Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

Размеры котлована с учётом 1,5 м на отмостку Землю из траншеи внутрь. Снаружи на гладенькую и спрофилированную поверхность ляжет гидроизоляция отмостки. На четвертушки кирпичей, но эт не существенно… Кладочная сетка тока по верхнему КБ блоку, если их боле двух, то третий блок тычком - перевязка. Если КБ блоки подходят к УГ под углом из-за косогора, как у Вас, то кладочная сетка по последнему цельному ряду.

GenaS, Баламут - огромное спасибо за замечания! Представляю на суд общественности исправленную и дополненную версию. Попробовал сделать её в виде серии страниц - благо Visio это позволяет. Надеюсь, так будет удобнее просматривать и давать комментарии.

В процессе обдумывания и собирания по крупицам информации в различных темах форума, накопились нерешенные технические вопросы:

1. Правильно ли обустраивать дренаж на этапе копки траншей под фундамент? Или перенести это на более поздние фазы?

2. По поводу армирования брошюра Сажина рекомендует минимум 2 ряда арматуры d10 по 2 прутка в каждом ряду (а лучше - по три прутка d12). Насколько я понимаю, вариант только кладочной сетки с 9 арматуринами d4 не обеспечивает достаточного армирования (минимум полуторократный дефицит арматуры). Поэтому и предлагается “доложить” ещё 3 прутка арматуры d12 по нижней сетке, жестко связав их вязальной проволокой. Это увеличит стоимость фундамента на 60 рублей за погонный метр (для дома 10х10 - на 3 тысячи рублей), но даст необходимую надёжность (по Сажину). Правильно ли я рассуждаю?

3. Горизонтальное утепление закладывается на глубину 30-40 см. Это получается само собой, и есть как минимум 3 причины, почему лучше делать именно так: а) ЭППС укладывается на некопанный грунт => меньше риск просадок и выгибания ЭППС, что может нарушить единство теплоизоляционного слоя. б) Заглубление ЭППС уменьшает риски повреждения грызунами, растительностью и человеком. в) Иностранцы все как один рекомендуют прикапывать ЭППС минимум на 30 см. И я им почему-то верю :)

4. Получившаяся засыпка керамзитом (изнутри дома) вызывает вопросы по целесообразности. По тепловым расчётам достаточно 40 см. керамзита, может же получится 50 и более. На этот случай можно до керамзита засыпать местный грунт, образовавшийся при подготовке котлована. Но его надо трамбовать.

P.S. Надеюсь, кому-то интересно, что я делаю? :oops: Хочется, чтобы результаты были полезны не только мне. ИМХО, пусть и получится одноэтажно-ориентированный FAQ в картинках, но это лучше, чем разрозненные сведения.

Ильяс, у меня возникли некоторые вопросы:

1. Вы сначала изображаете обе стороны фундамента и там видно что у Вас уклон участка влево (по картинке). Затем изображена только одна сторона. Это которая? Если это левая, там где уровень зесли ниже, то уже на ней после устройства отмостки расстояние от отмостки до 1-го ряда ГБ на глаз получится около 200мм. А как будет на правой стороне, где уровень земли выше. Опять же на глаз уровень будет уже заходить на ГБ.
2. Вы изобразили что после заливки монолита, Вы его закрываете сверху тоже пленкой. Влажность бетона еще будет высокой и что будет с бетоном потом?
3. Вертикальная гидроизоляция КБ цоколя как производится? В смысле она приклеена-наплавлена или просто висит и прижата крепежом ЭППСа? КБ блоки на надо оштукатуривать?
4. Я наверное что-то пропустил в Ваших рассуждениях, но когда Вы перешли на керамзитную засыпку отказавшись от ЭППС под пол?
5. Фальш-цоколь из чего? Из цокольного сайдинга? Тогда не очень понятно его поведение ниже уровня грунта как у Вас изображено. Кроме того ЭППС под отмосткой Вы как-то всётаки защитили, а вот ЭППС на цоколе ниже уровня грунта -никак.
6. Укажите пожалуйста толщины пола по керамзитной засыпке. Почему демпферный слой ЭППС по периметру только у чистовой стяжки, а у черновой его нет?
7. Я так понял что кладка стен производится после черновой стяжки. А нет ли риска её переломать при этом? Ведь она не армирована и толщина её “не глаз” около 5см.

Еще только отмечу что устройство черновой стяжки на мой взгляд будет не технологично, т.к. стяжка тонкая, а под ногами засыпка из керамзита которая будет постоянно двигаться при перемещении по ней, а ПЭТ-пленка может легко прорваться.

Спасибо за вопросы! Давайте обсуждать.

alex44

1. Вы сначала изображаете обе стороны фундамента и там видно что у Вас уклон участка влево (по картинке). Затем изображена только одна сторона. Это которая? Если это левая, там где уровень зесли ниже, то уже на ней после устройства отмостки расстояние от отмостки до 1-го ряда ГБ на глаз получится около 200мм. А как будет на правой стороне, где уровень земли выше. Опять же на глаз уровень будет уже заходить на ГБ.

Уклон на участке изображён для общности. Отмостка вокруг дома будет иметь примерно один уровень. Площадка дома будет на своеобразном “уступе” на склоне. В любом случае, ГБ будет на 10-20 см. выше уровня отмостки с любой стороны дома. И будет закрыт фальш-цоколем (тем же цокольным сайдингом “под натуральный камень”).

alex44

2. Вы изобразили что после заливки монолита, Вы его закрываете сверху тоже пленкой. Влажность бетона еще будет высокой и что будет с бетоном потом?

Правильно. Бетон не должен высыхать быстро. Его ещё и поливают дополнительно. А в чём проблема?

alex44

3. Вертикальная гидроизоляция КБ цоколя как производится? В смысле она приклеена-наплавлена или просто висит и прижата крепежом ЭППСа? КБ блоки на надо оштукатуривать?

Лучше приклеить, думаю. КБ блоки штукатурить не надо - изоляция не настолько непрочная, чтобы неровности КБ-блоков могли сильно помешать.

alex44

4. Я наверное что-то пропустил в Ваших рассуждениях, но когда Вы перешли на керамзитную засыпку отказавшись от ЭППС под пол?

Я в общем-то всегда пытался рисовать два варианта - с ЭППС и с керамзитом. Просто раньше рисовал не совсем правильно - ГенаС поправил - и я воочию убедился, что опора фундамента будет лежать ниже УГ сантиметров на 50-60 минимум. Поэтому есть два варианта - делать обратную засыпку (песком, ПГС, либо вообще местным грунтом - всё равно утепляем) с трамбовкой + ЭППС 10 см, либо сразу 40-50 см. керамзита. По цене керамзит выйдет дороже, правда.

Но, в любом случае, оба варианта для меня практически равнозначны. Можно выбирать любой.

alex44

5. Фальш-цоколь из чего? Из цокольного сайдинга? Тогда не очень понятно его поведение ниже уровня грунта как у Вас изображено. Кроме того ЭППС под отмосткой Вы как-то всётаки защитили, а вот ЭППС на цоколе ниже уровня грунта -никак.

Фальш-цоколь из цокольного сайдинга “под камень” или “под кирпич”. Поведение его на 10-15 сантиметровой глубине у меня вопросов не вызывает. А что там такого? А вот насчёт защиты ЭППС - тут Вы правы. Надо видимо тоже ставить лист шифера… Либо - как вариант - перенести гидроизоляцию из-под ЭППС на него. Гидростеклоизол, думаю, мышкам будет не по зубам. Невкусный он совсем. Вот только крепление гидроизоляции к ЭППС будет более геморройным, наверное.

А что скажут Эксперты?

alex44

6. Укажите пожалуйста толщины пола по керамзитной засыпке. Почему демпферный слой ЭППС по периметру только у чистовой стяжки, а у черновой его нет?

Теплопроводность керамзита 0.12 - 0.15. Поэтому его надо брать в 4-5 раз больше, чем ЭППС. То есть, 40-50 см. должно хватить.

Демпферный слой, наверное, лучше проложить сразу на всю высоту. Благо это не сложно.

alex44

7. Я так понял что кладка стен производится после черновой стяжки. А нет ли риска её переломать при этом? Ведь она не армирована и толщина её “не глаз” около 5см.

Даже если она где-то треснет, это ИМХО не страшно. Её роль - дать устаканиться керамзиту и обеспечить более-менее ровный технический пол. Впрочем, может быть, ГенаС меня поправит…

alex44 ↗

Еще только отмечу что устройство черновой стяжки на мой взгляд будет не технологично, т.к. стяжка тонкая, а под ногами засыпка из керамзита которая будет постоянно двигаться при перемещении по ней, а ПЭТ-пленка может легко прорваться.

Соглашусь, пожалуй. Но как-то же ГенаС её делал? :oops:

С уклоном и “уступом” всё равно ничего не понял. Может нарисуете как в “натуре” это будет выглядеть у Вас конкретно?

То что бетон должен “созреть” во влажной среде -это понятно. А потом куда влага денется? Она так и останется в бетоне, т.к. он со всех сторон закрыт ПЭТ-пленкой. Я просто не очень знаком с физикой процессов, но подозреваю что это не хорошо. Тут бы Ружинского услышать. Не “стухнет”-ли бетон?

КБ блоки ИМХО лучше оштукатурить, т.к. получатся полости мелкие между гидроизоляцией и неровной поверхностью блоков -а это не есть гуд.

Помнится Вы же меня и убеждали что керамзитная засыпка “нерентабельна”?

По отделке цоколя: может лучше тогда чемто типа плоского шифера всю вертикальную поверхность цоколя закрыть, а уже чуть выше отмостки (2-3см -незаметно) сделать сайдинг? Вётаки сайдинг в замлю закопать как-то не очень. А так заодно и отмостка зайдет под сайдинг и вода потечет куда надо, а не куда получится.

Я имел ввиду толщины стяжек, а не керамзитной засыпки. Там походу “на глазок” обе стяжки см на 15 в итоге выйдут. Проставьте на своих картинках побольше размеров плиз.

А Генас вроде такую стяжку и не делал, а тока рисовал? Или я ошибаюсь? Тут у него самого спросить надо. А меня всётаки смущает. Как ходить-то по керамзиту покрытому ПЭТ пленкой? Или там приспособы какие?

alex44 ↗

С уклоном и “уступом” всё равно ничего не понял. Может нарисуете как в “натуре” это будет выглядеть у Вас конкретно?

См. вложение. Но это не у меня конкретно, а в общем виде. Я всё-таки хочу сделать что-то типа универсального пособия. Понятно, что везде будет специфика, но хотя бы общие контрольные точки должны быть.

alex44

То что бетон должен “созреть” во влажной среде -это понятно. А потом куда влага денется? Она так и останется в бетоне, т.к. он со всех сторон закрыт ПЭТ-пленкой. Я просто не очень знаком с физикой процессов, но подозреваю что это не хорошо. Тут бы Ружинского услышать. Не “стухнет”-ли бетон?

Согласен, мнение эксперта - это всегда хорошо. Но на мой дилетантский взгляд вся вода пойдёт на реакцию, и ничего в бетоне не останется (если он изначально не был жидким).

alex44

КБ блоки ИМХО лучше оштукатурить, т.к. получатся полости мелкие между гидроизоляцией и неровной поверхностью блоков -а это не есть гуд.

Да и хрен с ними. Боитесь, что туда заползут жучки-паучки? Сомневаюсь. Особенно если приклеивать.

alex44 ↗

Помнится Вы же меня и убеждали что керамзитная засыпка “нерентабельна”?

А я не отказываюсь ;) Как утеплитель керамзит проигрывает ЭППС в цене. Но если нам нужно делать обратную засыпку, то стоимость песка и работы уравнивает оба материала. Если использовать местный грунт, то ЭППС выгоднее - нужен только день работы экскаватора и двух рабочих с виброплитой. Постараюсь в будущем расписать оба варианта в рисунках.

alex44 ↗

По отделке цоколя: может лучше тогда чемто типа плоского шифера всю вертикальную поверхность цоколя закрыть, а уже чуть выше отмостки (2-3см -незаметно) сделать сайдинг? Вётаки сайдинг в замлю закопать как-то не очень. А так заодно и отмостка зайдет под сайдинг и вода потечет куда надо, а не куда получится.

Давайте послушаем Экспертов. Возможно, Вы правы.

alex44

Я имел ввиду толщины стяжек, а не керамзитной засыпки. Там походу “на глазок” обе стяжки см на 15 в итоге выйдут. Проставьте на своих картинках побольше размеров плиз.

ОК, постараюсь исправиться :)

alex44

А Генас вроде такую стяжку и не делал, а тока рисовал? Или я ошибаюсь? Тут у него самого спросить надо. А меня всётаки смущает. Как ходить-то по керамзиту покрытому ПЭТ пленкой? Или там приспособы какие?

Вроде всё-таки делал, и не раз. Подождём его.

Может всётаки Ваш конструктив пока именно к вашему случаю пока привязать, а уж потом и к универсальности перейти. Универсальное тот же Сажин написал, но вопросы-то всё равно есть.

А если не “жидкий” то какой же еще бетон для монолита вы хотите применить. И что вся вода как-то войдет в реакцию с цементом и водой уже не будет? У неё разве хим формула меняется? Но действительно пусть эксперты лучше подскажут.

По керамзитной отсыпке: я предполагаю что керамзит такой толщины потом всётаки сядет. Просто я сам у себя делал пол из ГВЛ в 2 слоя по керамзиту около 7 см. Не скажу сел сильно, но есть немного. А тут 50см! Наверное тоже уплотнить надо?

Про полости между КБ и гидроизоляцией: я не про жучков, а про влагу и плесень. Смущает. Но экспертам не первый раз мои подозрения развеивать….

Господа а если вместо керамзита ЯБ использовать заливной пенобетон или блоки как бы это могло выглядеть?

evgeni345, не очень понятна Ваша мысль.

То Iljas Котлован . Отметка -0,4 м, например, но никак не «0». Ноль это отметка чистого пола. Удобней принять за «0»точку перехода цоколя в стену. ИМХО. Траншеи. Где грунт вынутый из траншей? Если надо делать дренаж то котлован надо расширить ещё на 1 метр. И дренаж по краям отмостки, т.е. не 1,2 м, а 1,5-1,8. Удобнее в работе. Не разрушается материк около фунда и под отмосткой. Незачем пускать ГВ под отмостку. Армирование. Во намудрил…, но хозяин – барин. Но если уж армируете, то три верхних прутка отдай и не греши. И либо сетка, либо арматура, да и ячейка маловата от 10, 20 в самый раз. А ваще, лучше бы написать «Армирование по проекту». Цоколь. Что за кб блок такой! Они бычно 20х20х40. Нарисуйте их и как раз третий тычком будет – перевязка. Утепление фунда. Мембрана-плоский шифер тут на фиг не нужны. Зачем? Мыши снизу под ЭППС полезут … сверху от повреждений у нас грунт. Обратная засыпка. Плёнка под керамзитом не нужна. Пусть всё дышит и будет в слиянии с природой. А если ливень? Бассейн Вам обеспечен. Стяжка технологическая по керамзиту из керамзитобетона замешенного вручную 25 мм. Как сделать на форуме есть. Стены. Я бы рассмотрел вариант западающего цоколя, однозначно. Блоки 150 и 250 даже лучше, чем 100 и 300, в плане тёплой четверти и пр. 200 и 200 тоже можно рекомендовать, если других нет. Чистовая стяжка. Про 1-2 см ЭППС. И совсем не обязательно. Я это где-то на форуме подробно обосновывал (ветка “Стяжки и полы”). Но не помешает 3-5 мм изолона (ППС к тёплым полам? И нюхать всю жизнь стирол – спасибо, не надо). Стяжка 50 мм, чтобы в сумме с технологической было 75 мм, как сделать на форуме есть (ветка “Пол на грунте” кажись или как-то так или всё о стяжке…).

Внутри периметра выгоняем по высоте песком сколько там надо трамбуем стелим пленку незнаю нада не нада укладываем на раствор блоки вместо эппса и сверху заливаем стяgку как то так такая мысль

evgeni345 ↗

Внутри периметра выгоняем по высоте песком сколько там надо трамбуем стелим пленку незнаю нада не нада укладываем на раствор блоки вместо эппса и сверху заливаем стяgку как то так такая мысль

Как-то уж больно геморройно. Зачем блоки вместо ЭППС? Какой смысл? Гораздо дороже и более трудоёмко. И менее надёжно - газобетон на грунте будет намокать.

Фактически есть два с половиной варианта:

1. Керамзит
2. ЭППС

Вариант 2.5 - плотный пенопласт - заслуженно считается далёким от оптимального.

Извините Ильяс что опять лезу в вашей теме со своими “тараканами”. А как считаете, если: сначала гидроизоляция - по ней керамзит сантиметров 10 - опилкобетон (20-25см) - стяжка 5-7см с армированием сеткой (+ТП туда мона) -будет жить? Вроде влагу тянуть не должно -керамзит в случае чего как дренаж-разрыв капиллярного подсоса, а опилкобетон -теплее керамзита + уже имеет некоторую жесткость под стяжкой + дешевле (при определенных условиях).

Тут про пенопласт столько написано что как-то не хочется с ним дело иметь а керамзит что меньше мокнет? Я из Питера тут это очень актуально вспомнить только на чем он построен услышать бы экспертов

alex44

А как считаете, если: сначала гидроизоляция - по ней керамзит сантиметров 10 - опилкобетон (20-25см) - стяжка 5-7см с армированием сеткой (+ТП туда мона) -будет жить?

Мне кажется, что будет. Вот только гидроизоляцию, если я правильно понял ГенаСа, нужно либо вообще не делать, либо делать сверху керамзита.

Iljas добавил 09.03.2010 в 16:19

evgeni345

а керамзит что меньше мокнет? Я из Питера тут это очень актуально вспомнить только на чем он построен услышать бы экспертов

Если место под дом влажное, и сделать дренаж проблематично, то иного выхода, кроме как ЭППС, я не вижу. Керамзит намокнет и будет плохим теплоизолятором. ЭППСу же на воду, в принципе, пофиг - он ей напитается на 0.05% - то есть теплоизоляционных свойств не ухудшит.

Iljas добавил 09.03.2010 в 16:20

Iljas ↗

P.S. Надеюсь, кому-то интересно, что я делаю? :oops: Хочется, чтобы результаты были полезны не только мне. ИМХО, пусть и получится одноэтажно-ориентированный FAQ в картинках, но это лучше, чем разрозненные сведения.

Кто-нибудь может сказать “да”? :) Или всё это пустое?..

ДА А то по сообщениям не понятно:beer:?!

Тока из экспертов, кроме редких постов Генаса, чета особо внимания никто не уделяет. Видимо для них это пройденный этап. Тогда хотябы релизацией МЗФ и МЗУФ ввиде фоток поделились бы, то я пока тока тока рисунки видел (или не туда смотрел?).

Гидроизоляцияю (по моему последнему предложению) мона и под керамзит и на керамзит -по мну не раззорительно, но надежней.

alex44 добавил 09.03.2010 в 16:32 Кстати Ильяс, Вы давно экономику с учетом последних изменений не обновляли. Не считали? А то дюже интересант.

Картинки классные спасибо за труд сомому бы так навостриться:beer:

Iljas

Кто-нибудь может сказать “да”? :)

Да!Да!Да!:good:

Спасибо за “да” :)

Завтра постараюсь исправить замечания и ещё больше детализирую последовательность. Отвлёкся на изучение матчасти и далёких закоулков форума :)

А по поводу экономики - посчитаю обязательно, и калькулятор свой в ёкселе доработаю :) Но чуть позже.

Поскольку это будет “пошаговая инструкция”, обязательно решить, где предполагаются отвод канализации, водоснабжения и ввод электрокабелей (на случай подземной прокладки). Соответственно сделать закладки под технологические отверстия в фундаменте и стяжках.

Поскольку на этом этапе возможна не полная ясность с разводкой систем, кроме того, потребность переноса точек ввода-вывода может возникнуть и позже, то закладки имеет смысл сделать в избыточном количестве по всему периметру дома, чтобы была возможность переиграть решение по разводке системы. Под материал закладок хорошо подходит не любимый пенопласт - держит тепло, легко может быть удалён.

При необходимости прокладки через бетон, на этапе отливки сделать закладки из пластиковых бутылок. Обрезать, вставить друг в друга до нужной длины, наполнить чем-либо от смятия.

Баламут ↗

Поскольку это будет “пошаговая инструкция”, обязательно решить, где предполагаются отвод канализации, водоснабжения и ввод электрокабелей (на случай подземной прокладки). Соответственно сделать закладки под технологические отверстия в фундаменте и стяжках.

Спасибо! Тогда ещё надо будет не забыть и о ливнёвке, и о том, как они взаимно уживаются с дренажем. А насчёт резевных закладок - ИМХО, это лишнее. Нужно заранее знать, где они будут - это несложно.

Строительство дома начинается со снятия растительного грунта. Дале неубиенно выполняется канализация от нуля и ниже полностью и если он необходим, дренаж. Дренаж подразумевает уже в своей конструкции прочистные колодцы, они же и приёмные для ливневыз стоков. Фундамент ставится уже на подсушенный грунт и чтоб уже никто под ним не копался… Если канализация протыкает наружные стены МЗФ, по ошиблись-наврали с отметками.

GenaS ↗

Дренаж подразумевает уже в своей конструкции прочистные колодцы, они же и приёмные для ливневыз стоков.

Есть другое мнение на этот счет: !() Объединение стоков только в “коллекторном”, а “технические” (как минимум 1 на 2 поворота) у систем дренажа и “ливнёвки” - свои, раздельные.

Начали обсуждать в “Ливнёвка”: Куда девать воду с крыши?

P.S. Пооверхностный ливненотвод по лоткам - вполне себе неплохой вариант, как мне кажется.

Дренажные колодцы навертеть с гравием это одно… Мозг сильно сопротивляется полной прокладке канализации ещё до закладки фундамента…

Баламут

Мозг сильно сопротивляется полной прокладке канализации ещё до закладки фундамента…

Не так это страшно, когда есть проект, а там высотные отметки.

GenaS ↗

Не так это страшно, когда есть проект, а там высотные отметки.

А участок под лентой - “труба в трубе”? И есть ли приямок обслуживания в месте прохода в полу… помнится Андрей Ратников в одной из тем на “околотке” рекомендовал такой вариант…

Проложить кусок трубы не проблема. Напрягает вот что: если уложить один кусок, потому не так удобно будет собирать всю систему. Проще сразу собрать и заложить. А тогда траншея под ленту пройдёт по перекопанному.

Может хоть септик отложим на попозже..? Собственно потому и думаю о закладках для возможности манёвра в процессе строительства и после.

Баламут ↗

А тогда траншея под ленту пройдёт по перекопанному.

Какой глубины и ширины участок… Про “по перекопанному” - просто несерьезно.

Кстати, всю систему собрать не удасться. Только то, что вне дома.

Как ни крути, а труба пересекает границу фундамента. Либо сначала трубу закапывать, а поверх ленту заливать. Либо сначала заливать, после подкапывать. Что, кажется, ещё хуже.

Баламут ↗

Либо сначала трубу закапывать, а поверх ленту заливать.

Именно. Причем копать-то… больше разговора.

Кому как… смотря где септик запланирован 5..15м да ещё с парой загибов под 45о (как в одной теме советовали), и под уклон заглубиться. Есть возможность копнуть от души. А если и септик сразу… :D

Тогда и водопровод нужно заранее. И кабель-канал.

я о проходе под лентой :wink: и только… а так оно, конечно - копать не перекопать… дык что делать :oops:

Что без воды, что без канальи строить как-то не хреновато…

Баламут ↗

Может хоть септик отложим на попозже..?

Зачем? Вы пригласили JBS, он и экскаватор и бульдозер и погрузчик. Снесли старые строения, сняли растительный грунт. От котлована к скважине прокопали траншею глубиной 2 м под водопровод, от котлована к септику - канализация и саму яму под септик. Он же засыплет в яму щебень. Если септик из ЖБ колец, опустит, как кран в неё кольца. И всё это за одну смену.

Баламут

Кстати, всю систему собрать не удастся. Только то, что вне дома.

А собирать до заливки ленты всю систему и не надо. Как минимум до заливки ленты надо выполнить ввод воды и вывод канальи. А вот после ленты собрать всю, чтобы обкладывать-обходить культурно кб блоками. Висящие в воздухе (пока) участки уложить на кучку песка или мешочек с керамзитом.

Баламут ↗

Как ни крути, а труба пересекает границу фундамента. Либо сначала трубу закапывать, а поверх ленту заливать.

Только так, настаиваю. Вам утромбовать придётся всего максимум метр траншеи и слой песка см 30-50 под канализацию и полтора под ввод водопровода шириной 60 см (ширина ковша).

Баламут

Либо сначала заливать, после подкапывать. Что, кажется, ещё хуже.

Ни в коем разе вы не сможете никак под лентой уплотнить грунт и лента в этом месте будет висеть.

CAT@

А участок под лентой - “труба в трубе”? И есть ли приямок обслуживания в месте прохода в полу… помнится Андрей Ратников в одной из тем на “околотке” рекомендовал такой вариант…

Я не вижу причин зачем это делать при МЗУФ и одно-двух этажном доме.

Баламут ↗

Тогда и водопровод нужно заранее.

Конечно. Просто у Вас о нём мозг не болел, я и не указал.

Баламут

И кабель-канал.

Это просто гильза. Проект. Проект нужен обязательно. Толковый проект, настоящий. Без него очень много денег уходит лишних. Строят без проекта, превышают первоначальную смету в 2-3 раза и кичатся потом этим, типа, запланировал миллион, умножь на три, я строил, я знаю. Идиоты блин…

Не то, что бы не болел совсем. Разбираюсь потихоньку с конструкцией фундамента и стен, и пока решил в прочее не слишком углубляться. Разве что слегка, чтобы иметь в виду. Поскольку здесь может получиться хорошая памятка, то решил вопрос озвучить.

На это время “пока не углубляюсь” в коммуникации вопрос притормозил (временно) “закладками”. Ниже ленты сделать закладки ещё проще, чем над лентой. Трудностей и расходов никаких, а после … бывают разные наполеоновские идеи. :oops: Может быть покажется противоречием, совершенно согласен в необходимости проекта. Из-за отсутствия опыта неизбежны ошибки в т.ч. на этапе соединения в проект кучи разных кусков и узлов. Соответственно, хочу слегка подстраховаться. Не видал ни одного дела без ошибок этапа проектирования.

И Вы совершенно правы, раз вызываем трактор, то надо сразу выкопать всё что возможно и допустимо на данном этапе, и не составит проблему в дальнейшем.

К слову вопрос дренажа поднят уже некоторое время назад, но на картинке…

Пока “роем фундамент”, полезно и заземление проложить

(форум) а септик не слишком близко к фундаменту?

вот: СНиП 2.01.02-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”. **1.10 *… Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м…

Там как раз 5? или тех помещения (типа гаража) в зону не входят?

CAT@

GenaS, а септик не слишком близко к фундаменту? Там как раз 5? или тех помещения (типа гаража) в зону не входят?

Да, надо 5 м. На эту картинку попал септик из другого варианта, сорри … В данном варианте Агриппины: 9 м от входа в дом и 7 м от стены дома справа с одним лишь малым окном ванной и туалета. Септик из КБ блоков (однокамерный септик совмещённый с фильтрующем колодцем, ну если заметили, что там и дна нет, тогда признаюсь, что это всё сооружение, типа фильтрующей кассеты). Пока первый отсек заилится, т.е у него образуется дно и он станет септиком, пройдёт лет 25… Низя! Знаю… Но вся деревня-хутор в нужниках над выгребными ямами… столетиями. Грунты песок. УГВ 8-9 м. В чём разница? Это для моралистов – экологов. Но если придётся сдавать - припрёт, то можно дно в первой секции и забетонировать… Вариант из ЖБ колец для вынужденного очень близкого расположения септика – септик в 2 м от угла гаража и в 7 м от входа в дом и 8 до стены дома… Так как низ септика на отметке -3,0 м, грунты чистый песок, никакого переувлажнения грунта под МЗУФом угла гаража не будет. Чтобы не раздолбать котлован и не подкопать целину у фундамента, и принят септик из ЖБ колец, заглубляемых – осаживаемых выемкой грунта-песка изнутри.

Баламут

Пока “роем фундамент”, полезно и заземление проложить

Всё прально.

Баламут

Пока “роем фундамент”, полезно и заземление проложить

Всё пральна, надо положить…тока есть нюанс. См. вложения. Картинки из Нойферта про заземление. И картинка из знаменитой книжки Майера. В чём прикол? А в том, что контур заземления не должен быть, как у Майера над гидроизоляцией, а должен быть под ней, это неубиенно, а так всё правильно. При укладке канализации укладываем контур заземления. Если сухо, по углам забиваем на глубину до и пониже УГВ арматурины, а затем привариваем их к контуру заземления. Места сварки гидроизолируем - обмазываем битумом. Если УГВ низко, то забивать надо, чем глубже, тем лучше, тем ниже будет сопротивление контура, када будете его мерить мегометром… От контура предусматриваем минимум 6 отводов по 1,5 м: 1-ый в котельную, 2-ой в прихожую, или где там у Вас будет эл. щиток, 3-4-5-6 по углам, к местам будующих водосточных труб, к которым будет присоединён контур молниеотвода. Можно молниеотвод и не делать, если рядом есть высокие деревья или соседский высокий дом, водонапорная башня или ЛЭП, но заземление делать надо обязательно. И лучше его сделать сейчас, ибо всё равно потом электрики заставят копать траншеи под контур заземления…

На третьей картинке много арматуры - это заземление или же это арматура будущего фундамента заземляется широкой шиной? Про гидроизоляцию не совсем уловил - на рисунках глаза разбегаются… Гидроизоляция чего имеется в виду - фундамента, отмостки, …?

Баламут ↗

На третьей картинке много арматуры - это заземление или же это арматура будущего фундамента заземляется широкой шиной?

Не арматура заземляется, а дом. Арматура - это арматура. А широкая шина - это контур заземления. Контур заземления - это контур заземления дома…, молниеотвод, электрика, все трубы: водопровод, отопление, газопровод и пр..

Баламут

Про гидроизоляцию не совсем уловил - на рисунках глаза разбегаются… Гидроизоляция чего имеется в виду - фундамента, отмостки, …?

Контур заземления должен располлагаться ниже гидроизоляции подошвы фундамента, а не выше. Если контур уложен под отмосткой, то ниже/под гидроизоляцией отмостки. Между контуром и землёй не должно быть ничего… вот.

GenaS

Между контуром и землёй не должно быть ничего… вот.

Ясно.

Дом - понятие комплексное, потому хочется уточнения. Не совсем ясно, какой элемент на фото обеспечит контакт с землёй.

Арматура на фото - для фундамента? Тогда должны быть штыри заземления, контактирующие с землёй, а их не видно. Или вся конструкция на фото - не фундамент, а заземление, и будет засыпана землёй?

Баламут ↗

Не совсем ясно, какой элемент на фото обеспечит контакт с землёй.

Никакой, я и пишу, что на фотке из Майера хрень… прости господи.

Баламут ↗

Арматура на фото - для фундамента?

Да. А металлическая лента это контур заземления, но отрезанный от земли гидроизоляцией. Это не верно.

Баламут ↗

Тогда должны быть штыри заземления, контактирующие с землёй, а их не видно.

Правильно, не видно, потому что нет их… Но даже если бы и были, это не верно. Весь контур и штыри всё должно контачить с грунтом безпрепятственно.

Баламут ↗

Или вся конструкция на фото - не фундамент, а заземление, и будет засыпана землёй?

Вся конструкция это край фундаментной плиты с интегрированным в него контуром заземления. Такя конструкция рациональна и верна, если гидроизоляции под плитой нет, а она предусматривается поверх плиты.

Логично будет контур заземления проложить ниже фундамента по уровню и шире по периметру. Подозреваю, что имеет смысл заземлить и арматуру фундамента, а по возможности, и прочих железных конструкций. Что лучше сделать раньше контур заземления или ленточку?

Баламут ↗

Логично будет контур заземления проложить ниже фундамента по уровню и шире по периметру. Подозреваю, что имеет смысл заземлить и арматуру фундамента, а по возможности, и прочих железных конструкций. Что лучше сделать раньше контур заземления или ленточку?

Я же описал процесс ещё в №139. Ну выпустите ещё пару концов из контура для связи с арматурой ленты, если Вы хотитет заземлить арматуру фундамента. А как Вы это сделаете, если сначала сделаете ленточку, а не контур?

Так ведь заранее выпустить полосу-отвод что из контура, что из арматуры… Что-то не нахожу книжку, типа “сам себе электрик”, а ведь скачивал.

Iljas ↗

Просто хочется перед началом работы иметь ровную поверхность (сейчас есть небольшой уклон). Опалубки из доски хочется избежать - заливать прямо в грунте, как Вы же и показывали.

Iljas, если грунт песчаный и нет желания возиться с опалубкой, может воспользоваться финским вариантом (всё равно блочки на фундамент покупать собирались), так сможете работать на полностью выровненной поверхности

блоки бетонные? или КБ? те, что в кач-ве опалубки

и сколько отсыпать внутри? деревянная съемная опалубка дешевле, а суть - та же, только перед лентой отсыпана площадь щебнем… тотально, а мы о подушке песчанной только под лентой

CAT@

блоки бетонные? или КБ? те, что в кач-ве опалубки

и сколько отсыпать внутри? деревянная съемная опалубка дешевле, а суть - та же, только перед лентой отсыпана площадь щебнем… тотально, а мы о подушке песчанной только под лентой

Думаю какие здесь использованы блоки вопрос не принципиальный, кто какие сможет найти под свой размер, такие и использует. По цене не совсем понятно, причём здесь “деревянная съемная опалубка дешевле”, ведь блочки не остаются в земле, а из них после заливки гонится фундамент с цоколем, так что опалубка в данном случае вообще получается бесплатной. Конечно это случай не для всех, просто у Ильи (как я понял) грунт песчаный, он вообще не планировал подсыпки под лентой делать.

Интересует такой вопрос, если кто сможет ответить, какой фундамент и на какой глубине заложения необходимо будет делать под колонны (поддеживающие например кровлю на верандой, навесом для авто и т.д.) если основным фундаментом под домом будет МЗФ по выше приведённым схемам.

osmi ↗

Думаю какие здесь использованы блоки вопрос не принципиальный, кто какие сможет найти под свой размер, такие и использует. По цене не совсем понятно, причём здесь “деревянная съемная опалубка дешевле”, ведь блочки не остаются в земле, а из них после заливки гонится фундамент с цоколем, так что опалубка в данном случае вообще получается бесплатной. Конечно это случай не для всех, просто у Ильи (как я понял) грунт песчаный, он вообще не планировал подсыпки под лентой делать.

Идея хороша - Вы правы. Впрочем для любых условий, похоже. Я был невнимателен.

Если принять ширину траншеи в метр, ширину ленты в 600, то взяв КБ блоки (которые на цоколь) и имеют растр 590х290х200, то расположив их с двух сторон на метровой подушке (на сторону 200) как раз получим требуемый размер ленты: и ширину и высоту :) :good:

osmi ↗

Интересует такой вопрос, если кто сможет ответить, какой фундамент и на какой глубине заложения необходимо будет делать под колонны (поддеживающие например кровлю на верандой, навесом для авто и т.д.) если основным фундаментом под домом будет МЗФ по выше приведённым схемам.

Так здесь в теме МЗУФ, соответственно то же решение, что для фундаментов зданий неотапливаемого режима - ЭППС под пятном, только опирание не точечное, а на ленточку, т.е. |__| от основного фундамента требуемого размера, а далее - опирайте, что хотите.

CAT@

Идея хороша - Вы правы. Впрочем для любых условий, похоже. Я был невнимателен.

Если принять ширину траншеи в метр, ширину ленты в 600, то взяв КБ блоки (которые на цоколь) и имеют растр 590х290х200, то расположив их с двух сторон на метровой подушке (на сторону 200) как раз получим требуемый размер ленты: и ширину и высоту :) :good:

Так здесь в теме МЗУФ, соответственно то же решение, что для фундаментов зданий неотапливаемого режима - ЭППС под пятном, только опирание не точечное, а на ленточку, т.е. |__| от основного фундамента требуемого размера, а далее - опирайте, что хотите.

CAT@, простите, но ничего не понял, нам надо рассматривать для колонны единый фундамент вместе с домом или отдельный? Если всё-таки отдельный, то про какую ленточку речь? Честно говоря я думал это должно быть что-то навроде заглубленной на уровень основного фундамента пятки размером где-то 808020, и от неё уже гонится колонна. Вот только с утеплением непонятно, нужно ли оно здесь вообще?

osmi ↗

CAT@, простите, но ничего не понял, нам надо рассматривать для колонны единый фундамент вместе с домом или отдельный? Если всё-таки отдельный, то про какую ленточку речь? Честно говоря я думал это должно быть что-то навроде заглубленной на уровень основного фундамента пятки размером где-то 808020, и от неё уже гонится колонна. Вот только с утеплением непонятно, нужно ли оно здесь вообще?

1. Лучше, если колонну будете опирать тоже на кусок ленты, если такая возможность есть. Утеплять - как и отмостку.
2. Если колонна отстоит далеко от основной ленты, то можно сделать и пятку (рассчитав её площадь по удельному давлению на грунт), а утеплитель положить под колонну по руководству Пеноплекса. Для страховки взять ЭППС плотностью 45 - его нужно будет немного, можно и чуток переплатить.
3. Утепление нужно обязательно, и чем дальше колонна от дома - тем больше нужно утеплять. Запросто может быть, что колонна будет утепляться больше, чем остальной дом. Утеплять всё пятно под колонной, т.е. отливать подошву поверх утеплителя.

Iljas добавил 04.05.2010 в 13:02

CAT@

Идея хороша - Вы правы. Впрочем для любых условий, похоже. Я был невнимателен. Если принять ширину траншеи в метр, ширину ленты в 600, то взяв КБ блоки (которые на цоколь) и имеют растр 590х290х200, то расположив их с двух сторон на метровой подушке (на сторону 200) как раз получим требуемый размер ленты: и ширину и высоту :) :good:

osmi, спасибо за интересную идею! CAT@, похоже именно так и стоит делать! И копать вручную вообще не надо (только бульдозером снять в ноль), и опалубка ставится и снимается легко, и повторно используется… Супер!

Iljas ↗

1. Лучше, если колонну будете опирать тоже на кусок ленты, если такая возможность есть. Утеплять - как и отмостку.

2. Если колонна отстоит далеко от основной ленты, то можно сделать и пятку (рассчитав её площадь по удельному давлению на грунт), а утеплитель положить под колонну по руководству Пеноплекса. Для страховки взять ЭППС плотностью 45 - его нужно будет немного, можно и чуток переплатить.
3. Утепление нужно обязательно, и чем дальше колонна от дома - тем больше нужно утеплять. Запросто может быть, что колонна будет утепляться больше, чем остальной дом. Утеплять всё пятно под колонной, т.е. отливать подошву поверх утеплителя.

Посмотрел как делают это финны, под подошву утеплитель в данном случае не укладывается, но вот вокруг закладывают на всю ширину пристройки

osmi ↗

Посмотрел как делают это финны, под подошву утеплитель в данном случае не укладывается, но вот вокруг закладывают на всю ширину пристройки

Странное решение. Мостище холода через саму колонну… Впрочем, фины кладут ППС (судя по виду), а Вы можете взять ЭППС-45, у него допустимое давление выше.

Колонну надо делать из того же газосиликата. При обычных домиках - выдержит.

Блоки там похоже из тяжёлого бетона на заполнителе гранитным щебнем, разница видимо есть, это же всё таки фундамент, хотя домики и лёгкие, судя по фото рядом и армированию. Не понял про температурные мосты через бетонные колонны, между чем и чем… Использовать в качестве опалубки сами блоки, по мне так проще деревянную опалубку выставить, не придётся основание идеально выравнивать, вообщем способ сомнительный.

GenaS

А собирать до заливки ленты всю систему и не надо. Как минимум до заливки ленты надо выполнить ввод воды и вывод канальи. … Вам утрамбовать придётся всего максимум метр траншеи и слой песка см 30-50 под канализацию и полтора под ввод водопровода шириной 60 см (ширина ковша).

Хотел уточнить ряд моментов:

1. трубу канализации проходящую в траншее под лентой укладывают на песок или грунт, т.е. за счет чего планируется уклон?
2. Засыпка трубы (или вернее зоны около трубы) песком или лучше щебнем?
3. На время трамбовки песка в подушке - труба канализации д.б. залита водой?

CAT@

1. трубу канализации проходящую в траншее под лентой укладывают на песок или грунт, т.е. за счет чего планируется уклон?

Трубу на песок см 10-20 минимум, а max, как получится… Уклон грубо формирует уже экскаватор - землекоп, точно песком с трамбовкой.

2. Засыпка трубы (или вернее зоны около трубы) песком или лучше щебнем?

Песком. С трамбовкой и проливкой см 20 над трубой, ЭППС, грунт.

3. На время трамбовки песка в подушке - труба канализации д.б. залита водой?

Нет.

GenaS

Всё пральна, надо положить…тока есть нюанс. См. вложения. Картинки из Нойферта про заземление. И картинка из знаменитой книжки Майера. В чём прикол? А в том, что контур заземления не должен быть, как у Майера над гидроизоляцией, а должен быть под ней, это неубиенно, а так всё правильно. При укладке канализации укладываем контур заземления. Если сухо, по углам забиваем на глубину до и пониже УГВ арматурины, а затем привариваем их к контуру заземления. Места сварки гидроизолируем - обмазываем битумом. Если УГВ низко, то забивать надо, чем глубже, тем лучше, тем ниже будет сопротивление контура, када будете его мерить мегометром… От контура предусматриваем минимум 6 отводов по 1,5 м: 1-ый в котельную, 2-ой в прихожую, или где там у Вас будет эл. щиток, 3-4-5-6 по углам, к местам будующих водосточных труб, к которым будет присоединён контур молниеотвода. Можно молниеотвод и не делать, если рядом есть высокие деревья или соседский высокий дом, водонапорная башня или ЛЭП, но заземление делать надо обязательно. И лучше его сделать сейчас, ибо всё равно потом электрики заставят копать траншеи под контур заземления…

В ПУЭ в разделе “заземление зданий” сказано,что лучшим контуром заземления здания является ж/б фундамент.Причем не имеет значение его гидроизоляция.На выпуски арматуры привариваются площадки на которые присоединяют молниеотвод ,заземление и систему уравнивания потенциалов.Я себе так и сделал,чтоб потом не вбивать в землю 2.5 м.уголки.

Продолжаем, после перерыва, публикацию журнала “Мурзилка для взрослых”.

TODO:

1. Ввод воды и вывод канализации.
2. Заземление.

Замечания и предложения - категорически приветствуются.

Нарезал бы арматуру для второго этапа бетонирования (с припуском на заглубление) и по разметке воткнул бы её в свежий бетон на первом этапе.

Amplifier ↗

Нарезал бы арматуру для второго этапа бетонирования (с припуском на заглубление) и по разметке воткнул бы её в свежий бетон на первом этапе.

А как угадать момент, когда она не утонет? Как-то смущает зависимость техпроцесса от случайностей.

подвязать не один стержень, а сразу все… короче - нужно нарисовать…

Iljas

Продолжаем, после перерыва, публикацию журнала “Мурзилка для взрослых”.

TODO:

1. Ввод воды и вывод канализации.
2. Заземление.

Замечания и предложения - категорически приветствуются.

Вот именно,что-“Мурзилка”.Бред какой то.ИМХО.

Iljas ↗

А как угадать момент, когда она не утонет? Как-то смущает зависимость техпроцесса от случайностей.

Если по хорошему и от души, то лучше сделать подбетонку, в этом случае и пленка будет целее, которую при вязке арматуры обязательно порвут, и арматура точно будет иметь защитный слой, а так, скажем если из миксера хорохо ухнут она может с проставок слететь. Далее, в случае с подбетонкой, топите арматуру до её уровня, для выравнивания арматуры по вертикали можно натянуть проволоку в виде лесенки, но отклонение в вертикальной плоскости это общем-то не страшно, после того, как бетон застынет, арматуру по необходимости можно легко подогнуть.

Amplifier добавил 05.07.2010 в 21:19

AlexandrVT ↗

Вот именно,что-“Мурзилка”.Бред какой то.ИМХО.

Здесь принято аргументировать свои высказывания.

Amplifier

Если по хорошему и от души, то лучше сделать подбетонку, в этом случае и пленка будет целее, которую при вязке арматуры обязательно порвут, и арматура точно будет иметь защитный слой, а так, скажем если из миксера хорохо ухнут она может с проставок слететь. Далее, в случае с подбетонкой, топите арматуру до её уровня, для выравнивания арматуры по вертикали можно натянуть проволоку в виде лесенки, но отклонение в вертикальной плоскости это общем-то не страшно, после того, как бетон застынет, арматуру по необходимости можно легко подогнуть.

Amplifier добавил 05.07.2010 в 21:19

Здесь принято аргументировать свои высказывания.

Сегодня закончил подготовку под заливку плиты(осталось принять бетон). Как делали мои строители (люди,которые 20 лет льют только фундаменты):

1.Плита размером 10х10 м.Разметили котлован 12х12 м. Экскаватор снял землю до глины (прим.60см.) 2.Откопал в глине три приямка.1-й на глубину 1.5 м. под ввод воды,2-й глубиной 60 см для выхода канальи,3-й в месте наибольшего уклона котлована-под дренаж.Все выходы сделаны на 2 м. за пределы котлована. 3.Дно траншей засыпаны песком но 10 см.Туда смонтированы кнализация,гильза для ввода воды.Сверху засыпали песком на 10 см.выше труб.Далее траншеи засыпали глиной до дна котлована. 4.Дно котлована выровняли 5 см.песка,застелили геотканью с выпуском её на 1.5 м. по периметру. 5.Уложили дренажные трубы на 40 см.извне периметра плиты с выпуском в приямок для дренажа (в нижнюю точку котлована). 6.Весь котлован засыпан чистым,крупным речным песком.Трамбован слегка и выровнян. 7.Смонтирована опалубка.Затем на вертикальную трубу фанины одета гильза 200 мм. с притапливанием в песке. 8.Внутри опалубки настилается гидроизоляция-Унифлекс с наплавлением вперехлёст. 9.На пластиковые фиксаторы вяжется нижний ряд арматуры 12 мм. клеткой 20х20 см.по периметру и под несущими стенами.Везде -30х20 см. 10.Из гладкой арматуры 10 мм.гнут П-образные скобы(лягушки)с загибом вертикальных стоек на 20 см. в горизонталь. 11.Эти лягушки (800 шт.)вяжут с нижней клеткой.На них вяжут такуе же верхнюю сетку. Да,ещё,нижние прутки 12 мм. выпускаются по всем 4-м углам за пределы опалубки на 20 см. для заземления,молниеприёмника и т.п.

Что скажете? Правильно я сделал или нет?:(

AlexandrVT

Что скажете?Правильно я сделал или нет?:(

По описанию вроде как всё верно. Непонятны некоторые манипуляции с засыпкой-подушкой и как всё это будет утеплено. Но это плита, а не МЗФ о которой идет речь. И с “мурзилками” действительно -поаккуратней на поворотах.

AlexandrVT

Вот именно,что-“Мурзилка”. Бред какой то. ИМХО.

Вам карточку выдать? Есть замечания - высказывайтесь по делу, нет - оставьте подобные реплики для “Беседки”.

Amplifier ↗

Если по хорошему и от души, то лучше сделать подбетонку, в этом случае и пленка будет целее, которую при вязке арматуры обязательно порвут, и арматура точно будет иметь защитный слой, а так, скажем если из миксера хорохо ухнут она может с проставок слететь.

В этом случае, по-моему, вполне можно рассмотреть использование мембраны (плантер, теофонд, дельта). Об этом беседовали в теме: Подготовка под фундамент Вполне рабочий вариант в кач-ве замены тощему бетону, цена вопроса, насколько я помню порядка 100 руб./м2. Фиксаторы вряд ли продавят, да и у Ильяса нижний ряд разложен на кирпичи, хотя пластиковые Фиксаторы арматуры по-моему получше будут. Подача - бетононасосом.

P.S. Еще одна мысль по поводу вертикальных листов ЭППС - можно подумать о том, чтобы закрепить их на опалубке, сразу прошить крепежными “грибами”, выпустив их из листов вовнутрь и после залива фиксация обеспечится сразу, не нужно будет сверлить вертикальную стенку под крепление… Ну это - в кач-ве идеи.

CAT@ ↗

В этом случае, по-моему, вполне можно рассмотреть использование мембраны (плантер, теофонд, дельта).

Несогласен. Прошить арматурой Плантер и пр. - плевое дело. А если топить арматуру до упора, а она кстати даже в свежий бетон идет не так и легко, то дыры гарантированно будут. Из личного опыта - если по Плантеру просто ходить, то пипки лопаются очень быстро, в общем, я категорически не советовал бы.

Amplifier ↗

Несогласен. Прошить арматурой Плантер и пр. - плевое дело. А если топить арматуру до упора, а она кстати даже в свежий бетон идет не так и легко, то дыры гарантированно будут. Из личного опыта - если по Плантеру просто ходить, то пипки лопаются очень быстро, в общем, я категорически не советовал бы.

Ну дык как давить :) На DWG народ спорил - так и не доспорил…

Опять же вопрос - цель бетонной подготовки?

• В кач-ве основы под ГИ - так вроде бы для МЗФ ГИ без надобности…
• Для обеспечения положения фиксаторов и соотв-но арматуры - ХЗ… Разрывная сила указана 425 Н/5 см, фиксатор пластиковый продавить по идее не должен :oops:, а арматурой вертикальной порвать - так можно же все-таки не топить в бетон, а подвязать заранее…

По подбетонке и что типа ГИ прорвет: в воскресенье вязал арматуру, в опалубку заложили простую пленку 100мкр в 2 слоя (бругой небыло), вывешивали на подрозетниках (по 2 рупии) и ни чего там не прорвалось. Хотя немного лукавлю конечно: у хозяина первая бригада рьяно навязала что-то типа карт из арматуры и проволка торчала во все стороны, разбирать не стали и привязывались уже к этим картам и эта проволка немного попроткнула пленку, но абсолютно не глобально. А кроме этой проволки и протыкать было тупо нечему, т.к. никаких концов арматуры направленных вертикально небыло -квадраты-перемычки сразу нагнули из 6мм арматуры (гнуть её элементарно -сам удивился, на 1 квадрат сек 20-30 уходит).

А чтобы после заливки навтыкать арматуры вертикальной с выпуском вверх, так КАТ пральна идею подал -предварительно эти выпуски навязать к горизонтальной нитке арматуры и заглубить после заливки в свежатину до упора в верхний ряд армирования. Предварительно, перед заливкой не стоить эти концы выводить -мешать заливке быдет.

То что ЭППС заранее с грибками в опалубку засунуть, так я это уже месяца 4 назад предлагал, когда тему свою про МЗУФ с плитой начинал, потом и на Форумхаосе видел такие примеры -так полюбому и проще и надежней чем потом его к монолиту пришпандоривать.

CAT@ ↗

Опять же вопрос - цель бетонной подготовки?

Основная цель - обеспечение марочной прочности вышележащего бетона за счёт сохранения бетонного молочка.

CAT@

арматурой вертикальной порвать - так можно же все-таки не топить в бетон, а подвязать заранее…

Я тоже склоняюсь к варианту “подвязать заранее”. Возможно, одного выпуска арматуры будет мало - давайте сделаем два. Но заранее.

Iljas добавил 06.07.2010 в 10:31

Amplifier ↗

Из личного опыта - если по Плантеру просто ходить, то пипки лопаются очень быстро, в общем, я категорически не советовал бы.

Они же без воздуха, просто выпуклости… А как же по нему тяжёлая техника ездит? Или это всё реклама? :oops:

Iljas добавил 06.07.2010 в 10:35

alex44 ↗

А чтобы после заливки навтыкать арматуры вертикальной с выпуском вверх, так КАТ пральна идею подал -предварительно эти выпуски навязать к горизонтальной нитке арматуры и заглубить после заливки в свежатину до упора в верхний ряд армирования. Предварительно, перед заливкой не стоить эти концы выводить -мешать заливке быдет.

Не понял ничего… Можно расписать технологию поподробнее?

alex44 ↗

То что ЭППС заранее с грибками в опалубку засунуть, так я это уже месяца 4 назад предлагал, когда тему свою про МЗУФ с плитой начинал, потом и на Форумхаосе видел такие примеры -так полюбому и проще и надежней чем потом его к монолиту пришпандоривать.

Есть только одна “проблема” - гидроизоляция. Крепить её поверх ЭППС? Или вообще не делать?

alex44 ↗

То что ЭППС заранее с грибками в опалубку засунуть, так я это уже месяца 4 назад предлагал, когда тему свою про МЗУФ с плитой начинал, потом и на Форумхаосе видел такие примеры -так полюбому и проще и надежней чем потом его к монолиту пришпандоривать.

ну да, на ФХ у Бауса подборка фотографий, типа таких (“микс”): !()

Iljas ↗

Основная цель - обеспечение марочной прочности вышележащего бетона за счёт сохранения бетонного молочка.

Короче - чтоб не протекало. Только я б добавил - еще и чтобы фиксаторы в песок не утопить, хотя… если по кирпичам - пофигу…

Iljas ↗

Есть только одна “проблема” - гидроизоляция. Крепить её поверх ЭППС? Или вообще не делать?

Хороший вопрос. Спасибо. :) Мастикой (подобного типа ()) по ЭППС. На нее - вертикальную и наклеить.

CAT@

Ну дык как давить :) На DWG народ спорил - так и не доспорил…

Не знаю, я там не спорил, применил Плантер для защиты ЭППС на цоколе, и вроде аккуратно всё делал, а пипок потрескавшихся полно.

CAT@

Опять же вопрос - цель бетонной подготовки?

• В кач-ве основы под ГИ - так вроде бы для МЗФ ГИ без надобности…
• Для обеспечения положения фиксаторов и соотв-но арматуры - ХЗ… Разрывная сила указана 425 Н/5 см, фиксатор пластиковый продавить по идее не должен :oops:, а арматурой вертикальной порвать - так можно же все-таки не топить в бетон, а подвязать заранее…

У человека есть ГИ - пляшем от заданного. Подвязать это очень неудачный вариант, очень! Выпуски будут сильно мешать, как заливать, так и вибрировать и уровень ленты выводить будет сложно.

Amplifier добавил 06.07.2010 в 10:55

Iljas

Они же без воздуха, просто выпуклости… А как же по нему тяжёлая техника ездит? Или это всё реклама? :oops:

Когда заполните их бетоном, то почему бы и не ездить. А в свободном состоянии, выясняется, что материал дастаточно ломкий, наступил на пипку и донышко пипки зачастую лопается. Может мне просто с Плантером “повезло”?

Amplifier ↗

Не знаю, я там не спорил, применил Плантер для защиты ЭППС на цоколе, и вроде аккуратно всё делал, а пипок потрескавшихся полно.

Опыт - ценная вещь. Нам пока сказать нечего.

Amplifier ↗

У человека есть ГИ - пляшем от заданного.

Пока нет, песок подушки только отсыпан у него, остальное - в чертежах.

Amplifier

Подвязать это очень неудачный вариант, очень! Выпуски будут сильно мешать, как заливать, так и вибрировать и уровень ленты выводить будет сложно.

Звучит безусловно логично. Хотя… вот здесь: (форум) (7-ая страница) - свежий пример. Там выпуски Г-образной формы и:

Конструктор

Сначала заливаем подошву и оставляем выпуски Г-образные, а потом вяжем каркас узкой части и заливаем все остальное… Я сначала думал что рабочие ругать меня будут при монтаже, но говорили что без проблем все было )

CAT@

Опыт - ценная вещь. Нам пока сказать нечего.

Пока нет, песок подушки только отсыпан у него, остальное - в чертежах.

Я про чертежи и говорю, а планах-то ГИ есть.

CAT@

Звучит безусловно логично. Хотя… вот здесь: (форум) (7-ая страница) - свежий пример. Там выпуски Г-образной формы и:

А рабочим по барабану, нравится тебе сразу с выпусками - пожалуйста, а то что уровень толком не вывести и провебрировать хорошо не получится - им пофигу, да и работы меньше, потыкал вибратор по краям, уровень как встал, так и встал, что получилось, то и получилось, чего им возмущаться?

Amplifier ↗

Я про чертежи и говорю, а планах-то ГИ есть.

Ну ГИ там - оклеечная, начиная с верха цокольной части - вертикально вниз и немного по подошве в горизонтали. Остальное - пленка (чтоб “молочко” не протекало). Кстати укрыть нужно и верхнюю часть => показать выпуски. На картинке “Бетонирование2” пленку завести под опалубку, верхнюю пленку - с выпусками на укрыв.

Amplifier ↗

А рабочим по барабану, нравится тебе сразу с выпусками - пожалуйста, а то что уровень толком не вывести и провебрировать хорошо не получится - им пофигу, да и работы меньше, потыкал вибратор по краям, уровень как встал, так и встал, что получилось, то и получилось, чего им возмущаться?

И с этим не поспоришь :( Только не пойму - если втыкать выпуски в свежий бетон подушки, то контролировать глубину вроде несложно… Есть ли проблема то?

CAT@

И с этим не поспоришь :( Только не пойму - если втыкать выпуски в свежий бетон подушки, то контролировать глубину вроде несложно… Есть ли проблема то?

А это надо попробовать, чтобы понять-))) После вибрации смесь достаточно плотная, арматуру вгоняешь туда, ну типа как лед колешь, только амплитуда движения конечно меньше, там же гравий, да еще уплотненный и приходиться сквозь него пробиваться, вроде бы уперся - еще взмах…. и уходишь ниже, в общем нужна подбетонка - она точный уровень даст и точно не пробьешь-)))

А насколько серьёзная ГИ нужна при МЗУФ? Бетон льём в плёнку чтобы молочко не утекало. Если и прорвётся немного то вряд ли приведёт к фатальным последствиям (надо только перед заливкой самому проверить, а не полагаться на строителей). Кроме того ЭППС тоже как своеобразный гидробарьер. Да ещё и сам бетон можно взять фактически водонепроницаемый (W6-W10).???

Iljas

Не понял ничего… Можно расписать технологию поподробнее?

Да какая там технология… Если хотите чтоб выпуски арматуры вверх торчали в 2 ряда (я так понял чтобы поверх монолит еще один лить, да? а то туплю немного и не помню откуда ноги растут), так ваще просто буковкой П арматуру согните, а когда зальете первую ленту эти П-шки (перевернутые ессно) заглубите пока они в верхний ряд армирования не упрутся. Ну неужели рисовать надо?

Iljas ↗

Есть только одна “проблема” - гидроизоляция. Крепить её поверх ЭППС? Или вообще не делать?

Чета я всетаки нить рассуждения видима упустил. Вам же только цоколь утеплить надо, а не подошву, которая под землей? Так нафика тогда гидроизоляция? И даже если и под землей -что бетону станется без гидроизоляции? Короче не вижу смысла в этой гидроизоляции никакого.

alex44 добавил 06.07.2010 в 12:00

CAT@ ↗

ну да, на ФХ у Бауса подборка фотографий, типа таких (“микс”):

Я, Я -натюрлих

CAT@

чтобы фиксаторы в песок не утопить

Ну куда они утопнут? Вы же песок трамбуете. Или у вас там фиксаторы какие-то -не знаю, но на подрозетниках стоит зачетно. В некоторых местах даже подрозетники гнуло, но пленка не прорвалась.

alex44

заглубите пока они в верхний ряд армирования не упрутся. Ну неужели рисовать надо?

Глубина выходит ничтожной, повалятся все эти пэшки, да и зачем весь этот гимор с загибанием, попаданием в верхний ряд?

Vinni ↗

А насколько серьёзная ГИ нужна при МЗУФ?

Во-во, и я о том же. Вы ребята уж больно шибко загнались -плантер-шмантер. У нас вот самы опятные строители про геотекстиль не слыхали:shock:, а вы тут высокие технологии:-x. Проще надо быть, проще и тогда всё будет :beer:.

alex44 ↗

В некоторых местах даже подрозетники гнуло, но пленка не прорвалась.

Во-во, прощай защитный слой…

Amplifier

Во-во, прощай защитный слой…

Гнуло -да не согнуло. Докопаться не до чего? Потом фоты выложу и увидите наглядно.

alex44 ↗

Гнуло -да не согнуло. Докопаться не до чего? Потом фоты выложу и увидите наглядно.

Причем тут докопаться? Сначала гнуло, потом не согнуло, ерунда какая-то… Я почему и ратую за подбетонку, так как все эти проблемы просто не могут возникнуть в принципе - ничего не согнёт, ничего не проткнёт.

alex44

Да какая там технология… Если хотите чтоб выпуски арматуры вверх торчали в 2 ряда (я так понял чтобы поверх монолит еще один лить, да? а то туплю немного и не помню откуда ноги растут), так ваще просто буковкой П арматуру согните, а когда зальете первую ленту эти П-шки (перевернутые ессно) заглубите пока они в верхний ряд армирования не упрутся. Ну неужели рисовать надо?

Они будут стоять криво-косо в таком случае…Не получится их все нормально поставить. Мне всё-таки импонирует жёсткий каркас. А что до удобства-неудобства заливки… ну, одиночные пруты через 60 см., как мне кажется, сильных неудобств не создадут.

Iljas добавил 06.07.2010 в 12:40

Amplifier ↗

Я почему и ратую за подбетонку, так как все эти проблемы просто не могут возникнуть в принципе - ничего не согнёт, ничего не проткнёт.

Только Вы учитывайте, что в случае с подбетонкой мы изолируем заливаемый бетон только с одной стороны (снизу), а с боков и с верху он успешно сохнет. Тут же можно получить практически герметичный “кокон”, в котором “клиент” будет “доходить до кондиции” :oops:

Я думаю, что подбетонка вещь сугубо индивидуальная. В некоторых случаях с ней проще: если прямо на неё опалубку выставлять или фундамент делает стадо чужих “баранов” которые своими “копытами” всю плёнку порвут, попротыкают или … да мало ли чего.

Iljas ↗

Только Вы учитывайте, что в случае с подбетонкой мы изолируем заливаемый бетон только с одной стороны (снизу), а с боков и с верху он успешно сохнет. Тут же можно получить практически герметичный “кокон”, в котором “клиент” будет “доходить до кондиции” :oops:

А зачем убирать пленку, что снизу, что сбоку? Подбетонку на пленку и дальше по ранее намеченному плану. Хотя, высота выпусков у вас небольшая и относительно редкая, у меня было значительно выше и чаще-))) но проблемы при заливке гарантированно возникнут. Дело Ваше, но я предупредил, совесть чиста-)))

Vinni ↗

А насколько серьёзная ГИ нужна при МЗУФ?

Ни насколько… т.е. вообще без надобности.

Vinni

Бетон льём в плёнку чтобы молочко не утекало. Если и прорвётся немного то вряд ли приведёт к фатальным последствиям

Чтоб не утекало, о том и речь ну и + фиксаторы поставить… А порвется - та и хрен с ней :oops:

Короче вопрос стоит такой: “втыкать после заливки или сначала вязать” :D

Если связать и выпуски сделать сразу, но не одиночные штыри, а двойные, сразу в разбег на 240 мм (300-30 -30), то => проблемы (как мне видится) только при выравнивании.

А ежели “натыкать” после залива, вибрирования и выравнивания горизонтали, то… ну загнуть немного низ L-образно и тыкать на здоровье…

CAT@ ↗

Если связать и выпуски сделать сразу, но не одиночные штыри, а двойные, сразу в разбег на 240 мм (300-30 -30), то => проблемы (как мне видится) только при выравнивании.

КАТ, а я вот чета подумал: а сдалось вам это выравнивание, по нему что яйца катать? Всё одно сверху еще лить будете монолит и небольшие неровности не будут иметь решающего значения. Вот смотрите: отлили в пленку нижний монолит с этими выпусками арматуры; завернули пленку на отливку; затвердело; сделали вторую опалубку и ту же самую пленку под уже внутри опалубки развернули и закрепила степлером к опалубке и она не даст вытечь бетоны через возможные щели под опалубкой из-за неровностей первой заливки (ну в разумных пределах конечно= лейте вторую часть монолита выравнивая так как нужно -да хоть отшлифуйте сверху.

alex44 ↗

КАТ, а я вот чета подумал: а сдалось вам это выравнивание, по нему что яйца катать? Всё одно сверху еще лить будете монолит и небольшие неровности не будут иметь решающего значения. Вот смотрите: отлили в пленку нижний монолит с этими выпусками арматуры; завернули пленку на отливку; затвердело; сделали вторую опалубку и ту же самую пленку под уже внутри опалубки развернули и закрепила степлером к опалубке и она не даст вытечь бетоны через возможные щели под опалубкой из-за неровностей первой заливки (ну в разумных пределах конечно= лейте вторую часть монолита выравнивая так как нужно -да хоть отшлифуйте сверху.

Это - не мне сдалось. Дык я согласен. Все верно. На ту полку, которая останется ((форум)) только лист ЭППС ложиться и все, ровно там или кривовато - до лампады в принципе. А провибрируется нормально, по-моему, вот залив - ну штыри сильно не помешают, залив то - бетононасос, всяко проще чем из лотка.

alex44 ↗

Вот смотрите: отлили в пленку нижний монолит с этими выпусками арматуры; завернули пленку на отливку; затвердело; сделали вторую опалубку и ту же самую пленку под уже внутри опалубки развернули и закрепила степлером к опалубке и она не даст вытечь бетоны через возможные щели под опалубкой из-за неровностей первой заливки (ну в разумных пределах конечно= лейте вторую часть монолита выравнивая так как нужно -да хоть отшлифуйте сверху.

Именно это я и пытался описать в посте №177 :) Согласен полностью, только выпустить сразу чтоб хватило накрыть и сверху, чтоб не клеить пленку потом. А то жарковато что-то, так не оставишь…

CAT@

чтоб не клеить пленку потом

То что на момент твердения и набора прочности пленкой закрыть -это полюбому, а вот потом наверное частично развернуть всетаки надо думаю чтобы остатки влаги вышли. Я уж давным-давно спрашивал каковы будут последствия если бетон навсегда в пленку (гидроизоляцию) закатать полностью, даже конкретно СРужинского спросил -чета-как-то видно недосуг. Чисто мозгом ощущаю что полностью и навсегда нельзя.

alex44 ↗

КАТ, а я вот чета подумал: а сдалось вам это выравнивание, по нему что яйца катать? Всё одно сверху еще лить будете монолит и небольшие неровности не будут иметь решающего значения.

Речь не о неровностях, речь о том, чтобы по углам разница не составила пяток другой сантиметров, спору нет, можно и с выпусками сделать всё более менее нормально, многое будет зависеть от рук, от конструкции опалубки, да масса факторов, которые сразу никогда не предусмотришь.

такой вариант последовательности…

синим - п/э пленка строительная, зеленым - ГИ (на мастику по бетону и ЭППС`у)

CAT@

мастику по бетону и ЭППС`у

И всё-таки зачем мастика? А по рисунку -то что и я имел ввиду.

CAT@

такой вариант последовательности…

Идея очень хорошая! Меня только с армированием гложут сомнения: правильно ли размещена продольная арматура? Я бы всё-таки пустил 3 + 3 в подошве.

alex44

И всё-таки зачем мастика?

ГИ на нее клеить… или как :oops:

Iljas ↗

Меня только с армированием гложут сомнения: правильно ли размещена продольная арматура? Я бы всё-таки пустил 3 + 3 в подошве.

там армирование - старый вариант, не смотрите, я перерисую после.

Меня то больше интересует какая ГИ (какой тип?) пойдет под отмосткой и то, что она вертикально по (над) ЭППС, а горизонтально **под **ЭППС.

Если “стеклоизол” как отсечная стен и вертикальная цоколя, то под отмостку? Я бы мембрану положил, только над ЭППС, заведя ее под вертикальную немного…

alex44 ↗

По описанию вроде как всё верно. Непонятны некоторые манипуляции с засыпкой-подушкой и как всё это будет утеплено. Но это плита, а не МЗФ о которой идет речь. И с “мурзилками” действительно -поаккуратней на поворотах.

Извиняюсь.Был не прав.:(

AlexandrVT

Извиняюсь.Был не прав.:(

Забыто и кануло в лету:beer:

alex44 добавил 06.07.2010 в 23:34

CAT@

ГИ на нее клеить… или как :oops:

Да кой она вам нужна то? Имею ввиду ветрикальная.

CAT@

Меня то больше интересует какая ГИ (какой тип?) пойдет под отмосткой

А-а-а. Вот где собака порылась. Т.е. вопрос как сделать примыкание ГИ отмостки к цоколь (фундаменту). Ну тада рисуйте. Я так полагаю нуна просто её на ЭППС цоколя напустить немного -до верха отмостки (можно и выше если отделка цоколя сайдингом например) и ничего там не клеить -так прижмется.

CAT@

Меня то больше интересует какая ГИ (какой тип?) пойдет под отмосткой и то, что она вертикально по (над) ЭППС, а горизонтально **под **ЭППС. Если “стеклоизол” как отсечная стен и вертикальная цоколя, то под отмостку? Я бы мембрану положил, только над ЭППС, заведя ее под вертикальную немного…

Я никогда не видел, чтобы ГИ клеили поверх ЭППС… Всегда - сначала, на бетон. В этом есть глубокий смысл:

1. ГИ можно наплавлять => лучше прилегает, меньше стыков.
2. ГИ лежит на непокобелимом :oops: основании.
3. ГИ защищена ЭППС-ом.

Так что даже и не знаю насчёт ГИ поверх ЭППС… 8)