Деревенский домик

Итак весна 2014 г. Очистка территории от огорода, теплицы и вишен, жалко было =(

Разметка и рытье траншей. Ширина 40 см. Заглублялись примерно на 0,8 м; 0,2-0,3 м чернозем, потом песок-супесь. За неделю управились.

Армировал 4-мя прутками диаметром 10 мм. Два вверху, два внизу. Маловато, знаю, но… вокруг все говорили: ты еще и арматуру кладешь - ууу… на века! =) По углам сделал каркасы на 1,5 метра от угла, связал хомутами д. 6 мм с шагом 300 мм. В остальной части фундамента без вертикальных хомутов, только между собой. Заливка была в два этапа: сначала в землю, да прям в землю, признаюсь, каюсь, грешен. Это прям сознательно, понимая что надо бы хотя бы пленку… но :mamba_mini: Сейчас бы делал по другому, и остальным так не советую =) Потом выставили опалубку в уровень, на бетон выложил верхний ряд арматуры связал с каркасами в углах и вторая заливка. Бетон М200 на гравийном щебне, + камни и обломки дорожных бордюров немного, для экономии бетона. Старый шифер - как несъемная опалубка с наружной стороны. Заливали с бетономешалки, подъезд был с двух сторон. Для подачи бетона к дальнему углу сделал лоток длиной 5 м из старой кровельной жести – очень выручил. Всего ушло 18 м3 бетона.

Рядом пробили скважину. Нанимал бурильщиков. Бурили буром вот такого вида: () На 18-ти метрах первый водоносный горизонт. Дальше глина. Дошли до 36 м, дальше просто не смогли. Хотя на 50 м должна была быть хорошая по чистоте вода. Может потом снесу сарай и вызову “взрослую” буровую установку. Или раньше придет центральный водопровод. Временный летний домик для насоса. На зиму убираю.

По традиции под первый кирпич - денежку (монет у нас тогда еще не было), для белоруса денежка - это американские доллары :cool:. Все под строгим контролем моей дочурки. :rolleyes:

Цоколь поднимал из керамического б/у кирпича (примерно 50% польский – крепкий и шире/длиннее стандартного), толщиной в кирпич, + ППС25 50 мм, + облицовка из гиперпрессованного 100 мм. Заказал его поздно, ждал пока наколют около месяца. сразу не знал всех нюансов этого кирпича, ложить его надо на жестский раствор и следить что бы меньше намокал при кладке.

По мере возведения цоколя засыпал песок. Самосвал 10-ти тонник заезжал прямо внутрь периметра, так что оставалось только разровнять. Только до дальнего угла далековато было. Рекомендую если цоколь из штучной кладки, делайте так. Потом нанимать экскаватор – лишние траты. Правда ленточка у меня перед этим месяц стояла – успела набрать прочность.

На зиму накрыл кладку цоколя пленкой и все. Конечно, нужно было фундамент утеплить на зиму и сделать грамотный водоотвод… но :mamba_mini: 30 поддонов с желтого, 10 поддонов с белого и 20 поддонов с блоков были освобождены и сданы обратно продавцу. Материал нежно ручками переложили на самодельные поддоны из старых оконных рам (весьма ценный материал, береза), а заводские поддоны вернули в бюджет 460$ залога.

Второй год. Весна 2015. Начал кладку стен. Конструкция стены: г/с блок 300 + засыпка керамзитом 50 мм + облицовка силикатным кирпичом 120 мм. Сейчас бы делал блок 400(375) мм + кирпич 120 мм. По цоколю наплавил один слой гидроизола, потом на толстый слой раствора с арматурной сеткой первый ряд кирпичей на тычок, забутовка – ложок, между ними керамзитобетон. Тут, в теории, должен быть полноценный армопояс. Но я не хотел снаружи лепить ЭППС и портить внешний вид облицовки, вот и получил… мостик холода. Опять же, сознательно.

Поднял первые 10 рядов по короткой стене, забутовал блоками. Примерно через неделю обнаружил вертикальную трещину по середине стены (от 3-го снизу кирпича и вверх). Примерно на пол-метра в сторону трещина на всю высоту облицовки цоколя. Через 2 м на цоколе вторая трещина, на примыкающей стене около 2 м от угла – еще одна. Тут же откопал цоколь и фундамент – ничего не нашел, вообще ничего, не на забутовке цоколя не на самом фундаменте. Снаружи на фундаменте тоже никаких трещин. (?). Весна, грунт тает – дом садиться – стены трещат? Или температурные деформации: сплошная кирпичная стена 10 м, без д.ш.? Но в тот год у нас была очень легкая зима, на неделю было до -20, а так -10/+5 держалось. Хотя вода сама по себе – вредна основанию.

Заодно в этом месте обмазал внутреннюю поверхность кладки цоколя битумной мастикой. Хотел везде и сразу, но …так и не добрался….:mamba_mini: Так или иначе подстраховался: после того как поднял весь периметр на 1 м, проштрабил облицовку и заложил два прутка д6. Как раз это уровень под окнами, на пользу будет. Потом такое же армирование облицовки сделал через 3 ряда над окнами.

Такие трещины потом появились почти под всеми окнами (по центру окна) и местами над окнами. По центру арки также пошла трещина. По цоколю тоже, думаю это все-же усадка дома + возможно температурные. На солнце трещины закрываются, в холод наоборот – стена гуляет немного. Я уже смирился с этим. В этом году – обязательно утеплить отмостку!

Второй год. Весна 2015. Начал кладку стен. Конструкция стены: г/с блок 300 + засыпка керамзитом 50 мм + облицовка силикатным кирпичом 120 мм. Сейчас бы делал блок 400(375) мм + кирпич 120 мм. По цоколю наплавил один слой гидроизола, потом на толстый слой раствора с арматурной сеткой первый ряд кирпичей на тычок, забутовка – ложок, между ними керамзитобетон. Тут, должен быть полноценный армопояс. Но (!). Я не хотел снаружи лепить ЭППС и портить внешний вид облицовки, вот и получил… мостик холода. Опять же, сознательно.

Поднял первые 10 рядов по короткой стене, забутовал блоками. Примерно через неделю обнаружил вертикальную трещину по середине стены (от 3-го снизу кирпича и вверх). Примерно на пол-метра в сторону трещина на всю высоту облицовки цоколя. Через 2 м на цоколе вторая трещина, на примыкающей стене около 2 м от угла – еще одна. Тут же откопал цоколь и фундамент – ничего не нашел, вообще ничего, не на забутовке цоколя не на самом фундаменте. Снаружи на фундаменте тоже никаких трещин. (?). Весна, грунт тает – дом садиться – стены трещат? Или температурные деформации: сплошная кирпичная стена 10 м, без д.ш.? Но в тот год у нас была очень легкая зима, на неделю было до -20, а так -10/+5 держалось. Хотя вода сама по себе – вредна основанию.

Так или иначе подстраховался: после того как поднял весь периметр на 1 м, проштрабил облицовку и заложил два прутка д6. Как раз это уровень под окнами, на пользу будет. Потом такое же армирование облицовки сделал через 3 ряда над окнами.

Такие трещины потом появились почти под всеми окнами (по центру окна) и местами над окнами. По центру арки также пошла трещина. По цоколю тоже, думаю это все-же усадка дома + возможно температурные. На солнце трещины закрываются, в холод наоборот – стена гуляет немного. Я уже смирился с этим. В этом году – обязательно утеплить отмостку! Хотя это уже не спасет.

Не будем о грустном, вот еще фото стен. Армировал г/с под окнами и простенки. Недавно расширил знания о газобетоне, благодаря видео Глеба Грина, что нужно армировать весь первый ряд и длинные (более 6 м) простенки, а короткие не нужно. ;)

Стены растут потихоньку. Связи - стеклопластиковая арматура периодического профиля диаметром 6 мм. Укладывал на каждый кирпич (шаг 250 мм), через 10 рядов облицовки (шаг 1 м по вертикали). Так просто удобнее. Но по возможности лучше делать шаг 500 х 500 по вертикали и горизонтали, тоже нормально перевязка через 2 блока.

Порядок кладки был такой: Вначале я поднял все 4 угла на 10 рядов, потом зачаливал шнурку на всю стену (у меня две стены 13 м и две - 10 м), и поднимал 10 рядов облицовки. Это если одному то 2-3 дня со всеми подготовками. Расшивка швов занимает примерно столько же времени как сама кладка. С напарником (на фото) можно за день справиться. А забутовать блоками: 4-5 часов, со всеми подрезками и шлифовкой каждого ряда. Вот и растянулось сие удовольствие у меня на весь сезон. Совмещал основную работу и стройку, + выходные и отпуск. Итак в марте начал стены, по итогу - в ноябре оконные проемы были перекрыты только на двух стенах. Я после техникума работал на стройке каменщиком около 2 лет. За это время много чему научился, но на строительстве собственного дома многое делал впервые, арка в том числе. В ноябре я еще успел немного выложить Г-блоков для армопояса и примерно в таком виде, как на последнем фото, только укрыв пленкой получше =) я оставил свой домик на зиму.

Продолжение следует…

Форум оживает. :eek: Ждем продолжения, (фото не загрузились , жаль)

Да, фотографий не видно.

…. фундамент, на мой взгляд, “жидковат: слабое армирование, низкая марка бетона и добавление “хлама (+ может пропустил, но про вибрирование также ничего сказано не было) - все в купе дает повод для беспокойства…. … наблюдал армирование кладки из г\с (или пенобетонных) блоков: в каждом третьем ряду делались бороздки, в которые укладывалась арматура 8мм…. по поводу “пирога” стен уже давно пришел к выводу, что этот самый “пирог” и есть настоящее зло… не важно из чего строишь, но смотреть нужно в сторону однородной стены…. вопрос только в её толщине…. … уж коль пошли трещины, имеет смысл разорится на монолитное перекрытие…. …. увы, но фото не загрузились…

valera2267

…. фундамент, на мой взгляд, “жидковат: слабое армирование, низкая марка бетона и добавление “хлама (+ может пропустил, но про вибрирование также ничего сказано не было) - все в купе дает повод для беспокойства….

Никакого хлама там нет, бордюры и камни прочнее самого бетона, и добавлял их немного и небольшими кусками. так что не вижу особой беды.

valera2267

… наблюдал армирование кладки из г\с (или пенобетонных) блоков: в каждом третьем ряду делались бороздки, в которые укладывалась арматура 8мм…. по поводу “пирога” стен уже давно пришел к выводу, что этот самый “пирог” и есть настоящее зло… не важно из чего строишь, но смотреть нужно в сторону однородной стены…. вопрос только в её толщине….

Штрабили г/с блоки куском мет. трубы, пылесосили, проливали водой, арматура диаметром 6 мм и заливали жидким клеевым раствором. Согласен с вами на счет однородной стены. Но внешне мне не нравится крашенный фасад, сам каменщик и кирпич применял не дорогой силикатный (вопрос цены не стоял), облицовка кирпичом мне очень нравится. Кому не подходит кирпич, рекомендую вентфасад (сайдинг, блокхауз и т.п.). Керамзит засыпал исходя из соображения более медленного движения воздуха в воздушной прослойке, мол “хуже не будет”. Сейчас задумываюсь а не случилось ли хуже? Т.к. как такой стене как раз и необходимо свободное движение воздуха, сейчас блоки в углах влажные, солнце на них уже не попадает (крыша стоит) и как их нормально просушить перед отделкой?:sorry_mini: Вообщем так не делайте.:mamba_mini:

valera2267

… уж коль пошли трещины, имеет смысл разорится на монолитное перекрытие….

А при чем тут перекрытие? Трещины только (!) по облицовке. На блоках трещин нет, кроме усадочных (на отдельных блоках мелкая паутинка, не переходящие на другие блоки). Перекрытие уже стоит (балки), и крыша. Я выложил отчет за 2014-15 годы. Вот и не знаю выкладывать ли за 2016, пока работа форума не наладится? Как еще фото добавлять? Через Яндекс фотки, ссылками? Это не удобно по-моему.

() Ну вот так то работает? Через эту ссылку можно другие фото смотреть?

В обоих сегодняшних сообщениях фото видны. С такой помощницей дело пойдет легко! :) Молодцы!

rudus

() Ну вот так то работает? Через эту ссылку можно другие фото смотреть?

….. так работает…. смотреть удобно… … в высокомарочном бетоне не просто так щебень мелкой фракции используется… может у бордюров и камней прочность и выше… но вот “качества” бетону они точно не добавят… камни толкают, когда бетона чуток не хватило и деваться некуда….а так….экономия сомнительная…. …. из предыдущих сообщений был непонятен масштаб поражения стены трещинами… ну а монолитное перекрытие позволяет не только остановить процесс распространения трещин, но и дает достаточно легко “отреставрировать” поврежденные участки… про трещины в облицовке справлюсь у своего каменщика - он очень опытный облицовщик…скажет что дельного - отпишусь… … такой вариант стены (внутренняя стена - воздушная прослойка - наружная стена) у старых немецких зданий встречается достаточно часто… в цоколе и наружная и внутренняя стена из обожженного кирпича…. дальше либо силикатный кирпич, либо “красный”, либо их вариации…. воздушная прослойка (40-70мм.) как правило “воздушная”, но встречалась и заполненная шлаком…. что интересно: “продухов” в старых зданиях обнаружить не удалось…. углы, кстати, выложены достаточно интересно: достаточно часто они выложены из пережженного кирпича и если остальная часть стены пошла после цоколя силикатом, то углы на метр продолжают еще “железняком”…. + дополнительный слой гидроизоляции по углам…

Сезон 2016 г. Закончил наружные стены и выложил внутреннюю несущую, а также поднял отдельную стенку с дымоходом (от котла) и вентканалами.

В центральной стене высверлил канал для того, чтобы загильзовать нержавейкой будущий дымоход (от камина). Заранее не продумал этот узел, вот и пришлось переделывать. Внизу установил прочистку и конденсатосборник. Есть фото где видно тройник с входом от камина, он установлен на 0,5 м ниже перекрытия. Дымоход с гильзой (380х510) выкладывал из керамического кирпича, а остальную часть стены из силикатного (толщиной 250). Все с перевязкой и армированием. В центральной стене сразу оставлял штрабы в полкирпича для перегородок.

Армопояс решил сделать в одном уровне с оконными перемычками. К сожалению по армопоясу фотографий нет. Только балка на внутренней стене (она связана с наружным поясом), которая перекрывает широкий проем около 3 м между кухней и гостиной. Вот я вяжу каркас балки, и вот я на ней стою. =)

Конструктив армопояса и всей верхней части наружных стен хорошо виден на узлах. Армировал тремя стержнями д. 10 мм, фиксировал их Л-образными подставками из арматуры д. 6 мм. Очень удобно было вязать прямо в лотке из г/с блоков. На заливку армопояса ушел 1 день. Замешивали бетон мешалкой, добавлял мелкий щебень и пластификатор. Вибратора правда не было, шурфил арматурой как мог. Работали в основном вдвоем.

Перекрытие по деревянным балкам 100х200 с шагом 700-800 мм. Пролеты 4 и 5 метров. В одной части дома (кухня + гостиная) балки оставлю открытыми, уже продумал заполнение между ними. В остальной части будет подшивка необрезной доской и натяжные/подшивные потолки. Между балок утеплитель – эковата. Сбежались помощники и балки закинули за 4 часа =) За время хранения многие балки нехило покрутило. Некоторые на глазок завернуты до 30-35 град. Подкладывать клинья из досочек я не стал, а подлил густой кладочный клей, предварительно обернув балки рубероидом, так мне кажется надежнее.

Вот здесь фрагмент разреза по стене, конструктив армопояса и вся верхняя часть стен. () Долго мудрил с переходом под мауэрлат и фронтоны. Мне нужно было увязаться с облицовкой так, чтобы нижняя кромка обрешетки проходила на 1-3 см выше последнего ряда облицовки. В итоге получилось неплохо. Над армопоясом ряд блоков между балками, затем два ряда кирпичной кладки (из одинарного и полуторного кирпича, по необходимости, ими выводил уровень под мауэрлат в ноль), в кладку закладывали анкера с загнутыми концами из гладкой арматуры д. 10, с шагом около 70 см. Затем поднял еще 5 см конструктивной стяжки, и сам мауэрлат. Выпилы из блоков, которые остались от армопояса, использовал для перехода под фронтоны, хорошо подошли по размеру. Оставшиеся блоки распиливали пополам и пустили на фронтоны. В итоге толщина фронтона 250 мм, + усилил контрфорсами – два столбика 250х250 из кирпича. Для кладки фронтонов сделал подробную раскладку кирпича в автокаде. По ней поднимал фронтон, отступая целыми кирпичами на нужное расстояние, так чтобы не нарушался рисунок перевязки. Только когда выложил все целые кирпичи, определил верхнюю точку фронтона и натянул шнурку под углом. Затем по шнурке разметил все кирпичи для подрезки; нумеровал их, чтобы не запутаться. Сейчас жалею, что подробно не фотографировал процесс. Но главное – результат.:cool:

Сейчас начинаю внутренние работы. Но первым делом септик и канализация. Первоначальную схему 1 () переделал в схему 2 (), т.к. уровень грунтовых вод сейчас около 2…2,5 метра (судя по колодцу). У нас сейчас дожди пошли, как в октябре… яму успели выкопать только на 1 м глубиной. Грунт неравномерный: то крупный песок, то суглинок. Вода пока уходит хорошо. Для фильтрующего колодца подкопаю еще на пол-метра. Посмотрим что будет на глубине больше 2 метров…

… септик нужно делать либо в августе либо в феврале…. на мой взгляд, в новой схеме септик мелковат… …. сайт работает еще криво…. на работе на ХР новые сообщения вижу… дома на 10 - нет…

У меня тоже мелкий септик - 2 кольца. Высокие грунтовые воды. Спасает дренажное поле. Сосед говно откачивает каждые две недели. Я за два года - один раз, и то ради профилактики перед зимой.

Два кольца в глубину для говн и рядом 2 кольца в глубину для фильтрующего колодца, высота кольца 900мм, диаметр 1500мм. Когда устанавливали на дне тоже была вода, но не от дождя, а грунтовые воды проступали. Уровень говна на 2/3 высоты, в фильтрующем колодце еще ниже. Перелив - полуметровый отрезок 110 канальи. Не бетонировал дно в обоих (грунт супесь, но воду хорошо держит зараза) поэтому посчитал излишним, и колодцев в округе нет - центральное водоснабжение. От дренажа осталось метров 50 дренажной трубы 110 гофрированной с дырками обернутой тайвеком. Уложил тремя лучами с уклоном около 3%.

… не помню, откуда в голове засела цифра минимальной рабочей глубины септика в 1.3м…. возможно, что из статей А.Ратникова…. …. у меня в этом году (в недоделанном септике) грунтовые воды стояли в дренажном колодце на глубине 0,9м…. чтобы не бояться потом справится ли дренажный колодец со стоками или нет, решил из дренажного колодца вывести трубу и устроить дренажную кассету… “крышка” дренажной кассеты является парковочной площадкой для машин под навесом… вот так получается 2 в 1…. вернее у меня даже 3 в 1 - вторым этажом над навесом идет беседка….

…. по поводу трещин в облицовке…. вот предположения каменщика с которым советовался:

1. если керамзит трамбовали, то в местах повышенной нагрузки и “слабой” стены (середина стены и оконные проемы) кирпич не “выдержал” и лопнул
2. при облицовке также не забываем про тепловые расширения… пострадавшая сильнее всего южная сторона укажет на это.. 3.также есть вопросы и к качеству кирпича…

valera2267

…. по поводу трещин в облицовке…. вот предположения каменщика с которым советовался:

1. если керамзит трамбовали, то в местах повышенной нагрузки и “слабой” стены (середина стены и оконные проемы) кирпич не “выдержал” и лопнул
2. при облицовке также не забываем про тепловые расширения… пострадавшая сильнее всего южная сторона укажет на это.. 3.также есть вопросы и к качеству кирпича…

Спасибо за предположения.

1. Нет, не трамбовал, засыпали свободно.
2. Вот это я думаю одна из причин трещин. Первую стенку возвел на 1 м как раз южную, она и треснула первая, ровно посередине. Но! Она полностью в тени рядом стоящего старого дома (в полу-метре).
3. Также есть вопросы к качеству кирпича. Сильно высаливает еще на поддонах.

…. что-то с кирпичом не “то”…. у нас, кстати, витебский кирпич (рядовой) сильно ругают…. годится только на перегородки… если и облицовочный made in Белоруссия, то ничего удивительного не вижу…. ….. трещины, каменщик, оставлять не рекомендует: в этих местах зимой возможно выпадение конденсата со всеми вытекающими последствиями… ….может имеет смысл превратить трещины в своеобразный тепловой шов?

может имеет смысл превратить трещины в своеобразный тепловой шов?

Расшить, промазать герметиком? Думал об этом. Как сделать это красиво?

Да и к слову. Проходя мимо многоэтажек с многослойной кладкой (сам сейчас живу в таком доме) наблюдаю такие же трещины, преимущественно под окнами… где больше где меньше… хотя в многоэтажках д.ш. есть, не спасают…

rudus

Расшить, промазать герметиком? Думал об этом. Как сделать это красиво?

Да и к слову. Проходя мимо многоэтажек с многослойной кладкой (сам сейчас живу в таком доме) наблюдаю такие же трещины, преимущественно под окнами… где больше где меньше… хотя в многоэтажках д.ш. есть, не спасают…

…ну, если сей момент успокаивает, то можно и “забить”….. хотя каменщик советует полную реставрацию кладки (выборка по одному треснутому кирпичу… вкладка без раствора нового кирпича, чтобы керамзит не вывалился……опосля сажаем кирпичи на известковый раствор без цемента)…. еще интересовался: есть ли продухи в кладке (вначале кладки, под крышей, под и над окнами).. советовал проверить уровень засыпки керамзита…

полную реставрацию кладки

я сейчас, конечно, делать не стану. Во-первых стены еще не вышли на нормальный температурно-влажностный режим, да и других дел полно еще. Пока только наблюдаю :nea_mini:, думаю: одни трещины заделаю, другие появятся. Продухов нет. У меня спорное мнение на сей счет. Воздушный зазор полностью засыпан керамзитом, т.е. движение воздуха в нем затруднено, а кладка сама по себе неплохо продувается, за счет жесткости ц/п раствора. Продухи внизу стены и вверху думаю малоэффективны (в моем случае, с засыпкой). Тут уж надо говорить о продухах распределенных по всей поверхности стены (допустим с шагом 50-60 см по вертикали и горизонтали). И необходимость в них только на первые пару лет пока стена не просушиться отоплением дома, когда есть активное движение влаги наружу. Сейчас думаю стоит ли просверлить в глухих частях стен несколько отверстий в швах? Склоняюсь к тому, что появившиеся трещины да и прочие неплотности в кладке выполняют сейчас роль продухов. Повторюсь, что уже немного жалею о принятой конструкции стены… В смысле керамзит там скорее лишний…

советовал проверить уровень засыпки керамзита…

• А это с какой целью? Ну допустим осел немного… ну максимум на 5 см… и что дальше? запенивать? =) Над керамзитом - пенополистерол, т.е. замкнутая воздушная прослойка. :pardon_mini:

Решил делать полы по грунту, без черновой стяжки. Внутри отсыпано песком, за 2 года он неплохо слежался. Сейчас досыпаю пгс до нужного уровня и трамбую. Потом буду откапывать неглубокие траншейки для ленточек под перегородки (20х20 см с арм.). Еще осталось керамзита (около 3-4 кубов), есть думка засыпать его вдоль наружных стен слоем 10-15 см. Пирог пола (эппс, пленка, стяжка с ТП) буду укладывать намного позже, уже после канальи, электрики, штуатурки и т.п. Никак не определюсь что в каком порядке делать. Хотелось бы минимум лишних движений.

…. такая стена (с воздушной прослойкой… засыпанной шлаком или вообще без засыпки) в Калиниградской области встречается сплошь и рядом… продухов нигде не встречал, но у этих зданий и наружная стена выполнена из обычного кирпича, а не из клинкера…. паропропускаемость у клинкера пониже будет чем у рядового кирпича, поэтому при сильных морозах конденсат скорее всего будет иметь быть место (керамзит, кстати, в таких условиях вполне себе превращается в глинозем с существенной усадкой…. поэтому и проверять время от времени нужно его “уровень” в колодце)….. продухи в облицовке абы как не устраиваются…. раньше в первом ряду кладки не заполнялся вертикальный шов (шаг кажется 1.5м.), то же самое под и над окнами и в верхних рядах кладки… сейчас же продаются пластиковые “фиговины” для придания эстетики облицовочной кладке…. … по поводу неоднозначности необходимости продухов полностью согласен… в свое время из-за вопросов связанных с продухами,… устойчивости наружной стены, необходимости диафрагм и гибких связей, прохождения оконных проемов - я отказался от колодцевой кладки с засыпкой пеностеклом в пользу однородной кирпичной стены… … вопрос устройства полов по грунту подробно на сайте описан (или Сан Санычем или Сергеичем)…. “кроить” что-либо не стоит… чтобы не получилось как в известной строительной пословице, что оно (“кроилово”) как правило заканчивается “попадаловом”

valera2267

паропропускаемость у клинкера пониже будет чем у рядового кирпича

У меня облицовка из силикатного кирпича, самого обыкновенного…

керамзит, кстати, в таких условиях вполне себе превращается в глинозем с существенной усадкой…. поэтому и проверять время от времени нужно его “уровень” в колодце

Это я понимаю, вопрос что делать если уровень засыпки опустился, скажем на 10 см? на пол метра? Да и КАК его проверять? Сверлить, щупать?

продухи в облицовке абы как не устраиваются

Да, да… шаг 1 м… я знаю как их делают “по науке”, сам каменщик… вопрос лишь в их необходимости…

… по поводу неоднозначности необходимости продухов полностью согласен… в свое время из-за вопросов связанных с продухами,… устойчивости наружной стены, необходимости диафрагм и гибких связей, прохождения оконных проемов - я отказался от колодцевой кладки с засыпкой пеностеклом в пользу однородной кирпичной стены…

Я многие вопросы решил, но сейчас отказался бы только от засыпки. Газосиликат 400 мм (или более) и облицовка кирпичом (через год-два) если есть желание и средства. Но похоже, что лучше/дешевле просто окрашивать… с фаской тоже ничего так смотрится… Однородная кирпичная стена - очень дорого, для меня…

“кроить” что-либо не стоит… чтобы не получилось как в известной строительной пословице, что оно (“кроилово”) как правило заканчивается “попадаловом”

вот тут не понял, что вы имеете ввиду?

P.S. Кто нибудь может мою крышу прокомментировать?

P.S.S. Почему у вас столько многоточий по тексту?… я потиху начинаю от вас набираться… :confused:

….есть интересное наблюдение: неустранённый “косяк” через год за “косяк” не считается и скорее всего не будет устранен никогда… поэтому если трещины расти не будут, то можно “запихать” в них герметик и забыть… …. практически все застройщики, имеющие дело с “засыпкой”, так или иначе озабочены усадкой оной… в свое время у себя предусматривал “окна” в кладке для подсыпки… насколько критична для дома усадка засыпки - х.з… и скорее всего проблема индивидуальна для каждого дома в виду отличий в конструкциях и качестве строительства…. процесс этот не быстрый, так что лет через 10 можно и продрелить стену для “интересу” ….у нас красный немецкий кирпич б/у можно найти по 8руб… если внутрянку исполнять в стиле лофт, а наружку под расшивку, то еще неизвестно какая стена дороже окажется… … про кроилово имелось ввиду делать полы сразу правильно проверенным способом, ибо переделки обходятся дорого (попадалово на деньги)… …многоточие - невесть откуда и когда взявшаяся привычка… сейчас кажется удобной…. патент не оформлял… кому нравится - рекомендую…

… крыша простая, что является огромным плюсом… если чердак “холодный”, то вообще все “гут”… … комментарии если и есть, то только в эстетическом плане (а это дело вкуса): стены бы поднять на 0,5м., а то крыша наезжает на окна… ….что касается утеплителя, то сам смотрю в сторону опилок с известью и цементом…

valera2267

стены бы поднять на 0,5м., а то крыша наезжает на окна…

Тут уж точно дело вкуса, по моему в самый раз, если крышу поднимать выше, то и ширина свесов попросится шире. Только под навесом окошко в тени, но зато перед крыльцом можно от дождя спрятаться, и хавчик на кухню подать если что … :cool:

….что касается утеплителя, то сам смотрю в сторону опилок с известью и цементом..

Нет, ну конечно, чтим традиции и все такое, но возиться с опилками, известью - не мое точно. У меня уже закуплена эковата, вроде особо плохого про неё не слышал, не считая свойства как и прочих ват намокать. Но она вроде как сушиться быстро? Да и чердак у меня холодный, все доступно для осмотра и скорейшего ремонта если что. Зато легкая, не дорогая и очень технологичная. Взрыхлил и рассыпал по настилу.

rudus ↗

Решил делать полы по грунту, без черновой стяжки. Внутри отсыпано песком, за 2 года он неплохо слежался. Сейчас досыпаю пгс до нужного уровня и трамбую. Потом буду откапывать неглубокие траншейки для ленточек под перегородки (20х20 см с арм.). Еще осталось керамзита (около 3-4 кубов), есть думка засыпать его вдоль наружных стен слоем 10-15 см. Пирог пола (эппс, пленка, стяжка с ТП) буду укладывать намного позже, уже после канальи, электрики, штуатурки и т.п. Никак не определюсь что в каком порядке делать. Хотелось бы минимум лишних движений.

Каюсь, всю тему не прочитал, но хотелось бы уточнить, будет ли в доме газовое отопление и постоянное проживание? в этом случае пол, прогретый единожды осенью вместе с подсыпкой под ним, становится теплоаккумулятором до весны. Я бы рассмотрел варианты утепления отмостки и цоколя, тогда и фундаменту будет комфортнее, и кладку будет меньше коробить морозными нагрузками от фундамента, и теплосбережение возрастёт. А по поводу эковата хочу спросить о планируемой толщине слоя? Спасибо.

IP. ↗

Каюсь, всю тему не прочитал, но хотелось бы уточнить, будет ли в доме газовое отопление и постоянное проживание? в этом случае пол, прогретый единожды осенью вместе с подсыпкой под ним, становится теплоаккумулятором до весны. Я бы рассмотрел варианты утепления отмостки и цоколя, тогда и фундаменту будет комфортнее, и кладку будет меньше коробить морозными нагрузками от фундамента, и теплосбережение возрастёт. А по поводу эковата хочу спросить о планируемой толщине слоя? Спасибо.

Пишу сообщение с 5-ой попытки. Дом для ПМЖ, газ будет, уже проект делают. Тему “пол-теплоаккумулятор” читал, есть опыт СанСаныча; есть исследования и расчеты о необходимости утепления системы теплый пол… пока мнения расходятся. В цоколе уже заложено 5 см полистирола, утепленная отмостка в планах на следующий год. Эковаты будет 20 см,

rudus

Подготовка основания под полы. Разровняли и утрамбовали пгс до нужной отметки. Сейчас он, конечно, еще растопчется немного, но зато пока небыло перегородок было удобно развозить гравий тачкой и трамбовать.

Сомнения меня гнетут по поводу перегородок. Получается, что они должны скользить по несущим стенам, опираясь на Насыпное основание?

IP. ↗

Сомнения меня гнетут по поводу перегородок. Получается, что они должны скользить по несущим стенам, опираясь на Насыпное основание?

Сейчас как-раз занимаюсь перегородками из кирпича. Выкапываю траншейки примерно 30х15 см и заливаю ленточки под каждую перегородку. Армирование: 2 прутка д10 мм, связаны поперечной арматурой д 6 мм с шагом 40 см. Хотите сказать это плохое основание для перегородок? Их вполне можно ставить прямо на армированную стяжку, в которой сделано утолщение (высотой 150-200 мм). Копаю свой утрамбованный песок, так он по ощущениям местами даже плотнее материкового, когда я копал под ленточный фундамент дома. Тут нагрузка получается: стенка в пол-кирпича 3 м высотой: 0,1231800=648 кг на метр длины, + масса ленты фундамента 0,30,152500=112,5 кг; площадь подошвы ленты: 30*100=3000 см2; (648+112,5)/3000=0,254 кг/см2=0,025 МПа. Ну пусть еще штукатурка и шкафчик какой… Ниже земли не упадет =) К наружным стенам через 4 ряда забиваю по два стеклопластиковых стержня, на внутренних кирпичных выведены штрабы. А усадочных трещин все-равно не избежать. Кладка даже сама по себе садиться…

Подшил потолок, кроме кухни-гостинной - там будет с открытыми балками. Предварительно натянули пароизоляционную пленку, пришили степлером к балкам снизу, проклеили стыки между полотнами армированной клейкой лентой, серой. Потом подбили необрезной доской. Фото будет попозже. На стены пленка заходит на 5-10 см внутрь помещения. Встал вопрос как сделать стык пленки со стенами? К наружным стенам из г/с блоков пока пристеплил. К кирпичным не получилось =( В одном месте проклеил тем же серым скотчем. Вроде неплохо держиться. Изначально я хотел, что бы на пленку немного нашла штукатурка и таким образом обеспечивалась бы герметизация. Но думаю, что хоть раствор, хоть клей не будет держаться не на пленке не на скотче. И эти 2-3 см будут крошиться и отваливаться. А в этой зоне (5-8 см от досок) как раз будут крепиться плинтуса для чистовых потолков (натяжные и подшивные из пвх вагонки). Еще мысль проложить и проклеить дополнительно полоски пленки, шириной 30 см. Правда так или иначе на это дело уйдет 3-4 колесика скотча. По деньгам выйдет как за всю пленку. Вообщем заморочка, то все ради натяжных потолков. У соседей натяжные потолки “гуляли” вверх-вниз при открытии окон и изменении температуры в помещении. В итоге сняли полотно, подшили дополнительно ДВП, запенили стыки и натянули новое полотно. Теперь стало лучше и даже теплее говорят. Хотя у них пленка была проложена по верху балок (оборачивали каждую балку сверху и с боков) и потом снизу досок подшивки второй слой пленки. Правда без проклейки стыков. Короче, поделитесь опытом, кто может…

Как вести электропроводку?

1. Классически по верху стен с вертикальными опусками на выключатели и розетки.
2. По полу, прямыми лучами или параллельно стен?
3. По низу стен, в горизонт с розетками с подъемом к выключателям и потолку? Тут просто важен порядок действий, если по 1-ой схеме то сначала электрика, потом штукатурка. 2-ой позволяет сделать штукатурку раньше. 3-ий - просто экономичнее.

вот еще думаем изменить немного планировку прихожей. собственно убрать дверь в прихожку и расширить таким образом холл. аргументы за:

1. свободное пространство, удобнее толпиться всей семьей по утрам и встречать гостей.
2. экономия на двери и отделке
3. входная дверь утоплена и ориентированна на восток, крыльцо под большим навесом и снег на него не заметает. т.е. необходимость в тамбуре под сомнением.
4. у опрошенных знакомых дверь в прихожую большую часть времени открыта и “тамбур” теплый. аргументы против:
5. отсутствует буферная зона между входной дверью и жилой частью дома (тамбур). хотя он же прихожая, планировался отапливаемым, т.е. и не тамбур вовсе.
6. все же больше грязи будет носиться в дом. надежда только на коврик.

в общем все очень относительно и индивидуально, но хотелось бы услышать побольше опыта жизни с одной входной дверью.

P.s. входную дверь подумываю из пвх.

rudus

Как вести электропроводку?

По любому, как нравится, но сфотить с линейкой - потом очень помогает полочки вешать.

Да уж… тишина мертвая =) А я продолжаю и надеюсь скоро заканчиваю перегородки.

Додумываем планировку, что бы определить прокладку коммуникаций. До кучи решили упростить ванную комнату разместив все “оборудование” по одной стене. Кроме того меняем чугунную ванну на угловую акриловую. :cray_mini: Хотя про современный чугуний тоже есть нехорошие отзывы. В любом случае хорошая вещь стоит дорого. Ну ладно ванна 730 руб. какого х… экран к ней 395 р. !!! ??? (poolspa) Есть еще варианты до 560 руб. за комплект (santec РП, sanart РБ). Может кто что сказать по поводу акриловых ванн?

P.S. Что-то пропадает желание вести дневник…

rudus

хотелось бы услышать побольше опыта жизни с одной входной дверью.

В смысле без тамбура? Это вполне жизнеспособно, но при условии, что дверь двойная (наружная + внутренняя). Я так живу сейчас, пока терраса не застеклена (да и нет особой необходимости стеклить). А опыт таков, что когда зимой кто-то забывает захлопнуть одну из дверей, в прихожей становится ощутимо холоднее - хожу проверяю, закрываю :) Наружная дверь у меня стальная утеплённая, внутренняя обычная межкомнатная.

Не могу обосновать, но акриловый ванны не воспринимаю. Несколько раз чуть не купил, но жабу придушил и купил чугуний. Ни разу не пожалел. Менять ванну - очень дорого (отделку поломать, назад сделать).

Акриловая ванна врождённо хлипкая, на любом каркасе шевелится под нагрузкой, температурные подвижки и т.д. Чугуний не сильно дороже.

Кстати, ванну сейчас не обязательно замуровывать плиткой, можно сначала полностью отделать помещение, а потом внести ванну и приставить к стене, как мебель, а щель закрыть герметичной накладкой - тогда при замене ванны плитка не пострадает. Акриловую, мне думается, только так и надо ставить.

rudus

вот еще думаем изменить немного планировку прихожей. собственно убрать дверь в прихожку и расширить таким образом холл. …….. в общем все очень относительно и индивидуально, но хотелось бы услышать побольше опыта жизни с одной входной дверью.

P.s. входную дверь подумываю из пвх.

Личный опыт состоит в недостроенном доме, но проект предусматривает однозначно неотапливаемых тамбур. А за ним - тёплая дверь в отапливаемую часть дома. Архитектор - сибиряк, опыт имеет многолетний. Если входная дверь открывается наружу, тотникогда не поздно навесить внутреннюю поскромнее, от продувания, а то и просто организовать гардины… С резью планирую бороться именно в холодной части, до основной входной двери, тем более, что там снег на валенках в лужи не превратится))) Имеет смысл продолжать дневник, читатели есть! Мне обещали развести электрику до штукатурки, поставив коробки точно под уровень будущих стен. Будем посмотреть… пароизоляция планирую после штукатурки, может быть притяну рейкой поверх штукатурки в промежутке между Черновым и чистовым потолком.

IP.

Имеет смысл продолжать дневник, читатели есть! .

Как ни зайду, читателей пол сотни, писателей нет. Про дверь без тамбура: У меня три входных двери - две стеклянные без тамбура, одна “зимняя” глухая с тамбуром. Последней никто никогда не пользуется, даже зимой.

Все на стройках. Дождей в этом году много, торопиться народ. А зачем вообще нужен тамбур? Дверей богатый выбор, да и батарею в прихожей воткнуть можно ,или пол теплый если чё.

На неделе приедут штукатуры. Я пока настроен не штукатурить изнутри наружные стены из ГСБ. Кладка достаточно ровная, думаю вывести гипсовой штукатуркой тонким слоем сразу в ноль (ну скорей всего за два слоя). Кроме того неровности можно легко стесать теркой. Или пройтись клеевым раствором, потом шпаклевкой. У кого какие есть мысли на этот счет? Аргументы против штукатурки цпс:

• много влаги в стены, а скоро осень
• цена (это +120 м2 по 2,5$ за работу плюс материал), а потом опять же шпаклевать нужно
• уменьшиться полезная площадь (ну это так…. чуточку =)

Так или иначе блоки нужно хорошо прогрунтовать, 2-3 слоя. А если после штукатурки то потом еще грунтовать под шпаклевку.

Есть у кого опыт работы с гипсовой штукатуркой?

Я штукатурил известковой, дает интересный рисунок, один слой. Правда сетку под нее положил на очень тонкий слой клея - на всякий случай.

А можно по подробней , как делали (послойно) . Тоже думаю над известковой. За счет чего такой рисунок получился? Спасибо.

Фото не передает рисунок. Покупал готовую известковую штукатурку для реставрационных работ белорусского производства (в гараже еще мешок стоит, могу посмотреть марку). Получается действительно под старину - грубая фактура, тоновые пятна - не знаю за счет чего. Никаких специальных терок и хитрых приемов не применяли. Штукатуры сделали несколько первых метров стены, увидели эти пятна (на сырой штукатурке они довольно ярко выделяются), заволновались, спросили не надо ли попробовать затереть равномерней, я ответил нет и попросил чтобы продолжали в том же духе. О слоях: собирался делать одним слоем, но строители упросили разрешить им сеткой проамировать вокруг окон на клей (после кладки остался) а потом и остальную часть стен заармировали заодно. Ну а сверху уже один слой штукатурки..

Ходил курить, посмотрел на стену - по фактуре близко к “веницианской” штукатурке. Я думаю так получается из-за микрофибры.

Это все хорошо, только мне снаружи штукатурить не нужно. Вопрос в том стоит ли внутри штукатурить?

rudus ↗

Вопрос в том стоит ли внутри штукатурить?

Отопление уже есть? Тогда можно штукатурить. Если нет - не стоит рисковать.

Внутри штукатурил цементно-известниковой..Она самая дешевая и проверенная временем.

Бррр… Меня вообще читают? Я сейчас буду штукатурить все внутренние перегородки и стены из кирпича. Цементно-известковой, со станции. Отопление будет до холодов, как бы там ни было. Еще август и сентябрь, успеет все просохнуть. Наружные стены из блоков, выложены аккуратно, перепады до 3-4 мм. Я не вижу смысла их штукатурить цем.известковой слоем в 1-1.5 см. При том что выводить финишь потом нужно все равно шпаклевать. Думаю вывести клеем+шпакля или попробовать гипсовой сухой смесью, ее можно не боятся класть толстым слоем. Теперь понятно?

Джордано спасибо. Посмотрите марку или фотку киньте. Качество как? Брал белорусский блок и клей - доволен. :drink2_mini:

rudus

Бррр… Меня вообще читают?

Читают, читают. )

rudus

При том что выводить финишь потом нужно все равно шпаклевать. Думаю вывести клеем+шпакля или попробовать гипсовой сухой смесью, ее можно не боятся класть толстым слоем. Теперь понятно?

Читаем-читаем. Но не запоминаем, т.к. много еще другого читаем. :) Уж извините. Ничего толком посоветовать не берусь, но сплетню расскажу. Мои строители съездили на шабашку в Москву и удивленно рассказывали, что там нормой считается НЕ шпаклевать: выводят стены ротбандом в один прием, затирают, шлифуют и готово - все беленько и гладенько, “хозяин, плати денежку”.

e.v.

посмотрите марку или фотку киньте. качество как? :

тайфун-мастер №28 я был на этом заводе в гродно по работе, маркировочное оборудование там ставили. хорошее предприятие, хозяева немцы (атлас, по моему), лаборатория, контроль сырья на входе и продукта на выходе, песок не из каждого карьера… знаю подробно, потому что mes туда предлагали и тз писали. мои строители не жаловались.

Вообщем буду пробовать делать так как решил, потом отчитаюсь =)

rudus

Электропроводку почти закончил. Осталось привести в порядок все кабеля в котельной, где будет висеть распределительный щит. ….. Затруднения у меня пока с самой котельной. Нужно определяться с расположением всего оборудования, где розетки выводить и т.п. Пока склоняюсь вывести в углу одну дежурную и верхний свет. А потом после отделки вести в кабель каналах под каждый прибор. Так одно другому мешать не будет…

P.S. Ох.. ох.. ох.. а скоро отопление….:scratch_one-s_head_

Сам сейчас на электоэтапе нахожусь. В качестве обмена опытом/граблями/знаниями, хочу сказать, что сборка удачного варианта щитка с первого раза - вредная иллюзия((( Зимой рисовал/компоновал, весной купил щиток, летом докупил второй под всплывшие дополнительные задачи, сейчас понимаю, что купил маленький слишком… Будте готовы к масштабированию системы электроснабжения. Заложите возможность установки в котельной навесных щитков и внешней разводки трубой пластиковой с распредкоробками. Одну стену под отопление, одну - водоподготовке, одну - электрике. Варианты и комбинации при возникновении проблем сами найдутся. Удачи.

Ох епт… Опять возвращаюсь к тому с чего все начиналось: к печке, то есть к отоплению. Горизонтальная однотрубка из стальной трубы, к которой шел уже больше года, “трещит по швам”. Находиться все больше доводов против этой системы. Кроме того, что все вокруг (включая сантехников, с которыми я советуюсь) отговаривают от устаревшей и “не эстетичной” системы добавились реалии дороговизны и гемороя сварочных работ. С полипропиленом помогут может быть почти бесплатно, если у хорошего друга найдется время =) А вот за сварку металла не глядя озвучивают от 300-400 у.е. за работу + материалы вроде как дороже будут, чем из пластика. Пока точно ничего не считал, только прикидки. Делать однотрубку из пластика как-то смысла не вижу. Вообще резон в стальной трубе был ради “теплого плинтуса”. Да времени у меня остается мало… Если все расчеты и монтаж брать на себя у меня это займет много времени и сил, боюсь затянуть с запуском тепла в дом.

Ну я с расчетами могу помочь, но как говорил мой учитель-сантехник “Надо решить стратегический вопрос - на какой высоте установить умывальник”. После эсперементов с отоплением в доме, я на даче везде делаю теплые полы. Сделать их самому - запросто. Не применяйте ПП на отопление ни в коем случае. Радиаторы в моем доме разведены PEXом с ТЕСЕflex фитингами с надвигающимися кольцами. После долгого изучения вопроса решил что это наиболее надежный способ. Опресовочный инструмент ТЕСЕ дает на прокат бесплатно. С монтажом справится ребенок.На даче воду тоже буду этой системой монтировать, только трубу возьму ТЕСЕ МП универсальную. ()

Джордано ↗

ну я с расчетами могу помочь, но как говорил мой учитель-сантехник “надо решить стратегический вопрос - на какой высоте установить умывальник”. после эсперементов с отоплением в доме, я на даче везде делаю теплые полы. сделать их самому - запросто. не применяйте пп на отопление ни в коем случае. радиаторы в моем доме разведены pexом с тесеflex фитингами с надвигающимися кольцами. после долгого изучения вопроса решил что это наиболее надежный способ. опресовочный инструмент тесе дает на прокат бесплатно. с монтажом справится ребенок.на даче воду тоже буду этой системой монтировать, только трубу возьму тесе мп универсальную.

спасибо за наводку! только можно поподробней? цена вопроса, в сравнении с пп и металлопластом для теплых полов? Pex трубы это сшитый полиэтилен? они вроде дешевле металлопласта?

и можете вкратце описать вашу систему со и гвс? видел где-то фото вашей котельной кажется. обвязка из гофро-нержавейки, котел бакси и бкн? сам пока тоже склоняюсь к бкн, но многие уверяют что справиться и двухконтурник. у меня одна ванна и кухня, без душа. ванна сразу за стеной котельной, т.е. все приборы на одной стене как-бы =)

теплые полы с узлом подмеса? с отдельным насосом или только трехходовый клапан? реально наблюдаю теплый пол прямо от ветки радиаторов без всякого подмеса, просто отвод от подачи сразу на гребенку и такой же от второй гребенки к обратке…. но это как-то ээээ…. вроде пятки не печет =)))

rudus ↗

спасибо за наводку! только можно поподробней? цена вопроса, в сравнении с пп и металлопластом для теплых полов?

Тут надо разграничить о чем мы говорим. Если о ТП то ПП там применять - это на уровне анекдота. На СОК (форум для сантехников) это любимая тема для шуток. В пол МП. Желательно 10 атмосфер на 4ом классе, а лучше на пятом. из бюджетных/качественных это wavin tigris alupex (0,7 usd/м.п). Если говорить о радиаторном отоплении, ГВС и ХВС, то по моему разумению отпимальгно РЕХ (сшитый пэ) с надвижными фитингами. Фитинги ТЕСЕ не дешевы, но надежны и не так их много надо. РЕХАУ еще дороже. У других их нет. Труба здесь оптимальна wavin pe-xс/evoh,(до 1usd/м.п) Она делается на том же заводе (и с теми же параметрами) что и ТЕСЕ, но в два раза дешевле.ТЕСЕвские фитинги к ней прекрасно подходят.

rudus

pex трубы это сшитый полиэтилен? они вроде дешевле металлопласта?

Да. Нет.

rudus ↗

и можете вкратце описать вашу систему со и гвс? видел где-то фото вашей котельной кажется. обвязка из гофро-нержавейки, котел бакси и бкн?

Да, все правильно. У вас хорошая память.

rudus ↗

сам пока тоже склоняюсь к бкн, но многие уверяют что справиться и двухконтурник. у меня одна ванна и кухня, без душа. ванна сразу за стеной котельной, т.е. все приборы на одной стене как-бы =)

В двухконтурном котле готовьтесь к регулярной замене теплообменника ГВС - это расходный материал. в жесткой воде это каждый год-два.

rudus

теплые полы с узлом подмеса? с отдельным насосом или только трехходовый клапан? реально наблюдаю теплый пол прямо от ветки радиаторов без всякого подмеса, просто отвод от подачи сразу на гребенку и такой же от второй гребенки к обратке…. но это как-то ээээ…. вроде пятки не печет =)))

В стандартной высокотемпературной системе отопления - это не правильно и закончится плохо. Не рассчитаны полы и трубы на такой режим. В низкотемпературной системе - это правильно. но там подача не выше 55С, и батареи рассчитаны на этот режим. Никаких подмесов и трехходовых клапанов. И это тоже правильно - чем проще система тем надежнее и конденсационный котел будет работать в оптимальном режеме в выдавать максимальный КПД, экономя ваш газ.

ip.

да и надёжность такой системы с напольным одноконтурным чугунным котлом превзойти невозможно…

Эта надежность воспета на этом сайте неоднократно. я с этим согласен, но… Чтобы воплотить эту конструкцию в жизнь надо применить очень большие диаметры труб. ПП- это не обсуждаемое говно (не дешевое в этом случае). Остальное просто очень дорого. И все это ради чего? Отсутствия электричества? У меня это случалось 2 раза за 8 лет на пару часов. В последний раз заранее развесили объявления и предупредили в СМИ. Такие отключения не замечаются в теплоинерционном доме и легко излечимы автомобильным аккумулятором и ИПБ (100 usd) или генератором (200-300 usd). И еще не представляю работу БКН на ЕЦ с современным котлом - это будет бесконечное тактование. Чугунный газовый котел - неприлично дорогой малоэффективный анахронизм.

Для напольного котла мало места в котельной, плюс к нему еще докупать надо насос, расширительный бак и т.д. Да, да … элементы по отдельности удобнее заменять на другие, так надежнее и т.п. Про все это уже читал тут много. Все это хорошо, только не мой случай. Будет настенный одноконтурный газовый котел и БКН к нему. При чем хочу котел со встроенным трехходовым и автоматикой упр. бойлером. Бойлеры рассматриваю с эмалированным баком 120-150 л : Electromet, Galmet или Drazice. Последний вроде лучший, но стоит на 150 р. (80$) дороже и без возможности ТЭНа. Хотя не могу пока понять нужен ли ТЭН? Однотрубку думал только из черной стали над плинтусом, и скорее ради более комфортного/правильного отопления.

Ув. Джордано, подскажите по конденсационным котлам, вроде у вас такой и сами обслуживаете. а как гарантия? и не дороги ли запчасти/обслуживание и т.п.? куда девать конденсат, можно ли в дренаж? Сейчас пересматривая тепло возвращаюсь к мысли о теплых полах везде. Но опять встают вопросы: покрытие в спальнях? наличие ковров? дискомфорт сна? малая открытая площадь пола (комната 14,5 кв. минус кровать и шкаф??) радиатор или хотябы та самая теплая стальная труба так и проситься… Бррр….

Подбираем радиаторы по низкотемпературному режиму 55/45, так? при этом его мощность должна обеспечивать теплопотери при -25 на улице и +20 дома? У нас это достаточно редко, зимой в среднем до -10, -15. А то и ноль всю зиму. Получается в более теплый период (большую часть времени) котлу придется тактовать? Допустим смотрю я Беретту 24 кВт, у нее кажись модулируется горелка минимум 9 кВт, а я посчитал теплопотери дома при делта 45 град - 7,5 кВт ??? По-моему у большинства котлов диапозон модуляции около 9-24 кВт? Я просто к чему: может стоит подобрать радиаторы на низкотемпературный режим при -10(-15) на улице, а когда термометр опуститься ниже температура теплоноисетя повыситься и те же радиаторы согреют дом но уже в высоко температурном режиме. Я просто не могу понять: то ли я дурак, то ли лыжи не едут? =))

rudus, это многим известно, возможно и вам тоже, но все же напишу. СО из стальных труб - вам на всю жизнь хватит да еще и с запасом (только в данном случае надо исключить полностью из СО большие участки из пластиковых труб, пропускающих кислород, а также не допускать соединений типа гальванической пары (типа, сталь-алюминий и т.п.), т.е. если стальные трубы, то радиаторы - стальные, чугунные или биметалл, ну и воду из СО никогда не надо сливать). Если пускать по наружке, то полипропилен я тоже допускаю, т.к. дешев и ремонтопригоден (если допустить, что пластик не долговечен). Только вот не знаю, как выходят из строя ПП трубы: подтекать начинают или сразу горячий фонтан во все стороны. А вот замуровывать пластик я бы не стал. Как бы там не расписывали нам всякие ноу-хау, а пластик - органика, что с ней будет через 20-30 лет - это еще увидим потом. И не надо только чесать что 20-30 лет - это вечность - это время пробежит незаметно и к тому времени вы можете быть в таком положении, что вам будет совсем не кстати выполнять срочный ремонт в связи с выходом из строя замурованной СО из дорогих пластиковых труб.

rudus

Все это хорошо, только не мой случай. Будет настенный одноконтурный газовый котел и БКН к нему. При чем хочу котел со встроенным трехходовым и автоматикой упр. бойлером. Бойлеры рассматриваю с эмалированным баком 120-150 л : Electromet, Galmet или Drazice. Последний вроде лучший, но стоит на 150 р. (80$) дороже и без возможности ТЭНа. Хотя не могу пока понять нужен ли ТЭН?.

Все одобряю. Пока тен понадобиться, окажется, что он уже сгнил.

rudus

Ув. Джордано, подскажите по конденсационным котлам, вроде у вас такой и сами обслуживаете. а как гарантия? и не дороги ли запчасти/обслуживание и т.п.? куда девать конденсат, можно ли в дренаж? Сейчас пересматривая тепло возвращаюсь к мысли о теплых полах везде. Но опять встают вопросы: покрытие в спальнях? наличие ковров? дискомфорт сна? малая открытая площадь пола (комната 14,5 кв. минус кровать и шкаф??) радиатор или хотябы та самая теплая стальная труба так и проситься… Бррр….

Обслуживать - так же как обычные. обслуживаю сам, там делать нечего. Гарантия на моу Бакси дуатек 5 лет. З/ч как на все колы (вообще-то з/ч на многие котлы во многом одинаковы и изготавливаются на большинство распространенных брендов на одних и тех же заводах. У меня ТП везде кроме спален.

• Муж, почему не сделал ТП в спальнях?
• Так вы (жена и дочери) категорически против были.
• Неправда. Я не вижу проблем в шкафах/кроватях. Ковры можно учесть при просчете. О модуляции. В крнденсационных котлах она большая. В Моем 7,1. См. вложение.

W min, Вт W max, Вт Модуляция

3,7 26,1 7,1

rudus ↗

Подбираем радиаторы по низкотемпературному режиму 55/45, так? при этом его мощность должна обеспечивать теплопотери при -25 на улице и +20 дома? У нас это достаточно редко, зимой в среднем до -10, -15. А то и ноль всю зиму. Получается в более теплый период (большую часть времени) котлу придется тактовать? Допустим смотрю я Беретту 24 кВт, у нее кажись модулируется горелка минимум 9 кВт, а я посчитал теплопотери дома при делта 45 град - 7,5 кВт ??? По-моему у большинства котлов диапозон модуляции около 9-24 кВт?

Радиаторы надо подбирать с учетом ТП на холодную пятидневку. Шлите проект - хватит терпения посчитаю.

rudus ↗

Я просто к чему: может стоит подобрать радиаторы на низкотемпературный режим при -10(-15) на улице, а когда термометр опуститься ниже температура теплоноисетя повыситься и те же радиаторы согреют дом но уже в высоко температурном режиме. Я просто не могу понять: то ли я дурак, то ли лыжи не едут? =))

Тогда надо делать узел подмеса, который будет работать 10 дней в году - или не будет работать, потому что закиснет в оставшиеся 355 дней в году. :)

Джордано ↗

Обслуживать - так же как обычные. обслуживаю сам, там делать нечего. Гарантия на моу Бакси дуатек 5 лет.

Так вот я и спрашивал, стоит ли ваш котел в обслуживающей организации, так что бы гарантия не слетела.

Сейчас приехал в город посидеть нормально за компьютером добить СО. Уже второй день пошел, что-то пока туго продвигаюсь =) Твердо устаканился только в ТП везде. Осталось только разрисовать, расчитать метраж, шаг, диаметр трубок, способ укладки и материал труб (пока стою на РЕХ от Wawin). Собственно осталось еще все =)

В спальнях однозначно не хватит ТП, т.к. открытая (эффективная) площадь пола мала. См. вложение При том что коврики, не большие, но появяться… Это точно. Жена кстати строго ЗА теплый пол, ну и ЗА коврики, конечно =)

А вот с разводкой радиаторов еще качаюсь от стальной однотрубки до попутной двутрубки ПП или РЕХ. ПП-ом тут все пугают, хотя в нашей местности все им делают и на другое не смотрят, в частности в многоквартирном доме поквартирная разводка полипропиленом и чугунные радиаторы, горячие зимой бывают очень, уже более 10 лет, “не жужжит”. Неужели если это такой не надежный материал, его применяют в многоэтажках? Хотя ошибаются люди и в глобальных масштабах. Согласен, что никто ничего наверняка не знает =) А вот сталь, бла бла уже проверена временем и все такое… И с этим согласен.

По прикидкам хватает и одного регистра в виде стальной трубы, если сделаю сразу на нем выходы под радиатор (в перспективе). Это вроде как будет надежная система в запасе, если будет не хватать ТП или они просто выйдут из строя. Еще прельщает магическое темперирование стен регистром, для улучшения теплового комфорта. Или с ТП это уже не так актуально? И много ли даст эта труба, учитывая низкую тепмературу теплоносителя в ней, стоит ли еще марочиться, если теплому полу быть! Тут на форуме был участник, собиравшийся сделать аналогично, да канул в лету…

Если применить РЕХ на все, его укатывать в стяжку вместе с фитингами? Или лучше вести лучевую к каждому радиатору, так чтобы в стяжке не было фитингов? И воду им же?

Пока изучаю дальше…

P.S. Жена уже грозиться вызвать “нормального” специалиста, который вон соседям сдалал все быстренько и чистенько и в доме тепло и красота, заплатить ему денежку и спать спокойно. А я такой человек просто: ну не могу довериться “нормальному” специалисту, пока сам хоть немного не разберусь в вопросе. Жить то мне потом, и детям, и внукам дай Бог….

И еще в догонку. Если хватает по мощности стального радиатора 10-го типа, вполне устраивающего по размерам, учитывая что он идет в добавок к ТП, можно ли их и применять? Я к тому что редко где их вижу, в основном 22 и 11. Т.е. на практике выходит, что люди зачастую подбирают радиаторы по размеру окна, прикидывая что мощность его при этом с запасом. Но учитывая ТП этот запас становиться ну слишком большим.

К примеру у меня спальня угловая 14,91 м2. Одно окно 1,6 м шириной. Теплопотери при 21 гр. внутри и -23 гр. снаружи: 1170 Вт. Очень грубо принимаю, что теплым полом (за вычетом кровати и шкафа) покрою 7 м2 пола и он таким образом даст мне в пределе - 700 Вт (здесь лучше приблизительно принять 500-600 Вт учитывая ламинат и ковры). Остается еще 670 Вт. По таблице Лидея для 10-го типа это ЛК 10-513 (1,3 м длинной, 683 Вт при дТ=50гр. 75/65/20) или ЛК 10-320 (2 м, 687 Вт при тех же параметрах). Правильны ли мои прикидки? Конечно, в скором времени все буду считать подробней и точнее, пока суть - определение концепции =)

Наконец-то хоть что-то вырисовывается:

1. Котел. Baxi Luna Duotec HT 1 GA 24 кВт (конденсационный). Если потяну по финансам и найду надежный способ обслуживания/ремонта в Бресте. Жаль только дымоход под атмосферник делал…
2. БКН Galmet 140л. или Electromet 120 л. А может раскошелюсь на Drazice. Вообщем тут “на кого Бог пошлет” :)
3. Везде теплые полы, пойду рисовать/считать.
4. В спальнях добавляю низкие радиаторы 10-го типа, расчитывая их мощность под дТ 50 гр. с учетом ТП ессно.
5. В гостинной и кухне думаю оставить только выводы под радиаторы и пока заглушить, там поверхности ТП должно хватить.
6. Таким образом отказываемся от узла подмеса ТП, но(!) остается вопрос какой трубой (диаметр, материал) и по какой схеме вести радиаторы и как подключать к котлу.
7. Трубы для ТП принимаю PE-RT Capricorn 16x2 (пока взял за основу, 1,56 м/п)

Тут же нужно решить вопрос с водопроводом.

З.Ы. Мечтаю вложиться в 3000$ на все (без учета самой стяжки и утеплителя).:cool:

1. да
2. да.
3. да
4. да, хотя могут оказаться лишними.
5. да, не пригодятся.
6. я считал программкой. на 4 радиатора по 600вт достаточно 16мм pex. если у вас больше - разделите на ветки через тройник(и).
7. выбор трубы - это как религия, что-то доказывать бесполезно. а чем качественный металопласт не угодил? фирмы такой не знаю, трубы не знаю, кислородный барьер в ней есть? цена не радует. имейте в виду - большинство итальяно-немецко-французких труб у нас из китая, или в рб изготавливаются. вавин мп и рех делается в польше на заводе почтенного тесе. разводку своей котельной сейчас прикреплю - разводил гофрированной нж трубой кофусоло и латунными фитингами - очень легко сделать самому. отопительный коллектор собрал из латунных дюймовых тройников - копейки. вот водопровод можно и пп.

rudus

радиатора 10-го типа …можно ли их и применять?

Если их нельзя применять, зачем их выпускают? Конечно можно.

rudus

К примеру … По таблице Лидея для 10-го типа это ЛК 10-513 (1,3 м длинной, 683 Вт при дТ=50гр. 75/65/20) или ЛК 10-320 (2 м, 687 Вт при тех же параметрах). Правильны ли мои прикидки?

Для режима 75/65/20 вам понадобится подмес. Считайте на режим 55/45/20.

rudus

от стальной однотрубки до попутной двутрубки ПП или РЕХ.

Не надо ПП - плохо его из стяжки выковыривать если где сварка недо/перегретой окажется, и срок службы, и эксплуатационные х-ки. Не понимаю, от куда сомнения? Или вы эту красоту поверху поведете?

rudus ↗

По прикидкам хватает и одного регистра в виде стальной трубы, если сделаю сразу на нем выходы под радиатор (в перспективе). Это вроде как будет надежная система в запасе, если будет не хватать ТП или они просто выйдут из строя. Еще прельщает магическое темперирование стен регистром, для улучшения теплового комфорта. Или с ТП это уже не так актуально? И много ли даст эта труба, учитывая низкую тепмературу теплоносителя в ней, стоит ли еще марочиться, если теплому полу быть! Т

У вас вся площадь пола теплым плинтусом работать будет. Пускайте змейкой самыми горячими трубами вдоль внешних стен.

rudus

Если применить РЕХ на все, его укатывать в стяжку вместе с фитингами? Или лучше вести лучевую к каждому радиатору, так чтобы в стяжке не было фитингов? И воду им же?.

PEX на все - да. Фитинги в пол - категорически нет, хотя я шесть тройников ТЕСЕ в стены заштукатурил - они с надвижными кольцами и считаются гораздо надежней резбовых. В местах фитинговых соединений поднимите трубу из пола на стену. Гораздо легче расковырят штукатурку чем поднимать паркет и долбить цементный пол. Система может быть любой, И воду ими же было бы хорошо. Есть интересное решение TECEflex 708501 Тройник угловой. Не нужны фитинги на разветвления, циркуляция доходит практически до крана. Сам тройник безумно дорогой, но если посчитать другие решения - получается практически тоже самое.по деньгам, но больше соединений, а значит меньше надежность.

PS Уложит РЕХ в пол - задача не из легких, придется через каждые 200мм якорить, а когда придут господа в кирзовых сапогах и начнут елозить тяжеленный трубой с раствором от бетонной станции, то это оять разлетится во все стороны, PEX трудно не только закрепить, но и гнуть. К тому же МП имеет на порядок меньший к-нт теплового расширения по отношению к РЕХ. Ну и цена приятная.

Фотки красивые -молодца!

rudus

и найду надежный способ обслуживания/ремонта в Бресте.

Забыл сказать, что тут засада. Единственный дистрибьютор в РБ минская фирма Налан - сборище тормозов. Скомплектовали не правильно, взяли за исправление своей ошибки дополнительные деньги, позвал осенью промыть теплообменник сказали “жди весны”, поломал зимой (по дурости) электрод розжига - везли больше месяца (хорошо что придумал как выкрутится). Может что поменялось. Кстати, торгуйтесь с ними как следует. Я не торговался, но замучил вопросами (по которым знал больше их). В процессе обсуждения комплектации, функций и автоматики цена котла упала процентов на 25. :)

rudus ↗

Так вот я и спрашивал, стоит ли ваш котел в обслуживающей организации, так что бы гарантия не слетела.

Я заключил с Наланом договор на обслуживание, но узнав их цены на двадцати минутную простую операцию, где из инструментов нужны лишь отвертка и зубная щетка, делаю сам. На сэкономленные деньги, наверное, уже пол котла купить можно. Если официально заказывать обслуживание у других организаций (что в два раза дешевле), то гарантия не слетает (Налан будет упираться, но суд их поправит).

Сергеич ↗

rudus, это многим известно, возможно и вам тоже, но все же напишу. со из стальных труб - вам на всю жизнь хватит да еще и с запасом (только в данном случае надо исключить полностью из со большие участки из пластиковых труб, пропускающих кислород, а также не допускать соединений типа гальванической пары (типа, сталь-алюминий и т.п.), т.е. если стальные трубы, то радиаторы - стальные, чугунные или биметалл, ну и воду из со никогда не надо сливать). если пускать по наружке, то полипропилен я тоже допускаю, т.к. дешев и ремонтопригоден (если допустить, что пластик не долговечен). только вот не знаю, как выходят из строя пп трубы: подтекать начинают или сразу горячий фонтан во все стороны. а вот замуровывать пластик я бы не стал. как бы там не расписывали нам всякие ноу-хау, а пластик - органика, что с ней будет через 20-30 лет - это еще увидим потом. и не надо только чесать что 20-30 лет - это вечность - это время пробежит незаметно и к тому времени вы можете быть в таком положении, что вам будет совсем не кстати выполнять срочный ремонт в связи с выходом из строя замурованной со из дорогих пластиковых труб.

привел цитату целиком, т.к. все правильно, но… при режиме 45-55с и давлении 1.5а расчетный период эксплуатации качественных pex труб уходит за 100 лет в бесконечность.

5й клас - это высокотемператырные системы отопления

Спасибо большое за комментарии и информацию. Сейчас найду время что бы набросать схемы… Есть пару вопросов по вашей схеме котельной:

1. Зачем расширительный бачок в контуре запитки бойлера?
2. На подачу к коллектору ТП идет ду25 а на обратке ду32? В чем подвох? или опечатка?

Остальное пока еще обрабатываю….:mail1_mini:

1. Ему там положено быть по всем азбукам, чтобы при нагреве расширяющаяся вода в БКН не порвала трубы. Если он не правильно настроен - будет сочиться предохранительный клапан.,
2. И на подаче, и на возвратке труба 32 до разветвления на две по 25.

Джордано

1. Ему там положено быть по всем азбукам, чтобы при нагреве расширяющаяся вода в БКН не порвала трубы. Если он не правильно настроен - будет сочиться предохранительный клапан., .

А р.б. в котле с этим не справиться?

РБ бойлера и котла подключены к разным контурам, которые друг с другом гидравлически не сообщаются.

Джордано ↗

РБ бойлера и котла подключены к разным контурам, которые друг с другом гидравлически не сообщаются.

Может я не совсем понял схему. Тут отдельно два РБ: один стоит на входе воды (Е-5, 24 л 10bar) и по сути является гидроаккумулятором. Второй должен быть в контуре ГВС (для собственно:

чтобы при нагреве расширяющаяся вода в БКН не порвала трубы.

), а на схеме бак (Е-4, 35л 5bar) стоит в обратке контура “котел-бойлер”, который в свою очередь проходит через теплообменник и соответственно РБ котла и связан гидравлически (через трехходовый) с контуром отопления. Чета мы тут походу об одном и том же воду разводим …. :scratch_one-s_head_

А как вам наш отеяественый производитель? Уж больно сильно он ‘опускает’ остальных и толкает свой товар как прям единственно качественный. Но я прям проникся) ()

rudus

Немного попрактиковался сегодня в расчетах ТП. Прошу всеобъемлющей критики =)

Все хорошо, ничего подозрительного не увидел. Пару предложений:

• Вы делаете расчет на самую холодную пятидневку, а параметры задаете идеальные - это приводит к перерасходу материала и двойному запасу по мощности. Я бы задал температуру подачи 50…55С и перепад в петлях не меньше 10С.
• Упростите раскладку петель, очень много разворотов. На практике делайте все петли по 66м - это уменьшит остатки от бухты 200м до нуля и практически балансировать не надо. Программа этого не позволит (не дает один ТП делать с заходом в соседнее помещение) но можно немного обмануть (себя и ее).
• Не замудряйтесь с обходами мебели. По моему мнению (и не только) там тоже необходимо отопление (например внешние стены за кухонными тумбами и в стенных шкафах тоже требуют подогрева). При укладке в этих местах просто увеличьте шаг.
• В ванной полотенцесушитель даст 200-300Вт.

rudus

А как вам наш отеяественый производитель? Уж больно сильно он ‘опускает’ остальных и толкает свой товар как прям единственно качественный. Но я прям проникся) ()

Хрен их знает, но даже гранты (Рехау и ТЕСЕ) допускают косяки. Один год Рехау выпускала бракованную 25 трубу - шла пузырями, у ТЕСЕ был похожий косяк. Официально никто не признался, но сколько миллионом метров этого уложили в бетон… А молодое производство может и старается, может и материалы хорошие, но… Да и кто там работает! Я на собеседовании у инженеров спрашиваю площадь круга - не все отвечают. Щас набирал инженера-продавца и начальника сервисного отдела. На все девять вопросов из теста для дошкольников (не шучу) не ответил ни один из тридцати опрошенных. Самый трудный вопрос из теста: трое играли в шашки, сыграли три партии, сколько партий сыграл каждый, если сыграли поровну. Самый популярный ответ: 3.

rudus

Чета мы тут походу об одном и том же воду разводим …. :scratch_one-s_head_

Так точно. Какой из РБ вас не устраивает? РБ нужен и в отопительном (если по расчету не хватает объема РБ внутри котла) и в ГВС контуре.

Джордано

Если по расчету не хватает объема РБ внутри котла

Ну вот где собака зарыта)

Вы делаете расчет на самую холодную пятидневку, а параметры задаете идеальные

Я чувствовал что что-то не совсем так))

Упростите раскладку петель, очень много разворотов. На практике делайте все петли по 66м - это уменьшит остатки от бухты 200м до нуля]

Да да, к этому буду стремиться. смущает только змейка/ улитка, в зале,кухне думаю вообще подругому (улиткой) намотать. Не нравятся мне на входе рядом полача и обратка, думаю может зебра чувствоваться?

​​​​​​Как то не получается из комнаты в другую одним коетуром переходить, неврубаюсь как нарисовать, поэтому меняю шаг петель по мере израсходования 66 метров петли, но как это будет чувствоваться на практике?

А у вас нету вашей реальной схемы раскладки? Т.е. как уже было сделано?

​​​​ п.с. меня пока все ‘сантехники’ склоняют водопровод делать из пп.

Жду газ, занялся отмосткой, воду и тепло рисовать только на выходных смогу…

rudus

Ну вот где собака зарыта

Котельного РБ хватает только в квартирах. К тому же он не вечный - когда-то придется менять, внешний поменяет и школьник. РБ надо ежегодно обслуживать (в идеале) - сливать, проверять давление, подкачивать - опять таки с внешним это гораздо проще.

rudus

смущает только змейка/ улитка, в зале,кухне думаю вообще подругому (улиткой) намотать. Не нравятся мне на входе рядом полача и обратка, думаю может зебра чувствоваться? Как то не получается из комнаты в другую одним коетуром переходить, неврубаюсь как нарисовать, поэтому меняю шаг петель по мере израсходования 66 метров петли, но как это будет чувствоваться на практике?

Я делал змейку по принципу “подача к внешней стене, возвратка к середине комнаты”. Честно говоря разницы особой не заметил. Ходил по дому с пирометром - тоже не впечатлило. Сделал для себя вывод, что к укладке ТП можно относиться не так серьезно. Про 66м посоветовал сантехник когда мы уже бухты раскручивали, на тщательно разработанные мной схемы укладки он даже не взглянул, я прикинул, решил что это здраво и согласился. Смысл такой: бухта режется на 3 равные части, укладываем по принципу “подача к внешней стене”, если комната закончилась, а труба осталась то укладываем ее у внутренней стены следующей комнаты. Если труба кончилась, а комната не доделана, то начинаем следующую петлю с возвратки, т.к. у внешней стены уже лежит предыдущая петля. Переходов из комнаты в комнату получилось не так много. Примерную (рисовал по памяти) фактическую схему прикладываю.

rudus

п.с. меня пока все ‘сантехники’ склоняют водопровод делать из пп.

Меня склонили.

Спасибо огромное! За схему и комментарии. Мимоходом проезжая заакочил в пару кантор по котлам. Бакси не возят, т.к . у единственного поставщика в РБ сейчас некие труднгсти и по запчастям будут проблемы. Предлагают Аристон, Бош, Протерм - как не проблемные котлы. Аристон дешевле, бош дороже. Модель 7000 (точно не помню) - 123-ий мерседес, говорят, простой и надежный (1700 руб). Конденсатник бош 1400 евро, уже зарекомендоввавшая себя модель, тоже мол надежный, давно его ставят и запчасти сегда есть. Жду ответа от “Беретты” и еще покатаюсь)

Бош что-то меня напрягает в последнее время. Перфораторы испортились, газонокасилка одноразовая, котлы делают а РФ. Потеряли мое доверие. Протерм - бюджетный Вайленд - очень уважаемая фирма. Спрашивайте у всех в одной комплектации: погодозависимая автоматика, выносной комнатный пропорциональный термостат, возможность регулировки наклона кривых погодозависимости, датчик в бойлер, уличный датчик, модуляция хотя бы 5, лучше 7. Многие хитрят: котел копейки, периферия тыщы. В Имергаз еще загляните.

Джордано ↗

Бош что-то меня напрягает в последнее время. Перфораторы испортились, газонокасилка одноразовая, котлы делают а РФ. Потеряли мое доверие.

Согласен, но перф недавно именно бош купил, маде ин Германия. И про модель 7000 манагер говорил, что давно с ней работают, простая и надежная, мех. управление, но все приблуды (доп автоматику) поддерживает.

В Имергаз еще загляните

Что-то меня напрягает их чрезмерно навязчивая реклама, везде… Мол супер качество и супер дешево, как-то волшебно все + гарантия 5 лет. Но это пока мое субъективное впечатление. На форумхаусе имергазовский тролль еще отпугивет своей навязчивостью… Даже не знаю чего я так =) Кстати, в той конторе были и котлы Иммергаз, но предложили по нарастающей (цена/качество): Аристон, Протерм, Бош.

Знакомый, что работает с Береттой, что-то молчит пока. Говорит, что сейчас с ихними заводами нестабильная ситуация.

А я пока водичку порисую…

Всем привет, давненько не писал ничего. Сделал отмостку у западной и северной стены. Убрал плодородку, подсыпал суглинок, которого ну очень много осталось после раскопок септика. Утрамбовал его и накрыл ЭППСом (50 мм) с уклоном около 20-30 град. от дома. Под ленточкой бордюра предварительно отсыпал ПГС слоем 10-15 см, протрамбовал вручную и хорошенько пролил водой, а потом еще и ливнем =). Бордюр отлил в опалубку в виде сплошной ленточки, высотой 20-25 см и шириной 9 см, добавил в ленту один прутик 6-ки. Затем отсыпал изнутри ПГС, снаружи суглинок. Трамбовал, но проливал уже не так активно. Затем изнутри речной песок, снаружи чернозем до верха бордюра. Трамбовал, ровнял и укладывал плитку “Паутинка” (300х300х30 мм), подсыпая “гарцовку” (цемент/сухой песок 1/4). Плитка тонкая да, предназначена для наклейки на бетонное основание, но много видел что кладут ее как тротуарную - лежит. Но сломать ее довольно легко, нужна аккуратность. Трамбовал ручной трамбовочкой: лист стали 250х250 мм толщиной 25 мм с т-образной ручкой. Вполне удобно для небольших объемов и узких мест, только тяжко… Весной увидим, что получилось. Я уже и так все ногти съел… Фото будут позже. В доме сейчас укладываю утеплитель (ЭППС). Это не так уж и быстро. Процесс фотографирую потом тоже выложу =) У меня сейчас получается смесь песка, гравия и застывших остатков штукатурного раствора. Жалею, что не занялся этим сразу когда ушли штукатуры. Поверхностный слой засыпки был довольно влажный, и все это легко можно было разровнять и утрамбовать. Сейчас приходиться проливать водичкой и разбивать кусочки раствора. Пока застелил в трех комнатах. Водопровод буду вести в толще утеплителя и все никак не мог определиться с порядком работ: что делать раньше, укладывать полистирол, оставляя “пропуски” для труб; или монтировать трубы а затем подгонять под них листы. И так и так неудобно. Решил застелить эппс сплошняком а потом прорезать “штрабки” по месту. Немного перерасход утеплителя (но и кусочки в дело пойдут) зато так думаю быстрее и проще. Сегодня поездил в поисках материалов. Больше смотрю в сторону Турецких производителей (ППР), spk например. Правда на рынках зачастую трубы одного диаметра - Россия, другого - Турция, фитинги - Чехия. Вообще я как то в ауте. Везде читаю что нужно паять все одного производителя, а у нас мастера в том числе паяют из того что нравиться… Мне аж страшненько стало за наши новостройки. Присматривал ножницы-труборезы, а знакомый потом говорит что дешевые будут криво резать, лучше болгаркой, а дорогие, ну правда дорогие. Узел ТП тоже еще не решен. Коллектор нужен с расходомерами? (8 контуров, самый малый 60 м, самый большой 70 м; потери давления от 11,5 кПа до 12,49 кПа) Но при этом нагрузка на контура разная, и укладка в разных комнатах разная, и покрытие и т.д. Т.е. мне думается с расходомерами нагляднее и проще будет регулировать если что? Хотя как говорят баловаться с регулировкой будешь первые пару месяцев а потом ленишься. Какой ставить трехходовой смесительный клапан? Они есть с выносным датчиком (по темп. обратки) и без него (по темп подачи). Насос может быть простой, можно частотник, есть еще температурный датчик к насосу. Никто толком не может объяснит реальной разницы в этом и прочем оборудовании. И разные продаваны противоречат друг другу. Одни говорят: “ну мы делаем так, а можем и так, а как вам надо?” А я знаю как мне надо? По котлам. С атмосферным оказывается есть нюансы с дымоходом: высота ниже 5 м плохо - это раз, нужен “разгонный” прямой участок высотой 0,5 м над котлом из сертифицированной (недешевой) нержавеющей стали с переходником на резиновых уплотнителях - это два. Т.е. у меня не влазит котел между тройником дымохода и прочистской (1,2 м), нужно сдвигать в сторону и вниз - неудобно потом обвязывать: под котлом у меня много труб. Смотрю на турбики, хотя изначально не хотел их. Есть новая модель ДеДитрих по супер цене 566 евро, атмо настенник с встроенным трехходовым и датчиком бойлера в комплекте. Щас почитаю про него. Новинки правда смущают меня, но бренд уважаемый. Чуть разобрался в “погодозависимости”. Ставить ее на котел почти бессмысленно т.к.: у меня основное - ТП, а он имеет свой узел подмеса (котел дает не ниже 50 подачу и имеются еще 2 радиатора в спальнях). Т.е. теплым полам будет пофиг все регулирование котловой воды. Стало быть мне нужно погодозависимое управление трехходовым, которое может быть независимо от котла вообще. Думаю с этим попозже заморочиться, и подбирать котел не глядя на ПЗ-автоматику. Т.к. ценник пока около 400 у.е. на майбесы, боши и африсо. Подожду дешевых салюсов или когда хоть зарабатывать начну… Тут уж лучше брать конденсатник и … опять двадцать пять… тока я от него отбрехался…. =))) Завтра еще заскочу в пару контор и в деревню… зима близко =)

Картинки красивые. Все одобряю, но повторю, что не вижу в них много толка. В выходные за 4 часа накрутили ТП на даче. Крутил знакомый сантехник, я на размотке. Заходим в комнату, за минуту обсуждаем как пойдем - принципы простые, я уже писал: подачу к внешним стенам, меньше поворотов, пару витков у стены с шагом 100, следующий метр шаг 150, дальше 200, петли примерно одинаковые (тоже писал как делать). Про рисунки вспомнил байку сантехника: клиент зажался пленку купить, этот сантехник в шутку ему приказал расчертить маркером пол с шагом 50мм (как на пленке) - расчертил. :)

rudus

Не могли бы посчитать какую мощность можно будет снять с такого пола? если что все вводные дам.

Давайте.

Джордано

Картинки красивые. Все одобряю, но повторю, что не вижу в них много толка.

Мне както проще по проекту делать, меньше раздумий во время работы) Это вы сейчас рассказывали укладку змейкой? Металопластом? С такими шагами мне нужно будет делать контуры длиннее 75 м или много переходить из комнаты в комнату и наверно добавиться 9-ый контур. ​​​​​​

Не получается прикрепить файлы чертежа и расчет телопотерь, может на почту?

a.bruno@data-by.by

Поделитесь информацией, что вы знаете о устройстве узла ТП? Какой элемент применять и для чего? Всмысле, коллектор, насос и трехходовой клапан это понятно. Но есть вариации… Что дает темп датчик на насосе? Зачем байпас между подающим и обратным коллектором? Расходомеры? Один “консультант” утверждал, что расходомеры нужны только при установке сервоприводов на гребенке? Бред по-моему?

Да, вспомнил что у вас без подмеса тп. Выбор ппр. Да уж, вопрос “религиозный’’, правильно вы писали выше =) У меня сложились такие варианты:

1. Турецкий spk. На опт. базе, где закупаются местные ип. Очень недорого. Правда сейчас не все есть в наличии. Трубу 20 фибер придется искать другую. За неполный комплект ( для сравнения) - 127 руб.
2. Valtec. Видел в Миле и Оме, пр-во Китай, прошел мимо. В поисках котла и прочего заехал в контору (не маленькую), а у них большая часть всей сантехники - валтек. Типа оффициалы. Менеджер меня уверил что валтек это Италия, на этикетках труб мол тоже Италия (сам не видел). “Ну что-то может быть Китай, но очень редко”. У них есть свой штат монтажников, проблем с этими трубами нет. А турцию и китай “всякий” рядом с валтеком не ставят. Мол валтек на уровне с НР trend. Тот же комплект у них вышел 185 руб. Пошарил малость в инете - Валтек, вообще хрен поймешь чей: русско-итальянский бренд, заказывает из Китая, что-то делают в России и Италии. Эта контора, где я был показплась довольно серьезной, и давно работает. Если бы торговали ширпотребом, думаю уже закрылись бы. Или я не прав?
3. Скачал прайс wavin ecoplastic с архитерма. Вышло 317 руб. ( без учета доставки). И вот думаю может взять Чехию и не париться? К ним у всех сантехников прям " божественное” отношение =) Кстати вавиновский МП на рынке по 1,5 руб и обзывают то немецким, то польским ( есть pert/al/pe и pexc/al/pe). На архитерме - 1,78 руб. МП есть еще Итальянский АПЕ, тоже вроде хороший pexb/al/pexb.
4. Можно еще поискать Турцию, более известного производителя чем spk - pilsa, ferat и т.п. А то этот спк в инете нигде не светиться

Ух… выговорился =)

rudus ↗

Один “консультант” утверждал, что расходомеры нужны только при установке сервоприводов на гребенке? Бред по-моему?

Они очень удобны при балансировке. Честно говоря я другого способа балансировки и не знаю. Без них шаманство наугад.

rudus

Выбор ппр.

Вам его в пол, надолго, берите Вавин. Он делается на заводах ТЕСЕ в Польше и Чехии, на этих же заводах произврдят сам ТЕСЕ (очень уважаемая и очень дорогая фирма).