Ленточный монолитный фундамент 12х10 хочу построить сам. это реально?

Так у вас он и у основания 40см будет? Подвал что-ли будет? Из ФБСок всяко дешевле будет и быстрее в разы. Да и ждать потом “созревания” бетона почти не надо.

перевел 50 кубов бетона в фбсы, получается 115т.р. ну да, дешевле. снизу-сверху все равно заливать нужно бетон с арматурой. кран нужен. думаю…

Да ни в жисть не получится, выпучит, порвёт и всё развалится… 2,3 м монолит! это ж пром опалубку надо. ФБСки. По первому и по предпоследнему ряду пустить по 3 арматурины 10. И усё.

нарисовал опалубку в солиде. пипец, китайская стена получается.

По первому и по предпоследнему ряду пустить по 3 арматурины 10. И усё.

чета несерьезно звучит. где то тут читал что нужно минимум ф16.

Хм, заливать из монолита стенку 40см, да ещё 2.3м? Есть смысл уменьшить толщину до 20-25см, и залить только подземную часть 1,7-1,8, а цоколь вывести стеновым материалом. Опалубку делать из того, что потом будет использоваться как стройматериал. Арматура ф16 тоже под вопросом, нафиг она там сдалась, и покупать её надо на вес, а не метрами.

Winder добавил 19.03.2010 в 08:03

bairat

перевел 50 кубов бетона в фбсы, получается 115т.р. ну да, дешевле.

Это потомучто бетон Вы берёте М350, а ФБС делают из М100. М350 Вам не нужен, М200-250, самый раз.

Монолит такой высоты если не провибрировать, то очень не однородный получится -шершавый, с раковинами-язвочками, а ФБС уже гарантированная однородность. М200-250 от М350 по цене отличаются не на порядок, но при общем объеме разница приличная получится однозначно. Д16 -ИМХО тоже не требуется есди армированные монолиты и сверху и снизу будут. 3Д12 +3Д12 = “за глаза” И действительно бетон на всю высоту не стоит делать. Вы ведь еще подумайте что неплохобы утеплить подвал. По мну наиболее рационально: монолитная лента 200300 ниже уровня пола подвала с армированием 3Д12 ФБС 4060 3ряда =180см до уровня грунта (надо посчитать в зависимости от стен и этажности и перекрытий, может ФБС и 3060 достаточно монолит 200400 с 3Д12 гидроизоляция горизонтальная подземную часть гидроизолировать вертикально подз часть утеплить ЭППС 50-100мм или утеплить отмостку (если нужен очень теплый подвал) цоколь из КБ блоков сколько не хватает -уже утеплен цоколь заштукатурить горизонтальная гидроизоляция стена

Если считаете что армирование слабовато, то можно дополнительно между рядов ФБС дополнительно армирование сеткой 50*50мм Д4 сделать, но ИМХО -лишнее

alex44 добавил 19.03.2010 в 08:40 И обратную засыпку снаружи лучше непучинистым грунтом сделать -иначе если снаружи грунт пучинистый промерзнет, то может фундамент внутрь вмять -ИМХО.

Winder

Хм, заливать из монолита стенку 40см, да ещё 2.3м? Есть смысл уменьшить толщину до 20-25см, и залить только подземную часть 1,7-1,8, а цоколь вывести стеновым материалом. Опалубку делать из того, что потом будет использоваться как стройматериал. .

да, смысл есть уменьшить. по усадьбе видел пердачу, там строитель делает монолит в виде двутавра: внизу 400, потом сужение до 200, перед цоколем опять расширение до 400. но сам такую опалубку точно не сделаю.

alex44 спасибо за подробный план. буду отталкиваться от него. вот сразу вопросы:

alex44 ↗

подз часть утеплить ЭППС 50-100мм или утеплить отмостку (если нужен очень теплый подвал)

т.е. можно утеплить только отмостку без вертикального утепления фундамента?

alex44 ↗

монолитная лента 200300 ниже уровня пола подвала с армированием 3Д12

эту ленту гидроизолировать нужно?

И обратную засыпку снаружи лучше непучинистым грунтом сделать

эту засыпку сильно нужно трамбовать, до звона?

GenaS

… 2,3 м монолит! это ж пром опалубку надо.

ну или “щелевой”, если интересно и так уперлось - поищите посты АлександрОВа на сей счет… чтобы “завязать и с этим вариантом”…

GenaS ↗

ФБСки. По первому и по предпоследнему ряду пустить по 3 арматурины 10. И усё.

:good: как всегда…

Степень утепления подвала зависит от температурного его режима. Поэтому и 50-100мм пишу а не конкретную цифру. За утепление тока отмостки чувчтвую могут меня попинать, но у меня из аргументов есть практика своего дома -у меня ваще нифига кроме цоколя не учеплено, из отопления в подвале тока ПП трубы отопления 1-го этажа и больше ничего, а всю зиму стабильно +12 - +15 держится. Короце если утеплите и то и другое будут меньше теплопотери, отмостку не обязательно, т.к. у вас подошва фундамента ниже глубины промерзания, но её утеплить легче, дешевле и надежней, и мона керамзитом вместо ЭППС, но тока поверх грунта.

Ленту и так придется гидроизолировать, т.к. пленку надо предварительно в опалубку заложить иначе вода и цемент из бетона в землю уйдут. Об этом уже тёрли. А под ленту лучше хотябы 10см песком подготовку сделать с трамбовкой и проливкой.

По обратной засыпке: трамбовать конечно надо, но не до маньячества. И если уж савсем сильно всё вокруг разворотите, то засыаки слишком много потребуется, так что поаккуратней или родную землю потом с щебнем бодяжте. Одна если родной грунт не сильно пучинистый типа песка, то аккуратно котлован и не выйдет, но тогда на засыпку и он пойдет на ура.

КАТ, не понял смайлик. Туплю. Продублируйте словами, плиз…

GenaS ↗

ФБСки. По первому и по предпоследнему ряду пустить по 3 арматурины 10. И усё.

bairat ↗

чета несерьезно звучит. где то тут читал что нужно минимум ф16.

То Байрат Да я ваще не серьёзный человек, так шёл мимо, дай думаю, чё-нить пиZдану не по делу… Вы уж звиняйте, не со зла, не кОрысти ради, а токмо истины для.

alex44

Вы ведь еще подумайте что неплохобы утеплить подвал. По мну наиболее рационально

Несъёмная опалубка из ППС. И тепло и минимум бетона - керамзитобетона…. а ваще да, я не участвую, а то 15 см кб бетона опять скажут “не серьёзно”.

alex44 ↗

подземную часть гидроизолировать вертикально

Подземная часть гидроизолируется горизонтально снизу вверх с нахлёстом 10см

alex44 ↗

И обратную засыпку снаружи лучше непучинистым грунтом сделать -иначе если снаружи грунт пучинистый промерзнет, то может фундамент внутрь вмять -ИМХО.

:lol: Афтар жжёт…

CAT@

:good: как всегда…

Спасибо. Приятно, когда тебя понимают с полуслова.

Гидроизоляция фундамента. Два случая

1. Собственно один фундамент. Если смогли сделать фундамент в сухом котловане, то никакая гидроизоляция фундамента не нужна. Только капилярная отсечная для стен.
2. Фундамент-стена подвала или цокольного этажа. Опять же если вырыли сухой котлован и УГВ включая верховодку ниже пола подвала. То напорная наплавляемая изоляция не нужна, используется каппилярная обмазочная. Если использовать мастики на специальных растворителях на них легко клеится ЭППС.

Если высокий УГВ, то использовать ФБС не желательно. Т.к. неровные стены препятствуют правильной оклейке рулнной гидроизоляцией. Опять же швы которые надо зачеканивать. Тут только монолит в ровной опалубке. Не стоит забывать про гидроизоляцию пола подвала. При отсутвии напора сойдет и проклеиваемый по швам плантер. Вообще подвал или цокольный этаж в доме это ИМХО пережиток, мода на него постепенно уходит. Ибо неудобно, некомфортно, и дорого, а если еще и ВУГВ то вообще просто большие деньги на ветер. Стоимость отделаного подвала значительно превышает стоимость первого этажа, т.е. не меньше 35% стоимости дома+необходимость механического канализования. Выделять под технические и второстепенные помещения подвал слишком жирно все можно устроить и на этаже или обойтись без них. Отсюда возникает бесмысленность затеи, лучше уж построить прекрасно освещенный и сухой дополнительный этаж или расширить площадь дома. Все мысли о подвале вытекают из заглубленого фундамента. Стоимость МЗФ в сборном варианте вряд ли превысит 8-10% стоимости дома.

убедительно…

Прайс-лист на стеклопластиковую композитную арматуру АКП СП. 18.03.2010

Наружный диаметр арматуры, мм Теоретический вес 1 м.п, кг. Цена 1 м.п., руб. (Закупка до 20 тн) 4 0,02 9,90 Договорная ** 5** 0,025 10,20 Договорная 5,5* 0,03 10,60 Договорная 6 0,05 11,10 Договорная 8 0,07 16,70 Договорная 10 0,12 26,60 Договорная ** 12** 0,2 34,90 Договорная ** 14** 0,26 47,00 Договорная ** 16** 0,35 59,00 Договорная

bairat добавил 21.03.2010 в 21:26 ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ:

1. Прочность на разрыв в 3 раза выше прочностных характеристик стальной арматуры класса АIII. Показатель предела прочности металлической арматуры - 390 МПа, композитной - не менее 1000 МПа.
2. Стеклопластиковая арматура не ржавеет. Не подвержена коррозии.
3. Кислотостойкая. Стойкая к морской воде.
4. Стеклопластиковая арматура обладает высокими упругими свойствами.
5. Неэлектропроводна. Диэлектрик.
6. Композитная стеклопластиковая арматура практически не проводит тепло.
7. Радиопрозрачна.
8. Магнитоэнертна. Не меняет свойства под воздействием электромагнитных полей.
9. Не теряет своих прочностных свойств при воздействии сверхнизких температур.
10. Легче металлической арматуры в 9 раз, при равнопрочной замене.
11. Любая строительная длина под требования проекта и заказчика.

bairat добавил 21.03.2010 в 21:29 ()

по мне самый большой плюс - отсутствие коррозии.

Все эти преимущества большей частью манагерский загон. Судя по всему раза в 1,5 дороже. Стекловолокно прочнее, но с бетоном сцепление ниже чем у рифленой стали, поэтому нужны анкера. Коррозионая стойкость если не используется в колодцевой или слоистой кладке не имеет значения. Теплопроводность имеет значение при армировании слоистых кладок и ж.б. панелей - гибкие связи поперек, а для несущих конструкций значения не имеет. Про строительную длинну вообще выдается недостаток за достоинство. Из за необходимости анкеровки концови и невозможности сварки и нахлеста, арматура необходима строго проектной длинны. Ее конечно можно в бухтах, но на заказ изготовление арматуры перебор. Сложно в использовании и много возни. Можно конечно из нее радиопрозрачный защитный купол для радара.

Несмотря на все это материал многообещающий. Правда в качестве арматуры он обещающий уже лет как 50-60. В слоистых наружных конструкциях успехи есть.

А чё -заманчиво. Если учесть большую прочность, то вполне конкурентно с мателлопрокатом.

Из опыта обследования жбк. Могу сказать что за гладкую арматуру, ее раньше использовали очень часто, защитный слой цепляется плохо часто от гладкой арматуры в растянутой зоне защитный слой отколупнут или сильно разрушен. Кроме того существует проблема хомутов, стеклопластиковую арматуру нельзя гнуть. Надо изготавливать индивидуальные хомуты и шпильки.

ну там (()) арматура не гладкая, по основному прутку навита проволочка потоньше. а почему нахлест не возможен?

8. Неметаллическая арматура В целях экономии металла проводятся исследования по созданию неметаллической арматуры конструкций. Неметаллическую стеклопластиковую арматуру получают из тонких стекловолокон, объединяемых в арматурный стержень с помощью связующих пластиков из синтетических смол. Стеклопластиковые арматурные стержни обладают хорошим сцеплением с бетоном, высокой прочностью на разрыв (до 1800 МПа), но низким модулем упругости (45 000 МПа). Высокая прочность и низкий модуль упругости предопределяют целесообразность применения стеклопластиковой арматуры для предварительно напряженных конструкций. К недостаткам стеклопластиковой арматуры относятся склонность к разрушению от щелочных реакций и старение, характеризуемое снижением прочности во времени

()

низким модулем упругости (45 000 МПа).

что за зверь такой?

bairat

что за зверь такой?

Тянется сильно:)

для стали модуль упругости равен 200 000 МПа. чета не пойму как это стыкуется: тянется сильно и высокая прочность на разрыв?

короче не подходит для фундамента. в деревянной опалубке хрен её натянешь предварительно. обычная арматура рулит.

М да модуль действительно существено слабже, для обычного армирования не подходит. Сечение арматуры по раскрытию трещин надо увеличивать раза в 4. Да и с предварительным натяжением она уже со стальной по сечениям одинакова. За что собственно боролись? А огнестойкость сабжа в итоге какова будет? Вот ее уже лет 40 пытаются применить, количество КТН по теме стеклопластиковой арматуры может соперничать только с количеством работ по теме полимерного бетона.

АлександрОВ добавил 22.03.2010 в 19:12 Рифленую стеклопластиковую арматуру по всей видимости можно стыковать внахлест.

bairat ↗

для стали модуль упругости равен 200 000 МПа. чета не пойму как это стыкуется: тянется сильно и высокая прочность на разрыв?

Перед тем как она порвётся она сильно растянется. Если это изгиб в балке, то балка сильно прогнётся, а бетон потрескается.

Я не спорю с ув. АлександрОВым, но сдаётся мне, что нет таких нагрузок в малоэтажном домикостроении. Да с анкеровкой проблема, но она здесь и на фиг не нужна… Частенько считаешь нагрузки и получаешь, что ваще армировать не надо, но принимаешь десятку, потому, что восьмёрка вся гнутая на базах лежит. Шестёрки в перемычках рядовых и брусковых … Я видел кучу поломатых перемычек, и ни одной порванной проволоки или арматурины на серьёзных перемычках и ригелях, бетон раскрошился, а арматурина не порвалась. Мне кажется не надо загонятся, брать, то что поближе лежит и строиться. Пересчёт брать смело с сайта, наврядли они врут… Мож кто умеет, пересчитает металл в базальтопластик, и металл в стеклопластик для стандартных пролётов 0,9 м, 1,5м, 2,1 м. Перекрытие ПК. Вот это была бы польза!

GenaS ↗

Мож кто умеет, пересчитает металл в базальтопластик, и металл в стеклопластик для стандартных пролётов 0,9 м, 1,5м, 2,1 м. Перекрытие ПК. Вот это была бы польза!

Вот тока нафига парится? Дефицит стальной арматуры в стране?

как вы думаете они хорошо теплые полы в казани устанавливают?

АлександрОВ

Все мысли о подвале вытекают из заглубленого фундамента. Стоимость МЗФ в сборном варианте вряд ли превысит 8-10% стоимости дома.

да вытекают, если ГП 1,8м ну при утепелнии незнаю сколько получится, то добить эти стены до полу-подвала недолго, а там можно разместить хоз помещения, склад вещей, кружок умелые руки, постирку поглажку. Ванные туалеты и сауны не обязательно. а пристраивать лишние метры к площади дома тоже знаете не айз - уменьшается площадь участка, при постройке дополнительного этажа строение выглядит скворечником. Я вот чёто не пойму пока как можно в средней полосе России сделать МЗФ, этож даже с утеплением низ фундамента будет выше ГП. Или МЗФ только для непучинистых грунтов?

Fatmanchel ↗

да вытекают, если ГП 1,8м ну при утепелнии незнаю сколько получится, то добить эти стены до полу-подвала недолго, а там можно разместить хоз помещения, склад вещей, кружок умелые руки, постирку поглажку. Ванные туалеты и сауны не обязательно. а пристраивать лишние метры к площади дома тоже знаете не айз - уменьшается площадь участка, при постройке дополнительного этажа строение выглядит скворечником. Я вот чёто не пойму пока как можно в средней полосе России сделать МЗФ, этож даже с утеплением низ фундамента будет выше ГП. Или МЗФ только для непучинистых грунтов?

Влияние утепления( в данной таблице снегом) на глубину промерзания:

прикольно, каждый день что-то новое узнаЮ. значит мзф с подстраховкой в качестве ЭППС на случай малоснежной зимы и вот тебе суперэкономия на фундаменте. Принимаю к сведению

Fatmanchel

…и вот тебе суперэкономия на фундаменте.

И потеря площадей подвала равных половине площади наземной части (при 2 этажном доме). При том, что и МЗФ денег стоит и экономия будет не “супер”, а процентов 50 от полноразмерного. Если только грунтовые воды не высоко.

Константин Я ↗

И потеря площадей подвала равных половине площади наземной части (при 2 этажном доме). При том, что и МЗФ денег стоит и экономия будет не “супер”, а процентов 50 от полноразмерного. Если только грунтовые воды не высоко.

У меня подвал 80кв м высотой 2,8м -из него только 8 кв м мне нужны как овощехранилище -остальные 90% площади -хламовник. Бани-сауны в подвале мне лично не нужны. Спортзал тоже. Под склад материалов у меня под гаражем смотровая яма от стены до стены -кубов 20 влезет -“клади -не хучу”. Так вот и нафига мне этот подвал сдался?

Кроме того, если подвал эксплуатируемый, то его нужно утеплять и гидроизолировать, а на 50% он дороже МЗФ только по бетону, а не по конечной стоимости. В реале -считали -эксплуатируемый, хороший подвал под этажем около 100кв м вылезает от 1 до 2 млн рублей без отделки. Если пересчитать на стоимость 1 кв м -это почти стоимость 1 кв м этажа на МЗФ и со своей крышей.

Понятно если земля дорогая, участок очень маленький и габариты дома сильно ограничены -тогда подвал еще оправдан. В противном случае -НЕТ -ИМХА конечно.

alex44 добавил 01.12.2010 в 13:41

Winder ↗

Влияние утепления( в данной таблице снегом) на глубину промерзания:

“Коэффициент теплоизолирующего влияния снега” -это в чём измеряется? Типа по аналогии R стены что ли? А Лямбду снега не подсажите? Табличка полезная -можно полное название источника узнать? :beer:

alex44

Так вот и нафига мне этот подвал сдался

Не, ну если эти дополнительные площади нафиг не нужны, то за них и лишнюю сотню тысяч отдавать смысла нет.

alex44 ↗

Кроме того, если подвал эксплуатируемый, то его нужно утеплять и гидроизолировать, а на 50% он дороже МЗФ только по бетону, а не по конечной стоимости. В реале -считали -эксплуатируемый, хороший подвал под этажем около 100кв м вылезает от 1 до 2 млн рублей без отделки.

Ну, потратил я на лишние 35м3 армированного бетона тысяч сто + столько же на малозаглубленнй бы ушло + 22тр за 50мм пеноплекс на стены + 20тр за битумно-полимерную мастику. Ну, плитку тротуарную на пол положу по пеноплексу или стяжку, пусть ещё тысяч 50. Ну, отопление. Конечно, я не знаю точных характеристик “Хорошего” подвала, но куда тут ещё без отделки 0,68-1,68 млн вбухать я что-то плохо представляю. Правда, работу не считал - делаю всё сам. Но если мне за такую работу заплатят миллион-полтора, то я готов пойти строить подвалы, причем можно и с привлечением наемных работников.:)

Константин Я, 60 кубов бетона в 60 литровке этож 1000 замесов при условии что в 60 литровке можно приготовить 60 литров, а там максимум 40 наверно получится. Вы даёте)) я думал купить литров на 130

Fatmanchel ↗

Константин Я, 60 кубов бетона в 60 литровке этож 1000 замесов при условии что в 60 литровке можно приготовить 60 литров, а там максимум 40 наверно получится. Вы даёте)) я думал купить литров на 130

Не, мешалка на 60литров реальных по паспорту, а в маркировке стоял общий объём точно не помню, но кажется 120.

Константин Я ↗

Конечно, я не знаю точных характеристик “Хорошего” подвала, но куда тут ещё без отделки 0,68-1,68 млн вбухать я что-то плохо представляю.

А ГИ вы не делали что ли? -она при подвале нужна на порядок дороже чем при МЗФ. А теплоизоляцию на пол и стены? -для МЗФ кстати утепление отмостки и не обязательно -не постулат -у того же Сажина не предусмотрено ничего такого. Ну хотя бы перекрытие приплюсовали бы…

• косвенные удорожания: напрмер если в подвале нужна каналия -и она местная -то септик нужно заглублять больше для уклона труб, а если центральная -не факт что ближайший колодец достаточно глубокий для обеспечения того же перепада; землю из котлована иногда девать некуда и приходится вывозить и т.п. казалось бы мелочи и войдут в те самые недостающие тыры.

alex44

А ГИ вы не делали что ли? -она при подвале нужна на порядок дороже чем при МЗФ. А теплоизоляцию на пол и стены? -для МЗФ кстати утепление отмостки и не обязательно -не постулат -у того же Сажина не предусмотрено ничего такого. Ну хотя бы перекрытие приплюсовали бы…

• косвенные удорожания: напрмер если в подвале нужна каналия -и она местная -то септик нужно заглублять больше для уклона труб, а если центральная -не факт что ближайший колодец достаточно глубокий для обеспечения того же перепада; землю из котлована иногда девать некуда и приходится вывозить и т.п. казалось бы мелочи и войдут в те самые недостающие тыры.

Извините, но то ли я невнятно написал, то ли Вы невнимательно читали. Если ГИ это гидроизоляция, то я написал (посчитал) мастику - делал обмазочную. Уровень ГВ низкий, а талые воды пока держит без проблем , да и не хуже она оклеечной. Про теплоизоляцию пола и стен тоже писал - пеноплекс это ЭППС. Перекрытие не приплюсовал потому что при высоком цоколе под первый этаж его всё равно делать независимо от подвала. А пол в подвале тоже посчитан. Канализация у нас центральная, глубина уличного колодца 3,4м. Грунт из котлована разровняли по участку на 14 сотках добавилось в среднем чуть больше 20см. “и т.п. казалось бы мелочи” - да я забыл про окна, дверь и лестницу в подвал. Но эти “мелочи” потянут тысяч на 30, но никак не на 600, и уж никак на 1,5 млн… Других мелочей стоимостью в миллион в голову всё равно не приходит…:)

Конечно, в каждом конкретном случае могут возникнуть свои трудности. Кому-то стройматериалы надо в тайгу за 1000км завозить, у кого-то участок на болоте… Но я говорю про обычные условия, не требующие спец мероприятий при ведении строительства.

alex44 ↗

“Коэффициент теплоизолирующего влияния снега” -это в чём измеряется? Типа по аналогии R стены что ли? А Лямбду снега не подсажите? Табличка полезная -можно полное название источника узнать? :beer:

Снег он ведь всякий бывает, лёгкий свежий теплее, плотный холоднее. А книжка Кисилёв название не помню.

Очень интересная между alex44 и Константин Я дискуссия началась. Важный вопрос затрат обсуждают. Давайте господа, отстаивайте свои точки зрения! Мне тоже кажется что 1млн. это очень много для подвала 10на12. Хотя чёрт его знает… может alex44 распишите все затраты очень приблизительно, цена строительства меня очень беспокоит.

Как ни странно подвал площадью 120кв.м. без отделки встанет примерно в 600 тыс.р. - себестоимость несущих конструкций. Если эти работы заказывать стороннему подрядчику то выйдет примерно 0,8-1млн р. И это при стандартных ИГ условиях. двери, люки, утепление сверху…

Fatmanchel

Давайте господа, отстаивайте свои точки зрения! Мне тоже кажется что 1млн. это очень много для подвала 10на12.

Да я не отстаиваю, я скорее недоумеваю.:) Я говорю про свой конкретный подвал и свои расходы на него тысяч в 350. То есть за 100 дополнительных не очень комфортабельных м2 я доплатил тысяч 200-250. Может у других ещё каких “мелочей” в подвале без отделки на миллион наворочено - я не знаю. Ну, и повторюсь, это цена без работы - строю сам. Но миллион за работу здесь многовато.

Константин Я ↗

Да я не отстаиваю, я скорее недоумеваю.:) Я говорю про свой конкретный подвал и свои расходы на него тысяч в 350. То есть за 100 дополнительных не очень комфортабельных м2 я доплатил тысяч 200-250. Может у других ещё каких “мелочей” в подвале без отделки на миллион наворочено - я не знаю. Ну, и повторюсь, это цена без работы - строю сам. Но миллион за работу здесь многовато.

А что конкретно входит в эту сумму? фундамент, пол(несущая часть), стены, перекрытие? я уж сведу все к монолиту(привык уж к нему) - расход бетона получается примерно 0,4 куба на 1 кв.м.(с учетом фундамента, стен и полов) - примерная себестоимость 10-11,5 тыс.р. за куб с учетом всех материалов и работ.

ЛИС ↗

А что конкретно входит в эту сумму? фундамент, пол(несущая часть), стены, перекрытие?

Да я вкратце уже написал выше. Можно повторить.

70м3 армированного бетона (фундамент 300700мм, стены 300мм h=2.8м)1800р/м3 бетон+ 1200р/м3 арматура =210тр (на внутренних стенах арматуры меньше) Гидроизоляция - битумно-полимерная мастику по сетке 300л х65р/л=19,5тр Утеплитель пеноплекс 50мм на стены снаружи в грунт 87м2200р=17тр над грунтом 100мм пенопласт фасадный 58м2170р/м2 =10тр На пол утеплитель пеноплекс 50мм 80м2200р=16000 (на 20м2 без утеплителя холодный погреб) Пока не сделано: Плитка тротуарная или стяжка на полу планирую уложиться в 30тр. Отопление радиаторы 15тр, трубы, фитинги 5тр Двери, окна 25тр Лестница 4тр Всего примерно 352тр за материалы, работа своя. Ну, если подумать, можно накинуть ещё десятку на всякую мелочь - саморезы, проникающую гидроизоляцию на фундамент под стены, вязальную проволоку…

Перекрытие не приплюсовал потому что при высоком цоколе под первый этаж его всё равно делать независимо от наличия подвала. Опалубку не включил в стоимость, т.к. расходы на неё тысяч 9, она всё равно нужна мне для отливки внутренней стены и прогонов, а потом фанера уйдёт на полы, а шпильки на крышу.

Константин Я, у Вас фундаментной плиты нет в расчётах,:shock: или я чёто пропустил? Может alex44 считает с фундаментной плитой , плитой перекрытия, бетон с завода, отделку чистовую, зар.плату рабочим вот и выходит 1млн?

Куб уложенного в фундаменте бетона выходит порядка 10-12 тысяч иногда дороже иногда чуть дешевле за всё про всё “под ключ” -это скажем так среднестатистические данные. Частные случаи, как приводит данные Константин -это лишь частные случаи -я говорю о среднестатистической стоимости при наемном труде нормальных рабочих (не мухтары) и качественных материалах. Ни кто, ни кому не запрещает съэкономить и сделать всё самостоятельно из подручных материалов -тут лишь рамки разумной экономии -иначе можно пойти и щебень самому добывать и дробить и возить его на тачке. Не хочу чем либо оскорбить Константина -он поступил по всей видимости вполне разумно -просто у него есть время и силы что бы построить всё это самостоятельно. Я бы лично ни за что с бетономешалкой на таком объеме корячится не стал. Этой осенью лил ленту 25 кубов -по подсчетам хозяйки ушло 220тыр -за работу взяли очень скромно. Так это МЗФ-лента, без большой копки и без техники.

Да Константин Я вообще меня поразил. я бы в одиночку за такой объём не взялся, вдвоём бы еще подумал. Молодец! Но всё-таки строить думаю своими силами + друзья. Денег много нет а сумму которую можно было пустить на работников, пущу на более качественную отделку и материалы. Расхождения в калькуляции стоимости между Константин Я и alex44, как я и думал в стоимости заводского бетона, работы тд. и тп. плюс погрешность

Константин, а яму кто копал, а землю куда вывозили, а потом эту яму очень быстро водой наполнит которую нужно откачивать постоянно или очень быстро выполнять работы по заливке, а это уже не один человек должен делать. Я года четыре назад считал для себя подвал под дом 10х10. Получилось около 750-800 тогдашних тысяч. Это если самому руководить, если нанимать фирму то еще 20% нужно накинуть. А монолитный ленточный вполне в траншею лить можно и без гидроизоляции, если подвала нет. Конечно такой фундамент разрушится быстрее, чем гидроизолированный - лет этак за 80-100:D

SergeiSa ↗

Константин, а яму кто копал, а землю куда вывозили, а потом эту яму очень быстро водой наполнит которую нужно откачивать постоянно или очень быстро выполнять работы по заливке, а это уже не один человек должен делать. Я года четыре назад считал для себя подвал под дом 10х10. Получилось около 750-800 тогдашних тысяч. Это если самому руководить, если нанимать фирму то еще 20% нужно накинуть. А монолитный ленточный вполне в траншею лить можно и без гидроизоляции, если подвала нет. Конечно такой фундамент разрушится быстрее, чем гидроизолированный - лет этак за 80-100:D

“Яму” копал экскаватор, растащил землю по участку фронтальный погрузчик. Уплатил 900руб6час + 1000руб3 час. = 8400 Надо было их тоже посчитать. Расширяли и углубляли старый маленький котлован. Но пришлось выковыривать из него старый армированный фундамент. Так что тут время не сэкономили:). А, ещё 3тр за вывоз обломков. А, ещё обратная засыпка, ну это паралельно с копкой и укладкой коммуникаций. Там вообще копейки. Грунтовых вод нет поблизости, вода в котловане была потом от таяния снега в нём, но это разово и немного. Откачал из приямка “Ручейком” за несколько часов. Гидроизоляция при отсутствии грунтовых вод не дорогая на общем фоне расходов. Да и мазать мастикой это не бетон заливать - вообще не работа:). Конечно, срок жизни строения в 80-100лет это тоже не мало. Но у меня есть своя заморочка, что всё надо делать качественно. Даже если отрицательный результат при моей жизни не выявится:). При таком подходе лучше делать каркасник. Сейчас, доведись всё снова начинать, так бы и сделал. Без наёмных бригад халтурить некому, так что и каркасник будет достаточно долговечен.

Константин Я добавил 02.12.2010 в 13:11

Fatmanchel ↗

Константин Я, у Вас фундаментной плиты нет в расчётах,:shock: или я чёто пропустил? Может alex44 считает с фундаментной плитой , плитой перекрытия, бетон с завода, отделку чистовую, зар.плату рабочим вот и выходит 1млн?

А плиты и нет. При фундаменте на глубину промерзания это лишний расход денег. Про пол писал. Перекрытие не приплюсовал потому что при высоком цоколе под первый этаж его всё равно делать независимо от наличия подвала. По чистовой отделке - изначально говорилось про стоимость без неё. Да я в общем то не спорю, что можно найти кучу фирм, которые с удовольствием возьмут пару миллионов за такой подвал, как у меня. Но я просто рассказал как и за сколько можно самому сделать. ()

Константин, Вам повезло. В условиях ближнего подмосковья мне 1 куб. отрыть стоит 1000р. и это без вывоза, вывоз если нелегально самосвалом в 10 куб. - 3 тыс. рублей, если легально 6,5 тыс. за 8 кубов плюс погрузка тыс. в 5 за самосвал. Итого одни землянные работы 270-300 тыс. по минимуму. Потом еще обратная засыпка и т.д. При таких ценах мне гораздо дешевле лить фундамент в траншею без гидроизоляции, повышая марку бетона и о проблемах внуков или правнуков через 80 лет не думать.

SergeiSa ↗

При таких ценах мне гораздо дешевле лить фундамент в траншею без гидроизоляции, повышая марку бетона и о проблемах внуков или правнуков через 80 лет не думать.

У бетона помимо прочности есть еще и влагопроницаемость - обозначается W - для ленты при отсутствии грунтовых вод достаточно W4, если есть грунтовые воды или прогнозируются в дальнейшем, то лучше взять W6-8. При такой характеристики влагопроницаемости можно обойтись и без гидроизоляции. Можно сразу заказать такой бетон на заводе, а можно и на месте в миксер добавить специальную добавку. После перемешивания в миксере можно лить в траншею. Не забываем, что защитный слой бетона при литье в траншею должен быть 7см.

SergeiSa ↗

Константин, Вам повезло. В условиях ближнего подмосковья мне 1 куб. отрыть стоит 1000р.

Цены я назвал двухдетней давности, когда копал. Сейчас средний экскаватор у нас уже где-то 1200р/ч. Странно, у нас за куб берут, если руками копают, а вся техника почасовая, правда обычно платишь плюс час за дорогу и не менее 3 часов. Правда тут где то на форуме видел, что кран по дням оплачивают. Одну плиту не доложил - и ещё на день!:D А зачем землю вывозить, у нас обычно ещё докупают, чтобы участок приподнять над дорогой или соседями:).

На сегодняшний день, стеклопластиковая арматура на 20-30-40% дешевле мателлической. Правильно нужно рассчитывать по равнопрочной замене, тогда все будет понятно: Металлической 10мм соответствует стеклопластиковая 6 мм Металлической 12мм соответствует стеклопластиковая 8 мм Металлической 14мм соответствует стеклопластиковая 10 мм Металлической 16мм соответствует стеклопластиковая 12 мм

.GS. ↗

На сегодняшний день, стеклопластиковая арматура на 20-30-40% дешевле мателлической. Правильно нужно рассчитывать по равнопрочной замене, тогда все будет понятно:

А вот и неправильно, правильно при одинаковом удлиннении под нагрузкой.:wink:

Тем не менее. Стеклопластик обходится дешевле. Гораздо.

Winder имел в виду следующее обстоятельство. Модуль упрогости стеклопластиковой арматуры 50 000 МПа, стальной 200000 МПа, т.е. грубо выражаясь стеклопластиковый стержень под нагрузкой удлинится в четыре раза больше чем стальной того же диаметра. Использовать стеклопластиковую арматуру для несущих конструкций без преднапряжения профанация, т.к. расчет по раскрытию трещин покажет диаметры арматуры из стеклопластика в разы больше, чем для стальной. Большая дешевизна погоного метра и сопоставление с меньшими диаметрам, всего навсего манагерский развод, для условий недостижимых на обыконовенной стройке, только на высокотехнологичной или в условиях ЗЖБИ.

АлександрОВ

Winder имел в виду следующее обстоятельство. Модуль упрогости стеклопластиковой арматуры 50 000 МПа, стальной 200000 МПа, т.е. грубо выражаясь стеклопластиковый стержень под нагрузкой удлинится в четыре раза больше чем стальной того же диаметра. Использовать стеклопластиковую арматуру для несущих конструкций без преднапряжения профанация, т.к. расчет по раскрытию трещин покажет диаметры арматуры из стеклопластика в разы больше, чем для стальной. Большая дешевизна погоного метра и сопоставление с меньшими диаметрам, всего навсего манагерский развод, для условий недостижимых на обыконовенной стройке, только на высокотехнологичной или в условиях ЗЖБИ.

Собственно именно по этой причине стеклопластиковая арматура используется в конструкциях не подверженных большим деформациям. в фундаментах малоэтажных зданий, реже в колоннах. И ни разу в перекрытиях или балках. Сам производители об этом говорят - общались с ними.

Вообще ни о каком более менее толковоми применении композитной арматуры в жилищном строительств речи нет, по многим причинам. Используют конечно гибкие связи в кладке, но не более, предел о огнестойкости у композита мнгновенный всего навсего до +100 град и все, у металла +600. Можно столбы ЛЭП, элементы и дорожного и дамбостроительства все на заводе. Можно и мосты. Производители об этом знают, но преднапряжение единственный способо дать какую либо экономию средств. А стоят таблциы соответсвия арматуры стальной и композитной на сайтах производителя и об этом ни слова.

читал книгу про МЗФ там написано, что их можно использовать при ГП до 1,7 м, потом только в качестве эксперементальных конструкций. на себе эксперементы делать не хочется. поэтому при нашей ГП в 2,8 м (гарантированная 3,2) придётся делать ленту на всю ГП - 2,8 м вопрос как её армировать? дом 2х этажный кирпичный, грунт - глина, перепад на участке 30х50 - 1м размеры ленты 10х12 высота 3,0 ширина 0,4

новострой

вопрос как её армировать?

По расчету. Каждую ленту рассчитывать как балку на упругом основании. Аккуратно собрать все нагрузки и ввести данные в программку для расчета балок (на () поищите, там такие были).

новострой ↗

читал книгу про МЗФ там написано, что их можно использовать при ГП до 1,7 м, потом только в качестве эксперементальных конструкций. на себе эксперементы делать не хочется. поэтому при нашей ГП в 2,8 м (гарантированная 3,2) придётся делать ленту на всю ГП - 2,8 м вопрос как её армировать? дом 2х этажный кирпичный, грунт - глина, перепад на участке 30х50 - 1м размеры ленты 10х12 высота 3,0 ширина 0,4

Сажин В.С. Не зарывайте фундаменты вглубь

Симагин В.Г. Эффективные фундаменты легких зданий на пучинистых грунтах

ТСН МФ-97 МО. Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области.

еще почитайте

!()

!()

!()

так что мнения авторов расходятся. местные сроители и проэктные организации все как один за монолитную денту до ГП. эксперементы на себе ставить не хочется, МЗФ деневле на 50%, это гдето 250 т.р., не так уж и много за надёжность. а вот если МЗФ не выдержит и двух этажная стена уже построеного дома лопнет, тогда убытки будут не 250 т.р.

Новострой, лопнет и фундамент глубокого заложения, если будет рассчитан или сделан неправильно (например, без учета сил бокового сцепления при пучении грунта). При Вашей глубине шансы высоки. Цитируемый Вами документ разрабатывался 30 лет назад, когда частное строительство в СССР было в глубоком загоне, не было ни опыта, ни подходящих материалов (того же ЭППС). Сейчас ситуация изменилась.

СанСаныч ↗

Новострой, лопнет и фундамент глубокого заложения, если будет рассчитан или сделан неправильно (например, без учета сил бокового сцепления при пучении грунта). При Вашей глубине шансы высоки. Цитируемый Вами документ разрабатывался 30 лет назад, когда частное строительство в СССР было в глубоком загоне, не было ни опыта, ни подходящих материалов (того же ЭППС). Сейчас ситуация изменилась.

если с боков метр засыпать ПГС не лопнет, вернее не выпучит. про ЭППС, есть сомнения в его долговечности, что с ним будет через 50 лет?

новострой

грунт - глина

у Вас есть геология, чтобы точно классифицировать Ваш грунт? Может стоит начать с исследования предмета? как и рекомендуют все источники любого года

ЭППС - не панацея, а доп.мера. Есть еще подушка по расчету, как начальная мера. Все обсуждали в теме: Меры по уменьшению или ликвидации пучинистых свойств грунта для МЗФ

только при этом стоит для начала определить, действительно ли грунт пучинистый

АлександрОВ

Гидроизоляция фундамента. Вообще подвал или цокольный этаж в доме это ИМХО пережиток, мода на него постепенно уходит. Ибо неудобно, некомфортно, и дорого, а если еще и ВУГВ то вообще просто большие деньги на ветер. Стоимость отделаного подвала значительно превышает стоимость первого этажа, т.е. не меньше 35% стоимости дома+необходимость механического канализования. Выделять под технические и второстепенные помещения подвал слишком жирно все можно устроить и на этаже или обойтись без них. Отсюда возникает бесмысленность затеи, лучше уж построить прекрасно освещенный и сухой дополнительный этаж или расширить площадь дома. Все мысли о подвале вытекают из заглубленого фундамента. Стоимость МЗФ в сборном варианте вряд ли превысит 8-10% стоимости дома.

Мое личное мнение насчет подвала. Подвал, как мансарда, делается не ради экономической выгоды (дабы не сэкономишь ничего), а для “романтики”/дизайна. Если есть деньги и геология местности позволяет, то подвал сделать нужно. В подвале удобно размещать технические помещения, кладовые, овощехранилища, проводить разводку коммуникаций в ремонтнопригодной форме.