Технология утепления и гигроизоляции фундамента

Дайте мейл, вышлю рекомендаций басфа. Там они просто приклеивают еппс битумной мастикой на водяной основе, без органических растворителей. И еппс пофиг влажный он или нет.. Тут по мне важней проблема кротов/мышей, чтобы не добрались до еппс..

Stanislav добавил 25.01.2009 в 00:08 И также был другой вариант, класт еппс в опалубку перед заливкой фундамента. Еппс шершавыми сторонами, акцентировалось как економия на гидроизолиаций и работе.

Stanislav добавил 25.01.2009 в 00:11 ()

Stanislav ↗

Дайте мейл, вышлю рекомендаций басфа.

В pdf по ссылке нашел много интересного - благодарю. Если под рекомендациями BASF имелось что то другое, то a.bruno@data.by . Заранее спасибо.

Изба утверждает, что ЭППС мыши не любят.

Тот же документ. Пожалусита :)

Джордано ↗

Изба утверждает, что ЭППС мыши не любят.

На бога надейся, а сам не плошай… ЭППС выше уровня грунта штукатурят по сетке… Пральна? А что нам мешает оштукатурить его и ниже уровня грунта, но по мелкоячеистой металлической сетке покрытой пластком…:good:

Нашел мастику на водной основе битумную и полимерную, но не лежит душа к мастикам. Мастики стареют и теряют гидроизоляционные свойства, а и меня УГВ около 1,5м. Можно ли сделать рулонную изоляцию, а поверх мастикой приклеить ЭППС?

Джордано ↗

Можно ли сделать рулонную изоляцию, а поверх мастикой приклеить ЭППС?

Не мона, а нуна. Так все и делают.

Чем не нравится плитное пеностекло? Для утепления фундамента подходит практически идеально. Не боится ни воды, ни грызунов. Клеится на любые виды растворов и вяжущих, гидроизоляция сверху и т.д. Выше земли штукатурится или облизовывается без проблем.

pantikopei ↗

Чем не нравится плитное пеностекло? Для утепления фундамента подходит практически идеально. Не боится ни воды, ни грызунов. Клеится на любые виды растворов и вяжущих, гидроизоляция сверху и т.д. Выше земли штукатурится или облизовывается без проблем.

Пеностекло в 2.5 раза дороже и примерно во втолько же раз больше трудоемкость. Вместо 80мм ЭППС надо 160мм пеностекла. Швы герметичные не получатся, т.е. надо ложить с разбежкой в два слоя. По тех условиям два слоя надо на зонтики, т.е. дополнительные дыры. Короче маразм за свои же деньги.

Люди, у нас польскую битумную мастику на водной основе возят под заказ. Цену мне так и не назвали. Чувствую буду ждать ее долго. Кто знает русский аналог или аналог от известного мирового производителя?

Тот же басф клей для еппс рекомендует толко как крепление перед засыпкой грунта.. Потом до фени, главно не оставить зазозоров. Или устанавливат еппс в опалубку.

Не, клей не хочу. Если, как Басф рекомендует, намазать мастикой всю поверхность ЭППС и стыки промазать, то ЭППС будет выполнять функцию еще одного полноценного слоя гидроизоляции. К тому же я этой мастике еще одно применение нашел: при закладке ЭППС в мансарду буду герметизировать ею стыки ЭППС со стропилами в верхнем ряду и стыки между плитами ЭППС во втором. Здорово!!!

Я тут ксати посчитал, сколько нужно эппс, на основе оффициальных рекомендации по утеплению грунтов. Оказалось, чтобы полностью исключить промерзание грунта, (именно для МО), нужны плиты толщиной около 16 см, а в случае утепления периметра мелкозагубленного фундамента, шириной не менее 1,5 метра.

Где вы так нашли ? 1 метр грунта имеет Лямбду примерно 0.5 в*м/к

У Пеноплекса рекомендации по МО: толщина 7 см при ширине 60 см или 6 см при ширине 90 см. 1,5 м по углам толщина 10 см. Всегда хочется верить в лучшее.

Stanislav ↗

Где вы так нашли ? 1 метр грунта имеет Лямбду примерно 0.5 в*м/к

Ну вообще для глинистых грунтов средней плотности и при влажности 20%, уже около единицы. А если подморозит и того больше.

Считал по разным эмпирическим формулам, в которые входит средняя глубина промерзания грунта. Чем она меньше по региону, тем меньше можно теплоизолировать.

Джордано ↗

У Пеноплекса рекомендации по МО: толщина 7 см при ширине 60 см или 6 см при ширине 90 см. 1,5 м по углам толщина 10 см. Всегда хочется верить в лучшее.

Это (16) для варианта, полного исключения промерзания. Даже если положить меньше утеплителя это так же снизит нагрузки на фундамент. Тк сила нагрузок еще зависит от скорости промерзания почвы. А ширина теплоизолятора берется равной глубине сезонного промерзания почвы.

Кстати там тоже указывалось, на ненужность просыпки фундамента песочком перед его заливкой. (izba ;)) Если не делать дренаж этой просыпки, будет даже хуже.

Кстати еще интересная информация, это применение в классических (не утепленных) ленточных и столбчатых фундаментов мелкого заложения. Специальных подвижных (пластичных) обмазок фундамента. Уменьшает касательные силы пучения в десятки раз. Грунт не смерзается с фундаментом, а как бы скользит по его торцам как по маслу.

Ну так если лямбда 1 то надо даже менше. Тогда для замены 1,5 метра грунта надо 5 см шириной 1,5 метра. Но ни как не 16 см. У 1,5 метра с лямбдой 1 Р = 1.5, у 1 метра еппс Р = 30. 1.5/30 = 0.05 метра или 5 см.

Увы тут не работают простые правила расчета.

Посчитал, типа эквивалентное термическое сопротивление, положил и все пучком.

Формулы выведенны эмпирически на основе наблюдений.

Вот чисто для примера, из наблюдений.

*Для условий Москвской области при отмостке на керамзитовой подушке толщиной 20 см промерзание грунта снижаетсяв 2 раза. *

Хотя чисто по расчетам, эквивалентного термического сопротивления керамзита толщиной уже 15 см достаточно чтоб заменить 1,5 метра почвы.

20 см сухого керамзита ! Керамзит в грунте будет работать толка как дренаж.

Так это не мой расчет. Примерно похожий подает басф, разные американские производители, государственные бюро финов/америки. И по углам конечно двойной слой на 30% длинней. И тут геометрически заменив еппс на грунт эквивалентной толщины, получаем минимальный слой грунта до подошвы фундамента 1.5 метра.

Примерно:

Конечно сухого, он там и использовался с защитой от влаги. Или думаете экспериментаторы такие дураки?

Я подумывал насчет Г образной компоновки эппс, что бы не дуриком 16 см закапывать, а сбоку планочку приделать к примеру. Скорее всего с боков основное промерзание и идет.

Можно ссылки ?

Основная это

Киселев М. Ф. Предупреждение деформации грунтов от морозного пучения. — Л.: Стройиздат

Прямой ссылки сейчас не сохранилось. Думаю в яндексе найдется. Если нет закачаю, куда нибуть.

Книжку нашел. Какая страница ?

To Джордано Рисунок Станислава напомнил мне о “…старайтесь дом обваловать землей, вырытой для фундамента…” это отсюда и ЭППС сколько сэкономиться…:) Архитектор Бородин () Может Вам повнимательнее присмотреться к его работам? Он тоже вроде в Белоруссии строит, то есть под ваш климат… У него цоколей нет, они засыпаны-обвалованы землёй и благоустроены, большие свесы крыши, чтобы не забрызгивало снизу ваши французские окна… Всё как Вы хотели… Мне кажется стоит погонять идею… !()

Но тогда надо сам фундамент утеплит. А то будет участок на стыке стены и обваловки промерзать.

И от верха подсыпки до подошвы фундамента нужно будет минимум 1.5 на всю глубину проморзания. Так что в или экономия еппс, но фундамент + цокол больше глубины промерзания или еппс подошва фундамента + цоколь минималной высоты.

GenaS

To Джордано Архитектор Бородин () Может Вам повнимательнее присмотреться к его работам? Он тоже вроде в Белоруссии строит, то есть под ваш климат… У него цоколей нет, они засыпаны-обвалованы землёй и благоустроены, большие свесы крыши, чтобы не забрызгивало снизу ваши французские окна… Всё как Вы хотели… Мне кажется стоит погонять идею…

Я у него дом торговал два года назад, на вопрос почему в такой дыре так дорого за дом просит, он ответил: “Главное достоинство этого дома - это то, что человек его купивший станет соседом именитого архитектора, меня.” Его дом на том же участке. Основные революционные идеи его филовофии: свес крыши 120 см (чтоб не ремонтировать стены) и строить из традиционных белорусский материалов. Я спрашиваю, мол что, гибкая черепица - беларуская спадчына? Он мне что-то наплел про дранку - мол то же самое. К чему это я. Мне нравиться направление Бородина (только на фоне остального убожества), но сложилось впечатление, что именитый архитектор врядли захочет рассказывать мне об узле примыкания цоколя с землей, а главное, врядли скажет что то новое. По моему проекту высота цокаля над землей - 25 см.

Такой здоровенный свес может некисло окно затенять. А солнца иногда все же хочется.

Поверху ставить жесткую РАМУ и хоть изолирую хоть, не изолируй.Пусть хоть один конец пенобетонного дома на 10 см подымется …Изолировать для долговечности бетона.

Джордано

участке. Основные революционные идеи его филовофии: свес крыши 120 см (чтоб не ремонтировать стены) и строить из традиционных белорусский материалов. Я спрашиваю, мол что, гибкая черепица - беларуская спадчына? Он мне что-то наплел про дранку - мол то же самое.

А что считается традиционными белорусскими материалами? Интересант. Если для темы оффтопик - можно в личку, или новую тему, типа: Национальные технологии (материалы) С удовольствием потдержу по мере сил.

Белорусские традиции, к сожалению, потеряны - все пропили, прогуляли. А с ними ушли в небытие и гордость, и трудолюбие, и культура. Но! Я нашел полиуретановый клей для пенополистирола Ceresit СТ84, чтобы прикрепить ЭППС к бетону. В качестве отчета по данной теме, могу добавить список гидроизоляционных бяк, дружественных ЭППСу:

• Клеевая смесь для приклеивания миплиты и пенополистирола “Полимикс-КС”;
• ICOPAL WATER RENOVATOR® Дисперсионная битумно-каучуковая масса;
• Двухкомпонентная водорастворимая битумная масса Styrbit 2000 Express;
• Asfalbit (Асфальбит) Oднокомпонентная, мелкочастичная битумно-каучуковая эмульсия, не содержащая растворителей, модифицированая синтетическим каучуком;
• Гидроизоляционная смесь эластичная двухкомпонентная «Парад ГС»;
• Смесь ППС Ceresit CT 85 Растворная смесь для приклеивания и защиты пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий;

Вопрос : Чем можно закрепить плиты ПЕНОПЛЭКС к стене? **Ответ : ** Крепление осуществляется механически и/или на клей. Механическое крепление осуществляется дюбелями тарельчатого типа. Рекомендуется использовать дюбеля производства фирм Termoclip, Koelner, Hilti, Гален или Бийского завода стеклопластиков. Клей рекомендованный для приклеивания плит ПЕНОПЛЭКС® может быть на цементной, полиуретановой, акриловой основе, НЕ содержащий органических растворителей (толуол, бензин, керосин, ацетон, уайт-спирит). Для увеличения адгезии клеевого состава к плитам ПЕНОПЛЭКС® может потребоваться дополнительная механическая обработка плит ПЕНОПЛЭКС® (снятие глянцевой пленки с плит путем зашкуривания или др.)

Например: на цементной (минеральной) основе:(), производства Группы Компаний «Юнис»Крепс ППС, производства фирмы «ПП КРЕПС»Бирсс-51, производства завода «БИРСС»Глимс – КФ, производства фирмы «ГЛИМС-Продакшн»Стоптер К-20, производства фирмы «АТLAS»Ceresit СТ 85, производства фирмы «Ceresit»СТАЙРОФИКС, производства компании TERRACOполиуретановый:ИЗОЛЕМФИ 3104/11, производство компании EMFIЗЕНИТ-36/1К, производство компании EMFIклеи на смешанных полимерах:Эмфиколь 225, производство компании EMFIВопрос : Какими составами ПЕНОПЛЭКС можно приклеить к фундаменту? **Ответ : **

1. К гидроизолированной поверхности стены подвала плиты ПЕНОПЛЭКС® крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей растворяющих полистирол, например, холодная мастика каучукобитумная «Bitumast», разогретым до 80°С битумом марок БНК-45/190, БНК-40/180 по ГОСТ 9548-74 и БН 50/50, БН 70/30 по ГОСТ 617-76
2. При выполненной гидроизоляции из наплавляемых рулонных битумно-полимерных материалов (Изопласт и др.), можно приклеить ПЕНОПЛЭКС® методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в трех-пяти точках, с последующим плотным прижатием плиты ПЕНОПЛЭКС®
3. Для создания гидроизоляции с одновлеменным приклееванием плит ПЕНОПЛЭКС® можно использовать битумно-полимерную водоэмульсионную мастику МЭБИС (ТУ 5772-008-42788835-99). К стенам, не требующим гидроизоляции, помимо битумных клеев, плиты ПЕНОПЛЭКС® возможно крепить с помощью цементносодержащих клеевых составов, например, КРЕПС ППС и ему подобных. После наклейки плит ПЕНОПЛЭКС® производится обратная засыпка грунта.** В зоне цоколя (над землей)** обязательна установка дюбелей из расчета 2-4 дюбеля на плиту 1200×600 мм. Вопрос : Какие штукатурные смеси могут быть применены в отделочном слое? **Ответ : ** Для устройства отделочного слоя по плитам ПЕНОПЛЭКС может быть использован (), производства Группы Компаний UNIS®.

• Битумная гидроизоляционная эмульсия ISOPAST ELASTIC.

Млин. Давайте вернемся к статрттопику.

Джордано ↗

Задача: утеплить мелкозаглубленную монолитную ленту фундамента 80 милмметрами ЕППСа и сделать гидроизоляцию. Проблемы: чем клеять ЭППС чтоб не разъело? Чем гидроизолировать? Наплавлять гидроизоляцию под или поверх ЭППС? (Если утеплять под ЭППСом, то вода проникнем между ним и гидроизоляцией. Будет ли ЭППС работать в этом случае как утеплитель?)

1. Говорим о СУЩЕСТВУЮЩЕМ фундаменте или о топ, который надо делать? 2.Что в Вашем понимании МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ фундамент? О НЕЗАГЛУБЛЕННЫХ представление имеем?
2. 80 мм утеплителя - зачем? Состав грунта под фундаментом?
3. Без геологии- разговоры о том какая должна быть гидроизоляция - чистый п….ж. Вот примерно так. DIXI/:spiteful:

Может кто подскажет,можно под фундаментную плиту ЭППС положить?чтоб пол теплый был в подвале? Раздавит его или нет бетон?вроде на рисунках то нарисовано-но все не мой случай-у меня чистая плита.Или в самом подвале на пол положить и потом стяжкой залить? Может ещё какие есть варианты утепления пола подвала?Вообще мой конструктор нарисовал какой-то теплый бетон y=1200. () вот вариант-но мне кажется раздавит утеплитель

AndreyR

() вот вариант-но мне кажется раздавит утеплитель

Когда кажется… считать нада :)… Сколько весит Ваш дом? разделите на площадь плиты (Ваш конструктор владеет этими цифрами. И кстати почему Вы ему не доверяете? Да и солидному производителю тож?) и плучите, скорее всего, нагрузку на порядок меньше допустимой… Вопрос в другом. Зачем под всю плиту? Дом не для постоянного проживания чтоль?

AndreyR

Может кто подскажет,можно под фундаментную плиту ЭППС положить? Вообще мой конструктор нарисовал какой-то теплый бетон y=1200. () вот вариант-но мне кажется раздавит утеплитель

Однозначно можно. Это рекомендовано производителями и конструктора не против. Но какой плотности ЭППС? На эту тему читал топик на dwg.ru . Там народ серьезный, но к единому мнению не пришли. Одни говорят, Пеноплекс 35 держит до 22т/м2 (по памяти). Этого хватает с огромным запасом. Но это при деформации 10% и нагрузка постоянная, что с ним будет через 10 лет? Поэтому другие говорят, что навсякий случай надо бы поплотней. STYROFOAMТМ 300 A и тем более 500А, на которые вы дали ссылку, плита не раздавит. На них можно танками ездить и самолеты сажать. Теплый бетон - тоже хорошо, но теплопроводность значительно выше, т.е. толщина должна быть большая, следовательно дорого + гидроизоляцию надо по полной программе делать.

Посчитал-дом 1000тонн(с небольшим запасом)-площадь плиты-190м2=получается можно. Дом для постоянного проживания. пол подвала на отметке -2400 от туровня земли(это точка промерзания в нашем климате) и плита ещё 300мм. рассматриваю такие 2 варианта утепления: 1.щебень 2.бетонная подготовка 3.утеплитель сантиметров 10 4.полиютилен 5.бетонная плита(вопрос насколько технологично работать на пеноплексе укрытом пленкой-вязать сетку арматурную,и не продавит ли она эппс) 6.гидроизоляция по плите второй вариант 1.щебень 2.подготовка 3.плита 4.гидроизоляция 5.фбс-стены 6.утеплитель -под полом второй вариант мне кажется более технологичным-но получаются мостики холода через ФБС

По всем параметрам первый вариант лучше, но как связать арматурный каркас на пленке и ЭППСе и не наделать в них дыр - для меня тоже тайна. Может кто из практиков посоветует?

AndreyR

Дом для постоянного проживания. пол подвала на отметке -2400 от уровня земли(это точка промерзания в нашем климате) и плита ещё 300мм.

Если так, то зачем сплошное утепление и плита? Да ещё в 30 см. Это совершенно избыточно и очень-очень дорого. Данная конструкция применяется при мелко- или незаглублённых фундаментах неотапливаемых или периодически отапливаемых зданий на сильно пучинистых или насыпных грунтах, либо для отапливаеых (круглогодичное проживание) зданий на вечной мерзлоте. Вам то зачем? На глубине -2,40 плывун? Странное решение… Хотелось бы услышать мотивации Вашего конструктора.

получаются мостики холода через ФБС

Полы и стены подвала утеплены. А под блоками теплопотери минимальны, так как низок температурный градиент, да и площадь теплоотдачи относительно площади пола и стен подвала не велика, и утепление здесь никада не окупиться…

Джордано

… как связать арматурный каркас на пленке и ЭППСе и не наделать в них дыр - для меня тоже тайна. Может кто из практиков посоветует?

ЭППСу топтания по барабану, плёнка чёрная строительная двойная 150 мк достаточно прочная и по ней мона смело ходить. Только следить, чтобы в грязь к ногам щебушок из подсыпки не прилип, он может впиться в ЭППС и продавить плёнку, хотя и это не критично. Плёнка по ЭППСу важе-то пижонство, мона просто скочем проклеить стыки, чтоб туда молоко не затекало, и всё.

GenaS

Если так, то зачем сплошное утепление и плита? Да ещё в 30 см. Это совершенно избыточно и очень-очень дорого. Данная конструкция применяется при мелко- или незаглублённых фундаментах неотапливаемых или периодически отапливаемых зданий на сильно пучинистых или насыпных грунтах, либо для отапливаеых (круглогодичное проживание) зданий на вечной мерзлоте. Вам то зачем? На глубине -2,40 плывун? Странное решение… Хотелось бы услышать мотивации Вашего конструктора. Полы и стены подвала утеплены. А под блоками теплопотери минимальны, так как низок температурный градиент, да и площадь теплоотдачи относительно площади пола и стен подвала не велика, и утепление здесь никада не окупиться… ЭППСу топтания по барабану, плёнка чёрная строительная двойная 150 мк достаточно прочная и по ней мона смело ходить. Только следить, чтобы в грязь к ногам щебушок из подсыпки не прилип, он может впиться в ЭППС и продавить плёнку, хотя и это не критично. Плёнка по ЭППСу важе-то пижонство, мона просто скочем проклеить стыки, чтоб туда молоко не затекало, и всё.

Конструкцию(плита) выбрал я(хочу построить дом так, чтобы не знать геморов всю оставшуюся жизнь),конструктор предлагал ленточный. Котлован выкопал-там голимая глина-как студень(до водоносного слоя сантиметров 30 осталось),я не знаю плаывун это или нет,но что самое интересное геология глину не выявила-а мощность пласта минимум 0,6 метра(может геологи схалявили???). Я утепление сделаю после расстановки блоков на плите,както более технологично. Какой слой ЭППСа положить?сантиметров 5 хватит?

AndreyR ↗

Конструкцию(плита) выбрал я(хочу построить дом так, чтобы не знать геморов всю оставшуюся жизнь),конструктор предлагал ленточный.

Правильно предлагал. Когда он предлагал ленточный, то наверное не знал про “студень”.

AndreyR ↗

Котлован выкопал-там голимая глина-как студень(до водоносного слоя сантиметров 30 осталось),я не знаю плаывун это или нет,но что самое интересное геология глину не выявила-а мощность пласта минимум 0,6 метра(может геологи схалявили???).

Дык на “студень” и плиту класть нельзя… Утонет дом… Перекопали… Надо опять с конструктором к геологам идти… Вопрос серьёзный. Подъём выше этих 0,6, дренаж, щебень-подсыпка, плита…

Я утепление сделаю после расстановки блоков на плите,както более технологично. Какой слой ЭППСа положить?сантиметров 5 хватит?

Хватит, если отопление батареи, если “тёплые полы”, то минимум 10 см.

Мда - это правило, как тока напарываетесь на воду не копать дальше. Умные люди делают контрольные забуры, если ситуация стрёмная… Теперь всю эту хрень просто так не закопаешь - даже если засыпать гравием с песком нужно простелить на дно геотекстиль - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А то утонет нахрен весь ваш гравий и дренаж в жидкой глине. Скоко не сыпь всё одно - он будет погружаться всё ниже и ниже, а глина жидкая наверх. То есть дом со временем будет тонуть как Титаник по мере заполнения глиной пустот в гравии. Блин нужно эксперемент по ТВ показать. :)

AndreyR

…но что самое интересное геология глину не выявила-а мощность пласта минимум 0,6 метра(может геологи схалявили)?…

Интересные геологи :evil: А какой документ то есть от них?

Реально конечно глины там под половиной дома,остальное немного ПГСа,немного смеси ПГСа с глиной.Из чистой глины примерно половина действительно-как студень.(в двух местах квадратов по 20-30. Щебень под плиту всеравно планировал делать-20см-тамже(в щебне) будет и дренажная система-по совместительству -вентиляция радона.Ну и половину пласта студня я выбрал-осталось до воды сантиметров 30-там-то уж всяко песок.Может и не утонет в 30 сантиметрах глины?Хочу крупный щебень(40-70) втрамбовать в глину-а потом фракция-20-40-сантиметров 20. Конструктору вопрос озвучил-но он в рамках консультации сказал что так и надо сделать-но не сказал какие слои сделать(типа фронт работ выполнен,сдан,оплачен-свободен). Вообще я прикинул-дом по массе почти столько -же весит-как и тот грунт,что под него изъяли.Только конечно над глиной раньще пласт был ПГСа сантиметров 70,а сейчас если пазухи забить ПГСом-то может никуда и не денется? От геологов есть отчет с печатью и лицензией.

Фотки сделайте для наглядности - охота увидеть шо там творицца. :)

Вот фотография,красным выделены места глины. 2 левых пятна-пока были влажные-тряслись как студни-бульдозер чуть не утонул в них(пробовал подчистить бульдозером)-сейчас подсохли сантиметров на 5(хотя под плитой опять наверное влагу наберут) ,справа и снизу-потверже(тоже глина-но просто вязкая(не как студень),хотя практически везде глина-но в остальных местах она какая-то другая по структуре-где с вкраплениямиПГСа,где с супесью.

Только что сделал “геологию"заточенной штакетиной. глина ровно 60 сантиметров,дальше крупный песок(реально крупный)и вода,причем после пробоя(до гравелистого песка) вода поднимается на 40 сантиметров. Собственно вопрос-несущая способность у глины(мокрой)-1кг/см2, а дом будет давать 0,5кг/см2.может и не задуряться?Насыпать крупный щебень,втрамбовать в глину,а потом помельче-150-200мм?А пазухи подвала забью ПГСом? Только терзают меня сомнения-глина это или плывун?Хотя на солнце высыхает.Взял кусок слепил пластину-полежала на солнце стала почти как камень. И второй вопрос-с одного углавыступил слой ПГСа и чтобы плиту не ломало может поставить арматуру в плиту помощнее?Конструктор написал 12-ю с шагом сетки 150х150,толщина плиты 300,между арматурой-200мм.может поставить 14-ю или 16-ю?

Я так и не понял, что сказал конструктор и геологи? Какова утверждённая в проекте конструкция фундамента? Кто будет отвечать, када дом на плите будет тонуть всю оставшуюся жизнь (как минимум на эти оставшиеся 30-60 см разрушенного водоупорного слоя глины)? Где геология? Разместите здесь скан странички с разрезом-профилем грунтов по оси скважин. Если была геология, кто давал команду выбирать слой ПГС (естественный дренаж) над водоупорным слоем глины? Мало этого, так ещё и сам водоупорный слой разрушили (разрушенный, потому, что он переувлажнённый) … Плывун это переувлажнённый мелкий-пылеватый песок - страшная штука, а Ваша переувлажнённая глина-студень ещё хуже. Как только вы её засыпите щебнем, через геотекстиль, а не втрамбовывать!… она станет текучей опять, и её потихоньку дом своим давлением всю профильтрует через нижележащий слой крупнозернистого водоносного слоя песка и дом сядет-утонет. Если без геотекстиля, то глина займёт все поры в подушке и дом всё одно сядет на дно, на песок. Просто процесс усадки займёт несколько лет, а не несколко десятков лет. Строиться здесь просто так, на плите, нельзя! Повторю, потому, что водоупорный слой разрушен и подушка из щебня не спасёт. Здесь либо сваи до несущего слоя, ЩЕБЕНЬ, плита или ростверк, высококачественная гидроизоляция и в итоге Вы получите фундамент “дороже чугунного моста”. Нада сейчас принимать решение, пока не поздно. Подумайте Вам это надо? Зарыть в сырой подвал туеву хучу денег и потом подвалом и не пользоваться, сыро там будет и гемор всю оставшуюся жизнь откачивать воду из приямка в подвале, спросите у ИЗБЫ, он уже по жизни с этим сталкивался и здесь на форуме картинки размещал, как это устроить… Либо продать участок и купить рядом. Снять растительный слой грунта и грунт до ПГС и положить на ПГС МЗУФ - вот единственно правильное решение при Вашей геологии. Если очень хочется иметь подвал, то подумать о доме с высоким цоколем. Глину не трогать, из 70 см ПГС оставить 30-40 и плита, а на ней высокий цоколь…

AndreyR ↗

От геологов есть отчет с печатью и лицензией.

Сколько же было шурфов? Какой глубины? В отчет (в чертежах-срезах) д.б. войти всё то, что вы накопали в итоге … и что было в рекомендациях отчета? И если он весь такой с печатью, то что в Договоре - при недостоверности данных?

Здоровый какой дом… и фундамент глубокий… не люблю я зарывацца в землю, не люблю… :( А то что геологи лажу давят это обычное дело. Вон у меня Велиж из поротерма делали (в передачах есть) дык там человек на геологию 120 тыр не пожалел. Буклетик красивый до сих пор у меня под шкафом пылицца… наобещали там грунтовых вод близких… и чего? Ради этого пожертвовали проходами в цоколе, а на самом деле там сухо! Когда яму в апреле рыли сухо было и счас сухо даже в дренажных колодцах. Ну и чё? У меня такое осчусчение что они ничего не бурят - просто брошюрки красивые заказчикам печатают под копирку и фсё. :D

Конструктор сказал крупным щебнем сантиметров 10 подсыпку сделать,потом мелким 10 и достаточно.По нагрузкам запас большой.Но опять же он не видел этот студень.Сейчас кстати глина высыхает и уже нигде ничего не трясется.Но под плитой потом наверное опять влагу наберет.Геологи просто не отвечают на звонки. :-))) как сердцем чуют головняки. А по размерам дом 12,6х12,9 просто котлован с отступами по 2 метра вырыт :-))) Извиняюсь-первый скан плохо читается,второй лучше.

Косяк геологов. Упущен переувлажнённый слой-пласт супеси. И не указана его мощность-толщина (по факту где-то 0,6 м). Весь пласт 2,5 м описан, как супесь пылеватая малой степени водонасыщения… Это и ввело в заблуждение конструктора при назначении глубины заложения фундамента… Но даже и по этим данным плита МЗУФ здесь читается сразу-однозначно. Имея под собой, на пределе заглубления 2,40 м под подвал от УГ, такой водонасыщенный пласт, так близко приближаться к нему это риск, авантюра. Он должен был отговорить Вас от подвала, или предложить “высокий цоколь”. Это уже косяк конструктора. Косяк геологов - кошелёк клиента - косяк конструктора = любовный треугольник строительства… sorry …

Ну а если убрать эти 60см глины экскаватором,а потом засыпать крупным щебнем.Протрамбовать его наверное не получится.Но уже на песок встанет дом.Щебень то никуда не денется.только воде конечно путь открыт,но учитывая что сейчас максимум а до плиты сантиметров 30 вода не достает….плюс гидроизоляция плиты и стен фундамента оклеечной в 2 слоя.Может так сделать? Геологичку сегодня привезу.посмотрит что они там нарисовали. Простой экскаватор не достанет до середины….может по периметру выборку сделать и засыпать,а внутри глину оставить?Правда внутри тоже есть несущие стены.ХЗ что делать.

AndreyR добавил 19.05.2009 в 06:38

GenaS

Плывун это переувлажнённый мелкий-пылеватый песок - страшная штука, а Ваша переувлажнённая глина-студень ещё хуже. Как только вы её засыпите щебнем, через геотекстиль, а не втрамбовывать!… она станет текучей опять, и её потихоньку дом своим давлением всю профильтрует через нижележащий слой крупнозернистого водоносного слоя песка и дом сядет-утонет.

Тут посчитал-дом будет давать 0,5кг/см2,а грунта вынули столькоже(3 метра по 1,6тонны/куб х3 метра высотой) дает теже 0,48 кг/см.Поэтому я думаю не будет глина фильтроваться через нижележащий слой песка.тем более вода там не постоянно, а только весной на максимуме,минимум на 1-1,5 метра ниже.(хотя после того что у нас было с геологами-верить им наверное нельзя).А на первый слой крупного щебня положу геотекстиль и засыплю мелким щебнем.

AndreyR

А на первый слой крупного щебня положу геотекстиль и засыплю мелким щебнем.

Не между слоями щебня, а под них на глину! или если будете её выбирать до песка, что очень трудоёмко и дорого, но более правильно, то на песок. ИЗБА уже Вам рек и я присоединяюсь…

izba ↗

Теперь всю эту хрень просто так не закопаешь - даже если засыпать гравием с песком нужно простелить на дно геотекстиль - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А то утонет нахрен весь ваш гравий и дренаж в жидкой глине. Скоко не сыпь всё одно - он будет погружаться всё ниже и ниже, а глина жидкая наверх. То есть дом со временем будет тонуть как Титаник по мере заполнения глиной пустот в гравии.

Короче это косяк конструктора.Действительно супесь пылеватая,а не глина.Не плывун, но геологи сказали что по характеристикам близко. Пока из 2-х мест: 1.крупная строительная компания,неподалеку(примерно в 1,5км) на похожих грунтах(говорит тоже самое) ставит 9-ти этажки; 2.геолог

• рекомендуют трамбовать щебень,правда не трамбовками, а катком.Завтра съезжу к ГИП проектировщиков-поинтересуюсь что он скажет,если тоже самое-то в четверг буду загонять в котлован каток. Genas-у друга рядом заглубление не такое сильное,сели в слой ПГСа,пара небольших мест с мокрой супесью было,выбрали лопатами,засыпали пгсом.Но основной слой мокрой супеси примерно в 40-50 см от нижней точки.Планируем щебень 20см-с трамбовкой.Будет стоять?или есть вероятность что будет тонуть?Грунт на поверхности почти не нарушен. PS.А что сделать с конструктором?Договор подписывал,но себе экземпляр не оставил.Блин ,а ещё студентов чему-то учит! Так а если я трамбовать буду катком щебень-то гетекстилю конец наступит!Или нет?

Сканы геологии пласт 2 Я выбрал до 3 метров,песок гравелистый на 3,60 Моя скважина С-3.

AndreyR ↗

Я выбрал до 3 метров,песок гравелистый на 3,60

Решительно. А чем собственно Вас смущала супесь? Просадочностью? Ну так у нее начальное просадочое давление по геологии 10 т/м кв. Если сделать фундамент под эту цифру то просадочных свойства грунта не проявятся вообще, какими бы не было их увлажнение.

А что сделать с конструктором?Договор подписывал,но себе экземпляр не оставил.Блин ,а ещё студентов чему-то учит!

Скорее всего ничего. Если бы построили по проекту, а потом в течении срока давности (по моему 15 лет) открылось бы что дом сел (а скорее всего бы шла речь об относительной разности осадок) или в плите раскрылись недопустимые трещины, и строители сделали все без отклонений от проекта с соблюдением норм и правил. Тогда можно обращаться в суд желательно с экспертизой проекта где будет показано, что проектировщик отступил от действующих норм и праил проектирования. Но Вашем случае - плита с удельной нагрузкой 5 т/м2 при начальном просадочном 10 т/м2, проектировщику будет легко доказать свою невиновность. Ему останется подтвердить правильность армирования плиты предоставив в экспертизу расчет полей армирования и деформаций. Ну а в случае отклонении от проекта, ответсвенность автоматически перекладывается на автора отклонения.

AndreyR ↗

Короче это косяк конструктора.Действительно супесь пылеватая,а не глина.Не плывун, но геологи сказали что по характеристикам близко.

AndreyR ↗

1.крупная строительная компания,неподалеку(примерно в 1,5км) на похожих грунтах(говорит тоже самое) ставит 9-ти этажки;

И что? Инфы ноль. Может они снимают тока растительный слой и кладут фундаментные подушки или ваще плиту. И не лезут вглубь, к воде.

2.геолог

• рекомендуют трамбовать щебень,правда не трамбовками, а катком.Завтра съезжу к ГИП проектировщиков-поинтересуюсь что оfн скажет,если тоже самое-то в четверг буду загонять в котлован каток.

“Дурак твой геолог…“из анекдота:), грю это Вам как бывший инженер-дорожник. Каток не укатает щебень на хлипком основании. Будет всё время гонять перед собою волну, пока не вдавит щебень в глину-студень, пока не вылезет глина, либо сразу забуксует и утонет. Будете искать трактор его вытаскивать. Если уж решили не вынимать студень, то расстелите геотекстиль с половинным перекрытием, типа в два слоя, и завезите и просто засыпьте ПГСом. Пройдитесь с проливкой виброплощадкой, особо песчано-гравийную смесь не утрамбуешь, т.е. она особо потом и не осядет… А затем и щебень 20-30 см слоями по 10-15 см под ту же виброплощадку (хотя если ПГС настоящая, галька рядовая-разных фракций с крупнозернистым-гравелистым песком, то щебень не надо). По щебню гидроизоляцию в два слоя с наплавкой, как крыши делают, с запасом по бокам, чтоб потом на стенки подвала мона было завернуть. Придётся выклеивать типа корыта из стеклоизола или т.п. гидроизоляции. Это я к тому, что просто плёнкой вы не обойдётесь. Хотя по-уму, студень надо бы выбрать до песка и уже по нему стелить ПГС и слой получается приличный (в плане дренажа) и не дорого и технологично и главное надёжно. А по суписи пылеватой переувлажнённой, как-то стрёмно. Каждый год по весне дом на жидкой подушке,(судя по профилю и вашим высказываниям, слое не равномерном (в одном месте уже пошёл песок). Дом не просто сядет, а наперекосяк, с наклоном, как Пизанская башня), между жижей и щебнем тряпочка-геотекстиль… мне такой вариант не нравиться, но я могу тока дать рекомендации, а решать вашему конструктору и Вам.

AndreyR ↗

Genas-у друга рядом заглубление не такое сильное,сели в слой ПГСа,пара небольших мест с мокрой супесью было,выбрали лопатами,засыпали пгсом.Но основной слой мокрой супеси примерно в 40-50 см от нижней точки.Планируем щебень 20см-с трамбовкой.Будет стоять?или есть вероятность что будет тонуть?Грунт на поверхности почти не нарушен.

Какой грунт, на какой поверхности почти не нарушен? не понимаю… Как вы могли сесть в слой ПГСа (я так понимаю Вы свой песок ПГСом называете), если он на глубине минимум 2,5 м? Нетронутый водоупорный слой 40-50 см, а потом студень? я правильно понял? Если так, то всё ОК. Но лучше глянуть исполнительный профиль котлована (на профиле геологии нарисован вырытый котлован и описаны грунты по факту).

PS.А что сделать с конструктором? Договор подписывал,но себе экземпляр не оставил.

Он, что отказывается? Заставить его в свете новых вводных разработать новую конструкцию фундамента, проект производства работ (уж больно Вы меня с катком насмешили…), и посчитать всё это по нагрузкам и по деньгам. Потом прикинуть разницу между МЗУФ и Вашим космодромом и… засыпать весь котлован ПГСом и через год поставить на мелкозаглублённом утеплённом фундаменте(МЗУФ) дом без подвала или на высоком цоколе и жить счастливо…:)

Блин ,а ещё студентов чему-то учит!

Каждый может ошибиться, сказал ёжик , слезая с кактуса…:)

AndreyR ↗

Так а если я трамбовать буду катком щебень-то гетекстилю конец наступит!Или нет?

Нет он прочный. Про каток я написал выше…:)

AndreyR

Сканы геологии пласт 2 Я выбрал до 3 метров,песок гравелистый на 3,60 Моя скважина С-3.

Я вижу на профиле 2,5 и 3,2. Скважины №3 на профиле нет. Т.е. песок по описанию начинается от 2,5-3,2 м. Может не так и много выбирать супеси-то? Описание прочитал. Что вынес? Ничего нового. Супесь пылеватая малой степени водонасыщения просадочная, а у Вас переувлажнение на лицо - дом утонет. Супесь вынимать до песка. Песок гравелистый насыщенный водой, воды безнапорные. Засыпать по песку ПГС и расслабиться… Отметки-толщину ПГС пусть посчитает конструктор, и обратит внимание, что по весне вода на 0,7м выше, чем указано на профиле, чтобы с полметра было ПГС над уровнем весенней воды, ну он знает…

Други, а может просто выбрать те куски которые глина-студень до приличного грунта - скока там было 60см??? Не так и много… и засыпать эти ямы песком и усё… остальное то вроде ничего… и ставить как хотели фундамент. :)

Ездил сегодня к одному товарищу,консультировался. варианта 2 1.выбрать и щебень 2.втрамбовать щебень катком. но второй вариант гарантий меньше дает.Поэтому выбираю грунт,правда нетехнологично,но….я так понял что в строительстве очень много нетехнологичных вещей.Зато решение принято и сплю спокойно! :-)))

Откопал.Сразу стал спокойнее спать!В самом низу(слоя супеси) была жидкая субстанция,даже не студень.

AndreyR добавил 23.05.2009 в 14:30 Я вот только одного не пойму(вопрос Genasу,да и собственно всем строителям профи):если я хочу построить дом с подвалом и с цоколем высотой 70см,то как можно строить какие-то другие конструктивы,высоты?Это что, компромис?на всю жизнь?смотреть на дом который не нравится?жить в нем?Мне кажется самая основная движущая сила в чем либо называется-“ХОЧЕТСЯ”!

Подвал с архитектурно-конструкторской точки зрения рационален тока на косогорах, где большой перепад высот. В других случаях, если очень “хочется”, применяется МЗУФ плюс высокий цоколь (по русски каменный подклет), тёплое светлое тех.-подсобное помещение, кухня и пр. Архи-ры говорят, что цоколь всегда лучше, чем подвал. Зачем за те же, и даже большие бабки, получать тёмный, сырой этаж, плюс сложности из-за заглублённости с котельной, с канализацией, гидроизоляцией и дренажом? Но если нельзя, т.е. не рекомендуется по гидрогеологии, не рационально по деньгам, но очень хочется, то можно. Какой ценой? А эт уже другой аспект проблемы…

Спасибо. Ещё вопрос.Мой конструктор положил легкий бетон на пол подвала(типа утепление y-1200),у буржуев утеплитель (типа ЭППС) ложат и под плиту и на пол помещения.Пообщался ещё с парой конструкторов-говорят вообще не надо утеплитель.У меня сейчас до воды от плиты сантиметров 40 будет,щебень.соответственно температура плиты снизу круглогодично будет градусов 6.А для пола-это помоему мало.кому верить?Как делать?(я конечно положу какой-нибудь ламинат на пол,кое-где будет подогреваемый пол).

AndreyR ↗

Ещё вопрос.Мой конструктор положил легкий бетон на пол подвала(типа утепление y-1200),

На фиг, дохлому припарки. Если помещение не отапливаемое-погреб 6-8 град.С, то не утеплять ни стены снаружи ни полы, а утеплять потолок, если отапливается батареями-радиаторами, то 5-8 см ЭППС под стяжку либо под плиту и на стены снаружи, если “тёплые полы”, то на стены снаружи 5 см, а под стяжку 15. В Вашем случае, (под Вами вода), даже ИЗБА здесь со мною согласится… Пояснения и расчёт я уже приводил в какой-то теме про тёплые полы…

AndreyR Скажите, в какой стороне в Новосибирске у вас участок, у нас тоже в Новосибе, не хотелось бы в такой же ….. попасть. Пока только скважину на воду бурили, сказали супесь первые 7 м. Оказывается супесь супеси рознь.

Деко добавил 20.06.2009 в 11:46 GenaS Вы советуете МЗФ для Новосибирска, а глубина промерзания? Подскажите, если не сложно. С одной стороны уже запроектировали подвал на -2,5 м, опять же из-за глубины промерзания, да и хочется подвальное помещение - у нас зеркало бассейна на уровне пола первого этажа - как раз чаша и оборудование в подвале разместятся, с другой стороны хочется и окна, то есть цоколь 65 см, все вместе получается 3,15м. Такой глубокий подвал нам точно не нужен - и окна и чаша получаются где-то далеко под потолком, даже рукой не дотянешься. Как быть чтоб и удобно и надежно? Можно ли блоки по периметру зарывать на 2,5 а бетонную подготовку /пол делать выше на 1 м, то есть как-бы отдельно от стен, или вообще всего на 1,5м заглубиться? Я понимаю, у вас теперь платный раздел и мне izba уже предложил на платной основе общаться, но хотелось бы как можно больше мнений и обсуждения, я так думаю в этом и прелесть интернет-форумов.

У меня хороший участок,мне нравится.Недалеко от Васхнила,и от реки метров 500.А то что происходит при строительстве-это мелочи-строишь год-два-а жить-то долго.душой надо выбирать(если есть возможность)-а не геморами соседей.

Деко ↗

Я понимаю, у вас теперь платный раздел и мне izba уже предложил на платной основе общаться, но хотелось бы как можно больше мнений и обсуждения, я так думаю в этом и прелесть интернет-форумов.

Товарищ Деко - дык вас никто и не гонит в платный раздел :) уверен что и бесплатное общение не помеха пожертвовать на ремонт форума денушку через раздел - пожертвования - справа вверху странички. :angel:

Есть один важный момент в неутеплении пола подвала когда фундамент лежит на глине, и если дома пока нет, и он уходит в зиму холодный или неотапливаемый, дык чтобы мороз глину на глубине пола не выпучил (особенно в Сибири) его (пол) нужно держать утеплённым, например, расстелить на полу ЭППС закупленный для крыши. Главное шоб его не разворовали. То есть нам нужно наш фундамент сохранить до светлых времён когда дом (подвал) будет тёплым, или во всяком случае непромороженным.

Деко

Можно ли … вообще всего на 1,5м заглубиться?

Я не специалист, но отвечу (если неправ добрый крокодил ГенаС поправит). Если фундамент делаете на глубину меньше чем глубина промерзания - это называется МЗФ (мало заглубленный фундамент). Ентому сооружению посвещена треть этого форума. Посмотрите топик “В ожидании статьи о фундаментах”. Если кратко, в МЗФ мы искусственно уменьшаем глубину промерзания путем утепления грунта вокруг фундамента. Материал ЭППС. Ширину утепления для своего региона см. в инструкциях на сайтах производителей ЭППС (Пеноплекс, Басф…). Удачи.

Джордано

Материал ЭППС. Ширину утепления для своего региона см. …

СТО 36554501-012-2008 “Применение теплоизоляции из плит пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов.”

Как-то угнетает, что геологи накосячили… Их то проверить проблематично. Еще один консультант- Представитель Заказчика потребуется - проверяльщик для геологов… Действительно ли косяк геологов? Вроде там у них написано, что уровень грунтовых вод -3,2..-3,8 отклонения +0,7 - 0,8. Так и получится от 2,5 м. Как раз на эту глубину и выкопано… Что я упустил?

izba ↗

Товарищ Деко - дык вас никто и не гонит в платный раздел :) уверен что и бесплатное общение не помеха пожертвовать на ремонт форума денушку через раздел - пожертвования - справа вверху странички. :angel:

Есть один важный момент в неутеплении пола подвала когда фундамент лежит на глине, и если дома пока нет, и он уходит в зиму холодный или неотапливаемый, дык чтобы мороз глину на глубине пола не выпучил (особенно в Сибири) его (пол) нужно держать утеплённым, например, расстелить на полу ЭППС закупленный для крыши. Главное шоб его не разворовали. То есть нам нужно наш фундамент сохранить до светлых времён когда дом (подвал) будет тёплым, или во всяком случае непромороженным.

А вот тут вопрос.Не факт что в этом году запущю отопление.Дом на плите,попробую перекрыться,но могу и не успеть,первый этаж перекрывать буду через дней 5-7.(Прошу не забывать,что регион сибирь). Так вот вопрос-бросить на зиму в подвале 2-3 киловатных обогревателя или достаточно просто положить 5 см эппс и залить бетоном?(а может и то и другое???)Вода в 40 см от пола подвала(сразу на уровне плиты),сразу под плитой 70-80см щебня фракции 40-80. Ведь если промерзнет-то ломанет совсем нехило,никакая плита не выдержит.Обратная засыпка-песок-метра 2 вокруг дома,с самого низа и доверху,так что вроде с боков ломать не должно.боюсь мостиков холода через блоки подвала.