Разметка на поверхности бетона

При устройстве монолитных фундаментов арматуру и опалубку в плане устанавливают в соответствии с их привязкой к осям. По осям, закрепленным на обноске, натягивают струны, подвешивают отвесы, от которых линейным отмером находят плановое положение арматуры и опалубки. Нивелированием проверяют установку арматуры по высоте, а также выносят на опалубку и закрепляют с внутренней ее стороны гвоздем или откраской отметку верха бетонирования, по идее лучше несколько. Для соблюдения горизонтальности поверхности бетонирования при устройстве монолитных плит к арматуре приваривают штыри-маяки (коротыши из обрезков), верхние торцы которых устанавливают на отметку бетонирования. При наличии арматурных выпусков на них также выносится проектная отметка бетонирования (красочкой). Этот вариант по ресурсной недостаточности. Сейчас особенно на больших площадях и в промышленности выравнивают виброрейкой по направляющим профилям, которые равняют по нивелиру. Но это половая технология к несущим плитам емеет отношение в смысле производительности работ по бетонированию, ровность плиты это вроде как приятный, но не совсем обязательный бонус.

Как я понял, бетон размечают исключительно над его поверхностью и саму поверхность вообще не трогают.

Вынесенные оси очень мешают, если их делать низко к поверхности бетона. А если делать высоко, то в ветреную погоду сложно работать с отвесом. В котловане может засыпать или поломать выноски грунтом, бетоном, арматурой. На границе котлована - мешаются, могут сместиться, если рядом тяжёлая техника проедет (после работавшего экскаватора, проехавшего несколько раз рядом с колышком, последний уехал на 15 см вместе с грунтом). Видимо они нужны только на время точных работ. Например, задать растояние между стенами, на которые будут опираться заводские плиты перекрытий.

Про красочку на вертикальной арматуре - отличная идея. Спасибо.

МихаилМ

… Вынесенные оси очень мешают, если их делать низко к поверхности бетона. А если делать высоко, то в ветреную погоду сложно работать с отвесом. В котловане может засыпать или поломать выноски грунтом, бетоном, арматурой. На границе котлована - мешаются, могут сместиться, если рядом тяжёлая техника проедет (после работавшего экскаватора, проехавшего несколько раз рядом с колышком, последний уехал на 15 см вместе с грунтом). Видимо они нужны только на время точных работ. Например, задать растояние между стенами, на которые будут опираться заводские плиты перекрытий.

Про красочку на вертикальной арматуре - отличная идея. Спасибо.

обноски делают так, что они ничему не мешают и никогда не могут сместиться… для того они и придуманы.

зы. обноска - это не просто колышек: !(_attachments/112873.jpg)

ззы если у вас разметка сделана каким то другим способом, то значит у вас большие проблемы

Из своего опыта. На тесной площадке если нельзя унести обноску реально на границу участка (забор например) оси приходится выносит два три раза, за всю стройку. Не настолько муторно на самомделе. Вынести оси на опалубку, и натягивать струну уже внизу на время устройства опалубки (можно и лазером с плоскостями), потом при необходимости дублировать оси на плите, на стенах фундамента. Там уже и стены уже можно насчет них на напрягаться все уже будет закреплено в натуре.

АлександрОВ добавил 28.05.2013 в 00:45 У Михаила просто котлован большой, у него правильная обноска просто метрах в десяти двенадцати от пересечения осей будет.

Да, откосы у котлована большие и ещё внизу много места от стен до подбетонки: Вот так было в пятницу: !(_attachments/112874.jpg)

МихаилМ

Да, откосы у котлована большие и ещё внизу много места от стен до подбетонки: …

ух… я своими силами в таких условиях точно не справился бы с разметкой…. … кстати у моего дома по итогам одна стена дома короче другой на 13 см. Тоже котлован (но размечали супер профессионалные строители в далеком 1995м году)

Как выяснилось, почти никто не понимает, как накапливаются погрешности измерений, как от них избавляться и потому смело отмеряют 20 метров 20-ти сантиметровой линейкой и с ужасом обнаруживают, что каждый раз 20 метров получаются разной длины. :-) И что самое ужасное, что люди даже не способны понять, почему так вышло. А уж научиться делать иначе - и подавно.

Об этой проблеме как раз вчера писал: (форум) . Вообще всё надо проверять и перепроверять самому. Постоянно! И если найдена кривость, сразу же переделывать. Я вот дал себе слабину, не досмотрел за экскаваторщиком и он сделал крутой уклон у котлована, а потом уже дотянуться ковшом не мог. Ему этот уклон нормальным сделать - 15 минут работы (для меня это 300 рублей), а в итоге котлован уже пару раз в том месте обваливался и я потерял полтора дня и 10 т.р. на восстановление.

Поэтому просто необходима длинная 50 м рулетка, лазерный нивелир и инженерный калькулятор не помешает диагонали быстро считать. И ни давать ни себе ни другим никаких уступок. Есть проект, по нему и делаем. Со своими предложениями о том как лучше и правильнее сделать посылаем смотреть проект, где большинство, к ужасу, нифига не может ничего разобрать.

Прикиньте такой вариант. Сразу скажу - это предположение, чисто умозрительное :). Разметку на поверхность бетона наносить углошлифовальной машинкой (болгарка, турбинка). Глубины пропилов в несколько миллиметров будет достаточно, чтобы в дальнейшем отыскать их при помощи воздуходувки или смётки (воздуходувка для стройки - полезный инструмент). Пропилы не обязательно делать непрерывными, можно и пунктиром. Ошибочную линию “зачеркнуть” косыми штрихами.

Прежде чем пилить, желательно процарапать линию, по которой уже и прорезать. Можно эту предварительную линию прочертить мелом, или отбить специальным разметочным шнуром, но для этого нужна сухая чистая поверхность, да где ж её взять :(.

К стати, на сухой и чистой (обеспыленной) поверхности разметку можно было бы наносить распылением краски из баллончика. Приложить доску, прижать поплотнее к бетону, и напылить краской по краю доски. Ошибочную разметку закрасить другим цветом, и заново нанести правильную.

Если будете делать разметку дюбель-гвоздями, то ошибочные шляпки можно спиливать болгаркой; такие гвозди без шляпок не принимать во внимание.

По поводу уровня укладки бетона. Краской отмечать нежелательно; заляпается бетоном при заполнении или при вибрировании, и станет не видно эти отметки. Желательно иметь рельефные отметки. Например, гвозди в опалубку, как написал выше АлександрОВ. Я использовал не гвозди, а саморезы, вкручивая их снаружи опалубки насквозь. После окончания бетонирования эти саморезы легко выкручиваются в течение нескольких дней (чем раньше, тем легче).

Мне вчера знакомый монолитчик рассказал, что они в подбетонке сверлили отверстия и в них вставляли арматуру.

МихаилМ ↗

Мне вчера знакомый монолитчик рассказал, что они в подбетонке сверлили отверстия и в них вставляли арматуру.

если использовать подбетонку, то почему бы нет только вместо сверления проще в еще жидкий бетон воткнуть направляющие

АлександрОВ

, и натягивать струну уже внизу на время устройства опалубки (можно и лазером с плоскостями),

jэто какие то специальные струны? Какие Вы используте? Они есть в прордаже? Если есть, то правильно называются, АлександрОВ?

Обыкновенная низкоуглеродистая тонкая проволка тоньше миллиметра. Если повезет можно достать омедненую и лутинированую.

Струны из вязальной проволоки видимо.

Типа той что идёт в виде зонда в электротехнической гофротрубе?

Можно наверное использовать рыболовный плетёный шнур - не сильно тянется вроде…

Тогда уж обычную вязальную d - 0,8 мм.

Вязальную не получится. Она мягкая, натянуть сложно будет неровными узелками. Нужна дурная упругая проволка. Есть даже 0,25 мм из нихрома. но это экзотика.

Сделал сегодня обноску для осей внешних стен фундамента. Это конечно лучше, чем ничего, но удалось достичь точности только +- 5 мм, а то может и хуже. Точнее не придумал, как сделать. Если ветерок дунет и на натянутой нитке что-то висит, то её начинает качать.

Отвес вообще неудобен. У него точность ужасная. Т.е. отвесил две точки и между ними может быть при повторении операции +- 1 см. Т.е. от таких отвешенных точек уже ничего лучше не откладывать, а то ошибка ещё больше накопится. Или повторять несколько раз, пока не появится какое-то среднее значение. И качает отвес сильно. А в ветер он вообще не пригоден.

Вспоминаю про геодезистов. Они говорили, что точность их прибора 1 см. И что важно, погрешность измерений не накапливается, ибо измерение всего одно всегда: положение точки. Если всё так, то очень полезная вещь. Только координаты точек муторно считать в единицах измерения прибора.

МихаилМ ↗

Отвес вообще неудобен. У него точность ужасная. Т.е. отвесил две точки и между ними может быть при повторении операции +- 1 см. Т.е. от таких отвешенных точек уже ничего лучше не откладывать, а то ошибка ещё больше накопится. Или повторять несколько раз, пока не появится какое-то среднее значение. И качает отвес сильно. А в ветер он вообще не пригоден.

У Вас обноска за пределами котлована?

Krechmer ↗

У Вас обноска за пределами котлована?

Внутри. Чуть выше опалубки плиты. До земли 70-80 см.

МихаилМ ↗

Внутри. Чуть выше опалубки плиты. До земли 70-80 см.

в этом случае зачем Вам отвес то? Не понятно для чего на поверхность плиты выносить оси? Контуры стен образуют натянутые струны закрепленные на обноске. Выставляете угловые блоки и в дальнейем пляшете от них, а шнуры/струны убираете.

Krechmer добавил 02.06.2013 в 00:51

МихаилМ ↗

Вспоминаю про геодезистов. Они говорили, что точность их прибора 1 см. И что важно, погрешность измерений не накапливается, ибо измерение всего одно всегда: положение точки. Если всё так, то очень полезная вещь. Только координаты точек муторно считать в единицах измерения прибора.

1 см - многовато. Обычным строительным теодолитом получается точь-в-точь. (инженерный калькулятор+теодолит). Если есть где взять на прокат,считаю,что можно поробовать. Освоить можно за два-три часа. Ничего архи-сложного. Если есть интерес конечно.

Krechmer ↗

в этом случае зачем Вам отвес то? Не понятно для чего на поверхность плиты выносить оси?

Саму обноску надо тоже точно выставить. А как измерить расстояние между пересечением ниточек? Провисающим метром?

Чтобы не терять точность на отвесе мне приходилось вешать на одно перекрестье лазерную мишень, одевать красные очки (день солнечный был), и от другого перекрестья прицеливаться лазерным дальномером. Попасть в мишень сложновато было, особенно при измерении диагоналей.

МихаилМ ↗

Саму обноску надо тоже точно выставить. А как измерить расстояние между пересечением ниточек? Провисающим метром?

Да, обноску надо выставить примерно хорошо. Но это надо было сделать до начала всех работ в котловане,если решили организовать ее на дне котлована. Выставляются угловые колышки или тонкие металлические штыри(я использовал гвозди на 300 мм) в кол-ве 4 шт. с неким отступом от габаритов плиты или подушки,чтобы обноска не мешала проведению работ или на сколько позволяет котлован.,и тем образуешь периметр обноски. Ярким шнуром соединяешь угловые колышки-периметр четко виден. Вдоль шнура вкапываешь или забиваешь в грунт столбы обноски,на них,при помощи нивелира и рейки наносишь отметки, выше уровня плиты, по этим отметкам закрепляешь продольные бруски необходимой длины, чтобы хватило места и для обозначения внешних контуров стен. ( я крепил перфорированные уголки к стойкам, а на них доску шир 150 мм). На продольные доски переносил с грунта одну сторону периметра, а там уже хоть с калькулятором + гедезическая рулетка,хоть теодолитом откладываешь углы,закрепляешь оси на обноске. От осей откладываешь,на обноске габариты плиты и стен. Пересечение струн образуют четкие углы плиты или в дальнейшем стен. Опалубка выставляется по струнам. В дальнейшем угловые блоки на плите так же по пересечениям струн,предварительно отложенными на обноске от осей.Удостовериться в правильности измерений и Проверить расстояние между пересечениями струн можно геодезической рулеткой с металлическим полотном (стоимость 500-600 руб) а не провисающим метром. У Вас на фото не видно обноски,но уже стоит опалубка плиты. Мне думется,что колотить обноску ни к чему, а использовать опалубку. Набить вертикальные стойки, к ним продольные и на них отложить и оси и контуры внешних стен.Изображение 045.jpg

Ага. А потом приехал экскаватор и земля уехала под ним или грунтом завалило обноску или сломало её или она в откосы котлована попала…

Это я к тому, что всегда надо смотреть по месту, как лучше. И универсальных советов нет.

Ага, а экскаватор упал в котлован и экскаваторщик умер. Ну да…

МихаилМ ↗

Это я к тому, что всегда надо смотреть по месту, как лучше. И универсальных советов нет.

Из разряда: -“Легких объектов не бывает!” Это правильно. Особенно в этом деле ценен опыт.

АлександрОВ добавил 02.06.2013 в 22:39 Все эти +- 5мм, и даже 1см. Для сведения +- 5 мм это точность установки баз стальных колонн на основание. А +-1 см. Установка фундаментных болтов. Т.е. для размеров до 9 - 15 м 2 разряд точности его можно только теодолитом. Отвесом это 3 разряд до 1 см. В котлован глубиной более 2 м переносятся оси только теодолитом. А что б отвес нераскачивался его можно в банку (большой стакан (: ) с водой или маслом опустить. И еще обноска за котлованом это для больших зданий с большими пролетами и размерами. Михаил интуитивно правильно сделал, только в котловане и на момент разбивки фундамента, дальше обноска и не нужна. Перед кладкой нанести оси и промерить заново придется.

Со стремянкой ходить, чтобы достать до перекрестья ниточек с глубины котлована - это неудобно.

Вынести потом второй раз оси конечно же придётся. И возможно даже не раз. Я лучше перед началом работы с осями ещё раз всё между ними промерю, чем буду потом иметь проблемы с недостаточным опиранием плит перекрытия.

Выносил оси второй раз на верх котлована. Рабочие - дебилы. Постоянно трогали обноску, хотя ставил специально там, где сложно ходить - немного на склонах котлована. Так они, пока я не видел, по склонам в сухую погоду забирались и за обноску держались. Прихожу к выводу, что идеально точно - это или по GPS-у ставить или что-то массивное в землю закапывать на большую глубину. Иначе стройка в лице человеческого фактора всё собьёт.

Ещё тоже проблема была: опалубка оказалась выше верхней обноски, выставленной к тому же ещё и по высоте стен. Пришлось снимать верхнюю обноску и вообще от неё “отвязываться” и в качестве базы использовать саму опалубку. Ведь ничего страшного не будет, если стены фундамента съедут по плите на 1-2 см в сторону. Поэтому узнал толщину фанеры опалубки, посчитал расстояния между стенами и диагонали, взял уровень и лазерный дальномер и с ними, двигая опалубку, выставил уже внутри будущего подвала все размеры. Кстати так вообще чуть ли не миллиметры можно ловить. Низ опалубки клиньями двигается, а верх подкосами. Не знаю, правда, как получится после заливки, но до заливки было всё очень точно.