010 в 13:48 Еще мне кажется что с этой самой паропроницаемостью (для каменых стен) очень много загонов. В любом случае сопротивление паропроницаемости оштукатуренной стены из газобетона перекрывает нормативные требования в несколько раз. Да и пар через стены идет только в редких случаях, в основном через покрытие.

Как то так

При влажности 90% и штукатурке есть какая никакая зона конденсации. Но дело не собственно в конденсации (конструкция многослойная), а в возможности ее высушивания в теплый период. Можно как нить по графику определить влагонакопление (для оценки снижения лямбды и возможности разрушения от замораживания)?

АлександрОВ добавил 24.01.2010 в 20:29 Прикинул возможное влагонакопление под краской (к-т пар-ти 0,003 0,2 мм) для оштукатуреной стены из газосиликата 500мм. Для января в Липецке -10гр, 85% снаружи, 20гр внутри. За январь 274 г накопилось, но может дифундировать через краску 524 г. Т.е. для Липецкого января у меня влагонакопления неполучилось. При акриловой краске с к-том 0,0003 в январе получилось 222 г накопления влаги. Т.е. акрилом отделывать не желательно, хотя высохнуть стена наверное сможет.

Отсюда краска должна быть силикатной или силиконовой с толщиной меньше 1 мм.

АлександрОВ добавил 24.01.2010 в 20:36 Для облицовочного кирпича получилось влагонакопление за январь 206 г.

АлександрОВ добавил 24.01.2010 в 20:46 Оказывается просто красить лучше чем штукатурить, получилось влагонакопление для оштукатуреного газосиликата 101 г.

Можно посчитать накопление влаги за зиму и высыхание ее, я тут когда то делал расчет на основе таких графиков. Соответственно если стена за лето не успевает высохнуть это не есть гуд.

По поводу всего остального, как видите на графике внутри влажность 40 процентов, по факту в морозы такая влажность получится только при искуственной накачке парами воды с помощью увлажнителей. Если ничего не делать, то будет влажность на уровне 20-25 процентов. А с такой влажностью ГБ стена себя нормально будет вести и при минус 50-ти.

Ес ли же упорно качать влагу например до предельных по санпину 60 % влажности, чистая ГБ стена и при -10 натянет воды.

Поэтому если в помещении не будут активно парить увлажнителями, по сути отделывай наружку чем хочешь.

АлександрОВ ↗

Оказывается просто красить лучше чем штукатурить, получилось влагонакопление для оштукатуреного газосиликата 101 г.

Можно подробней ?

За январь -10гр снаружи 20 гр внутри, 85% влажности снаружи 55 % внутри при краске с к-том п-проницаемости 0,003 толщиной 0,2 мм получилось влагонакопление газосиликата 274 грамам, но при этом через краску диффундировалало (испарить из стены) 524 г, т.е. влаги в стене в среднем по январю нет. А при цем песч штукатурке 20 мм снаружи (неокрашеной!) при тех же условиях и к-том п-проницаемости 0,11 получилось испарить, 173 грамма. Итого в среднем по январю в стене осталось 101 г, правда за февраль-март стена уже высохнет не дожидаясь лета.

Вот тут товарищ из соседней темы подсказывает, фасадная система Сканрок. () Все прикольно, только и цена соотвествующая. 1700 р квадратный метр. (в 4 раза дороже по материалам, обкладки хорошим лицевым кирпичем и в 8 сайдингом) Зато негорючь, если плитку кокнул мона заменить, или мыша дохлого извлечь.

Когда строится дом из газобетона с внешней отделкой с помощью крашенной паропроницаемой штукатурки, то предполагается что эту стену надо защищать от осадков. Если дом одноэтажный или не с высокой мансардой, то можно большим свесом крыши решить проблему (заодно затенить летом от солнца). Но если участок 4 сотки и дом полюбому придется строить 2-х этажный, то свес придется делать очень-очень большим, что будет некрасиво, иначе при дожде будет стены намокать, вода будет течь и штукатурка долго не проживет. Может поможите решить проблему?:oops:

очень-очень большим, что будет некрасиво

Свес делают кто во что горазд. В этом смысле витайцы всех забороли, свесы минимум метр, да еще и загнуты что бы вода еще с ускорением от стены летела. Вообще свесы выглядят синпатично.

virt85

по снипу граница дома будет считаться по этим свесам

А конкретнее № и пункт я такого не помню что-то. СНиПов два по застройке ИЖС и садовой, но чтобы оговаривались свесы :(

**СНиП 30-02-97 ** ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Полный текст, например на ()

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СП 30-102-99

5.3 ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ПРИКВАРТИРНЫХ УЧАСТКОВ

5.3.1 Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-двухквартирных и многоквартирных блокированных жилых домов устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с территориальными строительными нормами в зависимости от типа дома и других местных особенностей. Границы, площади и режим использования земельных участков при многоквартирных жилых домах определяются градостроительной документацией с учетом законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Минимальные площади приквартирных участков для разных типов жилых домов приведены в табл. 1. 5.3.2 Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 5.3.3 В сельских поселениях и на территориях малоэтажной застройки городов и пригородных поселений (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также—хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с региональными особенностями и заданием на проектирование. 5.3.4 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома — 3 м с учетом требований п. 4.1.5 настоящего Свода правил; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев —4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1 м. 5.3.5 Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 5.3.6 При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-двухэтажных усадебных, одноквартирных и блокированных домов (в усадебных, одно-двухквартирных домах и в первом этаже) допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей. 5.3.7 В сельских поселениях и на территориях малоэтажной застройки пригородной зоны для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование. 5.3.8 На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

И все таки, какой свес должен быть чтобы защитить стену высотой в 2 этажа из гб оштукатуренной от атмосферных осадков? Или я ошибочно думаю что надо защищать стену (видимо нижнюю часть) и намокание не повредит ей?

Стену в 2 этажа, даже если свес 1,5-2метра сделать, от дождя не защитишь. Но на этом и зацикливаться не следует -не промокнет, если и пропитаемся на несколько мм, то высохнет без последствий. У меня 3 года пенобетон незащищен был вообще ничем и я чета никаких последствий не заметил.

virt85 ↗

И все таки, какой свес должен быть чтобы защитить стену высотой в 2 этажа из гб оштукатуренной от атмосферных осадков? Или я ошибочно думаю что надо защищать стену (видимо нижнюю часть) и намокание не повредит ей?

При косом дожде (каждый второй) стена полюбому будет мокрая, недолжно быть застоя воды - она должна высыхать сразу после дождя. В основном по моему отслоение происходит там где вода не на поверхности стены, а впитывается или проходит через стену (места протечек ккрыши, карнизы и т.д.).

По поводу зазора между стеной изГБ и облицовочным кирпичем. как прокомментируете?

Анатолий Т

По поводу зазора между стеной изГБ и облицовочным кирпичем. как прокомментируете?

А чё тут коментировать? Можно и так и так, но с вензазором лучше, блок будет суше и соответственно теплее. А связи делать и так и так.:wink:

virt85 ↗

И все таки, какой свес должен быть чтобы защитить стену высотой в 2 этажа из гб оштукатуренной от атмосферных осадков? Или я ошибочно думаю что надо защищать стену (видимо нижнюю часть) и намокание не повредит ей?

Для холодной кровли свес делают не менее 600 мм, для тёплой не менее 800 мм.

А при таком варианте: ГБ 375 мм - вент зазор - плиты ЦСП - клинкерная облицовочная плитка, какой утеплитель можно положить между ГБ и плитами?

bb789 ↗

А при таком варианте: ГБ 375 мм - вент зазор - плиты ЦСП - клинкерная облицовочная плитка, какой утеплитель можно положить между ГБ и плитами?

ГБ - конструкционно-теплоизоляционный материал. Стена должна быть однородной и достаточной толщины, если есть такая возможность, а с ГБ она есть.

Хотите применять утеплитель на наружных стенах - стройте из кирпича. Смысл тогда газобетон брать заведомо недостаточной толщины, чтобы потом возиться с его утеплением… Спортивный интерес?

nadegniy ↗

Для холодной кровли свес делают не менее 600 мм, для тёплой не менее 800 мм.

Не понял…..а как свес кровли связан с утеплением кровли, или его отсутствием….??

CAT@

ГБ - конструкционно-теплоизоляционный материал. Стена должна быть однородной и достаточной толщины, если есть такая возможность, а с ГБ она есть.

Хотите применять утеплитель на наружных стенах - стройте из кирпича. Смысл тогда газобетон брать заведомо недостаточной толщины, чтобы потом возиться с его утеплением… Спортивный интерес?

Если я все равно делаю вент фасад с клинкерной плиткой, т.к. штукатурить не хочу, уже была(( То дешевле же просто в проем положить мин вату, уже же будут рейки набиты, чем наращивать толщину блока. Мин вата паропроницаемый материал, т.е. блок при этом дышать будет.

bb789 ↗

Если я все равно делаю вент фасад с клинкерной плиткой, т.к. штукатурить не хочу, уже была(( То дешевле же просто в проем положить мин вату, уже же будут рейки набиты, чем наращивать толщину блока. Мин вата паропроницаемый материал, т.е. блок при этом дышать будет.

Нужен будет вентилируемый зазор между минватой и облицовкой в 5см, иначе минвата намокнет.

Ну это естественно. А если сделать зазор между ГБ и минватой, тогда блок сам по себе дышит и мин вата будет сухой. Хотя в таком случае может можно и ЭППС класть? Ведь зазор между ГБ и утеплителем будет давать блоку дышать.

bb789 ↗

А если сделать зазор между ГБ и минватой, тогда блок сам по себе дышит и мин вата будет сухой. Хотя в таком случае может можно и ЭППС класть? Ведь зазор между ГБ и утеплителем будет давать блоку дышать.

И что тогда будете греть?-)

Утелитель не будет пускать мороз, блоки греть, наверное так.

А как же вентзазор, законопатим?-)

Все понял, плохая идея))) А чем отличаются блоки разных производителей? И какой пр-тель лучше?

Добрый день! Хочу построить дом из газобетона, стена 40см + вентзазор + сайдинг. Подошёл к уже готовому дому, а он со стеной в 30 см. + 10 см минваты. Спросил: А зачем минвата, может проще сделать 40см стены. Мне ответили, что в ГБ появляются трещины и через них будет дуть холодный воздух, так что проще минватой зашить. Я вот хотел спросить что лучше:

• 40 см ГБ и снаружи затереть трещины или
• 30 см ГБ + 10 см минваты

сам минвату не хочу, так как боюсь, что будет переть вся в дом, потом все чесаться будут. и как бороться с трещинами (если потом появятся)

sapozhnikovfa ↗

Мне ответили, что в ГБ появляются трещины и через них будет дуть холодный воздух, так что проще минватой зашить.

:lol:

вата сама по себе пористая, вся в щелях (она ж вата) - там же тоже ветра гуляють!

по теме - почитайте посты Глеба Грина, трещины в ГБ настолько малы (если вы конечно не ошиблись с фундаментом или несущей способностью настолько что стела лопнула пополам) что ими просто пренебрегают… а чтобы не растрескивалось кладут арматуру в кладку стены

ЗЫ деревянные дома кстати тоже в трещинах …

Ох, я уже почти весь сайт прочитал - глаза вываливаются :) Про армирование и прочие прелести понимаю… Дом то не мой…

Трещины там маленькие - я подумал, что, во-первых, будет внутренняя оттелка, что уже не даст продувать, во-вторых, сайдинг+вентзазор создаст типа воздушной тёплой (не холодной) подушки, что тоже хорошо, так что, видимо этих трещин бояться не надо :)