МЗФ (НЗФ) в Очень влажной низине

Вот примерно такая картинка получается (см вложение). Отмостку и водоотведение пока не показал. Заодно возникла мысль: а может сразу суглинок с “горкой” засяпать, т.е. до УГ + 20-30см, укатать и потом уже в нём траншейки откопать под подушку? Так наверное технологически проще будет. Суглинок сильно трамбовать не стоит -потом всй равно траншеи до “родного” суглинка выкапывать, а уж песок в них прамбовать по полной программе. Заодно вопросик: куда геотекстиль лучше -под весь насыпной суглинок или только под песчаную подушку?

Ключевое слово - сруб. Так и раньше строили, у меня старый дом протоял на таком фундаменте, там даже не лили, а просто кирпичи в 5 рядов. Простояли нормально с 1929 года.

alex44 ↗

Вот примерно такая картинка получается (см вложение). Отмостку и водоотведение пока не показал. Заодно возникла мысль: а может сразу суглинок с “горкой” засяпать, т.е. до УГ + 20-30см, укатать и потом уже в нём траншейки откопать под подушку? Так наверное технологически проще будет. Суглинок сильно трамбовать не стоит -потом всй равно траншеи до “родного” суглинка выкапывать, а уж песок в них прамбовать по полной программе. Заодно вопросик: куда геотекстиль лучше -под весь насыпной суглинок или только под песчаную подушку?

Да вроде всё нормально. Вопрос только в толщине подушки - я так понял, в сумме она получается 30 и 30 = 60 см? Нужна ли нижняя часть?

Технологически проще всего сделать так:

1. Снять плодородный слой.
2. Засыпать суглинок в котлован, утрамбовать.
3. Сверху насыпать слой песка - под весь дом + 1.5 метра в стороны.

Таким образом, не потребуется ничего копать - нужен только экскаватор-погрузчик.

Геотекстиль лучше только под песчаную подушку, ведь изолируем-то от глины мы именно её. См. мою темку: (форум)

SergeiSa ↗

Ключевое слово - сруб. Так и раньше строили, у меня старый дом протоял на таком фундаменте, там даже не лили, а просто кирпичи в 5 рядов. Простояли нормально с 1929 года.

Соседский дом так и построен походу. Согласен -стоит, но цоколь жуткий. Может и дом гуляет, не знаю, местным наверное пофигу -привыкли, да и внимания не обращают.

alex44 добавил 01.06.2010 в 15:22

Iljas

Да вроде всё нормально. Вопрос только в толщине подушки - я так понял, в сумме она получается 30 и 30 = 60 см? Нужна ли нижняя часть?

Технологически проще всего сделать так:

1. Снять плодородный слой.
2. Засыпать суглинок в котлован, утрамбовать.
3. Сверху насыпать слой песка - под весь дом + 1.5 метра в стороны.

Таким образом, не потребуется ничего копать - нужен только экскаватор-погрузчик.

Геотекстиль лучше только под песчаную подушку, ведь изолируем-то от глины мы именно её. См. мою темку: (форум)

Да вроде к этой схеме и идет. Может и насыть для экономии тоже суглинком отсыпать, а потом только в неё траншейки откопать? Вот тока вопросик как суглинок под лентой трамбоваться будет? Всю-то площадь застройки пожалуй смысла особо трамбовать нет, но под ленту-то полюбому нужна конкретная трамбовка. Песок просто трамбовать проще.

По сути только этот вопросик решить и всё встает на свои места. Генас, плиз, еще разок для “одаренных” не отпишите? Особо про трамбовку… Ну хоть картиночкой какой из вашей любимой серии. Погодка вроде налаживается и может через недельку -две и подсохнет более-менее, чтобы водичка ушла.

alex44 ↗

После того как созвонился с застройщиком, совместно вывели еще один “рецепт”: замещаем под пятном застройки (+ по 1м в каждую сторону от периметра) плодородный слой на суглинок от пруда, укатываем его трактором-экскаватором, а потом вручную откапываем траншеи под подушку; послойно трамбуем; сверху еще делаем насыпь из утрамбованнного песка метра 1,5 шириной и 20-30см высотой, которую обваловываем впоследствии вынутым плодородным грунтом снаружи, и внутрь засыпаем вровень с насыпью пот же суглинок. Ессно с грименением геотекстиля под лентой с заворотом на пудушку.

А вся эта хитрая многоходовая схема чтобы песок сэконмить? Куча ручного труда, и несколько технологических операций, не дороже ли получится, чем просто завезти песка и послойно с трамбовкой отсыпать, как Ильяс делает?

GenaS ↗

А вся эта хитрая многоходовая схема чтобы песок сэконмить? Куча ручного труда, и несколько технологических операций, не дороже ли получится, чем просто завезти песка и послойно с трамбовкой отсыпать, как Ильяс делает?

В смысле полностью всю толщину? И то что ниже УГ? Ну в принципе пусть сам застройщик прикинет конечно. Тока ему пруд всё равно копать -так лучше может сразу оттуда грунт и засыпают? По крайней мере те 30см, которые до УГ. Да и наверное поплотнее будет в смысле водонакопления… А вот насыпь пожалуй действительно полностью песком лучше. И всё же о трамбовке суглинка?! Реально?

alex44

И всё же о трамбовке суглинка?! Реально?

Суглинок, что трамбуй, что не трамбуй, всё равно получишь йух… Перевожу. Подушку из непучинистого грунта укладывать послойно с увлажнением и трамбовкой на нетронутый-материнский-родной грунт. Во!

Спасибо Генас -внял, сори за надоедливость. Тады уж как застройщик решит -общая схема ясна, там уж должно быть решение “твердое и командирское”. Тока если песком на всю толщину подушки, то песка кубов 80 получается:(… Хотя с масштабами Ильяса конечно это даже скромненько:oops:.

“сверху еще делаем насыпь из утрамбованнного песка метра 1,5 шириной и 20-30см высотой”

А как грамотно бороться с расползанием этой насыпи по краям в процессе трамбовки?

CAT@ ↗

А как грамотно бороться с расползанием этой насыпи по краям в процессе трамбовки?

Решения тривиальны: Вариант А: сделать отсыпку по периметру из того же суглинка шириной около метра, утрамбовать её, а потом засыпать внутрь периметра песок. Тогда получится вариант “трамбовка в котловане”.

Вариант Б: сделать отсыпку песком шире на 1.5 - 2 метра, чем площадь застройки. Трамбовать “улиткой” от краёв к центру.

У себя на площадке использую оба варианта.

Хозяин принимает решение:

1. снять плодородный слой под всем пятном застройки + 1м по периметру ориентируясь по глубине на самую нижнюю точку начала суглинка, вынутый грунт “скинуть” за периметр равномерно (для последующей обваловки);
2. фронтальным погрузчиком (возможно с телегой) засыпать полученный котлован до УГ +20см, укатать, снятым грунтом сделать обваловку по периметру;
3. откопать снова траншеи под ленту до “родного” суглинка (дно котлована") шириной 80см;
4. разложить геотекстиль в траншеи с заворотом на края (по виду геотекстиля ориентируемся на опыт Ильяса, у нас правда наверное его нет, но рядом Ярославль -там полюбому должен быть);
5. засыпаем траншеи песком слоями по 20см (3 слоя) с проливкой и трамбовкой виброплитой;
6. рубероид под ленту;
7. опалубка; армирование 2 ряда по 3 прутка Д12-Д14; заливка монолита высотой 30см (возможно 45) шириной 40 (может тоже 45);
8. Гидроизоляция под цоколь (надо-ли и какую?);
9. Цоколь из кирпича (керамический) с армированием 1 и последнего ряда;
10. Наплавная гидроизоляция под сруб;
11. Выравнивание песком по периметру под отмостку; отмостка; в итоге монолитная лента скроется, уйдет ниже отмостки (точнее вровень); водоотводные канавки по периметру отмостки с выпуском куда подалее (к пруду) или дренажные трубы заложить до уровня суглинка с выходом в основные водоотводные канавы, которые пойдут по периметру участка скорее всего?

Планы на этот год заканчиваются. Ну может еще гаражик построит.

Остался не выясненным вопросик: вопрос с водой и каналией пока не решен (тоже пообсуждать стоит, особенно с септиком), потому думаю следует перед всеми этими махинациями заложить гильзы в местах пересечения с фундаментной лентой. Ну каналию глубоко не надо и гильзу можно оставить на уровне дна котлована. А вот водичку нужно поглубже. Т.е. придется откопать ямку ниже суглинка примерно на 1 метр, шириной по минимуму. Внутри периметра думается стоит сделать приямок для ввода воды. А вот чем енту ямку потом засыпать лучше? С одной стороны песок лучше утрамбовать, а с другой он может собирать воду. Имеющився суглинком -трамбовать хуже, но он воду меньше проводит. Так может всётаки суглинок в этом небольшом промежутке реально достаточно плотно утрамбовать. Или вообще сделать по другому: с двух сторон от ленты (в метре в каждую сторону) выкопать ямы (одна останется примяком внутри периметра) и пробить металлической трубой? Тогда и уплотнять ничего не надо вроде.

Непосредственно сам проектик на который ориентируется хозяин во вложении. Только как я понял он хочет зеркальный клон и убраться в 8*10 по осям. Ваше мнение, плиз.

Це источник вдохновения ().

CAT@ ↗

А как грамотно бороться с расползанием этой насыпи по краям в процессе трамбовки?

Уменьшением крутизны откоса.

АлександрОВ

Уменьшением крутизны откоса.

А в остальном нормуль? Или есть альтернативный вариант, уточнения?

Я б весь участок поднял, хотя б на 0.5м, лучше 1м. Всё-равно хозяин придёт к этому, т.к. с таким УГВ не жизнь.:( А если он потом будет делать, придётся и дом поднимать домкратами, короче, лучше сразу.:good:

Winder ↗

Я б весь участок поднял, хотя б на 0.5м, лучше 1м. Всё-равно хозяин придёт к этому, т.к. с таким УГВ не жизнь.

+1. Можно не весь участок, а хотя бы часть под домом. Для начала.

ну да… ну да…

“дцать” камазов песка и ключик Ваш :D

CAT@

ну да… ну да… “дцать” камазов песка и ключик Ваш :D

Да, с одной стороны 80 тыров за 210 кубов песка (мой случай) - это сильно дохрена. Но, с другой стороны, поднятие дома домкратом или ремонт трещин в фундаменте обойдётся дороже…

Вариант с прудом на пару соток - вполне рабочий. Можно и карпов разводить, и участок приподнять. И дренаж есть куда делать ;)

Iljas ↗

Вариант с прудом на пару соток - вполне рабочий. Можно и карпов разводить, и участок приподнять. И дренаж есть куда делать ;)

:good: Только стоит проработать тему с нормальным ландшафтником, который рубит в дренаже и водоемах.

Winder ↗

Я б весь участок поднял, хотя б на 0.5м, лучше 1м. Всё-равно хозяин придёт к этому, т.к. с таким УГВ не жизнь.:( А если он потом будет делать, придётся и дом поднимать домкратами, короче, лучше сразу.:good:

Длинно писал -видать и пропустили: +20см скорее всетаки +30см добавляет насыпь выше УГ +30см (возможно 45см пока решение не принято) идет лента монолита, которая как уже писал “уйдет” под отмостку, т.е. в итоге будет заглублена на эти самые 30-45см = минимум подъем на 50см максимум на 75см при обваловке на эту или чуть меньшую (с учетом уклона отмостки) высоты и будет поднято пятно застройки +1,5-2м по периметру а уж дальше по мере освоения участка застройщик думаю и весь его со временем поднимет. Тем более дорога на много выше. В итоге “подъем” грунта на 50-75см + цоколь 50-70см = 1-1,5м хотябы уровень первого этажа будет на уровне с дорогой. В “яме” -то ниже дороги понятно, что мало кто хочет оказаться.

пруд будет за границей участка, т.к. там застройки не будет, земли не пахотные, короче ни кто слова не скажет, мона сказать “самозахват” территории.

А уж от величины пруда, точнее средств потраченных на него, будет зависеть сколько грунта будет перемещено и соответственно на сколько будет поднят весь участок. Хотя местные и так живут.

Однако сильно уровень поднимать думаю не следует, т.к. придется подпорные стенки делать по бокам точно и наверняка сзади.

Лили дожди -вода чуть ли не выше УГ. Ближе к дороге есть пятно с УГ выше и грунт плотный -там был старый дом. Хозяин мечется или вообще продеть нафиг участок или сдвинуть пятно застройки именно на это место. Но место ему просто нравится -родина. Потому строим ближе, там где суше. Раньше “запихивал” дом дальше на участок вроде как по соображениям пожароопасности. Корче после разных размышлений решили прикинуть вариант из ГС. Конструктив фундамента изменится не сильно. Пока скину вариант планировки 1-го этажа который предложил, точнее предложу вечером (решили снова встретиться на месте).

Кому не лень -гляньте, может чего подметите-поругаете-ваше мнение.

Стены -ГС Д600 500мм. Перекрытия -плиты (скорее всего, бужу убеждать). Возможно где-то, типа котельной и тамбура -полы по грунту. 2-ой этаж -мансарда (пока не рисовал, но там особо загвосток не вижу), думаю ГС Д400 400мм будет нормуль. Пока не знаю как отнесется к совмещению гостиной и кухни. Под лестницей мона маленькую кладовку-гардеробную сваять из спальни, может даже перегородку перенести между лестницами.

Кой чего нарисовал по планировке участка (подпорные стенки, водоотведение) -надеюсь понятно. Кстати важно мнение как сделать подпорную стенку рядом с котельной от гаража. Или я намудрил?

alex44 я вот тоже сижу планировки рисую - уж стока бумаги перевел (пока в эскизе) … по этой планировке отмечу:

1. непонятно назначение дверей в кухню-гостинную, лучше убрать - больше света будет в корридоре
2. в корридоре нет помещения для гардероба, вот заходите вы домой холодным зимним вечером - можно поесть, погреться но где раздеться? или в прихожей предполагается одну из стен оборудовать вешалкой-крючками?

CiD

alex44 я вот тоже сижу планировки рисую - уж стока бумаги перевел (пока в эскизе) … по этой планировке отмечу:

1. непонятно назначение дверей в кухню-гостинную, лучше убрать - больше света будет в корридоре

2. в корридоре нет помещения для гардероба, вот заходите вы домой холодным зимним вечером - можно поесть, погреться но где раздеться? или в прихожей предполагается одну из стен оборудовать вешалкой-крючками?

3. ну так принято типа, как хозяин отнесется к их отсутствию я не знаю (может и на совмещение кухня-гостиная не согласится). В крайняк мона застекленные полностью поставить или ваще стеклянные:lol:.

4. да в курсе, но места не хватает. Однако есть мысль: котельную вообще вынести за пределы, а то место что она в доме занимала и отвести под гардеробную. Но это опять же скорее всего увеличит немного габарит дома, да и всё равно гардеробная маленькая выйдет. А пока конечно прихожая (имею ввиду мебель) с крючками и ящичками вдоль стены с котельной (не нарисовал).

когда я жил еще с родителями отметил факт что в кухню дверь всегда открыта, закрывается только если “молоко на плите убежало” (тада вытяжки еще не было) в своей квартире дверь снес сразу же :) ИМХО место котельной под гардеробную пользовать не получится (по крайней мере так как она сейчас есть) - тамбур холодный и раздеваться в холоде “не айс” большого помещения тут не нужно, суть - хранение актуальной верхней одежды и обуви для проживающих домочадцев

По гардеробной примерно так имел ввиду

во - такой вариант мне нравится, посмотрим что скажут эксперты

Хороший план - мне нравицца. :good: Тока бы я какнить подумал котельную с санузлом из технологических соображений рядом слепить а гардеробную глубже внутрь штоли, в принципе всё равно всё близко - рядом., по логике оно конешно гардеробная ближе ко входу. Вот старый вариант был так сделан. Есть у нас толковые люди! ЕСТЬ! :) Я вот тут подумал - я бы не стал разгораживать особо кухню с гостинной от коридора - в принципе дом маленький, ну пара спален наверху не предпологает много народу а такой большой и тёмный коридор (соизмеримый площадью со спальней и даже гостиной) - тока перетоптацца по моему жирно. Я сам в подобной планировке счас живу на даче в Звенигороде - хочу сносить перегородки и дверь подобную.

Спасибо ИЗБА. Но вот сегодня встретился с хозяином и планы несколько изменились, наверное больше в хорошую сторону. Сейчас если сосредоточусь, то всё обстоятельно распишу. Есть некоторые нюансы в которых у меня появились сомнения. Предварительно: -Гаража не нужно вообще -на его месте будет плавный спуск до уровня примерно на 08-1м ниже дороги, вдоль дома -уровень вокруг дома по 3 сторонам (кроме той где спуск для машины) будет поднят до уровня дороги -соотверственно с правой стороны должна быть подпорная стенка -по задней стороне, начиная спримерно в 5 метрах от дома будет плавный уклон таррассами по 30-40см до существующего уровня -за домом, где поднят уровень будет септик

Фундамент сейчас отрисую. Смущает то, что по 3 сторонам, где уровень подмимется, будет можно сказать классический полнозаглубленный (если приплюсовать песчаную подушку) фундамент, а по стороне где спуск для машины -МЗФ на подушке 40см с заглублением ленту около 30см. Как он себя поведет? Открытую часть фундамента-цоколя решили облицевать кирпичем, но там где спуск облицовка будет частично в земле. Опять же гемор -кирпич из земли влагу потянет. Как состыковать подпорную стенку в месте спуска для машины и цоколь дома (он будет как бы продолженим стенки)? Конечно решение простое -поднять уровень вокруг всего дома. Но вот вроде хотится. Это пока предварительно.

alex44

Конечно решение простое -поднять уровень вокруг всего дома. Но вот вроде хотится. Это пока предварительно.

Добро пожаловать в тему МЗ фундамент на участке с уклоном. Там картинка в первом посте №2.

Не КАТ, не то. В данном случае уже не скат получается, а скорее обрыв. “Чертеж -язык строительства” как Генас просветил -отрисую будет понятней.

типа (форум)?

Пока выложу более уточненный профиль участка, но уровни все-таки не точные -не “отстреливали”.

Скидываю предполагаемую конструкцию фундамента: приведены 2 боковые стороны (так сказать вид сзади дома), передняя и задняя стороны аналогичны той что справа на рисунке. Обратите внимание, что расположение ФБС и стен не одинаковое относительно ленты (смещение на 50мм). Повторюсь что это предварительный конструктив.

Ширина ленты 600мм, армирование по “стандарту”. Та “вставка” что под плитами по высоте “регулируется” в соответствии с уточненными промерами уровней относительно дороги. Наверное можно при её устройстве подложить кирпичи под плиты регулируя уровень какой потребуется, уложить на них плиты, а потом всё разом омонолитить в опалубке? Хотя мысль, работая дальше, подсказывает что этой “вставки” наверное не потребуется и плиты уложить прямо на ФБСы, а уровень пола вывести на уровень утеплением пола керамзитом, возмождо совместно с ЭППС, если Р не хватит. Где делать продухи?

Обновляю планы дома + 2-ой этаж + примерный передний фасад. Хозяин хочет камин. Долго ломал голову куда засунуть -пока что решил так примерно. 2-ой этаж вроде великоват, но как “обрезать” не придумалось,т.к. отрезается ванна и дымоход из котельной получается вынесенным за пределы 2-го этажа + стояк отопления с ЕЦ не получается. Поэтому оставил так. На внешнем виде отмечены примерные углы лестницы -немного крутовато но при ограничении ширины дома больше никак не могу впихнуть её. По задумке уровень пола в котельной ниже пола первого этажа и находится на уровне грунта с правой стороны дома, там где место для машины, а оно ниже общего уровня насыпного грунта ~ на 0,5м. Заодно и от машины не нужно оббегать угол дома по уклоны дорожки, а пройти через котельную. Скорее всего спальню на первом этаже хозяин будет использовать все-таки под кабинет, а как доживет до глубоких седин переместится туда:D, т.к. на 2-м этаже и спальня больше и СУ больше.

Есть мнения по планировкам?

Еще вариант переднего фасада.

alex44 ↗

Скидываю предполагаемую конструкцию фундамента: приведены 2 боковые стороны (так сказать вид сзади дома), передняя и задняя стороны аналогичны той что справа на рисунке. Обратите внимание, что расположение ФБС и стен не одинаковое относительно ленты (смещение на 50мм). Повторюсь что это предварительный конструктив.

По надёжности - вопросов нет, стоять-то будет. Терзают сомнения в энергоэффективности решения:

1. Холодный подпол.
2. Плиты перекрытий торчат на улицу.
3. Цоколь не утеплён.
4. Отмостка не утеплена.

Мы тут с CAT@`ом уже весь мозг сломали, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию пола и фундамента… Вам проще (без утепления). Но помнить о том, что пол будет холодным по периметру, а затраты на отопление велики - нужно. Обязательно нужно.

Iljas

По надёжности - вопросов нет, стоять-то будет. Терзают сомнения в энергоэффективности решения:

1. Холодный подпол.
2. Плиты перекрытий торчат на улицу.
3. Цоколь не утеплён.
4. Отмостка не утеплена.

Мы тут с CAT@`ом уже весь мозг сломали, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию пола и фундамента… Вам проще (без утепления). Но помнить о том, что пол будет холодным по периметру, а затраты на отопление велики - нужно. Обязательно нужно.

А утепление пола планируется по плитам и будет соприкасаться с наружней ГС-стеной. Чисто ЭППСом если утеплять, то именно в месте сопряжения пол-стена будет слабовато по теплопроводности, а утеплить керамзитом слой большой выходит. Поэтому наверное комьинированно, т.е. керамзит 150мм (для примера)+100мм ЭППС+стяжка. Таким образом и этот холодный угол делаем теплее и вопрос влагонакопления в керамзите решаем. Возможно рассмотрим моего “таракана” -опилкобетон слоем 300мм. Однако узел цоколь-стена-перекрытие в плане утепления и отделки буду прорисовывать конечно, т.к. выходит что плиты низко и соответственно ГС где-то с УГ начинается, а пол выше на 200-300мм из-за утепления. А ГС конечно надо прикрыть и учитявая отделку цоколя кирпичем, то именно кирпичем и прикрывать снаружи. А вот как -надо порисовать.

Кто-нибудь по продухам присоветуйте -получаюся только с одной стороны. Может хоть в виде труб изогнутых их как-то наружу вывести по остальным сторонам? Ведь наверняка у кого-нибудь есть решения.

И еще: учитывая что перекрытия между 1 и 2 этажем предположительно (на данный момент) из дерева и у хозяина есть желание облицевать ГС кирпичем, можно ли использовать на стены ГС Д400 толщиной 400мм? Прочности достаточно? ГлебГрин, плиз -подскажите.

alex44

… у хозяина есть желание облицевать ГС кирпичем, можно ли использовать на стены ГС Д400 толщиной 400мм? Прочности достаточно? ГлебГрин, плиз -подскажите.

Забудьте вы про плотность в вопросах о несущей способности! Какая прочность-то у вашего D400?

И чет я не понял: часть дома разгорожена стеной на два пролета 4 и 3,7 м, а часть нет. Вы там решили девятиметровые деревянные балки пустить?

alex44 ↗

Кто-нибудь по продухам присоветуйте -получаюся только с одной стороны. Может хоть в виде труб изогнутых их как-то наружу вывести по остальным сторонам? Ведь наверняка у кого-нибудь есть решения.

Решение есть. Полы по грунту. Нет продухов - нет проблем. :good: Тем более, что человек всё равно хочет поднимать участок…

alex44 ↗

И еще: учитывая что перекрытия между 1 и 2 этажем предположительно (на данный момент) из дерева и у хозяина есть желание облицевать ГС кирпичем, можно ли использовать на стены ГС Д400 толщиной 400мм? Прочности достаточно? ГлебГрин, плиз -подскажите.

Хватит.

Глеб Грин ↗

Забудьте вы про плотность в вопросах о несущей способности! Какая прочность-то у вашего D400?

Да я в курсе -сори забылся. Под рукой бамажки-рекламки завода нет. А завод-то новый, наш родимый КСЗ только Д600 выпускает по-старинке, потому и достоверность прочности сомнительна, хотя по виду шик-блеск-красота. Выясню -повторю вопрос.

Глеб Грин ↗

И чет я не понял: часть дома разгорожена стеной на два пролета 4 и 3,7 м, а часть нет. Вы там решили девятиметровые деревянные балки пустить?

Нет, опора будет на перегородки. Точно, нарисовал тонкими, но они как несущие будут -подправлю.

Армопояс стоит делать между 1 и 2 этажем? Или армирования кладки достаточно? Повторяюсь правда -извините.

alex44 добавил 10.06.2010 в 14:44

Iljas

Решение есть. Полы по грунту. Нет продухов - нет проблем. :good:

Это вы с КАТом -два парня прогрессивных, но и то к общему знаменателю не придете. Генас конечно тоже делает, но он и уровень не задирает, а валить как вы песок десятками кубов мне язык не поворачивается предложить человеку. Кроме того он и так за голову хватается где строителей брать, т.к. те что были первоначало изгнаны безжалостно, сезон начался и все уже при деле те что более-менее. А хозяин вроде склоняется к тому чтобы в этом году всётаки не только фундамент сляпать, но и всю коробку поставить -вот это прогресс. Кто ему нормально стяжки делать будет? + сколько еще перемычек нужно будет в фундаменте? -сейчас одна. А они высокие и из ФБСов, которы жутко сложно подгонять под маленькие простенки. Так что ну нафиг, в данном случае плиты более приемлемы.

alex44 ↗

Это вы с КАТом -два парня прогрессивных, но и то к общему знаменателю не придете.

Да бросьте. Все исходят из возможностей по месту. У меня, например растворный узел в 5 км доступен, а ФБС`ы и ПК на халяву (относительно, конечно) отсутствуют, как и “знакомый крановщик” :wink:

alex44 ↗

А они высокие и из ФБСов, которы жутко сложно подгонять под маленькие простенки. Так что ну нафиг, в данном случае плиты более приемлемы.

Если цоколь - ФБС, то и плиты на пол нормально. Кто ж спорит, только => продухи и холодный цоколь, + необходима ГИ этого подполья какая-то (чтобы понизу плит не жила всякая дрянь). Вот и усё.

А в целом - жестко (при армопоясе), надежно (не надежней качественного монолита) и быстро (как минимум на цокольный монолит и полы).

Вот еще отрисовал с учетом облицовки стен и цоколя пирпичем с вертзазором. ГС уменьшил до 400мм. И все-таки меня смущает несимметричность. Как вот с этой точки зрения? А в подполе пожалуй пленку раскатаем и песочком прикроем -всё влаги меньше. Но с продухами пока не ясность -помогайте. Генас, добрый человек, поучаствуйте пожалуйства. ИЗБА, а ваш богатый опыт по продухам и несимметричности ничего не подскажет.

1. Влажность - нужно поднимать домик и изолироваться от влажной земли. Продухи: Сырость, тепло и вход для грызунов и разной твари. Вам это надо ?

2. МЗФ оптимален при хорошем грунте.

3. Плита перекрытия дороже априори плиты вылитой на том же грунте.

Мой вердикт. Я бы на вашем месте снял плодородный слой, сделал бы подсыпку до нулевого уровня, залил бы не утепленную тонкую плиту с утолщения под стены, но утеплил бы края земли вокруг плиты. Цоколь пошел бы сразу из блоков ГС, цоколь ~ 0.4-0.5 метра, засыпка цоколя до уровня пола - керамзит или гранулят ГС. Нету мостиков холода, вместо дорогого еппс кидаем дешовый керамзит, получаем автоматическое поднятие пола без дорогой обратной засыпки привозным песком, и в обратной засыпке сделать каналы для просушки засыпки летом.

Stanislav

залил бы не утепленную тонкую плиту с утолщения под стены, но утеплил бы края земли вокруг плиты… засыпка цоколя до уровня пола - керамзит или гранулят ГС.

т.е. засыпка по плите, полы по засыпке?

Stanislav

Мой вердикт.

Крутой поворот событий. Даже не знаю что сказать. Это же около метра, а то и больше насыпать песком с трамбовкой на площади 10*15м = около 150 кубов песка. Не знаю -не знаю. Как-то не вставляет.

Да.

Если боле экономно - делайте плиту с уступом. Будет засыпки меньше, но нужно подбирать проект дома с разными уровнями..

Если надо поднят уровень дома - засыпка керамзитом вне конкуренций.

Stanislav

вместо дорогого еппс кидаем дешовый керамзит

Согласен со всем, кроме этого. Цена - одинаковая. Вместо 10 см. ЭППС надо 40 см. керамзита…

Iljas добавил 10.06.2010 в 18:02

alex44 ↗

Крутой поворот событий. Даже не знаю что сказать. Это же около метра, а то и больше насыпать песком с трамбовкой на площади 10*15м = около 150 кубов песка. Не знаю -не знаю. Как-то не вставляет.

Т.е. купить плит перекрытия на 150 т.р. Вас вставляет, а засыпать песка на 60 т.р. - не вставляет. Почему? 8)

Iljas

Согласен со всем, кроме этого. Цена - одинаковая. Вместо 10 см. ЭППС надо 40 см. керамзита…

Но под еппс надо песка :) и много. и трамбовать долго и нудно..

Iljas ↗

Т.е. купить плит перекрытия на 150 т.р. Вас вставляет, а засыпать песка на 60 т.р. - не вставляет. Почему? 8)

Плит нужно 12 шт 42*15, точно по цене пока не уточнял, но где-то врайоне 5-6тыр за шт итого около 60-70тыр. + не надо трамбовать + по времени укладки 1 день + не надо дополнительных лент под перегородки + стоят гарантированно Так в чем фишка?

Вы нагрузку от плит передаете на фундамент, который давит на слабый грунт. С полами по грунту Вам можно делать боле узкую ленту фундамента, так как у вас грунт слабый. Керамзиту трамбовки не надо..

Stanislav добавил 10.06.2010 в 18:37 Не шалите :) Плохой грунт - дорогой фундамент. Кроилово влечет попадалово. А хоть строительного мусора купит можно у вас ? Раз песок такой дорогой..

Stanislav ↗

Вы нагрузку от плит передаете на фундамент, который давит на слабый грунт. С полами по грунту Вам можно делать боле узкую ленту фундамента, так как у вас грунт слабый. Керамзиту трамбовки не надо..

Да грунт-то не слабый под плодородным слоем. Сам смотрел -плотный суглинок без воды, воду не пропускает почти. Лопатой скрести приходится а не просто втыкать.

Керамзиту нет, не надо трамбовки, но по вашему рецепту до нужного уровня всё равно песком поднимать нужно. Так что к керамзиту никаких претензий. А вот с виброплитой 2 недели ходить взад-вперед как-то не вставляет. + с таким слоем может быть и косячек в трамбовке.

alex44 добавил 10.06.2010 в 18:43 Аааа, понял откуда ноги про плохой грунт растут: это в первоначалном варианте хозяин хотел дом на участок заглубить, а теперь “пододвинули” ближе и там суше и выше.

Но все равно мокрый кусок близко.

Делайте сваи :D Самый дешевый путь добраться до крепкого слоя грунта. А потом засыпка местным грунтом (пруд может какой сделают) и керамзит без трамбовки.

Stanislav добавил 10.06.2010 в 18:46 ПС суглинок и высокий угв - не крепкий грунт. По мне идет как пластичный суглинок..

Stanislav

Но все равно мокрый кусок близко.

Делайте сваи :D Самый дешевый путь добраться до крепкого слоя грунта. А потом засыпка местным грунтом (пруд может какой сделают) и керамзит без трамбовки.

Stanislav добавил 10.06.2010 в 18:46 ПС суглинок и высокий угв - не крепкий грунт. По мне идет как пластичный суглинок..

См. профиль грунта, там видно что и в нижней части есть уклон, соответственно подушка 40см не получится, а с учетом выравнивания дна траншеи в один уровень она поднимется. Засыпка будет именно местным грунтом из пруда, его там немеряно (писал в самом начале) -тот же суглинок, причем на 5м от задней части дома. Там где будет начинаться плодородный слой в виде жижи которую описал вначале и которая есть в той части участка, где первоначально предполагалось строительство, этот слой снимем и отсыплем тоже суглинком. Короче небольшая терраформация. И за высокий УГВ я как-то в связи с этим теперь не особо переживаю.

Про сваи надеюсь шутка.

Так что Вам нужно ? Подтвердит Ваш вариант ? Мне он не нравится :DПредложит боле дешовый - купит нормальный участок :D

Называйте сразу тех задачу. Класть плиты перекрытия на цоколь - дорого.

А мне нравиться. Как уже спрашивал: -смущает несимметричность (см. конструктив) -как сделать продухи? -облицовка кирпичем верно?

Просто “дорого”? Ну так посчитал же уже.

“Раскидал” ФБСы и плиты перекрытия пола 1 этажа -во вложении. Немного поясню: можно было бы всё закрыть одними плитами на 42, но тогда их стык появляется по середине прихожей и большинство перегородок (кухня, СУ, гардеробная) идут поперек плит. Как лучше: как нарисовал или всетаки с одной перемычкой в фундаменте и всё плитами 42 закрыть (как в задней части)?

Размерности плит и ФБСов внесу небольшие коррективы в планировку -немного увеличится котельная и тамбур вперед. Выход из котельной будет через ФБС и дверь туда если брать с 2-х сторон 90см ФБСы не лезет (на рисунке видно что ФБС частично перекрывает дверь). 2 варианта: либо еще больше выдвигать котельную (уже будет наверное лишка), либо доливать сколько нужно бетоном. Мнения есть?

alex44 ↗

А мне нравиться. Как уже спрашивал: -смущает несимметричность (см. конструктив) -как сделать продухи? -облицовка кирпичем верно?

Просто “дорого”? Ну так посчитал же уже.

И мне нравится. На переувлажнённых грунтах - вентилируемый цоколь или подушка из щебня или буронабивные сваи и ростверк. Стоимость по возрастающей… Симметричность… уберите верхний тычковый кирпич, опустие облицовку на предпоследний и придвиньте стену из ГС к облицовке до 10-20 мм. Вполне хватит для дыхания ГС… Продухи…дырки в цоколе, а там где нет такой возможности вентканал из этого помещения на крышу, работать будет даже лучше, чем просто продухи… Зимой заткнули продухи, через вентканалы выйдет всё что под пол попадёт из дома и из под-земли… Дороговато…, так участок не ахти…

(./#post-37336 “Открыть цитируемое сообщение”)

Выход из котельной будет через ФБС и дверь туда если брать с 2-х сторон 90см ФБСы не лезет (на рисунке видно что ФБС частично перекрывает дверь). 2 варианта: либо еще больше выдвигать котельную (уже будет наверное лишка), либо доливать сколько нужно бетоном. Мнения есть?

Доложить кирпичом.**

Генас, превелико благодарен. Второй тычковый кирпич добавил чисто для прибамбаса -типа стену отделить от цоколя визуально. В остальном понятно. А вот по продухам-вентканалам хочу уточниться: это можно что-то вроде труб для каналии заложить куда-нибудь в стену? Специально теплоизолировать их нужно?

alex44 ↗

А вот по продухам-вентканалам хочу уточниться: это можно что-то вроде труб для каналии заложить куда-нибудь в стену? Специально теплоизолировать их нужно?

Да как получится… смотреть надо по проекту. Ничё не надо утеплять на мой взгляд, простой вентканал…

P.S. Я терпеть не могу вентилируемый цоколь и продухи, мансарду и пенопласт, мет. уголок - перемычку под облицовочным кирпичом… И соотв-но отвечаю на вопросы на эти темы с большой не охотой…сорри.

GenaS

P.S. Я терпеть не могу …сорри.

Ну уж вот как-то так получается… Полы по грунту как-то не клеятся при таком подъеме (может и до 1,5м). А вот кстати насчет “мет. уголок - перемычку под облицовочным кирпичом…” тоже сразу не сообразил. Есть какие варианты? Или всё таки хозяина подводить к тому что не надо облицовку кирпичем делать? Так по штукатурке и особенно по периодичности последующей покраски у него сомнения, а что противопоставить не знаю.

alex44 добавил 14.06.2010 в 13:28 По продухам-вентканалам порисую-уточню. Предварительно один пожалуй будет там где дымоход из котельной, 2-ой пока не знаю, может где-то в районе лестниц. Всего 2 штуки если Д100мм думаю будет достаточно?

Скидываю уточненный план фундамента с раскладкой плит и ФБСов. Часть ФБСов в районе котельной решил заменить на кладку, т.к. часть стены котельной получалась из ФБСов и соответственно могла промерзать. Кладка там будет либо 1/2 кирпича+300мм ГС+1/2 кирпича, либо 1,5кирпич +50мм ЭППС+1/2кирпича (кстати как лучше?). Добавил лазы-продухи по правой стороне для вентиляции и инспектирования-ремонта + бросить что-нибудь. Так же добавил лазы-продухи во внутренних перемычках фундамента (с теми целями). Вентканал из подпола (по совету Генаса) пойдет вместе с дымоходом камина (Д150мм). Генас, достаточно? Стоит еще один добавлять? Только не знаю куда. В стояк вентканалов и дымохода котельной вроде как и смысла нет -продух рядом в цоколе.

Отметил также расположение каналии с септиком и подвода воды. Скважина возможно будет в том месте что отметил или вместо неё будет повород в сторону колодца (есть заброшенный по левому переднему углу участка, возможно восстановление, но он общественный).

Остается невыясненным вопрос примыкания подпорной стенки к фундаменту-цоколю по правой стороне (там уровень грунта будет ниже на 0,7-1,0м). Подскажите как. В голове только -тупо оставить зазорчик меджу стенкой и фундом см 5 заполненным чахлым раствором (лишь бы не вымывало) + прослойка из стеклоизола (чтоб скользило при взаимных перемещениях). Подпорная стенка планируется просто из ФБСов в 1 ряд на подушке + по верху лента до необходимого уровня или булыжник-камни.

Друзья, нужны ваши коменты и исправления -пора шнурку натягивать. Поучаствуйте плиз, если даже возразить нечего просто “да, рабочее” тоже подойдет.

С самого начала затупил с ориентацией участка -пришлось зеркалить. Скидуваю после отзеркалки план фундамента и поэтажные планы. Поменялось не сильно + котельная теперь получается со всех сторон в насыпном грунте и соответственно не будем мудрить с кладкой вместо ФБСов, скорее всего просто снаружи ЭППС в этом мете добавим 50мм и всё. Всех мостиков холода конечно не избежать, но это ведь не жилое помещение и усложнять не вижу смысла, только лишь бы стены не промерзали. Добавил по желанию хозяина балкон. Отсюда вопросик: стоит ли столбики объединить лентой? Связывать с основным фундом (думаю нет смысла и нагрузки разные)? Балкон перекроется деревом и возможная некоторая разность в усадке фундов не критична. Крыша над балконом будет на брусовых стойках и вот к ним думаю стоит приделать регулировки. Так? В прошлый раз нарисовал проход каналии под лентой. Однако УГВ высокий и септик будет как и фундамент не заглублен в основной грунт (ну или немного), а находиться целиком в насыпном грунте. Поэтому труба каналии будет идти как можно ближе к перекрытию (подвешена к плитам) и проход её прямо через промежуток между ФБСами.

Пожалуй разрезов не хватает -тружусь.

Особо за септики надо подумать. Я раньше их не юзал, потому инфы крайне мало имею. Кто в курсе подскажите чего почитать или картинку киньте плиз. КАТ, знаю что разговор о септиках уже был, но если не трудно -кратенько, общее устройство.

Ох и не думал я что так блин муторно все нюансы учесть и отрисовать.

Хозяин на фундамент нашел человечка с небольшой бригадкой. Он бывшый прораб СМУ. Когда посмотрел мой ваяния сначала сказал (как всегда) что заглубление мало, но после того как вник немного -вроде снял вопросы.

План фундамента старый кинул (КАТ удалите плиз) -исправляюсь, скидываю новый:

alex44

Особо за септики надо подумать. Я раньше их не юзал, потому инфы крайне мало имею. Кто в курсе подскажите чего почитать или картинку киньте плиз. КАТ, знаю что разговор о септиках уже был, но если не трудно -кратенько, общее устройство.

Совсем коротко: форум

В остальном - читайте Ратникова: краткое изложение книги “Автономная канализация. Теория и практика” в четырех статьях:

• Биологическая очистка и утилизация сточных вод
• Септики
• Сооружения почвенной фильтрации
• Автономная канализация. Компоновочные решения (форум)

Ратников А.А. Мельников А.Н. “Типичные ошибки при устройстве автономных систем канализации”. Журнал Сантехника №3 2009 год (())

/Источник: /

Все ссылки есть в теме: Местная канализация

Спасибо превеликое КАТ. Еще раз извиняюсь.

Вот в этой теме: Септик - вопросы размещения и трассировки труб я задавал вопросы Андею Ратникову. Почитайте, может пригодится что…

Станислав, будьте добры. подскажите, для молодой семьи из 4 человек нужно построить дом в низине (такое место выбрал муж) дом одноэтажный. Из простотренных проектов в архитектуре нравятся модные нынче “плюшки” с низкой крышей. При условии что будет подсыпан грунт на уровень дороги, какая максимальная высота фундмента возможно, чтобы дом не казался нелепым, илиможет есть какие-то правильныее соотношения высота фундамента: кладки : крыши. Не хочется очень большой дом строить, по размерам около 11"12 будет. Спасибо за ответ.

Вчера промеряли уровни -от низа ленты до уровня дороги 155см!!! Добавляется еще рад ФБСов. Имеем лента 30см + 2 ряда по 60см ФБСы = 150см. Сегодня ребята засыпали подушку под опорную стенку. Завтра ставим не неё ФБСы и начинаем копать под ленту. Грубую разметку уже сделал. Хорошо что под рукой (ну не постоянно, но если нужно, то подъедет) есть погрузчик на безе Беларуси. Прикинул объём подушки = около 16кубов -без погрузчика сдохнем. Сегодня же погрузчиком копнули там где будут полы по грунту (котельная и тамбур). Появилась водичка. Чуть в стороны -воды нет. Да и грунт там другой, похоже на плывун (серого цвета). Думаю надо ПГСом засыпать в этом месте, а то и вообще плитой отлить 100мм (размер грубо 6*3). Однако посмотрим когда откопаем в один уровень с лентой, т.к. возможно это прослойка только в какой-то яме под старыи домом (может вообще нужник там был).

Кой чего накопилось в плане фотоотчета. Это процесс копки и укладки геотекстиля. Выяснилась небольшая хитрость: чтобы закрепить геотекстиль на боках глубокой траншеи использовали гвозди 100 протыкая ими через него прямо в грунт -нормально держится и мешает.

Теперь опалубка. Доска 25*150, закреплена в 2 ряда на колышки вбитые в землю. От распирания позже скрепили вязальной проволокой за саморезы ввернутые в борта опалубки.

Вязка арматуры. У хозяина уже была связана часть арматуры в виде одноуровневых какт. Мы их разъединять не стали сначала и связывали просто их между собой. Они были связаны часть по 4 нитки Д12, а часть по 3 нитки. Мы использовали только те что по 4 нички пустив их к той стороне, которая потом не будет засыпаться грунтом в уровень дороги и на части которые к ней прилегают. В остальных местах вязали разбирая карты которые были по 3 нитки (оказались узкими) и из докупленой арматуры (куски по 4м). Некоторые узлы (особенно сращивание по длине арматурин) вязали проволокой, а остальное стяжками-стрипсами. Кстати вязать из новой арматуры оказалось проще чем из готвых карт. От дна траншеи каркас вывесили на подрозетниках по 2 рубля (около 70шт). Поперечное-вертикальное армирование делали из арматуры Д6 нарезав по 150см (3м куски пополам). Вбили в бревно 4 штыря из арматуры Д8 катанки (валялся кусок): 3 шт в один ряд с отступом от первого 20 и 50см + 1шт смещена на толщиду арматуры которую гнули. Концы зашли друг на друга на 10см и их стянули теми же стяжками. Фоту суперприспособы тоже прилагаю. Один прямоугольник изготавливали за 20-30сек. Он получался 2050см, что для ленты 3060 в самый акурат.

Сегодня делали желоба для бетона. Сколотили 2 шт 6м и 4м из досок 25*150 (2шт на дно и по одной на борта). Поставили их на 2 козла. 6м опирается на ода козлика, а 4м одной стороной на козлика а другой на опалубку -его будем премещать. Внутри лотки обколотили (обкрутила саморезами с прессшайбой) старым линолеумом. Бетонирование послезавтра (уже правда завтра).

Вот такой вопросик возник: подскажите какова высота выгрузки (максимальная) у среднестатистического миксера (типа КаМаЗа). Я сам на сколько помню -что-то около 1,5м. Как думаете -втроем управимся с 2 миксерами по 6 кубов? Наверное все таки еще человечка возьму. Между миксерами промежуток часа 2 будет.

alex44 ↗

Некоторые узлы (особенно сращивание по длине арматурин) вязали проволокой, а остальное стяжками-стрипсами.

где-то продают с петельками уже:

а это тоже - вариант :oops: вместо крючка

()

alex44 ↗

От дна траншеи каркас вывесили на подрозетниках по 2 рубля (около 70шт).

у нас - такие девайсы в продаже: !() d арматуры от 4 до 14 мм; Защитный слой = 30 мм, 3 руб./шт. !() с арматурой диаметром до 20 мм, защитный слой от 20-25 мм, 2,50 руб./шт. подрозетников по 2 руб. увы, но не видел ни разу :(

alex44

Вбили в бревно 4 штыря из арматуры Д8 катанки… Фоту суперприспособы тоже прилагаю. Один прямоугольник изготавливали за 20-30сек. Он получался 2050см, что для ленты 3060 в самый акурат.

примерная приспособа: !()

CAT@ ↗

где-то продают с петельками уже:

мест где проволокой связали мало и затягивали даже не крючком а просто плоскогубцами. Ну их в баню эти провочины -хомутики рулят. Всех затрат на хомуты что-то около 300руб, так еще и осталось 2 пачки.

CAT@ ↗

у нас - такие девайсы в продаже:

Да вы ваще как коты во сметане:oops:. Хозяин геотекстиль-то найти не мог -пришлось в Ярославль кататься и то с горем пополам нашли. Что уж тут про разные девайсы говорить:(

CAT@

подрозетников по 2 руб. увы, но не видел ни разу :(

Сам не видел -хозяин нашел где-то, а-ля совковый вариант.

CAT@

примерная приспособа:

это слишком сложно -мы попроще:good:

alex44

() Ну их в баню эти провочины -хомутики рулят. Всех затрат на хомуты что-то около 300руб, так еще и осталось 2 пачки. ()

Много порвалось при затяжке? или нормально?

alex44 ↗

Да вы ваще как коты во сметане:oops:.

Ага… пока до цен на землю не дойдет - там уже в другой субстанции :D

alex44 ↗

это слишком сложно -мы попроще:good:

Да я про принцип, 3 шпильки в доске, валки из трубы, рычаг только додумать и усё :wink:

Вопросы:

• не увидел в углах усиления: !()
• и еще одно: ГенаС выкладывал схемы, правда для армирования стен, а не фундамента, эти схемы: !() справедливы для армирования фундамента или как?

CAT@ ↗

Много порвалось при затяжке? или нормально?

Не одной не порвалось. Но взяли коротковаты: Д12+Д6 охватывает нормально, а вот на Д12+Д12 маловаты оказались. Но их можно соединяя друг с другом наращивать сколько нужно и сочлененные 2 стяжки уже охватывали Д12+Д12+Д6 и даже больше если нужно.

CAT@

Вопросы:

• не увидел в углах усиления:

В наиболее ответственных немного добавил по диагонали, но учитывая что в каждом ряду по 4 нитки потом отказался -и так довольно плотно получилось для заполнения бетоном.

CAT@

• и еще одно: ГенаС выкладывал схемы, правда для армирования стен, а не фундамента, эти схемы: справедливы для армирования фундамента или как?

Ну та Генас завсегда по делу говорит и картинки дает. Но ИМХО так нужно делать если арматуры поменьше (например 2 ряда по 2 прутка как в армопоясе).

alex44

учитывая что в каждом ряду по 4 нитки потом отказался -и так довольно плотно получилось для заполнения бетоном.

т.е. для ленты 300х600 получается:

• 2 ряда по 4 стержня Д12,
• поперечное и вертикальное армирования по сути - рамка из Д6 200х500 с шагом ? (судя по фото - порядка 500…600)
• вертикальное армирование стержнями - ???

В связи с уточнением уровней, как уже говорил, по монолитной ленте встанут 2 ряда ФБС с 2 нитками арматуры Д12 между ними. Верх этих ФБСов как раз совпадет с уровнем дороги на который и ориентируюсь. Далее плиты-пустотки с обвязкой ЖБ анкерным поясом залитым между плитами и наружней облицовкой кирпичем. От облицовки кирпичем стороны фундамента которая не будет засыпаться грунтом отказались -будут просто ФБСы не 40см а 50см. Так что армирования ИМХО -по “самое небалуй”.

alex44 добавил 07.07.2010 в 13:34

CAT@

т.е. для ленты 300х600 получается:

• 2 ряда по 4 стержня Д12,
• поперечное и вертикальное армирования по сути - рамка из Д6 200х500 с шагом ? (судя по фото - порядка 500…600)

ДА, только в по левой стороне ленты (там грунт насыплется 120-150см) -не по 4 а по 3 стержня

но без этого:

CAT@ ↗

• вертикальное армирование стержнями - ???

только рамки (да гдето через 50-60, иногда и 70см -там где картами готовыми было)

Ясно. А схему Вы откуда (т.е. по каким источникам) принимали?

Я к чему спрашиваю то:

АлександрОВ

Основная-рабочая арматура как и в ленте поперек стены, не вдоль. Сгущать сетку нужно поперек стен. … Для верхней сетки все наоборот под стенами конструктивно, а в пролет надо загущивать или по расчету.

и еще:

АлександрОВ

Основной шаг рабочих стержней максимум 300 мм

Если смотреть схемы Сажина: !()

!() , то там шаг рабочих стержней = 200 (АлександрОВ пишет - “минимум 300”). Ну и + вертикальные стержни Д10 через каждые 600 мм.

Я, конечно, понимаю, что “рамки” по сути дела облегчают сборку - для того и нужны, но… Хотелось бы все же разобраться - как правильно.

CAT@

АлександрОВ пишет

Сей постулат я как-то пропустил. Предположу что это имеет отношение в случаям неравномерно распределенной нагрузке по ширине ленту, а у меня заужения кверху практически нет (ну лента 60 а ФБСы 50см -ИМХО пренебреч). Или же он имел ввиду при армопоясе под плиты -теже неравномерные нагрузки. В моем же случае ИМХО это совершенно не критично и предпочтительно увеличения продольного армирования для увеличения жесткости фундамента. Хотя вот тут Генас зашел -может откоментирует?

alex44 добавил 07.07.2010 в 14:40 Генас, ну не ужели не коментнете? Вдруг я чего накосячил -не хочется обделаться на первом же строении не для себя. Исправить вроде еще есть время сегодня. ИЗБА, АлександрОВ, СР и др эксперты, со всем уважением -оставьте свои замечания плиз. Понятно что не платный раздел, но всё же…

Я уже пригласил - потерпите. Ответят.

alex44 ↗

Поперечное-вертикальное армирование делали из арматуры Д6 нарезав по 150см (3м куски пополам). Вбили в бревно 4 штыря из арматуры Д8 катанки (валялся кусок): 3 шт в один ряд с отступом от первого 20 и 50см + 1шт смещена на толщиду арматуры которую гнули. Концы зашли друг на друга на 10см и их стянули теми же стяжками. Фоту суперприспособы тоже прилагаю. Один прямоугольник изготавливали за 20-30сек. Он получался 2050см, что для ленты 3060 в самый акурат.

Неправильно загнуто и связано. Сорри. Концы хомута должны быть в углу и загнуты. Тогда арматура хомута работает. А у Вас внизу и просто нахлёст см по 10. Да и надо бы почаще… Лучше по три арматурины, но почаще хомуты, чем по четыре и хомуты пореже. Сейчас-то уже позно, наверное, переделывать, ну я думаю ничего страшного не произойдёт, армирования и так вдосталь, эт так, на будущее…

CAT@

Вопросы:

• не увидел в углах усиления:

Картинки Сажина схемы армирования - НЕУБИЕННО точка.

• и еще одно: ГенаС выкладывал схемы, правда для армирования стен, а не фундамента,справедливы для армирования фундамента или как?

Я думаю излишне загибать концы, для наших сараюшек, но хуже не будет.

alex44 ↗

Вот такой вопросик возник: подскажите какова высота выгрузки (максимальная) у среднестатистического миксера (типа КаМаЗа). Я сам на сколько помню -что-то около 1,5м.

Высота выгрузки от полуметра до двух.

Как думаете -втроем управимся с 2 миксерами по 6 кубов? Наверное все таки еще человечка возьму. Между миксерами промежуток часа 2 будет.

Человека четыре управятся.

ГенаС - спасибо за комментарии. :beer: С нас - … ну, наверное, апельсин :) (ну нэт тут мангов, нэт)

P.S. (форум), может подобавлять поперечных связей, если не очень внапряг?

P.P.S. Рамки - они чисто для удобства вязки (их и Ильяс изобразил у себя)? А стержнями что - разве намного муторнее, не пойму?

alex44

… по монолитной ленте встанут 2 ряда ФБС с 2 нитками арматуры Д12 между ними. Так что армирования ИМХО -по “самое небалуй”

ИМХО чрезмерный фундамент. Понизу ленточка 15 см в одну доску и три арматурины или кладочную сетку 20х20 (а так как никто правильно не раскладывает рабочую арматуру, то лучше считаю, что сетка, там точно 20 см есть), два ФБСа, без какого-либо армирования между ними, оно там всё равно не работает и ленточку 15 см по верху ФБСов с одной кладочной сеткой 20х20 и рабочий контур замкнём и под плиты в ноль выведем…

GenaS

Понизу ленточка 15 см в одну доску и три арматурины или кладочную сетку 20х20…

А если лента высотой 200 мм, то 2 ряда армирования по 3 стержня? (между рядами 150, защитный слой по 25 мм).

Если одноэтажник, то Д10? Д12 - избыточно? (смотрю раздел и таблицу Сажина)

GenaS

ну я думаю ничего страшного не произойдёт, армирования и так вдосталь, эт так, на будущее…

Я думаю излишне загибать концы, для наших сараюшек, но хуже не будет.

Высота выгрузки от полуметра до двух.

Человека четыре управятся.

• ваше мнение по ФБСам = я спокоен. Об арматуре между ФБСами -надо подумать, пожалуй действительно лишне.

По упрощениям подобной конструкции тоже понял. Однако учитывая проблемность грунтов и отсыпку только с 3 сторон и зимовку фундамента без коробки -так как есть будет спокойней.

КАТ, стержни действительно привязывать неудобно. Да и тупо не понимаю зачем. А рамки, если бы небыло еще и ФБСов и пояса вокруг плит и самих плит, то конечно добавил бы. А поперечных дополнительно там от исходных карт навалом осталось. Осталась еще куча коротышей см по 30 -вот их можно еще туда “покидать” раз всё равно они уже вряд ли куда уйдут.

Генас, еще раз спасибо.

CAT@ ↗

А если лента высотой 200 мм, то 2 ряда армирования по 3 стержня? (между рядами 150, защитный слой по 25 мм).

Если одноэтажник, то Д10? Д12 - избыточно? (смотрю раздел и таблицу Сажина)

Чем тоньше и изящнее делаем монолит тем больше и чаще, в нем должно быть арматуры. По правильному для толщины балок 200 мм шаг хомутов уже должен быть меньше 200 мм. Хомуты нжны для противодействия наклонным трещинам, визуально проводим под углом 45 градусов трещину и она умещается аккурат между хомутами, в итоге роль хомутов с шагом большим 200 мм только в поддержании арматуры. В принципе не все так плохо. Учащать хомуты до 100-120 мм можно в местах стыков арматуры, углах, местах приложения сосредоточенных сил и т.д. По поводу продольного армирования, 10 и 12 мм при такой толщине это по сути одна и таже арматура (т.к. геометрические характеристики растут в 4 степени). Имхо толщина маловата минимум все таки 240 мм. По поводу угловых стыков все правильно в толстых стенах можно внутренние стержни не загибать, только наружний угол.

АлександрОВ

ваше мнение

Спасибо за внимание большое. Думаю темки о нюансах армирования с разъяснением его влияния не хватает.

Сегодня залили. Ушло ровно 2 миксера. Работали втроем. 1 миксер пришел в 9:50 освоен в 11:00 -т.е. за час -сам офигел. Дался довольно легко. 2 миксер (эта же машина) пришел часа через 2 и освоили примерно за тот же час, но дался уже на много труднее. Удила жара. Не могу сказать что сильно измотался от физической нагрузки, но при такой жаре -чуть не сдох, но уже дома. Сразу накрыли пленкой, когда повстал -пролили и снова под пленку.

Фоток не делал -некогда было. Приезжал хозяин -он чета поснимал вроде. Бетона хватило ровно-ровно, ну может с ведро осталось да пару ведер потеряли. Бетон на такой жаре вставал очень быстро, через час уже свободно ходили по ленте. А вторую партию только успел затереть и то водичкой пришлось побрызгать.

В следующую субботу (не на этой неделе) хотим начать блоки ставить. Думаю с такой жарой и поливкой и под пленкой бетон уже нормальную прочность наберет. Как думаете можно?

Спасибо за комментарии!

Еще несколько уточнений:

АлександрОВ

Хомуты нужны для противодействия наклонным трещинам, визуально проводим под углом 45 градусов трещину и она умещается аккурат между хомутами, в итоге роль хомутов с шагом большим 200 мм только в поддержании арматуры. В принципе не все так плохо. Учащать хомуты до 100-120 мм можно в местах стыков арматуры, углах, местах приложения сосредоточенных сил и т.д.

1. Все же “хомуты”, а не стержни? Т.е. что правильнее? Или исходить из удобства работы (хомуты, конечно, проще - технологичнее)?

2. Если используются “хомуты” с достаточным шагом - в доп. вертикальных стержнях Д10 (через 600 мм - по Сажину) есть необходимость?

3. Где должен быть стык хомута, чтобы он работал правильно?

GenaS

Концы хомута должны быть в углу и загнуты. Тогда арматура хомута работает.

“работает” - т.е. еще и как вертикальная армирование? или только как поперечное? (к вопросу №2)

CAT@ добавил 09.07.2010 в 10:35

alex44

Сегодня залили.

Без распираний опалубки?

Хотел уточнить - упоров в грунт много сделали (снаружи и изнутри)? и поперечных связок бортов - я на фото не увидел (наверное позже делали)

и еще доска 25 мм себя нормально ведет или лучше поболее? (я за верхнюю ленту у себя в основном интересуюсь - там высота 500, нижняя то 300 - ей нормально, наверное :oops:)

CAT@

Без распираний опалубки?

Без распора конечно -бетон и сам всё разопрет. А вот чтобы совсем не распер -стягмвали проволокой и колышки в грунт вбили (чтоь снизу не расперло)

CAT@

Хотел уточнить - упоров в грунт много сделали (снаружи и изнутри)? и поперечных связок бортов - я на фото не увидел (наверное позже делали)

Поперечные связки досок опалубки (ну вертикально которые) делали через метра 1,5, где то поменьше. Просто доски 25*150 напилили по 0,5м, раскололи вдоль пополям, конец заострили и вбивали по шнурке, а уже прямо к ним доски опалубки крепили саморезами. Сия конструкция сначала кажется хлипенькой, но когда всё соединяется вместе и стягивается где проволокой, где дощечкой -нормально держится, даже прыгали по ним.

CAT@

и еще доска 25 мм себя нормально ведет или лучше поболее? (я за верхнюю ленту у себя в основном интересуюсь - там высота 500, нижняя то 300 - ей нормально, наверное :oops:)

У хозяина уже были сколочены щиты из 50-ки и мы сначала хотели их разобрать и доски использовать. Но доки когда их колотили были сырыми, а теперь подсохли их вывернуло. А 25 доска замечательно встала. С учетом высоты ленту всего 30см всё получилось нормально. А вот при 50см наверное может и распереть и возможно лучше 40 или 50-ю пускать и связей больше конечно. Кроме того, в вашем случае в грунт уже не заколотишь и придется делать стяжки (я их чета не люблю) или как вариант в нижнем монолите дырочек акккуратно насверлить и забить штыри из арматуры для нижнего упора опалубки, а сверху стянуть или досками или проволкой. У нас была проволока 1,5мм -слабовата однако и при неаккуратном отношении (задели пару раз лопатой) лопнула. Потому и считаю что если нужно монолита долить 50-70см, то лучше ФБСы ставить, а уж сверху, если есть возможность и необходимость тонкий армопояс -ну короче тот вариант что Генас описал. Вот правда с ФБСами некоторая засада может быть по геометрии. По крайней мере те что нам на подпорную стенку привезли оказались сильно кривыми: торцы не вертикальны (уход от вертикали аж до 3-4см) по длине выпирают то в одну сторону, то в другую. Но и из досок думаю выйдет монолит не лучше, хотя если ЭППС сразу в опалубку вложить, то лишь бы не выперло.

CAT@ ↗

1. Все же “хомуты”, а не стержни? Т.е. что правильнее? Или исходить из удобства работы (хомуты, конечно, проще - технологичнее)?

2. Если используются “хомуты” с достаточным шагом - в доп. вертикальных стержнях Д10 (через 600 мм - по Сажину) есть необходимость?
3. Где должен быть стык хомута, чтобы он работал правильно? “работает” - т.е. еще и как вертикальная армирование? или только как поперечное? (к вопросу №2)

Хомуты проще и технологичнее, и правильне, т.к. и поддерживающая арматура и поперечная: горизонтальная и вертикальная, работающая на срез, против, как правильно указал АлександрОВ, диагональных трещин. Диаметр 6-8 мм. Это ИМХО конечно, мона и 4-5, а мона и 10 :) Расстояние 20 см. Стык хомута на угловой арматуре и концы загнуты. !()

В доп. арматуре D10 через 600 мм по Сажину нет необходимости, мы кроим фундамент малоэтажки, а не перемычку с огромным пролётом. P.S. Высказал своё мнение чисто для проверки себя, если что не так, то пусть АлександрОв меня поправит.

Спасибо за комментарий.

GenaS

Расстояние 20 см.

Все же уточню: это для высоты ленты = 300 мм? Для 200 мм - шаг меньше?

В вязаном армировании только хомуты. Есть исключение, вязаные плоские и пространственные каркасы если толстая поперечная арматура (гнуть сложно) и нет контактной сварки, там приматывают проволкой вертикальные и горизонтальные стержни. Хомуты лучше работают на кручение, для этого на концах его делают крюки. Вручную (есть приспособление) хорошо гнется 5- 6, максимум 8мм. 10-12 мм для поперечной мощновато. Чем тоньше ж.б. элемент тем больше в нем роль поперечной арматуры, т.к. как бы уменьшается площадь среза (условно кончено, в бетоне это сложно) и появляется необходимость в частом поперечном армировании.

CAT@ ↗

Все же уточню: это для высоты ленты = 300 мм? Для 200 мм - шаг меньше?

Да нет там никакого шага. В 200 два ряда арматуры не укладывают. Есть триста лента (в две доски). Там каркас и шаг 200… А, может доска 200 или опалубка из блоков… Всё равно тут никакого каркаса нет, вернее есть но плоский: кладочная сетка и три арматурины. :)

GenaS

каркаса нет, вернее есть но плоский: кладочная сетка и три арматурины. :)

ГенаС, а если вместо сетки прутки d 8 с шагом 400 мм ? Нормально?

GenaS

Да нет там никакого шага. В 200 два ряда арматуры не укладывают. Есть триста лента (в две доски). Там каркас и шаг 200…

я про шаг поперечной арматуры, т.е. по сути про шаг хомутов

Krechmer ↗

ГенаС, а если вместо сетки прутки d 8 с шагом 400 мм ? Нормально?

Всё или многое зависит от конкретной конструкции. Смотрю чертёж. Если у Вас будут хитрые блоки с пазами под арматуру, то да, этот вариант приемлем. Если простые блоки с ровной поверхностью, то я бы проложил между ними кладочную сетку и соотв. сетка пошла бы и в ленту. Не вёз бы на стройку восьмёрку, а только кладочную сетку. У народа предубеждение к сетке, типа тоненькая, мы вот лучше пару арматурин бросим… Кладочная 10х10 или дорожная 20х20, имхо, лучшая поперечная арматура. Не надо мудохаться долго и нудно вымерять и вязать. А время деньги. Вы сами посчитайте площади сечений армирования сетки 10х10 D5, 20х20 D6 и арматуры D8, но через сорок см, т.е. D4 через 20 см, как положено…. Если есть сомнения, то можно бросить два три прутка на сетку и через метр их прихватить скруткой…. Сомнения, я имею ввиду в правильности и качестве исполнения подушки (грансостав, уплотнение, толщина, УГВ и ваще, что там под подушкой), будет, не будет утепление отмостки, а если будет, то какой толщины и длинны … Всё надо считать, а то так перебдев, можно круто перезаложиться. То есть выкинуть, вернее, закопать свои деньги. Грунт не пучинистый, а мы подушку, да не 20 см, а 50, да ещё и ленту, не 15, а 30 см, и армирование, не ну как же без него? армирование не сеткой, а арматурой, да ещё и в два ряда, да и в цоколь чёго-нить напихаем, не, ну как же, себе ведь строим…

CAT@ ↗

я про шаг поперечной арматуры, т.е. по сути про шаг хомутов

Вот вариант: лента 200 в опалубке из блоков, поперечная арматура, я так понимаю, тут через 30 см. Можно так, а можно просто на сетку 20х20 бросить три прутка D10.

!()

GenaS

ленту, не 15, а 30 см, и армирование, не ну как же без него? армирование не сеткой, а арматурой, да ещё и в два ряда, да и в цоколь чёго-нить напихаем, не, ну как же, себе ведь строим… Вот вариант: лента 200 в опалубке из блоков, поперечная арматура, я так понимаю, тут через 30 см. Можно так, а можно просто на сетку 20х20 бросить три прутка D10.

оно - конечно… только вот было мнение:

АлександрОВ ↗

Имхо толщина маловата минимум все таки 240 мм.

• у Сажина высоты ленты меньше 300 нет

АлександрОВ

По правильному для толщины балок 200 мм шаг хомутов уже должен быть меньше 200 мм. Хомуты нужны для противодействия наклонным трещинам, визуально проводим под углом 45 градусов трещину и она умещается аккурат между хомутами, в итоге роль хомутов с шагом большим 200 мм только в поддержании арматуры.

если я правильно понял схему, то при высоте = 300, шага 200 достаточно, а при высоте = 200, шаг 150 - предельный, а нормальный = 120…

GenaS ↗

У народа предубеждение к сетке, типа тоненькая, мы вот лучше пару арматурин бросим… Кладочная 10х10 или дорожная 20х20, имхо, лучшая поперечная арматура. Не надо мудохаться долго и нудно вымерять и вязать. А время деньги. Вы сами посчитайте площади сечений армирования сетки 10х10 D5, 20х20 D6 и арматуры D8, но через сорок см, т.е. D4 через 20 см, как положено…. Если есть сомнения, то можно бросить два три прутка на сетку и через метр их прихватить скруткой….

Тогда если высота 300, то сетка 20х20, Д6, если высота 200, 10х10, Д5

GenaS ↗

У народа предубеждение к сетке, типа тоненькая, мы вот лучше пару арматурин бросим…

Именно так и думал. На первый взгляд хлипенько.

Krechmer добавил 12.07.2010 в 10:22

GenaS ↗

Вы сами посчитайте площади сечений армирования сетки 10х10 D5, 20х20 D6 и арматуры D8, но через сорок см, т.е. D4 через 20 см, как положено….

• если использовать сетку 10х10, то площадь сечений поперечных прутков больше площади сечений поперечной арматары d-8 через 0,4 м, в 1,5 раза - на 50 % !:good:
• сетка 20х20 больше в 1,125 раза - на 12,5 % ! Срочно избавляюсь от предубеждения к сетке!:oops: Пасиб, ГенаС!

CAT@

оно - конечно… только вот было мнение:

• у Сажина высоты ленты меньше 300 нет

У Сажина нет. И что? Не может существовать других конструкций МЗФ? Вы я так понял желаете ленточку в 200 мм. О ней и дискуссия. Вам объяснили, что под каркас надо 250, а под 200 я предложил полукаркас или… ленточку 150 или 200 с одной сеткой или сеткой и арматуринами и фундамент из КБ блоков. Если лента 300, то каркас. Каркас с поперечной вертикальной арматурой через 200 мм, роль которой здесь играют хомуты. Нужно нарисовать несколько конструкций МЗФ под данный конкретный дом (нагрузки и грунты) и посчитать: материалы, транспортные, работу, механизмы, сроки и выбрать оптимальный.

CAT@ ↗

Тогда если высота 300, то сетка 20х20, Д6, если высота 200, 10х10, Д5

Сетка укладывается горизонтально и не работает на срез и не оберегает от наклонных трещин. Сетка - это вспомогательная и поперечная горизонтальная, а также и продольная рабочая арматура. При дополнительных прутках арматуринах ещё и поддерживающая.

Сегодня сняли опалубку. Язвочки в результате отсутствия вибратора есть конечно:cry:, но относительно общей площади стеночек около 10-15%, а по остальной площади гладкий как полированный бетон:good:. Трещинок от пересушки нигде не замечено. Есть маленькая трещинка от того что в одном месте лопнула (задели лопатой при укладке) проволока-стяжка. Но она очень маленькая. Всего больше беспокоили места стыков первой и второй партии бетона = всё ОК получилось, срослось как надо:good:.

Язвочки на монолите стоит заштукатурить-замазать? Вроде как поправочный коэффициент на неровности монолита при расчете сил пучения применяется только если язвочки более 5см? Хозяин сам говорит чтоб забить на это дело, а мне вроде как “глаза режет”…:fool:

Вчера клали блоки ФБС. Геометрия ФБСов -полный пипец: углов 90гр не наблюдается, где выгнута плоскость -где вогнута, по высоте все разные, те что по 90см длины должны быть в реале от 75 до 85. По крайней мере хотя бы ту стенку что останется нае под отсыпкой старался вывести хоть в какой-то уровень по вертикали -вроде как более-менее получилось. Однако надо признать и баг с моей стороны -с одной лентой я накололся (та что между тамбуром и котельной). Сместил её в сторону тамбура и блок ФБС не влез -пришлось колоть. Блоки все сразу поставить не удалось, т.к. из-за жары и так все еле живые (с 8:00 до 20:00 дома только в 22:15 приехал). Но под политы выставили все, но правда еще верхний ряд не забили раствором и где нужно не заложили промежутки кирпичем. По задумке остальные блоки в части где нет плит поставим обновременно с плитами. Перед укладкой плит верх ФБСов придеся выравнивать раствором, причем наверняка сильно.

Помалеху заделываем швы между ФБСами а закладываем кирпичем где ФБСы не состыковались. Промерил лазеркой уровень горизонта по блокам =перепад до 70мм!!! Это с учетом загибания ухов =100мм максимумальная толщина стяжки для выравнивания под плиты. Охренел. Хотя чё хренеть -разница по высоте блоков составляет до 40мм. Делать нечего -будем ровнять. Хотели ровнять до идеала, но т.к. нет гарантии что плиты окажутся по геометрии приличными совершенно никакой и может статься что потом и по ним придется под стену еще раз ровнять уже до идеала (ГС на клей планируется). А если учесть что подвалом помещения в цоколе назвать трудно (высота максимум 150см) и требований к потолку нет никаких, то и ровнять под плиты будем чтобы было “более-менее” -хозяин в курсе.

Однако вопрос требующий немедленного решения:fool:: ГИ между цоколе и стеной делать под плитами или по плитам? Генас, ИЗБА, Глеб и другие многоуважаемые -плиз подскажите. По плитам и цоколю сразу начинается стена из ГС и утепление из керамзита -общий конструктив не поменялся. По идее надо под плиты ГИ делать, но с другой стороны хотелось бы связать монолитным анкерным поясом цоколь и плиты. Или не надо?

alex44

Однако вопрос требующий немедленного решения:fool:: ГИ между цоколе и стеной делать под плитами или по плитам?

По ФБСкам надо бы дать выравнивающий слой, либо бетон с сеткой, либо кирпич. Потом плиты на раствор, и кирпич с выходом в уровень или чуть выше плит. По этому кирпичу тонкую стяжку и два слоя ГИ. Затем раствор и первый ряд ГС. Даже писать неохота, вот же гимиор и мосты холода с плитами по цоколю … Может хотя бы не кирпичом, а ГСом вывести уровень цоколя и/или проложить слой утеплителя между наружной верстой и обвязочным поясом…

GenaS ↗

По ФБСкам надо бы дать выравнивающий слой, либо бетон с сеткой, либо кирпич. Потом плиты на раствор, и кирпич с выходом в уровень или чуть выше плит. По этому кирпичу тонкую стяжку и два слоя ГИ. Затем раствор и первый ряд ГС.

Ну так и собираюсь делать: по ФБСам выровнять стяжкой, потом плиты на раствор, по внешнему периметру в пол-кирпича вывести уже горизонт, а между плитами и кирпичем анкерный пояс залить бетоном с армированием в 2 прутка вертикально, который уже будет максимально горизонтален. Потом ГИ и первый ряд ГС на растворе чтобы дополнительно подровнять.

GenaS

Даже писать неохота, вот же гимиор и мосты холода с плитами по цоколю

Да в чем гимор то? По плитам зе 200-300мм керамзита внутри стены из ГС… ИМХО мостик отсутствует. Повторю картинку

alex44

Ну так и собираюсь делать: по ФБСам выровнять стяжкой, потом плиты на раствор, по внешнему периметру в пол-кирпича вывести уже горизонт, а между плитами и кирпичем анкерный пояс залить бетоном с армированием в 2 прутка вертикально, который уже будет максимально горизонтален. Потом ГИ и первый ряд ГС на растворе чтобы дополнительно подровнять. Да в чем гимор то? По плитам зе 200-300мм керамзита внутри стены из ГС… ИМХО мостик отсутствует. Повторю картинку

А всё, что Вы описали выше и есть гимор. Нет этих технологических операций в моём МЗУФе. А мостик, не мостик, а просто ледяные полы. 30 см керамзита, это вдвое меньше нормы по теплосопротивлению перекрятия над неотапливаемыми помещениями. Тогда уж 150-160 ЭППС положите.

GenaS

А всё, что Вы описали выше и есть гимор. Нет этих технологических операций в моём МЗУФе. А мостик, не мостик, а просто ледяные полы. 30 см керамзита, это вдвое меньше нормы по теплосопротивлению перекрытия над неотапливаемыми помещениями. Тогда уж 150-160 ЭППС положите.

Так Генас, а как нужно было сделать полы по грунту + МЗУФ по “вашему” варианту, если перепад высот получается 1,5м а уровень пола от нижней точки уровня грунта почти 2м? Вы же лично вроде как одобрили сию конструкцию ранее, ну или как минимум не высказали минусов. При утеплении пола скорее всего и сделаем как на моем рисунке -200мм керамзит+50мм ЭППС, может и 100мм, тогда Р больше 3,2будет. Заодно уменьшится паропроницаемость верхнего слоя пола, а это необходимо, т.к. снизу плиты. Опять не так?

alex44 ↗

Так Генас, а как нужно было сделать полы по грунту + МЗУФ по “вашему” варианту, если перепад высот получается 1,5м а уровень пола от нижней точки уровня грунта почти 2м? Вы же лично вроде как одобрили сию конструкцию ранее, ну или как минимум не высказали минусов.

Все минусы я высказывал ранее. Это две ленточки, что в итоге Вы и получили… Вы их просто проигнорировали, настаивая на своей конструкции, которая и была принята и впоследствии уточнена. Ваша конструкция с плитами и ФБС более гиморна, чем с плитами и цоколем из КБ блоков или монолитным. Я это имел ввиду.

alex44 ↗

При утеплении пола скорее всего и сделаем как на моем рисунке -200мм керамзит+50мм ЭППС, может и 100мм, тогда Р больше 3,2будет. Заодно уменьшится паропроницаемость верхнего слоя пола, а это необходимо, т.к. снизу плиты. Опять не так?

Да, не так. Я же пишу 150-160 ЭППСа. Посмотрите расчёт. Кстати и сам посмотрел, и этого мало! При этом по пару “ни в какие ворота…” Поэтому, необходимо сделать стяжку ровнейшую по плитам или выкладывать ЭППС по слою песка, чтобы не дай бог не образовалась пустота между плитой и ЭППСом. Иначе в этой пустоте будет чёрный сопливый грибок.

GenaS ↗

Ваша конструкция с плитами и ФБС более гиморна, чем с плитами и цоколем из КБ блоков или монолитным. Я это имел ввиду.

Ах вот вы о чем. Сори не понял сразу. Да, к такому же выводу и пришел теперь (цоколь из КБ-блоков), потому и тему о цоколе оживил. Просто стреманулся кладки, да и хозяин предпочел ФБСы. Зато получил опыт:(. Да и на характеристиках фундамента не отразилось.

GenaS

150-160 ЭППСа. … выкладывать ЭППС по слою песка

Пожалуй Вы правы. Стяжку делать совершенно не вставляет, да и особой необходимости нет, а вот по слою песка я и сразу предполагал делать. Если брать 150мм ЭППСа получается 10-11 кубов потребность… Не знаю как хощяин, может настоять на применении ППСа или частичном замещении. Если так, то ППС выше или ниже ЭППСа? Или вообще полностью на ППС можно заменить (тогда и до 200мм мона догнать)?

200 мм это хорошо, а вот ППС25-35 в доме, если ещё и тёплый пол, ну не знаю. Скорее нет. Если нет ТП, то может быть и да. ЭППС менее подвержен поражению грибком и имеет только две плоскости деструктуризации. У ППСа площадь разложения - источения стирола это сумма площадей поверхностей каждого шарика. Разница площадей колоссальна. По-честному надо сказать об этом закзчику. Если одобрит, примет на себя ответсвенность, наша совесть чиста, тада - пароизоляция с нахлёстом и проклейкой швов, стяжка с сеткой и полы .

GenaS ↗

200 мм это хорошо, а вот ППС25-35 в доме, если ещё и тёплый пол, ну не знаю. Скорее нет. Если нет ТП, то может быть и да. ЭППС менее подвержен поражению грибком и имеет только две плоскости деструктуризации. У ППСа площадь разложения - источения стирола это сумма площадей поверхностей каждого шарика. Разница площадей колоссальна. По-честному надо сказать об этом закзчику. Если одобрит, примет на себя ответсвенность, наша совесть чиста, тада - пароизоляция с нахлёстом и проклейкой швов, стяжка с сеткой и полы .

Хозяин следит за темой и уже можно сказать предупрежден.

GenaS

У Сажина нет. И что? Не может существовать других конструкций МЗФ? Вы я так понял желаете ленточку в 200 мм. О ней и дискуссия. Вам объяснили, что под каркас надо 250, а под 200 я предложил полукаркас или… ленточку 150 или 200 с одной сеткой или сеткой и арматуринами и фундамент из КБ блоков. Если лента 300, то каркас. Каркас с поперечной вертикальной арматурой через 200 мм, роль которой здесь играют хомуты. Нужно нарисовать несколько конструкций МЗФ под данный конкретный дом (нагрузки и грунты) и посчитать: материалы, транспортные, работу, механизмы, сроки и выбрать оптимальный.

Сетка укладывается горизонтально и не работает на срез и не оберегает от наклонных трещин. Сетка - это вспомогательная и поперечная горизонтальная, а также и продольная рабочая арматура. При дополнительных прутках арматуринах ещё и поддерживающая.

Genas, не подскажите, при таком армировании на каком расстоянии от низа тонкой ленточки (150-200мм) надо распологать в данном случае горизонтальную сетку - по центру или в нижнем слое ?

osmi ↗

Genas, не подскажите, при таком армировании на каком расстоянии от низа тонкой ленточки (150-200мм) надо распологать в данном случае горизонтальную сетку - по центру или в нижнем слое ?

по центру или в нижнем слое

Фоток докину, а то уж давно в телефоне болтаются, а я все никак не скину.