Стена: трехслойная конструкция

Ваша стена: Кирпич+ЭППС+кирпич 25+15+25=65 см. А фундамент всего 50 см. Делайте колодцевую кладку полкирпича+полость(в кирпич)+полкирпича 12.5+25+12.5=50 см. Колодцы засыпьте перлитом или вермикулитом. Получите требуемое сопротивление теплопередаче (посчитайте), и обойдетесь без пенополистирола в стене. Шаг колодцевой кладки и армпояса выбирайте по первоисточникам. :)

designer добавил 11.03.2009 в 14:36 Посмотрел картинку. У Вас кирпич+ЭППС+полкирпича. 25+15+12.5=52.5 см. На фундамент станет. Но ЭППС в стене…:oops:

designer добавил 11.03.2009 в 14:47

Alexeyvwx

…достаточна ли толщина внутренней стены в один кирпич

Не уверен, что без армпоясов (горизонтальной перевязки наружной и внутренней кладки) стена будет устойчива в районе конька.:(

designer

Делайте колодцевую кладку полкирпича+полость(в кирпич)+полкирпича 12.5+25+12.5=50 см. Колодцы засыпьте перлитом или вермикулитом. Получите требуемое сопротивление теплопередаче (посчитайте), и обойдетесь без пенополистирола в стене. Шаг колодцевой кладки и армпояса выбирайте по первоисточникам. :)

При колодцевой кладке не уйти от тычковых рядов. Не станут ли они причиной холодных стен. А по поводу перлита или вермикулита сейчас буду набираться инфы.

Alexeyvwx добавил 11.03.2009 в 14:58

designer ↗

Не уверен, что без армпоясов (горизонтальной перевязки наружной и внутренней кладки) стена будет устойчива в районе конька.:(

Так если сделать побольше гибких связей (базальтопластиковых)…

Alexeyvwx ↗

При колодцевой кладке не уйти от тычковых рядов. Не станут ли они причиной холодных стен.

При расчете это учитывается коэф. неоднородности. Далее - в тычковых рядах можно применять теплоэффективный кирпич, или пенодиатомитовый. Еще - если внутренняя облицовка не штукатурка, а ГКЛ, то это выравнивает неравномерность температуры в районе тычковых рядов, создает дополнительное сопротивление теплопередаче, и температуру облицовочной стены (из ГКЛ) поднимает.:)

designer

Еще - если внутренняя облицовка не штукатурка, а ГКЛ, то это выравнивает неравномерность температуры в районе тычковых рядов, создает дополнительное сопротивление теплопередаче, и температуру облицовочной стены (из ГКЛ) поднимает.:)

Так стены я как раз НЕ хотел бы ГКЛ-ом обшивать. Кирпичная стена теплоемка и должна тепло накопленное в дом отдавать. Зачем же ее чем-то “заделывать”? PS: Прочитал здесь же на форуме про ПЕРЛИТ, говорят влагу сосет как губка :(

Alexeyvwx

PS: Прочитал здесь же на форуме про ПЕРЛИТ, говорят влагу сосет как губка :(

“Сосет” - это термин для домохозяек.:-P Водопоглощение - это правильно.:) Но тогда, за исключением ППС и пеностекла с преимущественно замкнутыми порами, все утеплители “сосут” :D воду. Да и стеновой материал - тоже. У Вас что, кровли не будет? А о пароизоляции и паропроницаемости здесь говорили не раз. Ключевой вопрос - применение ППС в ограждающих конструкциях. Если не он, то вариантов утепления каменных стен не так много. Если вы примените блочное пеностекло внутри пирога кирпич-пеностекло-кирпич, это будет лучший вариант с любой точки зрения (кроме цены) Если применять засыпки - перлит, вермикулит, гранулированное пеностекло, то надо обеспечивать пароизоляцию изнутри и паропроницаемость снаружи. Тогда без проблем вы достигнете цели более дешевым способом. Остальные схемы утепления и виды утеплителей порождают массу проблем…:( Не хотите ГКЛ - штукатурьте. ЗЫ Положительный опыт эксплуатации колодцевой кладки с перлитом имеется… :beer:

Да пеностекло рулит адназначно, “Пеноситал” (Пермь) от Вас недалеко… Но вот во Владимере, эт подалее буить, производят паропроницаемое пеностекло “Неопорм”… Но 120 мм не хватит, надо бы 240 мм, всё в деньги упирается… и в ширину фундамента. Значит 120 мм ЭППС, или на худой конец ППС30… Конструкции узлов и кладки я Вам сброшу на мыло.

Изделия из пеностекла для теплоизоляции. Филиал “Удмуртэнерго” ОАО “МРСК Центра и Приволжья (Продажа) ​Удмуртская Республика, г. Ижевск.

А ак у Вас раньше до исторического материализма строили, то есть до этого бреда с утеплителями. Вот у нас 1,5 кирпича, для себя два делаешь и все живи не пукай. А мутить стену из херни повсеместной смешивая слои и мудря с коофициэнтами… Это, как в место зарплаты - обещаниями питаться. Есть только один параметр в этих формулах. Если вы сделаете стеночку из кирпича и немного ошибетесь - маскимум, что Вам горозит - больше топить! А вот если с этими играми, упеплителями и коофициентами ошибетеся. мало того, что топить все равно придется, то еще и дому кирдык будет.

Олег Балуев

А как у Вас раньше до исторического материализма строили, то есть до этого бреда с утеплителями.

В 1985 году поставили брату коробку дома 9х12. Колодцевая кладка в полтора кирпича: полкирпича - колодец(полкирпича) - полкирпича. Кирпич красный, полнотелый. Засыпка - перлит. Изнутри штукатурка. Отопление АОГВ, гравитационка. Зимой форточки нараспашку. При нынешних требованиях к сопротивлению теплопередаче - колодец нужно делать в кирпич. :) P.S. Почему уже тогда мы так сделали? Наверное потому, что только что Бауманку закончили. А там учили говна не делать…:oops: :)

designer

В 1985 году поставили брату коробку дома 9х12. Колодцевая кладка в полтора кирпича: полкирпича - колодец(полкирпича) - полкирпича. Кирпич красный, полнотелый. Засыпка - перлит. Изнутри штукатурка. Отопление АОГВ, гравитационка. Зимой форточки нараспашку. При нынешних требованиях к сопротивлению теплопередаче - колодец нужно делать в кирпич. :) P.S. Почему уже тогда мы так сделали? Наверное потому, что только что Бауманку закончили. А там учили говна не делать…:oops: :)

Ну а что, все ок, только ведь форточка на распашку этоВы перетапливаете. А я про пенопласты, ведь по современным требованиям, перлит уже не катит. Токмо пенопластики разносортные…

Олег Балуев

А мутить стену из херни повсеместной смешивая слои и мудря с коофициэнтами…

Из чего…с? 8) Если кирпич и высокоэффективные, естественные, натуральные, неорганические, вечные, экологически чистые утеплители - это херня, то, позвольте уточнить, Вы из чего решили стены делать?:oops: А с коффициентами чего мудрить - стена либо теплая, либо нет - как беременность… :beer:

Хотелось бы спросить у автора топика, чем топить собираетесь?

Winder ↗

Хотелось бы спросить у автора топика, чем топить собираетесь?

Однозначно - газовый котел.

Тогда Вам не нужно гнаться за ТС 3,6 Но и сплошную кирпичную, не советую:stop:

Можно выложить стену в 1,5кирпича и обложить пено/газобетоном под штукатурку, при 20см ТС=2,7, что при газовом отоплении вполне достаточно. Ежели хочется, всё-таки дотянуть до нового СНИПа, то слой нужно до 25-30см увеличить. Соответсвенно придётся расширить фундамент, выложив карниз из кирпича или отлить уширение из бетона.

Winder

Можно выложить стену в 1,5кирпича и обложить пено/газобетоном под штукатурку, при 20см ТС=2,7…….

Это имелось ввиду внутри или снаружи?

кирпич внутри, если наоборот, то вот такая бяка получается:

Winder ↗

кирпич внутри, если наоборот, то вот такая бяка получается:

Да я бы и рад кирпич внутри - теплоизоляция снаружи - штукатурка - покраска, но есть одно НО: повторюсь: по незнанию новых технологий в утеплении с “дуру” был закуплен облицовочный керамический кирпич - уже на весь дом. “Сплавить” его обратно не получиться. Теперь приходится рассматривать только вариант с наружной облицовкой кирпичем :cry:

1. Продать соседям, по объявлению.
2. Частично использовать. Выложить углы, карнизы, вокруг дверей и окон, забор, гараж, сарай, беседку…
3. Использовать полностью. 1,5кирпича + 15см пеногазобетон + 3см вентилируемый зазор + 12см облицовачный кирпич = 68см (R=2.7), только вот 15см блоки найти…:oops: Можно стену в 1 кирпич выложить, с армированием, но опять же лишок простого кирпича останется :oops:

Winder ↗

Можно выложить стену в 1,5кирпича и обложить пено/газобетоном под штукатурку, при 20см ТС=2,7, что при газовом отоплении вполне достаточно. Ежели хочется, всё-таки дотянуть до нового СНИПа, то слой нужно до 25-30см увеличить. Соответсвенно придётся расширить фундамент, выложив карниз из кирпича или отлить уширение из бетона.

Хорошо, допустим выложим карниз - увеличим толщину стены. Имеет ли место быть такой вариант? - 12см (облицовочный кирпич)+ПЕНОБЛОК ???см + 12см (рядовой кирпич) + 2см (штукатурка). Программулинка у Вас классная: какова при таких условиях должна быть минимальная толщина Пеноблока, чтоб не было этой “Зоны накопления влаги”? Подскажите пожалуйста.

А чем не устраивает вариант пеноблок 60 см + облицовка с минималный вент зазором ? Или надо теплоемкий дом ?

Имхо, если кирпич уже куплен, и нравтися, то сделать пеноблок + кирпич и неигратся..

Имеет ли место быть такой вариант? - 12см (облицовочный кирпич)+ПЕНОБЛОК ???см + 12см (рядовой кирпич) + 2см (штукатурка).

В этом случае точка росы будет всегда, вентзазор нужен:wink:

Alexeyvwx! Вы начали с вопроса о конструкции трехслойной стены из кирпича, а Вас подводят к двухслойной из ячеистых бетонов.:D В трехслойке важен теплоизолирующий слой. У пенобетона малое сопротивление теплопередаче - не уложитесь в фундамент, ЭППС и ППС - химия. Какой у вас выбор?:) А мой знакомый сообщил, что в подмосковье сейчас перлит - по цене керамзита!:oops: А если серьезно, что всех напрягает в кирпичной колодцевой кладке и перлитовой засыпке? Я не настаиваю, Вам решать, но мне интересно, какие контраргументы и мотивы для сомнений?

designer добавил 13.03.2009 в 22:39

Winder

В этом случае точка росы будет всегда

Была, есть и будет всегда. Важно, чтобы влага не накапливалась. А это возможно, если паропроницаемость изнутри ниже, чем снаружи. Тогда ни конденсата, ни льда не будет по определению. :)

designer

Была, есть и будет всегда. Важно, чтобы влага не накапливалась. А это возможно, если паропроницаемость изнутри ниже, чем снаружи. Тогда ни конденсата, ни льда не будет по определению. :)

Э батенька, да Вы сами себе противоречите:D Последним предложением опровергая первое. Или роса и конденсат, уже не одно и тоже:wink:

Вот кстати для варианта с перлитом:

Winder ↗

Или роса и конденсат, уже не одно и тоже:wink:

Не роса, а точка росы - место в пространстве, где, при данной влажности и температуре, вода из парообразного состояния переходит в жидкое (или твердое, если эта температура отрицательна). Но и тогда процесс испарения не останавливается, потому что дальше в пространстве влажность при данной температуре низкая. Осуществляется непрерывный процесс переноса влаги изнутри наружу. Причем, если паропроницаемость наружных слоев ниже, чем внутренних, то количество конденсата (или льда) возрастает. Если равная, то существует некая прослойка конденсата/льда в толщине стены. Если паропроницаемость снаружи выше, чем изнутри, то толщина этой зоны конденсации/обледенения стремиться к нулю. :)

designer ↗

Не роса, а точка росы - место в пространстве, где, при данной влажности и температуре, вода из парообразного состояния переходит в жидкое (или твердое, если эта температура отрицательна).

Я дико извиняюсь, :oops:, но “Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.” Первоисточник. А в остальном всё пральна…:bla:

Winder ↗

Вот кстати для варианта с перлитом:

А можно, если вас не затруднит, толщину слоев сделать полкирпича + 25 см. перлит + полкирпича? И температуру снаружи -20гр.:oops:

designer добавил 14.03.2009 в 19:34

GenaS

Я дико извиняюсь, :oops:, но “Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.” Первоисточник. А в остальном всё пральна…:bla:

Конечно! Но так как температура в стене падает, то в температурном и влажностном градиенте стены - это место в пространстве. Да график показывает это - прямо в сечении стены… :) :beer:

designer ↗

А можно, если вас не затруднит, толщину слоев сделать полкирпича + 25 см. перлит + полкирпича? И температуру снаружи -20гр.:oops:

Легко, но будет ещё хуже:(

designer

Не роса, а точка росы - место в пространстве, где, при данной влажности и температуре, вода из парообразного состояния переходит в жидкое (или твердое, если эта температура отрицательна). Но и тогда процесс испарения не останавливается, потому что дальше в пространстве влажность при данной температуре низкая. Осуществляется непрерывный процесс переноса влаги изнутри наружу. Причем, если паропроницаемость наружных слоев ниже, чем внутренних, то количество конденсата (или льда) возрастает. Если равная, то существует некая прослойка конденсата/льда в толщине стены. Если паропроницаемость снаружи выше, чем изнутри, то толщина этой зоны конденсации/обледенения стремиться к нулю. … Но так как температура в стене падает, то в температурном и влажностном градиенте стены - это место в пространстве. Да график показывает это - прямо в сечении стены… :) :beer:

Мне кажется, Вы упускаете из вида одну вещь, что по мере приближения к наружним слоям парциальное давление пара уменьшается. И при определённых условиях (увеличении паропроницаемости наружу), точки росы в пределах стены может не быть. Потому как пар быстрее улетучится наружи, прежде чем он сконденсируется (его парциальное давление сравняется с давлением насыщенного пара). На предыдущей странице(пост 14) есть графики иллюстрирующие, отсутсвие точки росы в стене.

Winder

…по мере приближения к наружним слоям парциальное давление пара уменьшается. И при определённых условиях (увеличении паропроницаемости наружу), точки росы в пределах стены может не быть.

Если я правильно понимаю, то вентзазор между утеплителем и наружным кирпичем решит проблему? Вентилируемый фасад, другими словами…:) Либо 100% пароизоляция изнутри.:oops:

designer ↗

Если я правильно понимаю, то вентзазор между утеплителем и наружным кирпичем решит проблему?

Значительно улучшает, но зона конденсации всё-равно остаётся:( Я вот тут подумал, а что если внешний слой колодца, сделать из керамзитобетона. Тогда всё пучком:good: Но тогда встаёт вопрос, а где взять КББ с гарантированной высокой паропроницаемостью:oops:

Winder ↗

Я вот тут подумал, а что если внешний слой колодца, сделать из керамзитобетона. Тогда всё пучком:good: Но тогда встаёт вопрос, а где взять КББ с гарантированной высокой паропроницаемостью:oops:

Беспесчаный керамзитобетон… Беспесчаные бетоны “дырявые”. Правда, декоративные свойства КББ - не фонтан. Штукатурить прийдется.:)

Исключая разную химию (ЭППС, ППС), остановился на варианте: 25см (кирпич) + 20см (теплоиз. пеноблок теплопр=0,11) + 3см (возд прослойка) + 12см (облиц.кирпич). Тока “программульке” не очень доверяю: как так при вентилируемой воздушной прослойке - зоны конденсации влаги нет;

а при НЕвентилируемой воздушной прослойке - появилась, разве прослойка настолько ГЕРМЕТИЧНА???

Так в том и фишка вентфасадов и венткровель, что точка росы не появляется. Вентзазор повышает наружнюю температуру стены и при этом удаляет пар, невентилируемый пар не удаляет.

Alexeyvwx

…разве прослойка настолько ГЕРМЕТИЧНА???

Вы правы - при нынешней квалификации каменщиков все фасады - вентилируемые…:oops:

Читаю форум с большим интересом :good: по поводу трехслойной стены есть ворос отец закупил полнотелый кэрамический кирпич, о пластике и вате слушать не хочет(да и мне ненравится если чесно) я понимая что R будет низкий около 2:cry: что хотел спросить как лучше с точкой росы стена в 1.5 кирп+0.5 засыпка(керкмзит)+0.5кирпича или 1+0.5 засыпка+1 при втором варианте точка росы будет в сплошной кладке как в однослойной стене что наверное хорошо?

2й вариант хуже выглядит, да и первый… Графики 1 в 1 как с перлитом страницей ранее.

С перлитом у нас туго я его не видел а насчет первого варианта я гдето читал что при отсутствии больших пор тоесть если точка росы в теле однородной стены то выподения конденсата может и небыть И при определённых условиях (увеличении паропроницаемости наружу), точки росы в пределах стены может не быть. Потому как пар быстрее улетучится наружи, прежде чем он сконденсируется (его парциальное давление сравняется с давлением насыщенного пара). На предыдущей странице(пост 14) есть графики иллюстрирующие, отсутсвие точки росы в стене.

Я тоже перлит ни разу в жизни не видел:D ТР, при стандартных условиях, может не быть в другом пироге, не в Вашем. Другое дело, что засыпке из керамзита, на это плевать, к разрушению это не приведёт. При правильной вентиляции в доме, а следовательно и малой влажности (<40%) конденсата в стене и вовсе не будет.

Спасибо за ответ.Тогда наверно будем делать 1.5 кирпича+0.5керамзитовая засыпка+0.5кирпич с штукатуркой.Просто второй вариант более ремонтопригоден, приходилось ремонтировать:lol:, дому гдето 60 лет 25см кирпич+10см засыпано чтото типо земли с золой+25см. кирпичдом теплый да и засыпка сухая была пылиши:cry: (заменили несколько внешних кирпичей т.к. рассыпались вода с крыши попадала на одну стенку+ были трешины в углах -фундамента там почти нет 40-50 см.)

Winder ↗

При правильной вентиляции в доме, а следовательно и малой влажности ( aikon

Тогда наверно будем делать 1.5 кирпича+0.5керамзитовая засыпка+0.5кирпич с штукатуркой.

Делайте колодец в один кирпич - 25 см. Кирпича на стену Вы больше не потратите, а на керамзите не надо экономить - он не настолько дорог. Зато будет теплая стена.:)

Я так и хочу 25см.керамзита только на 2 этаже т.к. там перекрытие будет деревянное а 1эт. наверное придется в 1.5 кирпича из-за ЖБ перекрытий я гдето читал стена по устойчивости должна быть 38см. фундамент по осени уже залили 60см. шириной так что придется первый этаж делать пирог 1.5+0.5+0.5 как думаете R=1.855 хватит и зона конденсации по проге TECE попадает в засыпку хотя я так понял керамзиту ТР не страшна?

aikon добавил 22.03.2009 в 01:40 Да и по самой засыпке, по слеживаемости, как лучше как в старом доме делать там связи между стенками только проволока засыпка в “свободном состоянии” или как рекомендуют проливать известковым раствором через 50-60см.

aikon

…пирог 1.5+0.5+0.5 как думаете R=1.855 хватит

Сомневаюсь в Вашей цифре.:oops: Приведите расчет.:wink:

designer добавил 22.03.2009 в 02:02

aikon

засыпка в “свободном состоянии” или как рекомендуют проливать известковым раствором через 50-60см.

Я бы раствор не применял.

aikon

делать пирог 1.5+0.5+0.5 как думаете R=1.855 хватит

керамзита 0.5, чего? полметра или полкирпича?

полкирпича вот расчет а вот ТР она меня больше всего волнует:cry:

То ikon 150 мм керамзита, для Тамбова, это где-то половина от требуемого сопротивления теплопередаче. Это 1,65 против 3-х. Т.е. очень мало… С керамзитом при ж.б. перекрытии (хотя вполне хватит и 250 мм) Вы никак не наберёте 3 при ширине фундамента 600 мм. Стена может быть 250-250 керамзит-120, это при металлических, а лучше базальто-, стеклоплпстковых связях R=2,18. Это минимум, который ещё можно обосновать. Если поперечные мембраны из кирпича, то коэф. неоднородности 0,56 или 0,64 не помню точно, ваще 1,44… Сначала наберите треб. коэф. сопр. тепл-че, а потом уж озабочивайтесь зоной конденсации в стене… Я вышлю Вам програмку посмотрите, посчитайте…. и ежели пожелаете, и материалы про колодцевую кладку, если укажите свой E-Mail…

GenaS буду рад инфе я считал в heat&energi там 25см.керамзита-R=2.097 я думаю если R недотянет немного до “нового” СНИПА нестрашно,старый дом с земленой засыпкой 10см. реально теплый,просто после всех форумов очень неохота совать в стену ППС:beer:

Так 25см и 0,5кирпича, это в 2раза больше:wink:

aikon

реально теплый

Это не критерий…:)

designer добавил 23.03.2009 в 16:55 И еще - керамзит 400 кг/куб.м надо еще поискать! А про 200 кг/куб.м я вообще молчу, хотя это еще более предпочтительнее.:good: Будет правильно 1кирпич + засыпка 25 см. + 0.5 кирпича. Перемычку колодцев лучше делать щелевым - меньше теплопередача…:)

:help: У меня тоже вопрос:построили коробку с крышей,стены-40см ракушняк(крымский).Теперь хочу облицевать кирпичем(куплен уже и мне нра…) и для него уже сделаны отступы на цокольном этаже.Что ложить в виде утеплителя между:хотела пенопласт 5см-25плотности…теперь уже и не знаю с чем делать?:( (все страницы этой темы прочитала…)

Будет правильно 1кирпич + засыпка 25 см. + 0.5 кирпича. Перемычку колодцев лучше делать щелевым - меньше теплопередача…:) я так и хочу сделать только на 2 этаже но перемычки из проволоки или кладочной сетки а 1эт. из-за ж.б. перекрытий придется класть в 1.5 кирпича:good:

aikon добавил 23.03.2009 в 21:06 Winder “Так 25см и 0,5кирпича, это в 2раза больше” боль чего?:(

Если у Вас будет колодцевая кладка, а не две отдельных стены, связанные чем угодно, то ее устойчивость будет существенно выше. Я бы не делал не только 1.5, но и даже 1 кирпич изнутри. Но и перекрытия бетонными плитами тоже бы не делал. :stop: Деревянными балками можно обойтись.:) Если все же бетонные плиты, то колодец 1 кирпич+25см.+0.5 кирпича на оба этажа :)

designer добавил 23.03.2009 в 21:36

Шакира

…теперь уже и не знаю с чем делать?:(

А у Вас в Одессе надо тоже утеплять? Серьезно?:oops: А сколько ракушечник 40см. дает сопротивление R? А сколько Вам лично надо? А отступ на фундаменте какой?

Надо утеплять:морозы у нас тоже бывают+ветер+сыро от туманов…Кто на нашем хуторе уже 3 зиму и построил в 1 камень(40см)-сразу же утеплились пенопластом и затянулись сайдингом.А он мне гараж напоминает и всё тут.:cry: Отступ сделали в 17 см и сетку проложили для 1 ряда будущего кирпича.Если бы мне хоть кто-то сказал что такое это R или как его вычислить?Ракушняк-он пористый и дышит даже очень,кирпич тоже с дырками…А чего между ними еще проложить?

Шакира

Если бы мне хоть кто-то сказал что такое это R или как его вычислить?

Сопротивление теплопередаче наружных ограждений R, [м20С/Вт]*

Матчасть: СНИП 23-02–2003 “Тепловая защита зданий” СНиП II-3-79 “Строительная теплотехника”

Вам стоит почитать этот форум подольше…

Тоже долго думал о многослойной стене, для себя решил так: строить буду из пустотелого красного кирпича (в два с половиной кирпича), если дом в результате окажется холодным, всегда есть возможность навесить снаружи ЭППС. При этом основательно будут утеплены фундамент, цоколь, перекрытие второго этажа, стены изнутри будут по возможности пароизолированы, ну и ряд других известных мер по теплосбережению, думаю, что всё это в дальнейшем позволит обойтись и без ЭППС, даже при существенном увеличении цены на газ, ну а памятуя парниковый эффект-)))….

Нужен совет. Готовое строение (полкирпича ,колодец не заполн. , полкирпича)Будет утепляться 5см ППС +5 см ЭППС.Хотелось бы услышать мнение специалистов о жизнеспособности данной стены. Так же педлагалось заполнить колодец перлитом. R=2,8

Спрашивая совет, вы декларируете принятое решение.

val1

Нужен совет. Готовое строение (полкирпича ,колодец не заполн. , полкирпича)Будет утепляться 5см ППС +5 см ЭППС. Так же предлагалось заполнить колодец перлитом. R=2,8

Нравится пенополистирол - пожалуйста… Зачем тогда ссылка на перлит? :)

:oops:Сформулирую иначе.У меня возникло сомнение , а можно ли утеплять в одном слое разными матер.(5см ППС+5смЭППС)? Так утеплить возникло желание из за неровностей (выступы,карнизы…) первый слой ППС(25) выравнивает,ЭППС(более плотный)накрывает,а так же ощутимая экономия в стоимости матер. Большое спасибо!

val1

:oops:Сформулирую иначе.У меня возникло сомнение , а можно ли утеплять в одном слое разными матер.(5см ППС+5смЭППС)? Так утеплить возникло желание из за неровностей (выступы,карнизы…) первый слой ППС(25) выравнивает,ЭППС(более плотный)накрывает,а так же ощутимая экономия в стоимости матер. Большое спасибо!

Если здание уже построено, то как Вы в колодцы ППС запхаете, да ещё о неровностях переживаете… Засыпьте перлит (а лучше вермикулит), изнутри цементнопесчаная, снаружи известковопесчаная штукатурка и усё…

В колодцы ППС заталкивать конечно не собираюсь, только с наружи. Вопрос заключался в следующем:“можно ли использовать двухслойное НАРУЖНОЕ утепление 5см ППС+5см ЭППС (неоднородность….)?” Вермикулит в колодец можно ,но как утеплить углы, места вокруг окон ,там сплошная кладка в полтора кирпича. А архитектурные неровности фасада (колонны,карнизы) сбивать глупо,поэтому напрашиваются два слоя.

В колодцы вермикулит или перлит одночначно. На углы, вокруг окон и пр. ППС и ЭППС можно, но не нужно. Зачем? Простой ППС25-30 под штукатуркой ведёт себя не хуже чем ЭППС.

GenaS

В колодцы вермикулит или перлит одночначно. На углы, вокруг окон и пр. ППС и ЭППС можно, но не нужно. Зачем? Простой ППС25-30 под штукатуркой ведёт себя не хуже чем ЭППС.

Достаточно ли только засыпать вермикулит в колодец без последующего утепления ППС? На счет ППС или ЭППС- просто видил фасад , утепление которого отслаивалось(ППС крошился и отваливался кусками) тем более хочу облицевать клинкерной плиткой под кирпич.Спасибо.

val1 ↗

Достаточно ли только засыпать вермикулит в колодец без последующего утепления ППС?

Размер колодца - в полкирпича или в кирпич? Углы и оконные проемы сплошные… Возможен конденсат в углах в самые сильные затяжные морозы. :( А так, для Киева - ничего страшного. В холода подтопите посильней.:) В крайнем случае, когда газ станет по 1000$ утеплитесь снаружи пенополистиролом. :wink:

:beer::beer:8)

designer

Размер колодца - в полкирпича или в кирпич? Углы и оконные проемы сплошные… Возможен конденсат в углах в самые сильные затяжные морозы. :( А так, для Киева - ничего страшного. В холода подтопите посильней.:) В крайнем случае, когда газ станет по 1000$ утеплитесь снаружи пенополистиролом. :wink:

Колодец в полкирпича.Если засыпать вермикулитом,а потом ЭППС то в вермикулите будет влага…

Доброго всем дня, уважаемые форумчане! Прежде всего, отдельное спасибо Избе за этот сайт и форум, а также всем тем людям, которые его поддерживают. Собираюсь строить дом. После долгих чтений и раздумий, пока остановился на конструкции стены из трех слоев, а именно (если идти изнутри) :

1. кирпичная кладка в 1.5 кирпича (простой полнотелый кирпич)
2. вермикулит или перлит - 10 см
3. пенобетон - 15 см, плотности 400 кг/куб.м. и снаружи поштукатурить. Вроде бы на мой дилетанский взгляд все более-менее нормально - и по сопротивлению теплопередаче соответстует, и теплоемкость есть, и “точка росы” вне стены. Смущает только одно - низкая морозостойкость пенобетона. В нашем регионе делают пенобетон-400 марки морозостойкости F25. Я вот думаю, не развалится ли он через пару-тройку лет? Ведь именно он будет принимать на себя все удары стихии. Подскажите, пожалуйста, уважаемые, стоит ли делать такой пирог? Или может посоветуете вместо пенобетона что-то другое? Вот только я другой альтернативы кроме керамзитобетона не вижу. Спасибо.

А может, кирпич 250 мм - вермукулит 140 мм - облицовочный кирпич 120мм? Типа колодцевая кладка?

Да, я рассматривал такой вариант. Но по приблизительным расчетам пенобетон+штукатурка выходит и дешевле, и теплее, и точка росы вне стены. А с колодцем точка росы перемещается в облицовочный кирпич (если я правильно все рассчитал, в аттаче картинка расчета точки росы). Меня что по большому счету интересует - не разрушится ли пенобетон плотности 400 кг/куб после нескольких лет эксплуатации? Конечно, из пенобетона строят дома и т.д., но там используется более плотный состав (800 кг/куб), поэтому и морозостойкость у него повыше. Но как быть с более легкими пенобетонами? Достаточна ли для средней полосы России морозостойкость F25? Или этого мало? Спасибо.

Инфо для автора : Сосед строит дом в подмосковье : 13х12, два полных этажа, без фронтонов, вальмовая крыша, перекрытие 1-го этажа - монолитная ж.б. плита, перекрытие второго - по деревянным балкам. Стены - полнотелый кипич - 250 мм, минвата - 200 мм, облицовочный кирпич. Первоначально вмсто минваты предполагался ППС -100 мм. Теперь он терзается - а неоказаться ли от облицовочного кирпича.

Вот в Белгороде и Липецке яб поставил дом в 2,5 кирпича и не знал бы геморов с утеплителями и конструкциями стен,мостиками холода,и много чего другого.

Тут интересное обсуждение.

Трехслойные конструкции стен на гибких связях (лиц. кирпич-утеплитель-несущая часть). Есть ли право на жизнь?

()

В тексте есть ссылка на примеры термограмм

Примеры термограмм снятых специалистами отдела теплосбережения ООО НТУ «Экотех». ()

там много фоток кликайте на “Пример 1, -2, -3”

Из этих термограмм кстати видно, что наружное утепление нихрена особо не дает в плане экономии энергии - разве что повысить параметры комфортности, когда уж совсем крайняк. Вообще занятные термограммы.

S.R. ↗

Из этих термограмм кстати видно, что наружное утепление нихрена особо не дает в плане экономии энергии - разве что повысить параметры комфортности, когда уж совсем крайняк.

А как же их комментарий к Примеру 1: “За счет меньшего термического сопротивления температура на поверхности не утепленного фасада на 2 градуса выше. За время отопительного периода эта разница приводит к существенным теплопотерям, выражающимся в счетах за отопление.”? К тому же неясно, какой прибавок R они называют “утеплением”. Ведь, например, усилив утепление можно и больше 2 градусов разницы получить.

Ну по первому фото у меня есть определенные сомнения – мне уже встречались такие «хитрые» фотки снятые днем. Поэтому я бы первую фотку поостерегся комментировать. Но не удержусь :) На фото видно, что кирпичную стену (примерно в 2.5 керамического кирпича) утеплили по технологии «мокрый фасад». Предполагаю пенополистиролом миллиметров 50. В программе теплотехнического расчета тоже такое утепление скачет примерно на 2 градуса температуры наружной поверхности.

В итоге доля теплопотерь через стену уменьшается более чем вдвое (с 27 до 12 вт с квадратного метра в час). Прикидочный расчет в российских ценах на газ показывает, что такое утепление в условиях Н.Новгорода экономит порядка 0.5 – 0.7 доллара с квадратного метра стены в год. Много это или мало – судите сами.

Меня больше заинтересовали фото 3 - посмотрите какое там КТО. Реальное КТО.

И еще фото 4. В тексте пояснения ругают панельные хрущевки. Но помилуйте. Почему возле одного стыка сифонит – мама не горюй. А вокруг других – нормально. Может это не «хрущевки» виноваты. Может это просто нужно вовремя ремонтировать стыки у зданий которые простояли 40-50 лет. Может нужно просто заделать дырень под подоконником а не делать вывод что у хрущевок «…термическая защита недостаточна…». При чем здесь термическая защита с дыренью под подоконником?

Интересно было бы указать типы утеплителей, которые “страдают” быстрее и до какой степени идет просадка… ** *Пример 7. * На следующих трех термограммах так называемые «трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки». При тепловизионном осмотре замечено, что практически 100% таких стен с разной степенью выраженности страдают проседанием или разрушением теплоизолирующего слоя, что видно на термограммах (оранжевые пятна).

Здравствуйте! Первый раз на сайте. Такой вопрос:внутри кирпич 380мм. снаружи облицовочный 120мм. между ними собираюсь заливать пенобетон D250 150мм. Я в нем не замерзну? Микрофибра спасёт от трещин в пенобетоне? И чем вязать кладку несущей стены с лицевой. Заранее спасибо.

Димон1986 ↗

Здравствуйте! Первый раз на сайте. Такой вопрос:внутри кирпич 380мм. снаружи облицовочный 120мм. между ними собираюсь заливать пенобетон D250 150мм. Я в нем не замерзну? Микрофибра спасёт от трещин в пенобетоне? И чем вязать кладку несущей стены с лицевой. Заранее спасибо.

Не замёрзнете. R можете посчитать сами - () Вопрос в стоимости-трудоёмкости-экономической эффективности.

Вопрос в стоимости-трудоёмкости-экономической эффективности.

Кирпич 6р.шт. пенобетонная установка своя, себестоимость пенобетона 1200р.м3 Пенобетон через 40 лет в песок не превратися?

Димон1986 ↗

Кирпич 6р.шт. пенобетонная установка своя, себестоимость пенобетона 1200р.м3

Тогда - супер! По крайней мере, по цене точно. А как это удобнее/правильнее делать в Вашем случае - не посоветую, уж извините. Не знаю техпроцесса по заливке бетона. Может быть, подойдёт обычная кладочная сетка для связи двух слоёв кирпича? ;)

Микрофибра спасёт от трещин в пенобетоне?

Димон1986 добавил 30.03.2010 в 16:29 ПенобетонD250 через 40-60 лет в песок не превратися?

Димон1986

Микрофибра спасёт от трещин в пенобетоне? ПенобетонD250 через 40-60 лет в песок не превратися?

Кого волнуют трещины внутри стены? :) В песок точно не превратиться, если пар в стену не пустить.:oops:

Добрый день. Возник такой вопрос: Возможно ли комбинировать стену из газосиликата и кирпича? (есть сомнения, что в неоднородная стена может дать неравномерную усадку, что приведёт к излишнему напряжению армопояса, со всеми вытекающими…) Ситуация следующая: Будет гостиная со “вторым светом”. Соответственно, будут 5-ти метровые окна. Что, если стена между окон будет сложена из кирпича+эппс+облицов. кирпич, а остальные стены: газосиликат+облиц.кирпич. ВОзможна такая конструкция? (такая мысл возникла исключительно из-за сомнения несущей способности ГБ при высоком и узком участке стены). + как быть с армопоясом для перекрытия первого этажа? должен ли он быть обязательно замкнутым (проходить посередине окна)? Не хотелось бы…((

designer

Кого волнуют трещины внутри стены? :) .:oops:

Теплопотери.

Димон1986

Теплопотери.

Сквозные щели обычно замазывают, ну или оставляют как приток-)))

Amplifier ↗

Сквозные щели обычно замазывают, ну или оставляют как приток-)))

Кирпич 38см. снаружи 12см. внутрь пенобетон.И как я там щели буду мазать?

Димон1986 ↗

Кирпич 38см. снаружи 12см. внутрь пенобетон.И как я там щели буду мазать?

Тогда о каких щелях речь? Усадочные? Плюньте и забудьте. Вот если всё вместе с кирпичом треснет, тогда и будете думать, замазывать или сносить…

Amplifier

Тогда о каких щелях речь? Усадочные? Плюньте и забудьте.

Так пенобетон заместо утеплителя,ежели там трещины в палец будут зябко будет.

Димон1986 ↗

Так пенобетон заместо утеплителя,ежели там трещины в палец будут зябко будет.

Не будет зябко. Вот тут я моделировал, что будет в случае с воздушной прослойкой толщиной в 1 см: ()

Ничего страшного не произойдёт. Воздух же сам по себе - неплохой утеплитель. А размеры щелей не дадут в полной мере заработать конвекции. Так что не волнуйтесь на сей счёт.

Iljas

Не будет зябко. Вот тут я моделировал, что будет в случае с воздушной прослойкой толщиной в 1 см: ()

Человек собирается залить пенобетоном пространство между стенками…

Amplifier

Человек собирается залить пенобетоном пространство между стенками…

Ну да, я помню. Именно поэтому так и ответил. Поскольку щели, даже если они будут, будут надёжно закрыты с обеих сторон (наружным и внутренним слоями стены), холодно не будет. А пример про фундамент привёл лишь потому, что там схожий случай - воздух в щели с обеих сторон заблокирован.

Поддерживаю, теплопроводность замкнутой воздушной прослойки 1см (трещина) примерно такая же как и у пенобетона, так что если даже он весь внутри потрескается холоднее не будет. Единственное продуваться будет сильнее:oops:

Iljas

Ну да, я помню. Именно поэтому так и ответил. Поскольку щели, даже если они будут…

Не знаю, никогда не заливал пенобетон внутрь стены, но представляется, что надо сильно постараться, чтобы получить сантиметровые щели. В любом случае, как уже и говорилось, бояться тут нечего.

Winder ↗

Поддерживаю, теплопроводность замкнутой воздушной прослойки 1см (трещина) примерно такая же как и у пенобетона, так что если даже он весь внутри потрескается холоднее не будет. Единственное продуваться будет сильнее:oops:

Спасибо!!!:beer:

Димон1986 добавил 09.04.2010 в 20:57

Amplifier

надо сильно постараться, чтобы получить сантиметровые щели. .

Большое растрескивание при высыхании.

Димон1986 ↗

Большое растрескивание при высыхании.

Просто, при высыхании не будет, другое дело, если пенобетонщики неопытные и никогда заливками в кирпич не занимались, тады кирдык будет. Дело в том, что кирпич высасывает из заливаемого пенобетона воду, тогда пенобетон “садится”. Нужно в пенобетон добавлять специальные водоудерживающие добавки:wink:

Кроме того, если процесс заливки будет не на пороге зимы, то стену вполне можно основательно пролить водой.

Amplifier

стену вполне можно основательно пролить водой.

Это не поможет:stop:

Winder

. Дело в том, что кирпич высасывает из заливаемого пенобетона воду, тогда пенобетон “садится”. Нужно в пенобетон добавлять специальные водоудерживающие добавки:wink:

Чёт про них не подумал.Спасибо.

Димон1986 добавил 10.04.2010 в 20:18

Winder

Просто, при высыхании не будет

Димон1986 ↗

Блоки пробовали заливать 10%-15% брак.

День добрый. Тема как-то давно не дополнялась. Но в моем случае очень актуальна. У меня как раз выходит трехслойная стена, во всяком случаем я таковую хочу исполнить в финале. На данный момент стоит коробка в один кирпич (двойной керамический щелевой поризованый - 250Х120Х138 ), на фундаменте есть запас по размещению утеплителя и облицовочного кирпича (штукатурить не хочу, внешне дома из кирпича очень нравятся, поэтому готов на некоторый ущерб в плане энергосбережения). Т.е. тощина несущей стены у меня 1 кирпич, 250 мм. Какой утеплитель и какой толщины нужно использовать, чтобы в доме было тепло, а так же чтобы не испытывать проблем с точкой росы, ну и как итог, чтобы дом простоял как можно дольше? Говоря словами форума, у меня тонкая стена вновь возводимого дома, которую нужно правильно утеплить и не ошибиться с толщиной утеплителя. На форуме упоминались разные стены, но в большинстве случаев речь шла о кладке в 1 кирпич из полнотелого, а у меня то щелевой. А с щелевым есть шанс получить точку росы в самой несущей стене… (если я правильно понял то что прочитал ранее). Не хотелось бы.

designer

Колодцевая кладка в полтора кирпича: полкирпича - колодец(полкирпича) - полкирпича. Кирпич красный, полнотелый. Засыпка - перлит. Изнутри штукатурка. Отопление АОГВ, гравитационка. Зимой форточки нараспашку. При нынешних требованиях к сопротивлению теплопередаче - колодец нужно делать в кирпич.

P.S. Почему уже тогда мы так сделали? Наверное потому, что только что Бауманку закончили. А там учили говна не делать…

Можете объяснить, что происходить с перлитом зимой, когда точка росы в нём? Он ведь поглощает влагу на 400% от своей массы. Как он умудряется не терять при этом своих тёплых свойств?

designer ↗

А если серьезно, что всех напрягает в кирпичной колодцевой кладке и перлитовой засыпке?

Водопоглащение у него сумашедшее. Всю зиму стоит мокрый? “Как он работает” в таком состоянии, не понимаю.

Хотелось бы узнать мнение знатоков по такому варианту трёхслойки -> изнутри -> наружу: 11 см пескобетон + 18 см пеностекольная крошка + 9 см пескобетон. Схема эта Тисэ-3 - обещает в первом приближении хорошее соотношение цена/качество, но наверняка же у этой монеты есть и обратная сторона - очень бы хотелось узнать её минусы.