Деревенский домик

rudus ↗

да, вспомнил что у вас без подмеса тп.

вы тоже можете его избежать если примените конденсационный котел. вы же в рб живете, газ дорогой, почему я вас уговариваю?

Ps файлы получил, но в воскресенье лечу в отпуск в Грузию. как быстро сделаю - не знаю, зависит от того как принимать будут (предполагаю, что хорошо).

Какую трубу брать писал три раза. Валтек не хвалят (ругают), регуляторы потока смотрятся странно, берите KAN - немецкая фирма, тоже делают а Польше. (Можете купить в Минске в представительстве - клянитесь что сантехник, продадут дешевле). По смесительным узлам не специалист - смотрите чтобы насос был Grundfos или Willo. А зачем смесительный узел, конденсационный котел уже на покупаем?

Rudus, извините, в отуске не посчитаю - до кровати доползаю еле-еле.

Ничего страшного, отдыхайте, конечно, раз отпуск такой удачный выдался) Все эти три трубы Вавин, не валтек. Но маркировка разная, tigris как я понял труба для пуш фитингов но по размерам как обычная. Две другие РЕХb и РЕRT. Pexb вроде лучше но и стоит в 1,5 раза дороже. Еще поглядывал на АПЕ, но смущает низкая цена (1,5 руб) при маркировке рехb/al/pexb. КАН знаю, у нас трудно найти, в Польше завтра мне посмотрят. Конденсатник не берем, вроде). Во первых цена: у меня расчетный максимум теплопотерь 7 кВт, сколько лет он окупаться будет? А через 10-15 лет все равно менять, тогда и посморим. Да и непонятно какой фирмы брать, бакси у нас нет сейчас. С запчастями туго может быть. Остальные или дороги или плохи, както так. Хотя согласен, что конденсатник позволяет адекватно регулировать теплый пол… Вот опять задумался. Надо еще разок прошиудирвать рынок на счет конденсатника. Только кошелек трещит) Самого уже напрягают эти метания… Вы уж простите, спасибо что поддерживаете общение.

Я брал WAVIN TIGRIS ALUPEX PEXc/Al/PE. Смотрите чтобы на Класс 5 (80/90) было давление побольше - мин 6, лучше 8, а совсем хорошо 10 атм. Это написано на трубе и в паспорте.

rudus ↗

все эти три трубы вавин, не валтек.

это я писал про узел подмеса. берите kan.

Есть пару вопросов по вашей котельной.

1. Зачем сбросной ( предохр) клапан на вхоле рециркуляции в бойлер. Там вроде только обратный нужен.
2. Подпитка в котле автоматическая?
3. Какое у вас давление на входе водопровода? Я так понял у вас цеетральный?
4. Зачем развоздушник на запитке бойлера? Себе думаю: добавить ли его на выходе гвс из бойлера? Выше этой точки будет только полотенчик, на нем ручной развоздушник имеется.
5. Насос на ТП работает постоянно? И что ему дает темп. датчик? (Как я понял он выкл насос при темп выше 55?)

P.s. как ваша отмостка поживает? сколько лет держится гидрофобизатор?

Для обвязки системы отопления думаю принять вот такую схему: () Мне она понятна, и по-моему весьма экономичная.

1. Зачем сбросной ( предохр) клапан на вхоле рециркуляции в бойлер. В бойлере 200л воды которую нагреваем от 10 до 50-60С, она расширяется, сли сдулся расширительный бак, то капает с клапана, если клапана нет, то ага.
2. Подпитка в котле автоматическая? Это вредная фича.
3. Какое у вас давление на входе водопровода? Я так понял у вас цеетральный? от 1,5 до 6 атм.
4. Зачем развоздушник на запитке бойлера? Себе думаю: добавить ли его на выходе гвс из бойлера? Выше этой точки будет только полотенчик, на нем ручной развоздушник имеется. Развоздушивать контур котел-БКН. На ГВС его не ставят.
5. Насос на ТП работает постоянно? И что ему дает темп. датчик? (Как я понял он выкл насос при темп выше 55?) Постоянно. Датчик аварийный - ограничивает температуру ТП сверху.

rudus ↗

P.s. как ваша отмостка поживает? сколько лет держится гидрофобизатор?

90% кирпичей ок. остальные рассыпались в пыль. Мне кажется на это больше влияет не гидрофобизатор. а качества кирпича.

Ага, а я не додумался что предохр. клапан можно и на вход циркуляции поставить. Его назначение знаю, поставил на входе холодной воды. Там такой громоздкий узел получился, м клапан этот мешается. Может пересиавить его на циркуляцию… надо подумать. Вообще очень тесно у меня выходит. Жалею, что не продумал возможность настенного бойлера. Я их както сразу отмел. ​​​​​Водопровод почти закончен… Котел еще не купил…

Добрался до вашего расчета. DWG импортировался нормально, жаль размеров не стоит. 6 х 4.5м? Нужно описание всех конструкций - толщина, материалы. Алгоритм такой - рисуется (импортируется из dWG) дом, задаются параметры всех конструкций, рисуется схема отопления, прога считает теплопотери и выдает расчитывает гидравлику и параметры. И укажите названия комнат и где котел висит. Один этаж?

rudus

Выпала возможность залить несколько фотографий

Молодца, все аккуратно. Я надеюсь на полу не пенопласт? Чо-то я по цвету не смог опознать. Трубы водопровода в полу везде затеплоизолируйте - иначе холодная не будет холодной, а горячая горячей. :)

На полу наш белорусский эппс Батэплекс 35 плотность. Да, все трубы будут в утеплителе. Вопрос что использовать для труб ТП: гофру или утеплитель? на подводках? С телефона наверно не смогу закинуть двг. Попробую словами описать: ​​​​​​1 этаж Стены: 300 мм гсб, 50 мм керамзит насыпной, 120 мм кирпич силикат облицовочный, без продухов. Высота потолка в чистоте 2,65 м. С высоты 2,35 констр стены: 100 мм гсб, 150 мм бетон, 100 мм ППС 15, 120 мм кирпич силикат. Высота оконных проемов 1,5 м. Кроме окон по вочточной стене ( где входная дверь) - они 1,4 вычотой. Перекрытие по деревянным балкам: доска 25 мм, паромзоляция, эковата 200 мм, ветрозащита, доска 25 мм, холодный чердак. На плане север слева, помещения по часовой от входной двери: котельная, ванная, спальня (угловая), детская, кабинет, зал и кухня совмещенные. Полы: ламинат ( спальня, дет, кабинет) плитка (кухня-гостинная, прихожая-коридор( до ванны, дальше ламинат, общий с жилыми комнатами), ванная, котельная) По коридору не важна темп пола, т.к. там наверняка будет коврик, греть его нет смысла. Пысы: заходил еще один сантехнмк ко мне вчера, говорит змейкой нельзя, атас ); потом, что если тпубы крепить к эппс его поднимет и чтоб этого избежать листы крепят грибками к черновой, и сетку сверху ложить… ну и как к этому отоситься? =)

Что 6х4,5 ? Дом по наружным стенам 10 х 13,12 м

rudus

Пысы: заходил еще один сантехнмк ко мне вчера, говорит змейкой нельзя, атас ); потом, что если тпубы крепить к эппс его поднимет и чтоб этого избежать листы крепят грибками к черновой, и сетку сверху ложить… ну и как к этому отоситься? =)

Наплюйте. Месяц назад уложил на даче 50м2 змейки якорями. Никаких грибочков и сеток. Все ОК. Неделю назад уже плитку там уложили. :) Несколько лет назад так же сделал 200м2.

Первые результаты, завтра постараюсь продолжить.

rudus

Да, все трубы будут в утеплителе. Вопрос что использовать для труб ТП: гофру или утеплитель? на подводках?

Подводки ТП гофра, водопровод вспененный пэ.

Да, все так. Просто я уже иногда на панику срываюсь, до того чтобы оставить это дело до весны… Жена просит позвать сантехника :aggressive_mini: Главный вопрос остается, как организовать ​​управление более менее автоматически? Я понимаю сервопривод на трехходовой и уличный датчик + программатор. Только цена кусается. Объясню: у сестры сантехник делал: 2 комнаты радиаторы, 5 контуров тп с ними в параллели просто через тройники. Обычный коллектор без топметров. Без узла подмеса и насоса. Все качается через котел Феролли. Вся система раза в 2,5 дешевле моей, ( которой то и нет еще =). На котле постоянно 60 град. подача, термостат в коридоре вкл,аыкл котел и все счастливы. 60 град в полу находятся кратковременно (насос выкл вместе с котлом), все регулируется автоматически, в доме тепло (не утепленные стены 300 мм гсб), и пол НЕ горячий, ну нормальный вроде теплый… Полез я разбираться в это дело (системы отопления) и получается что так делать не правильно, но удобно и все сцука работает и не дорого… Я ж не против сделать хорошо и правильно, и тлько за! Но хотелось бы понимания зачем все навароты? Т.е. я понимаю что они нужны, но не понимаю почему работает без них… Или просто вопрос во времени? Т.е. до убогости упрощенная система не долговечна? Пока уже 4 года вроде все ок… ​​​​​​​

Я это к чему…. Не будет ли ткктовать котел, если он работает на температуру теплгнгсителя, когда радиаторы будут закрыты, и подмес горячей воды к теплому полу минимален или тоже закрыт. Колечко то маленькое 4 м, вода быстро нагреется до 60, быстро охладиться в теплообменнике атмосф. котла.?

rudus

Т.е. до убогости упрощенная система не долговечна? Пока уже 4 года вроде все ок…

4 года не срок…

Ну вот.

rudus ↗

Вся система раза в 2,5 дешевле моей, ( которой то и нет еще =).

А мы вашу схему не видели. По той ссылке что вы давали есть радиаторы, у вас только ТП. Или нет?

А что за файлы? xps? У меня щас на ноутбуке только ворд и эксель… Только в вс в городе посмотрю… А где ванная комната подевалась? Она между котельной и спальней. Да у меня радиаторы в спальне и детской. Prado 11 тип, 500 высотой, 1300 длинной. Они на 60/40/20 дают около 800 Вт по-моему. В этих же комнатах есть тп, но они угловые, много мебели, ламинат и самые удаленные от коллектора. Тут думаю шаг 300 сделать в центре и 150-200 в рантовой зоне. Там по ссылке (пару постов назад) по-моему неплохая схема, и мне подходит, только есть пару вопросов:

1. Что за клапан перепускной, на байпасе в обход радиаторов. Как он выглядит, как его подобрать и настроить.
2. Даст ли что-то комнатный термостат, выключающий котел по достижении комнатной Т 20 град? Или он будет только мешать.
3. Если поставить трехходовой с выносным датчиком, и датчик этот на обратку? Это дает некую саморегуляцию ТП. Минус в кратковременной подаче горячего теплоносителя в пол. Что то еще? В инете редко но встречается такое решение, (чаще с двухходовым). Покритикуйте, чтобы я быстрее от него отказался.

Что-то судя по плану во вложении у вас выходят теплопотери намного ниже моих расчетов… Там я вам скидывал эксель файл с “ручным” расчетом теплпотерь. По ним примерно в 1,7 раза больше. На дельта 44 градуса ( улица/дом).

rudus ↗

60 град в полу находятся кратковременно (насос выкл вместе с котлом), все регулируется автоматически,

Такая система имеет право на жизнь. Регулировка может быть температурой теплоносителя или его скоростью. Тут скоростью, причем в самом радикальном варианте. Полы работают в шоковом режиме (но на наш век хватит), при теплой погоде котел будет вкл/выкл каждые 2 минуты, но и это не смертельно. Но такая система может быть не дешевле вашей за счет своей избыточности. Кстати сервопривод на смеситель… надо еще подумать. Вот и по вашей ссылке не сервопривод, а термостатический клапан за 80 долларов.

Вопросов много, пишу я медленно, поэтому дальнейшие консультации по телефону 6109135 (мы с вами земляки) и платно (пиво пришлете по факсу). :)

Ага, да че уж там, и так хорошо что пишете… Вопросы по ходу дела сами отпадают. Сейчас еще раз перечитываю ветки форума про полы. Завтра поеду котел забирать. И газовики приедут монтаж внутр. делать. Все оживилось аж…) П.С. вам пивко прям на этот факс прислать? :drink_mini:

Пиво сюда тоже можно. какой котел выбрали? В какой комплектации?

Бош 7000, атмо. Пока только с датчиком бойлера. Автоматику буду позже додумывать. У нему что угодно можно навесить. заканчиваю водопровод, нужно его опрессовать, чтобы дальше пол делать, если водичкой, то придется потом (если тепло не сделаю до морозов) воздухом выгонять как-то, и ведра под каждый выход (у меня столько нет=). Может сразу воздухом попробовать. Полы то точно думаю воздухом опрессовать, там объем небольшой. А тут бойлер? Если его обходить, придется участками поэтапно проверять.

Джордано, спасибо большое за расчеты. Там правда вы ввели утеплитель потолка - ЭППС а у меня - эковата. Поэтому и теплопотери меньше, чем по моим расчетам. Уточнил раскладку петель. Не могу приложить изображение с телефона. Все таки змейкой, мне она все же кажется логичней. Только в кухне и гостинной в центре 2 контура заканчиваются улитками. Кстати, на даче у вас какой котел? Как обвязан с ТП? Тоже коеденсатник?

Вчера закончили водопровод, заполнили, развоздушили, даванули гидрофором 4 бара, больше он не смог. Закапал один стык - американка на входе в бойлер, других утечек пока не нашел, давление держит уже сутки. Бойлер только спустил, эта маленькая течь не дала спать спокойно, реально встал с постели и пошел стравил давление с бойлера. Завтра друг привезет опрессовочник, поднимем до 6 атм, как положено. Привезли из польши коллектор Capricorn, латунный. На вид качественный, тяжелый такой. Вместо дренажных кранов - сбросные клапаны, только не понятно на сколько атм. Но на выходе не проблема накрутить обычные дренажники. ​​​​​​​Фото потом добавлю…

Сегодня начал укатывать петли теплого пола. В общем, нормально, поначалу тяжко, но уже на половине первой петли наловчились и дело пошло. И кто только говорит, что змейкой укладывать проще чем улиткой. Загибать на 180 с шагом менее 200 реально тяжко, и боишся заломать, но пока тьфу тьфу… ​​​​​​Трубу креплю хомутами к сетке, идеально в горизонт не вывести, насколько критичны перепады по высоте, местами сетка топыриться на 0,5 - 1 см. На переходах из комнаты в комнату будут д.ш. (я так понял при укладке стяжки ее просто прорежут мастерком) и в этих местах на трубы натягиваю отрезки гофры. А надо ли разрывать сетку на д.ш.? Все еще не решена обвязка СО в котельной… Места для нее очень мало…

rudus

кстати, на даче у вас какой котел? как обвязан с тп? тоже коеденсатник?

на даче чугунный камин с водяной рубашкой планируется, и смесительный узел на термосмесительном клапане esbe (тоже только в планах).

rudus ↗

А надо ли разрывать сетку на д.ш.?

Теоретически надо, а практически никто не заморачивается. К тому же арматура на сжатие не работает.

Если так, то я с вами согласен. Теоретически много чего надо, или не надо, а практически никто не заморачивается. Я как раз добавлял сетки в порогах, т.к. большими листами перекрывал комнаты. Для крепления трубы сетка нужна, а для нормальной работы д.ш. скорее вредит. Арматура может работать и на сжатие, где это необходимо.

Стяжку закатали в пятницу. Сухопрессом. Очень быстро: начали в 10.00, закончили в 15.00. Машина моя сломалась, стройка пока встала до ср….

Малайца Rudus, хорошие темпы. Так держать, машину чинить. :)

Зачем ради двух радиаторов огород городить. Радиаторы ставьте в два раза больше (по габаритам), остальное (трехходовый, насос, вентили) можно выкинуть и регулировать температуру системы котлом. И погодозависимость, и комнатный термостат можно легко прикрутить.

Это тема с конденсатником, проехал я ее уже… Плохо это или хорошо, возвращаться уже поздно.. Не травите душу, не легкий выбор был =) У меня обычный котел, и нужен огород). Ему обратка ниже 40 град плохо.

Джордано ↗

И еще не представляю работу БКН на ЕЦ с современным котлом - это будет бесконечное тактование. Чугунный газовый котел - неприлично дорогой малоэффективный анахронизм.

Не вижу оснований для бесконечного тактования. БКН установлен выше котла и сидит на гидрострелке или прямо на патрубках котла. Как только он прогрелся, котёл перестаёт замечать его, как будто это просто участок трубы, который обернули утеплителем))) А как только внизу БКН появится холодная вода, появится и циркуляция, понуждающая котёл проснуться, если он спал, увеличить мощность, если он модулируемый или на немодулируемом просто уменьшится проток через отопление в пользу ГВ, моя так думает… А по поводу электричества, когда имеешь на работе для вспомогательных целей сотню-другую кВт и представляешь, что существуют простейшие коллизии, при которых можно потерять эти сотни одним махом и остаться без жизнеобеспечения, хочется дома абстрагироваться от “кулонов”. Можно рассматривать это просто как каприз((( Но ведь иногда небольшой уклон дверной коробки позволяет уменьшить количество однообразных телодвижений, не так ли?

IP.

ЕЦ… Не вижу оснований для бесконечного тактования. БКН установлен выше котла и сидит на гидрострелке

Уже не помню про что спорим, но стрелка с ЕЦ не работает.

Как стройка?

Пуск назначили на 21 дек. Потом звоить в сервис пускать котел. Это будет весьма напряжная процедура. воды в системе сейчас нет, проверял только обвязку в котельной. Нужно будет непосредственно перед запуском котла, залить воду в систему, развоздушить, проверить под давлением, дождаться сервисантов так чтобы ничего не замерзло, потом запустить котел. Думаю запустить сначала только на радиаторы, потом когда все заработает добавить полы, при этом подтапливая в комнатах пушкой…

Джордано ↗

Уже не помню про что спорим, но стрелка с ЕЦ не работает.

Как стройка?

Было дело, обсуждали трактование котла при ЕЦ через БКН, Кстати, “стояк” в системе с ЕЦ и есть гидрострелка, в которой отбор горячего теплоносителя идёт с верхнего обреза))) Можно провести эксперимент в уме или в железе, соединив патрубок вход-выход котла куском трубы со свободным ходом жидкости. Вот и будет гидрострелка. если в эту вставку установить ТЭН, то будет гидравлически разделённая автоматическая система приоритетов, которая позволит работать двум нагревателям в любом соотношении мощностей… А про стройку пока только промежуточные результаты. Удалось провести черновую электрику и отштукатурить известью. Думал зимой организовать утепление крыши и черновые потолки, но обнаружилось протекание в одном из узлов и теперь до весны всё встало((( Удачи.

rudus

с гофронержавейкой работать понравилось. но фитинги подтекали при проверке, пока ключом крепко не перетянул. джордано, а какой у вас опыт с ней?

Ничего не течет, третья зима с отоплением. Фитинги кофулсоловские.

Молдца - все красиво. Без отопления стройка зимой - мучение. До весны три месяца - можно перевести дыхание, денег подкопить. :)

Джордано ↗

Ничего не течет, третья зима с отоплением. Фитинги кофулсоловские.

Молдца - все красиво. Без отопления стройка зимой - мучение. До весны три месяца - можно перевести дыхание, денег подкопить. :)

Ага, уже не раз думал законсервировать на зиму, но … есть много доводов в пользу запуска отопления. Как минимум для поддержания нормального влажностного режима, сейчас конденсат с потолка сошел, в доме еще держиться плюсовая температура, но на грани ))) Да и сроки поджимают, летом нужен переезд, старшей дочке в первый класс идти. Мы уже и плитку прикупили, ванну =). Нужно топить, просушивать дом и продолжать стройку.

Все, в доме тепло… Подарок к Новому году, так сказать. Котел запустили в воскресенье и я почти сразу уехал на работу. Вроде бы все нормально работает. Воздух долго выходил из петель пола, запускал воду по одной петле, по-очереди, но все равно воздух плохо выходил, развоздушники у меня не очень… залипают, вручную на залотник дожимал, для ускорения процесса. Пока ничего не регулировал, выставил на подачу пола 25 град головкой трехходового.

Пожалуй пока и не о чем писать будет…

Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!!! :bye_mini: :greeting_mini: :drink_mini:

Газ улетает… ппц. С 25-го по 2-е сгорело 160 кубов. Правда 35 м.кв. еще не утеплил крышу, разложил только остатки лтстов ппс 5см. В доме темп +15. Подача в полы 25 гр. Обратка 18-20. Но и на улице щас -1/+5. Котел вкл/выкл с интервалом 10-15 мин. Нагрев до 50 гр., потом вкл при 30-35

Rudus, с Новым годом! Газа в 1-й отопительный сезон всегда больше улетает - дом сохнет. Плюс режим тактования котла значительно увеличивает расход. Я опробовал 2 способа экономии газа для простых котлов в такую погоду, как сейчас:

1. периодический режим протапливания, т.е. включить котёл на максимум, а при достижении нужной температуры в доме заглушить котёл (насосы не выключать), а дымоход обязательно перекрыть (основные потери при выключенном котле - сброс тепла нагретого теплоносителя через дымоход). Когда температура в доме опустится ниже желаемой - растопить котёл, и т.д. Мне требовалось 2-4 таких цикла в сутки. Напрягает малость, изменение температуры имеет место, для длительного отсутствия не подходит и т.п. - поэтому лучше:
2. установить 2-й маленький котелок на 2-4 кВт, чтобы в такую погоду (до 0…-5) он молотил почти постоянно на максимуме КПД и без потерь при простоях, а большой котёл использовать в морозы. Последние зимы были у нас такие, что большой котёл требовался мне от силы недели на 3-4 в течение сезона, а остальные 6 мес сезона вполне хватало маленького котла. При “переходных” условиях (до -10…-15) маленький котёл работал в постоянном, а большой в периодическом режиме (1-2 раза в сутки). Когда устанавливался мороз ниже -15, я глушил маленький котёл и работал большим. Экономия (по факту) получается процентов 20-30 за сезон (точных расчётов с поправкой на погоду не делал).

сансаныч

rudus, с новым годом! я опробовал 2 способа экономии газа для простых котлов в такую погоду, как сейчас…

1.как вы перекрываете дымоход? у меня от котла идет два отвода по 90 град, может между ними сделать вставку с шибером? насколько это безопасно? 2. иметь второй котел это хорошо, но на 2-4 квт - это вообще что? каким образом выключить котел и включить насос? (который в котле)?

хотя мне достаточно не выключать насос тп, он протянет теплоноситель и через котел, только нужно будет перекрыть радиаторы. правда тогда через теплообменник пойдет вода температурой 20-25 град (как в полы), а потом котел будет включаться и нагревать ее до … скажем 50-ти. выключаем его на некоторое время, скажем на 6 часов. вода в котле стоит, насос тп работает, гоняет теплоноситель по петлям, и по-немногу затягивает горячий теплоноситель из котла и заменяет его обраткой с тп. тут кажется логичнее задавать высокую температуру подачи в тп, что бы он дольше остывал, таким образом мы увеличиваем амплитуду разницы температур пола в начале разогрева и к концу его остывания. что-то я запутался.

было время вчера понаблюдать за работой котла. на котле настроена подача 52 град. подача в полы 25 град, обратка 20 град. насос тп 1 скорость. в доме +15. на улице 0…+3. 2 небольших радиатора работают от котла, постоянно горячие (по температуре котла). итак температура подачи 52 град, горелка выключается, насос котла работает, температура снижается сразу на 3-4 градуса, потом медленнее, но достигает 37 град примерно за 3 минуты. котел разжигает горелку (держит дельту 15 град), и догревает до 52 примерно за 1,5…2 минуты. и т.д. также происходит при температуре подачи 70 град, за 3 минуты теплоноситель остывает до 55 град и котел включается. потом я увеличил температуру подачи в пол до 30 град (головкой трехходового), и соответственно котел стал нагревать теплоноситель медленнее, примерно 5-7 минут. остывает так же быстро. может попробовать прерывать работу насоса/насосов, что бы снизить расход? или наоборот, увеличивать расход теплоносителя и повышать температуру для более быстрого прогрева дома? чем вообще вредно тактование горелки?

еще думаю как лучше ограничить (или вообще перекрыть) подачу в радиаторы? закручивая вентили на радиаторах они начинают шуметь и особого эффекта нет. может все таки закольцевать котловой контур? и организовать обвязку по схеме первично-вторичных колец?

щас начнется: “а я говорил….” и все такое :)

p.s. при отключении большого котла, как вы греете воду на гвс?

1. У меня шибер сразу на прерывателе тяги (над котлом). Можно поставить и на горизонтальном участке - там, где будет удобно им пользоваться. Опасного ничего не вижу, если в котле есть датчик тяги.

2.1. Да, сейчас, к сожалению, газовых котлов столь малой мощности не предлагают. Но можно взять котёл на 7-8 кВт и отрегулировать подачу газа на меньшую мощность. Тягу тоже надо будет немного придушить, чтобы кпд не ронять.

2.2. Не увидел, какой у Вас котёл… Если это настенный котёл со встроенным насосом, а помещения отапливаются в основном тёплыми полами, то нет смысла поддерживать циркуляцию после остановки котла, так как в таком случае энергия нагретого теплоносителя в большей части уже находится внутри ТП. Это если был бы напольный котёл, в котором литров 20 кипятка, его имеет смысл погонять насосом по всей системе до остывания, чтобы он нагревал не только котельную. В периодическом режиме температуру подачи в ТП надо увеличить, так как “среднесуточная” температура ТП формируется с учётом периодов простоя котла, в течение которых температура ТП падает.

При работающем котле прерывание насоса (или уменьшение потока) приведёт к уменьшению теплоотдачи и ещё большему тактованию котла и потерям во время остановок с открытым дымоходом (когда теплоноситель в котле не нагревается, а наоборот, отдаёт тепло воздуху, вытягиваемому через дымоход на улицу). Увеличение потока теплоносителя приведёт к обратному - большей теплоотдаче, меньшему тактованию и меньшим потерям. Но тогда во избежание перегрева дома надо на время останавливать весь процесс (и закрывать шибер). В этом и заключается смысл периодического способа (который в идеале исключает тактование).

Подачу в радиаторы попробуйте ограничить на коллекторах (если они с кранами). Шума должно стать меньше.

При отключении котла и отсутствии циркуляции бойлер остывает довольно медленно (он утеплён и воды там много). У меня бойлер с тэнами, которые поддерживают установленную (минимальную)температуру, если до этого доходит дело. Посещение душа, конечно же, лучше совмещать с периодом работы котла :)

Тактование - это нормально. На КПД системы оно не влияет. А какие вообще претензии к системе я не очень понял. Что не устраивает?

Да в целом все нормально. Я лишь хотел разобраться в режимах работы котла и системы в целом. Как я понял в тактовании 2/3 мин при теплой зиме ничего страшного нет. Несколько увеличен расход газа. Для периодичной работы котла все рекомендуют ставить термостат (по внутр. темп или с уличным датчиком). Но как с термостатом настроить узел подмеса теплого пола я еще не решил. Возможно есть смысл ставить термостат с датчиком в пол. В любом случае сейчас все работает, и до следующего сезона ничего изменять не буду. Еще поизучаю тему…

Джордано

Тактование - это нормально. На КПД системы оно не влияет.

Тактование атмосферных котлов довольно сильно влияет на КПД системы в целом, так как в период простоя происходит прямая потеря энергии нагретого теплоносителя через не перекрытый дымоход. В этот период теплообменник работает “в обратную сторону” - не продукты горения нагревают поверхность теплообменника, а поверхность теплообменника нагревает воздух, вытягиваемый в дымоход. В турбированных котлах этот эффект незначителен или отсутствует (если отсутствует естественная тяга).

СанСаныч, да, это общепринятое мнение. Чтобы показать насколько пропорциональное регулирование экономичнее старт/стопа, немецкий студик поставил десяток котлов в однотипные дома на год.с замером потребления газа/эл-ва. Разница потребления котлов с этими двумя видами регулирования оказалась в пределах погрешности. По моему я это первый раз на этом сайте прочел.

Я сейчас заметил, что у вас дымоход над оголовком трубы закрыт сеткой. Обратите внимание на образование наледи на данной сетке в сильные морозы. Возможно лучше ее будет снять от греха подальше.

Джордано, приведённое Вами исследование касается конденсационных котлов, а они турбированные. Для турбированных котлов потери при тактовании, действительно, несущественны, и я об этом писал.

А вот в атмосферных котлах экономия от глубокой модуляции - в полный рост. Проблема лишь в отсутствии устройств глубокой модуляции в дешёвом сегменте атмосферников, но кто мешает просто прикрутить входной газовый кран, когда на дворе не -40*? Когда я ещё не пришёл к этому, в штатном режиме (с тактованием) пара баллонов улетала за 3-4 дня при -15-20* за бортом и +22* в доме, а в последние сезоны, с прикрученным краном и полуприкрытым дымоходом, при тех же условиях та же пара баллонов растягивается на 5-6 дней. Такие дела.

У меня на газ шаровик стоит, им как бы низя регулировать. Уже 1100 кубиков улетело у меня. В доме держал +15, в марте поднял до +18 т.к. уже ночую иногда. Когда ветренно в котельной становится ощутимо холоднее т.к есть еще обычный вент канал хоть он и прикрыт немного. Но в части дома чердак еще не утеплен толком. Саныч, а можете выложить фото вашего шибера на дымоходе.

rudus

А как газовики или сервисники котлов к этому шиберу относятся? Думаю наши газовики ругаться будут. Я так понимаю у вас напольник? У меня над котлом сразу два колена (поворот на 90гр вправо + поворот на 90 гр в стену в тройник дымохода) в этом месте можно поставить шибер. Вы сами его изготавливали или заказывали? Раструб зачем?

Котёл напольный, самый примитивный (Протерм Волк краснодарской сборки), брал, чтобы не жалко было убить на стадии пыльных отделочных работ, растягивавшихся на несколько сезонов, но убить оказалось невозможно. Раструб - это т.наз. тягопрерыватель - штатное устройство. Если шибер перекрыт (точнее, если нет тяги по любой причине), дымовые газы идут из-под колпака, нагревают установленный там датчик и котёл отключается. Поэтому безопасность обеспечена. Любой нормальный котёл должен отключаться при отсутствии тяги (и при отсутствии пламени). Но в бюрократические тонкости установки шибера я не вникал (у меня система автономная, сдавать никому не надо). Шибер купил в магазине печных принадлежностей.

Всем привет. В дом переехали в августе. Отделку планируем закончить к Новому году. Недавно закончил утепление чердака, за несколько месяцев эковата осела на 1-2 см, досыпал. В итоге плотность получилась около 40-50 кг/м3 (заявлено в тех. хар-ах 35 кг/м3). Укладку плитки в сан.узлах заказывали (некогда было самому), а на полу в кухне-гостиной и коридоре ложил потом сам. Межкомнатные двери не дорогие, экошпон, весьма хлипкие коробки из мдф. Установкой занимался самостоятельно, намудохался, но не жалею, т.к. люблю учиться). В доме живётся сейчас хорошо, все удобно и очень уютно. Есть вопросы по отоплению, в плане управления системой планирую следующим летом изменить обвязку котельной. Позже отпишусь по результату. И по разводке водоснабжения тоже выявились недочёты, в основном ввиду отсутствия кранов и обводных участков в некоторых местах для обслуживания, но для эксплуатации нет особых проблем. Хоть и советовался со многими сантехниками, а собственный опыт - лучший учитель! Был серьезный косяк: однажды дочь пожаловалась что водичка из под крана щиплет пальчик, я попробовал - легонько бьёт током. Зашёл в котельную и начал все осматривать, первое - провода заземления так и не прикручены к трубам (позже ессно все прикрутил), но где источник пробоя? Трогаю бойлер - тряхнуло гораздо сильнее, я ж вскрикнул. Вырубил питание котельной. Проверяю насос теплого пола (гвс/хвс и отопление связано через котел и бойлер) - пробивает фаза на корпус. А незадолго до этого выбивало автомат на этот насос, но он продолжал нормально работать. В общем понес сдавать по гарантии и с полной уверенностью что он неисправен (польский не дорогой насос за 30$) покупаю новый грюндфос ups за 100$. Подключаю провода к новому насосу и перед запуском проверяю тестером - фаза звонит на корпус… Понимаю какой я лошара: старый насос также проверял с подключенным проводом, а в вилке (когда скручивал) был прижат фазный провод к заземлению и протерся, этого я не заметил когда разбирал и осматривал вилку при первой сработке автомата. В итоге у меня остался второй насос в запасе. Впервые такой косяк с электрикой.

Еще некоторые недочёты: -Зря не провел витую пару между компом, телефоном, телевизором. Понадеялся на вайфай, но по проводу все же надёжнее. -К выводу на поливочный кран в котельной нужно добавить сосок для подключения шланга, для промывки фильтра или опорожнения рб или слива любой воды не в канализацию. -Бойлер лучше брать с двумя теплообменниками, второй кроме основного назначения (нагрев от солнечного коллектора) можно использовать как гидрострелку для с\у теплого пола. -Т.к. У меня везде тп, систему нужно было изначально проектировать как низкотемпературную и ставить конденсационный котел и проектировать все под него (дымоходы и слив) Тут кроме экономии, преимущество в более простом и комфортном управлении системой. Отсюда вывод - все нужно планировать заранее, я долгое время был их противник. -Единственная наружная дверь без тамбура, прихожей или веранды все же не лучшее решение, со временем планирую замастить веранду. -Отсутствие выделенной кладовой. Хотя я изначально пошел на эту жертву ввиду ограниченности площади. (Как и тесная котельная). ​​​​​​