Дом ГС 375 2 этажа своими(надеюсь) руками

Поздравляю с началом строительства! Фотоотчёт обязателен!))))

Выкладываю расчёт фундамента. Немного смущает, что нету фундаментной подушки под всеми несущими стенами(только под внутренней, на которую плиты с двух сторон опираются). ПО работе это удобно, за раз заливается лента 400 Х 900-вот тебе и цоколь и фундамент.

А ГС какой фирмы?

гс Итонг..

Металлер

гс Итонг..

Покажите проект в Итонге - консультация бесплатна. ИМХО - полезно

БУду писать специально подробно для тех, кто тоже хочет строиться сам, и наверняка будет задаваться похожими вопросами.

Логистика…Вчера привезли деревяшки на крышу, опалубку. Оопалтил лишнюю доставку из-за своего просчёта. Можно было бы всё на одной машине привезти. Вчера подробно изучал как сделать нормальную опалубку, чтобы было расписано, какой толщины колья, с каким шагом вбивать, насколько в землю загонять как и из чего делать распорки, как это всё выводить по уровню. Информации много, фоток пресмотрел много, но чтобы было ПОДРБНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ расписано, нашёл пока только ролик на ЮТубе, где чел предлагает делать колышки 1.2м из доски 50Х100 с шагом 1.5м. А значит нужно заказывать ещё почти куб доски и платить за ещё одну доставку.

По проекту фундамента у меня прямоугольник внешних стен - лента одного сечения шириной 400 и высотой 900, заглубленная в самом нижнем углу участка на 300мм, в самом высоком на 600 (может перепад уменьшится после снятия плодородного грунта и выравнивания трактором). А средняя несущая стена будет таже лента , но с фундаментной подушкой 600Х250. НУ и 4 ленточки под перегородки толщиной 200 мм.

Соответсвенно опалубка будет выставляться от дна траншеи до верха цколя (900мм). Для себя составил такую последовательность: 1.Снятие плодородного грунта со всего пятна застройки. Стены+ 1.5 метра с каждой стороны для устройства в дальнейшем отмостки и дренажа. 2 Разметка. Тоже вчера искал как правлиьно это делать вот здесь вот () чоень подробно написано. 3. Копка траншей вручную. Вертикальна планировка дна по уровню с точностью +- 30 мм 4. Засыпка подушки из крупного песка под высотой 250 мм под среднюю несущую стену с проливкой и трамбовкой виброплитой в два слоя. 5. Установка опалубки под подошву, расстилание в опалубку полиэтиленовой плёнки, с запаосм, чтобы нахлёстом закрыть после заливки верхнюю грань фундамента, армирование с выпусками наверх , заливка бетоном, изготовленным на месте в бетономешалке, так как объём всего 1.3 м3. 6. Пока твердеет бетон в подошве, отсыпаеем и трамбуем подушку под наружние несущие стены и перегородки .Соответственно верх подушки будет в ровень с верхом подошвы фундамента под среднюю стену. 7. Делаем опалубку под ленту. Из доски 50Х150. В качестве колышков используем 1.2 метровые куски(чтобы из 6 метровой доски получилось ровно 5 кольев без отходов) заострёную доску 50Х100, с шагом 1м. От верхней части колышка пускаем под углом распорку 25Х150, упираем её в землю. Между и от нижнего края распорки(до колышка параллельно земле пускаем ещё одну доску 25Х150. Наспех нарисовал в пэйнте. Вопрос: нижняя часть будет выходить не вниз опалубки, а на высоту заглубления ( как на рисунке) так можно делать, или необходимо доску распорки упирать в самый низ опалубки? !(_attachments/109652.jpg)

ога… доска 50ка и колышки 1,2 метра…. и обязательно из ценных пород… и только северный лес а п.6 вобще не понятен… зы.ютуб - в топку… ззы…. у Вас там в фотках в первом посте “уровень”… так вот выкиньте его через забор немедленно…

DasIst

ога… доска 50ка и колышки 1,2 метра…. и обязательно из ценных пород… и только северный лес а п.6 вобще не понятен… зы.ютуб - в топку… ззы…. у Вас там в фотках в первом посте “уровень”… так вот выкиньте его через забор немедленно…

По понутку 6. Фундаментная подошва идёт только под центральной несущей стеной, её высота(подошвы) -250мм. Высота песчаной подушки остальных стен также 250 поэтому, перед возведением опалубки под ленту фундамента (300Х900) в траншее будет утрамбованная песчаная подушка под внешними стенами и перегородками и в один уровень с ней фундаментная подошва средней стены. Поэтому, первоначально хочу залить подошву под центральную стену, а пока она сохнет- делать подсыпку под другими стенами.

На фотке не уровен. а длинная жёсткая линейка:) В качестве уровня её использование не планировалось, есть нормальный.

P.S. стёб конечно щткуа весёлая, но дельный совет в данном случае более ценен.

где чел предлагает делать колышки 1.2м из доски 50Х100 с шагом 1.5м.

Выдавит, причём легко, и до середины не залить. Сначала лить подушку в земле, ну а потом сверху лучше блоки ФБС, если кран может подъехать. Блоки снимут необходимость такого высокого бетонирования. Доски остануться неиспачканными и не порезанными, заодно и опалубку не надо делать так высоко. Сплошная экономия. Но если собственными силами, тогда конечно лучше опалубка, миксер, бетононасос.

Основные конструктивные принципы опалубки неплохо показаны здесь: !()

!() !()

ссылка от ГенаСа и Winder`а: ()

… ибо с ФБС`ами тоже поиметься придется, так что, возможно, резоннее залить монолит

… ибо с ФБС`ами тоже поиметься придется

А в чём поиметься? Кран? Доставка? Бригада монтажников + нормальный крановщик - день работы. А вот поиметься с опалубкой это действительно по…ся придётся и нехило + отходы дерева+ проволка+ гвозди+ разборка опалубки для повторного использования на крыше. Я не верю что ручной труд для получения результата, в данном случае цоколя, будет дешевле - уверен дороже, и намного. Да и качество может быть хуже.

Stas X-9 ↗

Я не верю что ручной труд для получения результата, в данном случае цоколя, будет дешевле - уверен дороже, и намного. Да и качество может быть хуже.

Итог будет примерно одинаков по затратам, равно как и в сравнении монолитного перекрытия и плит.

На цоколь вполне можно пустить и КБ блоки, они крана не требуют, но зато штучная кладка

Монолитный цоколь - неплохо и опалубочные работы - не так все страшно. ФБС тоже кривые и оставляют желать… иногда.

Применение ФБС д.б. оправдано. Здесь же сама высота цоколя непонятно чем обоснована… Есть разрез фундамента с реальным перепадом по пятну? Вертикальная планировка выполнена?

Чем обоснованы 250 мм высоты подошвы? Почему в армировании подошвы 8 ниток араматуры, зачем они там?

Что за подход - то подошва, то подушка? Обоснование ширины цоколя = 400 мм при 375 мм ГБ на стены. Где узел утепления и отделки цоколя?

Кто Вам это рисовал? Не занимайтесь изобретением велосипеда.

Подошва 600х300, 6 ниток армирования d10, хомуты d6, шаг 200. Читайте Сажина. Высота цоколя - исходя из реального перепада в пятне.

CAT@

Итог будет примерно одинаков по затратам, равно как и в сравнении монолитного перекрытия и плит.

На цоколь вполне можно пустить и КБ блоки, они крана не требуют, но зато штучная кладка

Монолитный цоколь - неплохо и опалубочные работы - не так все страшно. ФБС тоже кривые и оставляют желать… иногда.

Применение ФБС д.б. оправдано. Здесь же сама высота цоколя непонятно чем обоснована… Есть разрез фундамента с реальным перепадом по пятну? Вертикальная планировка выполнена?

Чем обоснованы 250 мм высоты подошвы? Почему в армировании подошвы 8 ниток араматуры, зачем они там?

Что за подход - то подошва, то подушка? Обоснование ширины цоколя = 400 мм при 375 мм ГБ на стены. Где узел утепления и отделки цоколя?

Кто Вам это рисовал? Не занимайтесь изобретением велосипеда.

Подошва 600х300, 6 ниток армирования d10, хомуты d6, шаг 200. Читайте Сажина. Высота цоколя - исходя из реального перепада в пятне.

В том то и дело, что Сажина я обчитался, и форум тоже, и в голове сформировалась картина фундамента, но я решил перестраховаться, и поручить расчёт инженеру, который этим занимается. У меня нету поводов сомневаться в компитентности данного инжененра, просто, как я понимаю у него другой подход и моя ошибка, что если я настроился на фундамент по Сажину, то и надо было заказывать расчёт у одного из экспертов данного сайта.

Перепад в пятне был 30 см, вчера сняли плодородный грунт и немного уровняли площадку, сегодня ещё раз сделаю замер по 3высотам.

Подошва - фундаментная подошва под ленту. Подушка - песчаная подсыпка.

Арматура уже завезена на фундамент, армирование под оконными и дверными проёмами d14 и d8 + d12 и d6. на 2армпояса.

Металлер

… я решил перестраховаться, и поручить расчёт инженеру, который этим занимается. У меня нету поводов сомневаться в компитентности данного инжененра, просто, как я понимаю у него другой подход…

расчет заказывается не для того, что бы перестраховываться, а для того что бы не лить лишних кубов бетона и не совать туда тонны арматуры…

… а инженер… ну и что инженер? зачем ему что то там мучится считать, когда можно вот просто брякнуть: “8 ниток арматуры с руку толщиной и высоту с ширшиной поболе”… этож Вам платить за всё,а не ему…

…ну и попроще ко всему относитесь…

Вот, чт ополучилось после работы трактора.

Stas X-9 ↗

Выдавит, причём легко, и до середины не залить. Сначала лить подушку в земле, ну а потом сверху лучше блоки ФБС, если кран может подъехать. Блоки снимут необходимость такого высокого бетонирования. Доски остануться неиспачканными и не порезанными, заодно и опалубку не надо делать так высоко. Сплошная экономия. Но если собственными силами, тогда конечно лучше опалубка, миксер, бетононасос.

Надеюсь вообще безе бетононнасоса обойтись. Миксер может подъехать с2-ух сторон полностью, и с двух других-частично. Правда непонятно, как разгонять бетон с хомутами через 20 см….

Металлер

Надеюсь вообще безе бетононнасоса обойтись. Миксер может подъехать с2-ух сторон полностью, и с двух других-частично. Правда непонятно, как разгонять бетон с хомутами через 20 см….

Попробуйте заказать миксер с гидролотком. Гидролоток удобно управляется: его можно плавно выдвигать, разворачивать, менять угол наклона. То есть бетон можно подать практически в любую точку, разгонять его почти не придется, то есть достаточно руки в плотной перчатке.

Попробую ещё раз:

1. ФБС 24-4-6 стоит 1600 руб. объём 0,543 м.куб.
2. В обычный 20-ти тонник помещается 15 шт. т.е. 8,145 м.куб.
3. 15 шт. это 36 погонных метров цоколя. или коробка 9х9 метров
4. Доставка 3-4 тыс. руб.
5. Кран(смена) 10 тыс.руб.
6. Монтаж 1 день 2 человека - 10 тыс. руб. Итого: 48 000 руб.

1. Бетон 3000р. х 8,145 = 24 435 руб.
2. 2 Миксера 4 800 + по 800 руб, за каждый последующий час выгрузки, а они будут.
3. Укладка 2 человека 10 тыс.руб. (хотя я бы ни за что не подписался растягивать бетон на 9 метров). Итого: 40 035 при выгрузке миксера за час.

А теперь самое интересное - стоимость опалубки:

1. Собрать опалубку, разобрать опалубку, гвозди, проволка или проставки + шпильки (а они денег стоят).Подпорные колья, а их около куба надо (куб. 8 тыс.руб.) а потом выкинуть придётся - вот и вся экономия. За сколько можно сделать хорошую опалубку на 8 м.куб.? Мне кажется дня 3-4 как минимум, если всё это делать собственными силами.

Гидролоток удобно управляется: его можно плавно выдвигать, разворачивать

А на какую длинну он выдвигается? И что миксер будет ездить взад-перёд, и вдруг пошёл дождь! Миксеру надо съё….ть, а куда бетон девать, ой б…ть! Что делать?!! А если опалубку распёрло?!!! Даже чуть-чуть.Соответственно не хватит долить бетона до намеченного уровня. В общем, заливал я всё это дело - 8х12. А делал это только из за того что кран не мог подъехать. Мы делали 6-метровый лоток и по нему лопатами разгоняли бетон до нужного места. Сейчас 100 % взял бы кран с 40 метровой стрелой и с дороги положил блоки.

Вывод, так делать можно, но не нужно! Всё написанное ИМХО+личный опыт заливки. (никогда никому не порекомендую)

Stas X-9

А на какую длинну он выдвигается? И что миксер будет ездить взад-перёд

Тот, который у меня работал, - метров на 6, но бывают разные. Миксеру ездить взад-вперед не нужно, лоток плавно направляется в нужные точки, и не надо его ни таскать, ни держать. Это работа с чистыми руками. Мой контур 8*9 был залит за 2 установки: половина с одной стороны, потом миксер переехал на другую сторону и залил 2-ю половину. Мне осталось только немного согнать в обасти “стыков”, подровнять и отвибрировать. Усе. Распитание опалубки - проблема кривых рук и больной головы строителей, можно исключить :wink: или предусмотреть запас. А почему в дождь миксер должен ..уезжать, я не совсем понял. У меня ни один об этом не заикался, хотя дождь шел, кажется, все время. Такой слабый грунт? Тогда что на нем делает сборный фундамент?

СанСаныч ↗

А почему в дождь миксер должен ..уезжать, я не совсем понял.

Иногда они (миксеры) застревают, а иногда просто не могут заехать на участок после дождя. Дело не в миксерах с их лотками. Я в основном о трудоёмкости сооружения опалубки, и о том что уйдёт в пустоту много материала. Но и с миксерами бывают проблемы. А в остальном мы говорим, на несколько разных языках. Для меня остаётся загадкой сооружение крыши в одиночку, теперь вот фундамент 8х9 в одиночку. Я не против, вероятнее всего так можно строить. Но когда зарабатывать деньги на стройматериалы?

Stas X-9 ↗

Вывод, так делать можно, но не нужно! Всё написанное ИМХО+личный опыт заливки. (никогда никому не порекомендую)

У всех разный опыт => и выводы разные…

У меня по опалубке, монолиту и бетонасосу - положительный, у ИльяСа - так же, а у него как раз была 2-ухэтапная заливка цоколя в надставную опалубку. У Алекса, например, с кривыми ФБС`ами - отрицательный и т.д.

По-всякому бывает, можно и монолит залить через задницу и блоки криво положить, но… Никто не отменить того факта, что сборный фундамент не может быть более жестким, нежели монолитный.

• Вы не забудьте ЧТО нарисовано у автора - лучше бы сначала с конструктивом разобрались, решили бы почему он отрисован не пойми как - то есть подошва, то нет… и еще откуда взялась высота цоколя = 900 мм при перепаде = 300, а уж потом с технологией определялись - штучной кладки или отливки…

CAT@ добавил 26.04.2012 в 16:19

Металлер

но я решил перестраховаться, и поручить расчёт инженеру, который этим занимается. У меня нету поводов сомневаться в компитентности данного инжененра

и где тот расчет? чем обосновано отсутствие подошвы по внутренним стенам?

чем обосновано использование d14 и d8 для данного фундамента?

После Ваших картинок лично у меня появился ряд поводов сомневаться в компетенции данного инженера, их нарисовавшего.

Вообщем, решение принято, подо всеми стенами будет фундаментная подошва. И высота цоколя будет уменьшена. А вот арматуру назад уже не вернёшь, так что армирование будет из Д14 и Д8. Жаль потраченых на расчёт денег :(. Но виноват сам..Генас посоветовал под перегородками( раз они из ГС) не делать лент, а класть на стяжку.Сегодня сделал разметку и начал копать траншею 600мм шириной. Вопрос по глубине - в самой низкой части участка 300мм песок+ 300 бетон можно делать заподлицо с землёй?Металлер добавил 26.04.2012 в 21:42

Интересное чувство, Темно, где-то вдали отблески зарниц, тишина, квадрат песка посреди целины, и в этом квадрате стоишь ты, с лопатой и понимаешь, что начинаешь делать какое-то очень большое дело. Страха, что неумеешь, не знаешь, накосячишь, всё рухнет становится всё меньше, а есть всё вытесняющее желание встать как можно раньше и копать, копать, копать…. Может я болен?:))

Перепад высот получился 25 см. Вытащенный из траншеи грунт я кидаю внутрь будущего цоколя, чтобы меньше потом засыпать привозным- это правильно?

И ещё вопрос возник, как отследить уровень во время заливки в траншею? Я думаю так , по углам(внутри траншеи) вбить поглубже столбики из арматуры, и между ними сильно натянуть вязальную проволку по уровню необходимому.

Stas X-9 ↗

Для меня остаётся загадкой сооружение крыши в одиночку, теперь вот фундамент 8х9 в одиночку. Я не против, вероятнее всего так можно строить. Но когда зарабатывать деньги на стройматериалы?

Почему же только крышу и фундамент? Практически весь дом, кроме окошек и входной двери :) Ну и на земляные работы гастеров привлекал. Кстати, это не фундамент я заливал из лотка, а 1-й метр монолитной стены - это более сложная задача. На заливку фундаментной плиты как раз была приглашена бригада, и именно тогда я убедился, что можно, истратив то же самое время, сделать работу качественнее и при этом остаться при деньгах.

И нет никакой загадки. В основе “трезвый расчет” (С). Вот мне за коробку только за работу (без материалов и техники) насчитали в одном месте 1,2 млн, в другом 1,5 млн при сроке 3 месяца. А я 28 мая 1-й колышек вбил, а через 6 месяцев мне последние окошки поставили. Так вот, никогда до этого я не зарабатывал ни по 200, ни по 250 тыс. каждый месяц в течение полугода. И я не настолько богат, чтобы оплачивать неумение эффективно организовывать работу или обеспечивать сверхприбыли.

А не имея денег на все стройматериалы, необходимые до завершения стройки, начинать строительство, конечно же, нельзя.

По крыше, есть где почитать, и с кем посоветоваться, а вторую пару рук на короткий срок можно найти среди друзей. Очень хороший повод потренироваться во взаимовыручке. А то наши гости с северного Кавказа давно обставили нас в этой науке. Естественно, если буду видеть, что не справляюсь, неуспеваю, придётся кого-то нанимать, но даст Бог, всё успеется в свой срок.

Металлер ↗

Вопрос по глубине - в самой низкой части участка 300мм песок+ 300 бетон можно делать заподлицо с землёй?

Можно. Цоколь и отмостку ведь утеплять будете?

Металлер

Интересное чувство, Темно, где-то вдали отблески зарниц, тишина, квадрат песка посреди целины, и в этом квадрате стоишь ты, с лопатой и понимаешь, что начинаешь делать какое-то очень большое дело. Страха, что неумеешь, не знаешь, накосячишь, всё рухнет становится всё меньше, а есть всё вытесняющее желание встать как можно раньше и копать, копать, копать…. Может я болен?:))

Чувства для такой ситуации правильные :), но копать все же должны гастеры - это, пожалуй, единственное, что они умеют делать.

Металлер ↗

Перепад высот получился 25 см. Вытащенный из траншеи грунт я кидаю внутрь будущего цоколя, чтобы меньше потом засыпать привозным- это правильно?

Трамбовать его надо будет очень тщательно, с проливкой. Растительный слой, конечно же, снят?

Металлер ↗

И ещё вопрос возник, как отследить уровень во время заливки в траншею? Я думаю так , по углам(внутри траншеи) вбить поглубже столбики из арматуры, и между ними сильно натянуть вязальную проволку по уровню необходимому.

Я просто вбивал прутки арматуры и выставлял торцы по уровню - получились маяки.

Растительный снят. На трамбовку конечно плиту возьму. Утеплять цоколь буду, по отмостке ещё посоветуюсь

Металлер

…

Интересное чувство, Темно, где-то вдали отблески зарниц, тишина, квадрат песка посреди целины, и в этом квадрате стоишь ты, с лопатой и понимаешь, что начинаешь делать какое-то очень большое дело. Страха, что неумеешь, не знаешь, накосячишь, всё рухнет становится всё меньше, а есть всё вытесняющее желание встать как можно раньше и копать, копать, копать…. Может я болен?:)) …

“большое дело” будет после клизмы, которую ставят перед рентгеноскопией пояснично-крестцового отдела позвоночника…

срочно прекращайте заниматься ерундой

Металлер,не переживайте!При исследовании магнитно-резонансным томографом клизма не требуется!Продолжайте копать :) Не сочтите за флуд,просто хочу подписаться…

Юра-сварщик

Металлер,не переживайте!При исследовании магнитно-резонансным томографом клизма не требуется!Продолжайте копать :) Не сочтите за флуд,просто хочу подписаться…

Спасибо за поддрежку, у меня тесть полковник медслужбы в Бурденко, так что с медициной всё ок:) Да и гастеры все поголовно здоровее коренного населения чтоли? Немного углбуил все траншеи, чтобы дальше уже не сильно париться с разметкой- фронт работ обеспечен. Докапывать пока не буду, чтобы не обваливалась. И ещё не решены два вопроса:Нужна ли вообще в моём случае подсыпка из песка. Фото грунта прилагаю, если по нему вообще что-то можно сказать:) Вечером попробую шейктест сделать.2. Действительно ли можно не делать ленты под перегородки из ГС( ато сейчас всё пространство внутри закидается песком, а потом придётся его разгребать, чтобы прокопать ленточки под перегородки).

Теперь надо сделать верстак и заняться сгибанием хомутов.

Металлер ↗

Нужна ли вообще в моём случае подсыпка из песка. Фото грунта прилагаю, если по нему вообще что-то можно сказать:) Вечером попробую шейктест сделать.

Шейктест обязательно сделайте. Но, если лечить по фотографии, то я бы сказал, что это среднезернистый песок, и ничего подсыпать не надо! :good:

Металлер

Вообщем, решение принято, подо всеми стенами будет фундаментная подошва. И высота цоколя будет уменьшена. А вот арматуру назад уже не вернёшь, так что армирование будет из Д14 и Д8. Жаль потраченых на расчёт денег.

С “инженера” удержите. За “расчеты”.

Вертикальную планировку отрисуйте, включая:

• утепление цоколя
• отделку цоколя
• утепление отмостки
• отмостку
• “пирог” пола от засыпки до уровня чистого пола

Тогда и увидите на сколько конкретно “высота цоколя будет уменьшена”.

Если цоколь монолит, то утеплитель сразу закладывайте в опалубку.

CAT@

С “инженера” удержите. За “расчеты”.

….

Бесполезно …

Не зря отправлял ТС в Итонг - “инженера” там знают :D

Вот, что получилось в результате шэйк теста. Где поемнее сразу после тряски, где посветлее - через 10 минут.

а в чем смысл этого теста? как понять результаты??

Как я понял, тест показывает содержание глины в грунте.

Металлер ↗

Как я понял, тест показывает содержание глины в грунте.

Всё просто - тест показывает содержание глины и гранулометрический состав песка - чем крупнее частицы тем быстрее они осядут на дно - чем мельче тем дольше будут болтаться в воде. Чем крупнее песок - тем он лучше подходит для основания фундамента.

Металлер ↗

И ещё вопрос возник, как отследить уровень во время заливки в траншею? Я думаю так , по углам(внутри траншеи) вбить поглубже столбики из арматуры, и между ними сильно натянуть вязальную проволку по уровню необходимому.

опалубку выставить строго по нивелиру - вот и уровень, по опалубке и лить… или Вы что в землю лить собрались? :shock: странный вопрос какой-то

CAT@

опалубку выставить строго по нивелиру - вот и уровень, по опалубке и лить… или Вы что в землю лить собрались? :shock: странный вопрос какой-то

Вообще - да в землю собираюсь, а что в этом плохого кроме небольшого перерасхода бетона?

Вот схема фундамент в приложении. Свес ГС блоков получается 75 мм. А отмостка должна быть вокруг дома может идти не по одному уровню? Очень не хотелось бы делать засыпку с внешней стороны цоколя, чтобы этот уровень выдержать.

А вообще-да, без опалубки может много косяков вылезти. Общая кривизна, разный защитный слой бетона до арматуры, усложнение разметки верхней ленты, или это всё не так критично?

Металлер ↗

А вообще-да, без опалубки может много косяков вылезти. Общая кривизна, разный защитный слой бетона до арматуры, усложнение разметки верхней ленты, или это всё не так критично?

судя по данной фото: (форум) у Вас песок а соответственно выкопать траншею так чтоб соблюсти необходимую геометрию будет проблематично судя по рисунку фундамента двумя постами выше - нужна двухэтапная заливка (по примеру Iljas-а) как Вы это хотите организовать в земле?

CiD ↗

судя по рисунку фундамента двумя постами выше - нужна двухэтапная заливка (по примеру Iljas-а) как Вы это хотите организовать в земле?

Ну, вторая-то часть заливки будет явно после первой, уже в опалубке. Но то, что в земле ровно залить не получится - это факт. Серьезных проблем, кроме перерасхода бетона, я не вижу. Идеальная ровность нижней части ни к чему, главное - подровнять верхнюю плоскость, т.к. опалубку на вторую часть заливки надо будет выставлять точно, и любые неровности будут мешать установить доски ровно.

При таком грунте важно принять меры против обрушения стенок при заливке нижнего слоя: проложить полиэтилен или рубероид, а ходить по доскам (чтобы максимально разгрузить края, лучше несколько досок перекинуть через траншею и уже на них положить продольные доски).

Верхнюю часть технологичнее заливать с применением несъемной опалубки из ЭППС (снаружи) и плоского шифера (изнутри), привалив ее грунтом к арматурному каркасу через небольшие проставки, а верхние края соединив стяжками из проволоки (снаружи по верхнему краю опалубки установить по 1 доске и скрутить их проволокой, пропущенной через стыки плоского шифера и прорези в ЭППС).

делайте нормальную опалубку на оба уровня, вторую раскрепите совместно с первой

возьмите за образец заливку ИльСа

Вот такой вопрос у меня, а есть ли какой нибудь разумный способ при разгрузке на месте, избежать сколов на блоках от чалок?

Я так понимаю- надо сразу обговаривать наличие длинных мягких чалок.

!(_attachments/109708.jpg)!(_attachments/109705.jpg)РРґРРїСер.jpg

РЕзультаты шейк теста слева направо: 5 секунд после тряски, 10 минут, сутки. Помогите разобраться с увиденным:)

CAT@

делайте нормальную опалубку на оба уровня, вторую раскрепите совместно с первой

возьмите за образец заливку ИльяСа

Эта технология рассчитана на бригаду. Самостройщика она может очень сильно задержать.

Самостройщику при выборе технологии надо

1. стремиться к минимальному объему ручных работ, их простому и быстрому выполнению своими силами;
2. использовать на 100% свои главные технологические преимущества перед любой бригадой - аккуратность, хозяйственность, комплексное видение строительства;
3. представить весь процесс во всех деталях и подробностях, оценить соответствие технологии своим силам и возможностям, выявить проблемные места при единоличном исполнении и предусмотреть контрмеры.

Это касается не только фундамента, но каждой стадии строительства. В этом залог успеха самостройщика. К сожалению, строительная наука в этом направлении не развивается и эта непростая функция тоже ложится на самостройщика.

СанСаныч добавил 29.04.2012 в 04:10

СтроюДом ↗

Вот такой вопрос у меня, а есть ли какой нибудь разумный способ при разгрузке на месте, избежать сколов на блоках от чалок?

Вилочный погрузчик. Оптимально - экскаватор-погрузчик с вилами: он за свое минимальное время не только все разгрузит, но перед этим и площадку выровняет и еще гору свернет, в прямом и переносном смысле :good:

СанСаныч добавил 29.04.2012 в 04:15

Металлер ↗

Результаты шейк теста слева направо: 5 секунд после тряски, 10 минут, сутки. Помогите разобраться с увиденным:)

По фоткам сложно сказать наверняка, но это скорее непучинистый грунт, чем слабопучинистый. Можно проверить с помощью морозилки (набить банку влажным грунтом, и если она не треснет при замерзании, то все ОК). Такой песок после промывки пригоден для приготовления бетона. Считайте, что в этом Вам повезло.

СанСаныч ↗

Эта технология рассчитана на бригаду. Самостройщика она может очень сильно задержать.

Самостройщику при выборе технологии надо

1. стремиться к минимальному объему ручных работ, их простому и быстрому выполнению своими силами;
2. использовать на 100% свои главные технологические преимущества перед любой бригадой - аккуратность, хозяйственность, комплексное видение строительства;
3. представить весь процесс во всех деталях и подробностях, оценить соответствие технологии своим силам и возможностям, выявить проблемные места при единоличном исполнении и предусмотреть контрмеры.

Это касается не только фундамента, но каждой стадии строительства. В этом залог успеха самостройщика. К сожалению, строительная наука в этом направлении не развивается и эта непростая функция тоже ложится на самостройщика.

сам + адекватный коллега и 2 махмуда - вот Вам и бригада :wink:

СанСаныч

Вилочный погрузчик. Оптимально - экскаватор-погрузчик с вилами: он за свое минимальное время не только все разгрузит, но перед этим и площадку выровняет и еще гору свернет, в прямом и переносном смысле :good:

мягкие стропы и аккуратность при погрузке (на заводе/складе) и разгрузке, личный контроль

а вилочника на площадку доставить еще умудриться нужно, удовольствие не из дешевых

Завтра начну вязать хомуты для подошвы 600Х300. Правильно ли я нарисовал? Защитный слой бетона будет по 5 см с каждой стороны. !(_attachments/109710.jpg)

Надо ещё найти видео грамотное, как проволокой вязальной арматуру скреплять

CAT@ ↗

сам + адекватный коллега и 2 махмуда - вот Вам и бригада :wink:

Некоторые операции невозможны без помощников. Но когда бригада не вписывается в смету, надо по возможности обходиться без таких операций, искать и находить приемлемые альтернативы. При заливке фундамента это как раз возможно, а при кладке газобетонных стен - уже нет (хотя не знаю).

CAT@ ↗

мягкие стропы и аккуратность при погрузке (на заводе/складе) и разгрузке, личный контроль

а вилочника на площадку доставить еще умудриться нужно, удовольствие не из дешевых

Мне фуру с поддонами разгружал не складской вилочник, а экскаватор-погрузчик JCB с вилами. Приехал сам, ездят они довольно быстро, далеко и по любым дорогам. Вопрос о вилах я оговорил при заказе. Когда этот трактор приехал, у него стояли и вилы, и передний ковш (задний само собой). Потом оператор за несколько минут ставил/снимал орудия в зависимости от задачи. За минимальные 4 часа и 5 тыс.руб он отсыпал идеально ровные подъезды от дороги к пятну застройки и с 3-х сторон вокруг него, аккуратно и быстро перевез по ним 24 (кажется) поддона, а также загрузил полный контейнер строительного мусора и сложил штабелем несколько десятков ж/б шпал, доставшихся мне вместе с участком в виде, похожем на противотанковые укрепления. В общем, зверь.

СанСаныч добавил 30.04.2012 в 01:24

Металлер ↗

Завтра начну вязать хомуты для подошвы 600Х300. Правильно ли я нарисовал? Защитный слой бетона будет по 5 см с каждой стороны.

Нормально, если диаметр и шаг удовлетворяют расчету.

Металлер ↗

Надо ещё найти видео грамотное, как проволокой вязальной арматуру скреплять

Вязальная проволока постепенно уходит в прошлое. Вместо нее с успехом используются обычные нейлоновые стяжки-хомуты (из электротоваров). Это намного быстрее, легче и не менее надежно. Мне жена и дочка с удовольствием помогали. Все соединения отлично выдержали заливку.

СанСаныч ↗

Вязальная проволока постепенно уходит в прошлое. Вместо нее с успехом используются обычные нейлоновые стяжки-хомуты (из электротоваров). Это намного быстрее, легче и не менее надежно. Мне жена и дочка с удовольствием помогали. Все соединения отлично выдержали заливку.

Да, стяжки кончено, вариант очнь интересный. По, пока я не встречал( вы первый) ни одного случая, где полностью только стяжками обходились, без проволоки. У CAT@ перваначально для удержания тоже были стяжки но, потом перервязалон всё проволокой. Скажите пожалуйста каккой толщины исполльзовали хомуты и сколько их уходило на 1 перехлёст арматуры? Например -перехлёст 500 мм - 3 хомута

Металлер добавил 30.04.2012 в 10:56 Наверное всё таки буду проволокой вязать. И поучиться интересно, и времени на собирание отзывов больше удёт, чем сэкономтся

Металлер добавил 30.04.2012 в 14:02 Эх, засада.. арматура 6-ка на хомуты гнётся отлично, а 8-ка ломает даже самые толостые саморезы:(

Металлер добавил 30.04.2012 в 14:11 Три пути решения вижу 1)Сварить конструкцию какую-то , где можно сделать помощнее выступы и в металле они не бдут так гулять, как в дереве. 2)Отказаться от хомутов из 8-ки, делать только из 6-ки., вопрос: куда девать 300 кг 8-ки:( И выдержат ли такие хомуты верхний ряд привязанной к ним арматуры -14? 3)Вогнать в деревянный стол вместо саморезов -6-ки глухари мм 10 -14 в диаметре, но они всё равно будут гулять в дереве ври боковых нагрузках.

Хомуты вяжите из шестерки,а восьмерку используют на крючки в разных сопряжениях монолита (в поэтапной заливке например).Вы можете вязать ещё их в углы. Где-то тут были картинки - там восьмерка пересекает угол по диагонали…

Металлер

Скажите пожалуйста какой толщины использовали хомуты и сколько их уходило на 1 перехлёст арматуры? Например -перехлёст 500 мм - 3 хомута

У меня было 3 типоразмера стяжек. Арматурную сетку и хомуты фиксировал тонкими, 12-18 - средними, а 26-ю арматуру - самыми мощными стяжками. Конкретных размеров и марок, к сожалению, не помню, но определился с ними буквально за час путем элементарных испытаний (стяжка не должна рваться, а арматура не должна смещаться, когда Вы наступаете на нее). Здесь не надо усложнять: если сомневаетесь - берите толще. Еще важно до конца затянуть стяжку, чтобы она не смещалась. И не покупайте сразу много стяжек, возьмите на пробу: бывают неудачные партии, ломкие.

На 1 перехлест я брал 3 стяжки соответствующей толщины независимо от длины перехлеста. На пересечение - 1 или 2 (крест-накрест) в зависимости от испытания.

Если вопрос был про толщину и шаг арматурных хомутов в конструкции - это определяется расчетом, но более критично на следующем этапе заливки.

Металлер ↗

Наверное всё таки буду проволокой вязать. И поучиться интересно, и времени на собирание отзывов больше удёт, чем сэкономтся

Мне было интереснее построить коробку с отоплением до зимы :wink:. Вы посчитайте, сколько там соединений - счет на сотни! Переведите в трудодни, в мозоли… А это только один небольшой этап. Не стоит на нем зацикливаться. А отзывы собирать надо в “нерабочее” время, когда тело отдыхает от трудов :). Иначе точно закопаетесь.

СанСаныч добавил 30.04.2012 в 14:39

Металлер

куда девать 300 кг 8-ки:( И выдержат ли такие хомуты верхний ряд привязанной к ним арматуры -14?

Пустить на усиление нижнего ряда поперечной арматуры, а при необходимости (если 6-ка будет прогибаться) - для “точечного” усиления верхней.

Сижу пытаюсь оптимальнее распределить арматуру, чтобы меньше докупать. Получается такая картина: в наличии: d6-350m d8-760m d12-450m d14-470m Планирую распределить следующим образом: 1)Подошва фундамента - 6 продольных прутков с нахлёстами, с усилением на стыках и углах+ вертикальные стержни через 0.6 пог. метра -** D14 -450м(вся) **2)Цоколь - 4 продольных прутка с нахлёстами, с усилением на стыках и углах+усиления над дверными проёмами-**d12 -300м **3)Армирование кладки под дверными и оконными проёмами -d8 100м 4) 2 армопояса по 4 продоьных прутка с перехлёстами- **d12 440м **5)Хомуты на подошву фундамента -d8 450м 6)Хомуты на цоколь( если его высота после консультации так и останется 450мм)- **380м(d8-200м d6-180м) **7)Хомуты на армпояс -**d6 190м ** Итого: d14 - 450м( без остатка) d12 - 740м( докупить 300м) d8 - вся(но геморойней вязать, чем д6) d6 - вся

Есть мысль арматуру d8 использовать на продолньные прутки в армпоясах вперемешку с d12, ведь армпояс будет вмещать в себя перемычки над оконными проёмами. Над проёмами пускать сверху 2прутка д8 снизу 2прутка д12 а по остальному армпоясу - сверху и снизу 4 прутка д8 или так нельзя?

P.S. А перед глазами картинка ГенаСа про гонщиков и жопу..

Металлер добавил 30.04.2012 в 17:53 Ещё есть вариант пристроить в кладку д8 запихнуть. Кладку армировать не планировал, у Итонга нету обязательного армирования над кажждым 3-им рядом кладки, как у других производителей ГС, но раз такой случай может..

Металлер ↗

Наверное всё таки буду проволокой вязать. И поучиться интересно, и времени на собирание отзывов больше удёт, чем сэкономтся

пральна. купите себе в помощь крюк для вязки. 300 рублёв - копеешное дело.

Krechmer добавил 30.04.2012 в 20:00

Металлер ↗

Надо ещё найти видео грамотное, как проволокой вязальной арматуру скреплять

вязать, а не скреплять

Металлер ↗

А перед глазами картинка ГенаСа про гонщиков и жопу..

ГенаС - большой, ему видней… сколько раз я убеждался в правильности его советов, хотя следовал через раз :oops:, но, что радует в основных, базовых вещах следовал

Krechmer

пральна. купите себе в помощь крюк для вязки. 300 рублёв - копеешное дело.

Krechmer добавил 30.04.2012 в 20:00 вязать, а не скреплять

2 крюка, вязать научиться и научить - дело 5-10 минут… за день 2 специально обученных “специалиста” :D навяжут Вам весь комплект

CAT@

2 крюка, вязать научиться и научить - дело 5-10 минут… за день 2 специально обученных “специалиста” :D навяжут Вам весь комплект

дык он же хочет один работать… Хотя, помочник конечно нужен, как Вы грите - один вменяемый и пара гастеров-роботов. Одному- это пупок развяжется.

Krechmer

дык он же хочет один работать… Хотя, помочник конечно нужен, как Вы грите - один вменяемый и пара гастеров-роботов. Одному- это пупок развяжется.

это строго ошибочно, одному - нереально. Сам - должен думать, контролировать, уметь все показать-научить, но… очень много рутины, где думать не нужно - нужно шаблону следовать

свое время на стройке - самый ценный ресурс, дороже него ничего нет и тратить его на то, что можно перепоручить не следует, слишком много задач

P.S. Жену вязкой арматуры озадачивать не вздумайте :evil:, у нее других дел хватает

CAT@ добавил 30.04.2012 в 20:50

СанСаныч ↗

Мне фуру с поддонами разгружал не складской вилочник, а экскаватор-погрузчик JCB с вилами.

Техники должно быть много, хорошей и разной… мой Самый Главный Строитель на всем умудрился покататься и это Вам не аттракционы какие-нибудь :D

Металлер

Металлер добавил 30.04.2012 в 14:02 Эх, засада.. арматура 6-ка на хомуты гнётся отлично, а 8-ка ломает даже самые толостые саморезы:(

Металлер добавил 30.04.2012 в 14:11 Три пути решения вижу 1)Сварить конструкцию какую-то , где можно сделать помощнее выступы и в металле они не бдут так гулять, как в дереве. 2)Отказаться от хомутов из 8-ки, делать только из 6-ки., вопрос: куда девать 300 кг 8-ки:( И выдержат ли такие хомуты верхний ряд привязанной к ним арматуры -14? 3)Вогнать в деревянный стол вместо саморезов -6-ки глухари мм 10 -14 в диаметре, но они всё равно будут гулять в дереве ври боковых нагрузках.

Все эти самолепные арматурогибочные станки…:bad: Осмелюсь предложить турецкийвариант… стоимость 1400 рублёв. Плюс 300 рублёв доставка транспортной до вашего города. 1700 рублей за то, чтобы не ибаться с деревяшками и болтами. Честно гря, именно этот станок сам лично не пользовал, тока купил 2 шт., даже рассмотреть не успел - закинул в склад - в выходные потрогаю. Этот вариант для рабочих-гастеров - дешевый девайс. проебут-вычту с них двойную цену. и им не жалко, и мне не обидно.:) (или наоборот :) ) У меня в арсенале есть и такой девайс, стоит в районе 15 тыр. сам лично юзал - удобная штучка 10 мм гнет на ура. 12 мм не пробовал пока. Углы получаются четкие-заглядение. этот струмент для особо приближенных так сказать,лиц… Абы кому не доверю:) Если интересует скину контакты за 9 тыр + доставка 300 руб.

Krechmer добавил 30.04.2012 в 21:05

CAT@ ↗

свое время на стройке - самый ценный ресурс, дороже него ничего нет и тратить его на то, что можно перепоручить не следует, слишком много задач

подписываюсь, Александр-сан…

Электромонтажные хомуты тоже вроде неплохо… Но, в момент переноски каркаса с места формирования в опалубку,каркас гнется, извивается как вошь на сковородке, хомуты рвутся - приходится ходить довязывать.

Krechmer

Все эти самолепные арматурогибочные станки…:bad: Осмелюсь предложить…

если водите дружбу со сварочником, то сварить подобный девайс для гиба - не составит труда, образцы - на фото :wink:

ролики откопать в гараже… после замены ГРМа, например

CAT@

это строго ошибочно, одному - нереально. Сам - должен думать, контролировать, уметь все показать-научить, но… очень много рутины, где думать не нужно - нужно шаблону следовать

свое время на стройке - самый ценный ресурс, дороже него ничего нет и тратить его на то, что можно перепоручить не следует, слишком много задач

P.S. Жену вязкой арматуры озадачивать не вздумайте :evil:, у нее других дел хватает

CAT@ добавил 30.04.2012 в 20:50

Техники должно быть много, хорошей и разной… мой Самый Главный Строитель на всем умудрился покататься и это Вам не аттракционы какие-нибудь :D

В принципе, учиться самому, чтобы научить другого-моя работа и образ жизни по совместительству. Ближе к лету планирую 2-3 старших курсантов потолковее привлечь к работе, и родители их уже предлагали и сами ребята( ну и подработать им тоже неплохо), да и у самого давно были мысли - трудоделание в клубе ввести. Тяжко смотреть, как парень в 12-15 лет ни яму выкопать ни дерево распилить не может…

Да и с гастерами всё сложно, я часто в компани друзей сетую на то, что их много очень по нашей вине, что сами работать руками не хотим/не успееваем, чем сами даём им поповд и средства жить здесь. После этого как-то двулико с моей стороны было бы нанимать их наработу. Что-то меня на лирику потянуло:) А жена сама рвётся на работу, мы с ней вдвоём записались на семинар в “Школу мастеров Итонг”, так что летом выписываем тёщу в командировку, за внучкой смотреть и …:)

Металлер добавил 30.04.2012 в 21:40

CAT@

если водите дружбу со сварочником, то сварить подобный девайс для гиба - не составит труда, образцы - на фото :wink:

ролики откопать в гараже… после замены ГРМа, например

Со сварочником дружбу вожу, он меня обучает, так что кое-что я и сам уже варю.

CAT@

если водите дружбу со сварочником, то сварить подобный девайс для гиба - не составит труда, образцы - на фото :wink:

ролики откопать в гараже… после замены ГРМа, например

ГРМовские ролики… сварочник… Саш, сам же гришь - время, время невосполнимый ресурс, а сам… ролики какие то вспомнил. 1700 рублей - и я, даже не попытаюсь вспомнить в каком углу гаража эти ролики валяются!

Не помню,я тут свой станок показывал?!(_attachments/109712.jpg) Принцип работы думаю ясен по картинке.

CAT@ ↗

P.S. Жену вязкой арматуры озадачивать не вздумайте :evil:, у нее других дел хватает

Правильно, пусть жена дома щи варит!:D

Krechmer

Все эти самолепные арматурогибочные станки…:bad: Осмелюсь предложить турецкийвариант… стоимость 1400 рублёв. Плюс 300 рублёв доставка транспортной до вашего города. 1700 рублей за то, чтобы не ибаться с деревяшками и болтами. Честно гря, именно этот станок сам лично не пользовал, тока купил 2 шт., даже рассмотреть не успел - закинул в склад - в выходные потрогаю.

Если я правильно понял принцип работы, то при больших количествах одинаковых элементов минусом такого станка будет то, что надо каждый пруток перед загибом размечать в местах, где будут углы, мне кажется, это будет дольше, чем сделать крепкий шаблон( не сморезы в дерево, а куски 14 арматуры, приваренные к металличеескму листу) где не надо ничего мерить, просто сгибать и всё. Но может не правильно я понял принцип работы.

Металлер

записались на семинар в “Школу мастеров Итонг”

смысл? изучите лучше: Видео- и фото- руководства Производителей ГБи Рональд Майер “Коттедж. Строительство и отделка.”этого более чем и полезнее

на семинаре Вы и 10% не услышите, там основа - реклама Итонга, даже их же альбом ТР и то лучше почитать-отсмотреть

Krechmer

ГРМовские ролики… сварочник… Саш, сам же гришь - время, время невосполнимый ресурс, а сам… ролики какие то вспомнил. 1700 рублей - и я, даже не попытаюсь вспомнить в каком углу гаража эти ролики валяются!

это еще ХЗ когда приедет, а гнуть сегодня… вот !(_attachments/109712.jpg) - примерно о том и речь :good:

Металлер ↗

Если я правильно понял принцип работы, то при больших количествах одинаковых элементов минусом такого станка будет то, что надо каждый пруток перед загибом размечать в местах, где будут углы, мне кажется, это будет дольше, чем сделать крепкий шаблон( не сморезы в дерево, а куски 14 арматуры, приваренные к металличеескму листу) где не надо ничего мерить, просто сгибать и всё. Но может не правильно я понял принцип работы.

никакого минуса нет… перед процессом загибания, Вы нарубаете или нарезаете точное кол-во прутков. длина - с припуском на углы. станок крепится на верстаке или какой нибудь станине. отмерив на верстаке длину одной стороны хомута начинаете процесс гибки, т.е. один пруток-один угол. и так перелопатили всю массу прутков. после чего, отмечаете на верстаке длину другой стороны хомута и, перелопатили еще раз всю массу прутков. и так далее… понятно абиснил?:)

Металлер

Ближе к лету планирую 2-3 старших курсантов потолковее привлечь к работе, и родители их уже предлагали и сами ребята( ну и подработать им тоже неплохо), да и у самого давно были мысли - трудоделание в клубе ввести. Тяжко смотреть, как парень в 12-15 лет ни яму выкопать ни дерево распилить не может…

для них то это - хорошо, а вот для Вас - плохо, 50% времени Вы будете тратить на обучение, еще 30 - на переделку того, что они сделали… увы, но факт… :(

товарищи, шобы время строительного сезона не вертеться как уж на сковородке, ваяя кустарно-самопальные девайсы, весь полезный инстрУмент , которого нет в свободной рознице в вашем городе, заказываем заранее, т.е. сейчас. Это особливо касается товарищей из регионов и небольших городов. Петербуржцы и москвичи могут не чесаться - у них есть все в свободной продаже.

CAT@

для них то это - хорошо, а вот для Вас - плохо, 50% времени Вы будете тратить на обучение, еще 30 - на переделку того, что они сделали… увы, но факт… :(

В целом согласен, но есть исключения. Есть пара ребят( кстати все из многодетных семей),которым функции : принеси, подай, поддержи вполне можно поручить. Вот научимся и , глядишь, через пару лет себе для клуба построим домишко, чтобы не платить каждый месяц аренду, и чтобы всё было так, как нам удобно.. эх мечты . мечты…

это чё за клуб у Вас, Металлер?

Krechmer ↗

это чё за клуб у Вас, Металлер?

уж не пятидесятники ли?:shock:

Металлер

1)Подошва фундамента - 6 продольных прутков с нахлёстами, с усилением на стыках и углах+ вертикальные стержни через 0.6 пог. метра -** D14 -450м(вся)**

Зачем при толщине 0,3 м вертикальные стержни 14 мм? Они там работать толком не будут. А нужны они, точнее, жизненно необходимы, в качестве поперечной нижней горизонтальной арматуры подошвы (поперек стены в самом низу).

8-ка отлично гнется при помощи обычных слесарных тисков и куска трубы. Плюс шаблон из деревянной палки для ускорения установки длины. Пока будете делать/ждать спецстанок, все хомуты уже будут готовы :).

И не надо перетаскивать арматурные каркасы с места на место - неужели так трудно перешагнуть через 25 см? Это из разряда стереотипов наемных бригад для накручивания объемов. То же - литье в съемную опалубку в земле - столько лишней, ненужной, притянутой за уши работы :evil:

Вязать арматуру жене конечно не давайте, без рук останется. А вот стяжечки понаживлять - самое то. А Вы следом - подтягиваете. Мы так плиту за полдня подготовили за беседой “о прекрасном” :). А у Вас лента, объем работ меньше.

Гастеров я тоже не люблю привлекать (с учетом полной потери личного времени на необходимое “стояние над душой” - не оправдывают они затрат, и вообще жадные они стали), но еще больше я не люблю тупо рыть землю, а это - как раз их дело.

DasIst ↗

уж не пятидесятники ли?:shock:

Не, у нас Православный Военно- Патриотический Клуб а не секта. Подробнее, если интересно, вот здесь ()

СанСаныч

… 8-ка отлично гнется при помощи обычных слесарных тисков и куска трубы. Плюс шаблон из деревянной палки для ускорения установки длины. Пока будете делать/ждать спецстанок, все хомуты уже будут готовы :)…..

десятку гнул голыми руками. …ну правда не очень много

DasIst

десятку гнул голыми руками. …ну правда не очень много

До этого я еще гвоздодером гнул - очень четко получалось, пока гвоздодер не сломал :)

СанСаныч ↗

До этого я еще гвоздодером гнул - очень четко получалось, пока гвоздодер не сломал :)

у меня два гвоздодера: один такой нормальный-удобненький, а второй тоже… но в три раза толще - я когда в чем то сомневаюсь - его беру:lol:

СанСаныч ↗

Зачем при толщине 0,3 м вертикальные стержни 14 мм? Они там работать толком не будут. А нужны они, точнее, жизненно необходимы, в качестве поперечной нижней горизонтальной арматуры подошвы (поперек стены в самом низу).

8-ка отлично гнется при помощи обычных слесарных тисков и куска трубы. Плюс шаблон из деревянной палки для ускорения установки длины. Пока будете делать/ждать спецстанок, все хомуты уже будут готовы :).

И не надо перетаскивать арматурные каркасы с места на место - неужели так трудно перешагнуть через 25 см? Это из разряда стереотипов наемных бригад для накручивания объемов. То же - литье в съемную опалубку в земле - столько лишней, ненужной, притянутой за уши работы :evil:

Вязать арматуру жене конечно не давайте, без рук останется. А вот стяжечки понаживлять - самое то. А Вы следом - подтягиваете. Мы так плиту за полдня подготовили за беседой “о прекрасном” :). А у Вас лента, объем работ меньше.

Гастеров я тоже не люблю привлекать (с учетом полной потери личного времени на необходимое “стояние над душой” - не оправдывают они затрат, и вообще жадные они стали), но еще больше я не люблю тупо рыть землю, а это - как раз их дело.

Вертикальные стержни будут выпусками из подошвы в цокольную ленту.

8-ка гнётся отлично , согласен, просто надо шаблон крепче сделать и всё(30 минут работы). Взять лист железа 1 мм - 3мм , просверлить отверстия по местам углов будущего хомута, положить на верстак, к которому будет прикручиваться, разметить эти отверстия на верстаке, просверлить( верстак). напилить 14 арматуру кусочками примерно 50 мм вставить до половины в отверстия на шаблоне обварить, вставить шаблон с арматурками в заранее просверленные отверстия, закрепить побокам саморезами оп металлу. и всё. В среду попробую подготовить, чтобы с четверга уйти в забой на недельку.

Не совсем понял про перетаскивание арматурных каркасов.

Тупо рыть землю этож клёво - отдых, не надо ни о чём думать, ни за кого ничего решать, никем не надо руководить.:))

Металлер ↗

Вертикальные стержни будут выпусками из подошвы в цокольную ленту.

Про горизонтальную нижнюю все равно не забудьте!

Металлер ↗

Не совсем понял про перетаскивание арматурных каркасов.

Тут выше написали, что при перетаскивании каркасов на место они типа извиваются и стяжки рвутся. А я пишу - собирайте на месте и проблем не будет!

Металлер ↗

Тупо рыть землю этож клёво - отдых, не надо ни о чём думать, ни за кого ничего решать, никем не надо руководить.:))

Такого отдыха будет больше, чем нужно, поделитесь с убогими :)

Восьмерку гнул в тисках, точнее в тисках зажимал стандартный инструмент, какой есть практически у каждого мужика в гараже. А именно - стержень воротка для шестигранных головок; в другом случае зажимал в тисках два небольших зубила.

Для соблюдения одинаковых размеров, нанес карандашом риски на кусок фанеры. Фанера тоже закреплена в тисках.

На арматурину надевал трубу, при помощи нее и гнул; затем продвигал до следующей риски, и делал следующий загиб…

Да гните хоть об колено! :( Гвоздодеры, тиски, ролики… Вам прогрессивные полезности советуешь, а вы… Спецстанок-это удобно, быстро и красиво. 1700 руб.- не та сумма ради которой надо заморачиваться роликами и гвоздодерами.

Krechmer

Да гните хоть об колено! :( Гвоздодеры, тиски, ролики… Вам прогрессивные полезности советуешь, а вы… Спецстанок-это удобно, быстро и красиво. 1700 руб.- не та сумма ради которой надо заморачиваться роликами и гвоздодерами.

Наверное, отличная вещь для тех, кто гнет хомуты сотнями. Не обижайтесь, но у подручных способов есть одно решающее преимущество: пока Ваш станок едет, требуемые несколько десятков хомутов уже могут быть готовы, установлены и залиты бетоном. Топикстартеру завтра нужно иметь готовые хомуты. А выигрыш в полчаса работы вряд ли сможет оправдать откладывание операции на несколько дней и тупую потерю пары часов на получение груза.

СанСаныч ↗

Про горизонтальную нижнюю все равно не забудьте!

а для чего там горизонтальные 14мм ? у Сажина было - если кладочной сеткой, то горизонтальные прутки на стыке сеток, если хомуты то без горизонтальных стрежней - там вроде как хомутов хватает точнее вот как:

Фундаменты … ширина подошвы которых на 60см больше ширины цоколя (стены), следует дополнительно армировать сетками с рабочей арматурой,параллельной подошве фундамента (ри. 5, д)

Можно уже книгу писать: “101 способ гнуть арматуру”:))

Металлер добавил 01.05.2012 в 09:42 Ещё один важный момент не спросил. Его пока толком не изучал(сечения, материалы труб и т.д.) просто в старом доме, где живём делал все коммуникации сам, пока пишу основываясь только на личном опыте, правда здесь дом был уже давно, так что фундамент я подкапывал.

Под фундаментом внешней стены бойлерной, до постановки опалубки, я сразу должен заложить трубы для септкика и для ввода воды в дом, учитывая при этом два момента: глубину заложения, с учётом дальнейшей подсыпки сверху и уклон. В итоге раструб внутренней части канализационной трубы должен быть внутри(что логично:)) фундамента и выступать вертикально на высоту цоколя +20 см, а снаружи должен выходить хотябы на полметра из под подошвы фундамента. Для ввода в дом будет наерное жёсткий шланг пластиковый( или что-то похожее на пластик), поэтому для него надо сделать такю же трубу( диаметром около 50мм), и в последствии в неё запихать шланг.

CiD ↗

а для чего там горизонтальные 14мм ? у Сажина было - если кладочной сеткой, то горизонтальные прутки на стыке сеток, если хомуты то без горизонтальных стрежней - там вроде как хомутов хватает точнее вот как:

Я же не говорю, что именно 14 должно быть - считать надо по нагрузкам и несущей способности грунта, если по-честному. Чем шире подошва, тем сильнее должна быть нижняя горизонтальная поперечная арматура. Когда я себе считал вариант с лентой, хомутов не хватало однозначно и много! (правда, у меня грунт слабый). Сетка там, считаю, ни к чему: продольной арматуры достаточно и без нее, а ходить по сетке при монтаже каркаса вообще не гуд. А дополнительные прутки, подвязанные к нижней продольной арматуре поперек нее - самое то. Или, на худой конец, можно хомуты сделать с двойной нижней стороной, если по расчету проходит.

СанСаныч добавил 02.05.2012 в 03:55 Вот, прикинул нижнюю поперечную: для песчаного грунта и нагрузки 5 т на погонный метр фундамента, при ширине подошвы 0,6 м - достаточно d=6 мм с шагом 0,7 м. То же при нагрузке 10 т на метр фундамента - надо либо d=6 мм с шагом 0,35 м, либо d=8 мм с шагом 0,6 м, либо d=10 с шагом 1 м. Как-то так.

СанСаныч

СанСаныч добавил 02.05.2012 в 03:55 Вот, прикинул нижнюю поперечную: для песчаного грунта и нагрузки 5 т на погонный метр фундамента, при ширине подошвы 0,6 м - достаточно d=6 мм с шагом 0,7 м. То же при нагрузке 10 т на метр фундамента - надо либо d=6 мм с шагом 0,35 м, либо d=8 мм с шагом 0,6 м, либо d=10 с шагом 1 м. Как-то так.

так там уже вступает в силу другое условие - от поперечного диагонального растрескивания необходимо между хомутами расстояние делать меньше чем толщина подошвы, т.е. для 0.3м подошвы между хомутами - 0.2 метра если хомуты из 6-и делать через 0.2м то какая нагрузка на метр фундамента будет допустима при тех же исходных (ширина 0.6, грунт - песок)?

d10 - основная и d6 - вспомогательная, шаг хомутов = 200 мм

здесь по факту d14 и d8… избыточно, но что ж делать, остальное - по картинке

CiD ↗

так там уже вступает в силу другое условие - от поперечного диагонального растрескивания необходимо между хомутами расстояние делать меньше чем толщина подошвы, т.е. для 0.3м подошвы между хомутами - 0.2 метра

АлександрОВ и ГенаС объясняли именно так

CiD ↗

так там уже вступает в силу другое условие - от поперечного диагонального растрескивания необходимо между хомутами расстояние делать меньше чем толщина подошвы, т.е. для 0.3м подошвы между хомутами - 0.2 метра

На срез надо рассчитывать основную часть ленты (высокое вертикальное ребро). Подошва работает на распределение вертикальной нагрузки. Если не срежется ребро - с какого перепуга срежется в поперечном направлении подошва?

СанСаныч добавил 02.05.2012 в 14:18

CAT@

d10 - основная и d6 - вспомогательная, шаг хомутов = 200 мм

здесь по факту d14 и d8… избыточно, но что ж делать, остальное - по картинке

АлександрОВ и ГенаС объясняли именно так

На рисунке - фундамент без подошвы! Для него это абсолютно справедливо, он работает на срез (хотя и здесь при необходимости есть что оптимизировать).

СанСаныч ↗

На рисунке - фундамент без подошвы! Для него это абсолютно справедливо, он работает на срез (хотя и здесь при необходимости есть что оптимизировать).

тогда давайте об определениях, я исхожу из следующей картины , считая часть шириной “a” - цоколем

И я говорю об армировании подошвы, а не подошвы и цоколя одновременно

Ура, первый хомут сошёл с конвейера. Прилагаю фото. Критичны ди небольшие уходы в углах, стоит ли заморачиваться и стараться довести до ровного прямоугольника? На фотке угол уходит сильно, я это немного подправлю.

](форум) - руками гнёт :good: внушает, потом будет блоки класть, пока папа с мамой отвернулись… проходили :wink:

CAT@ добавил 02.05.2012 в 18:29

Металлер ↗

Ура, первый хомут сошёл с конвейера.

“Еще десять тысяч ведер и ключик - наш” (с)

CAT@

](форум) - руками гнёт :good: внушает,

ннда… серьезный парень! если б я знал, что у Металлера такой мускулмэн растет, то о спецстанке и не заикнулся бы…:D

А зачем AIII используете?Катанки нет что-ли?Гладкой???

Очевидно куплено так. Действительно пошла бы ф6 А1. Но нет худа без добра. Можно теперь не делать крюки и не загибать вокруг продольных стержней. Что имхо полегче.

Ну мне не нравится.Углы должны быть крутые,нормально (плотно) охватывать рабочую арматуру.А у вас как то жидко получится с каркасами…Надо гнуть нормальным станком.

Юра-сварщик добавил 02.05.2012 в 20:10 Вот чего хочу посоветовать: у вас там Гусь виднеется (сварочник).Так варите пространственный каркас сваркой!Только не увлекайтесь с перегревом,достаточно небольшой точки что бы зафиксировать пруток.Прочность там не нужна - лишь бы не разваливался каркас при переноске.Сперва варите “лесенки”,потом соединяете две лесенки - и вот каркас готов.

а разве катанку хлыстами продают? она ж в бухтах вроде… раскатать бухту-вспотеешь…

Продают,продают.На металлобазе станок стоит,они бухты раскручивают.

По арматуре у инженера, который рассчитывал была заложена гладкая. Но с Д8 гладкой напряг. Я брол в Брок Инвесте, я так понял, что у нас в районе розничные токи там все закупают. Так вот не было гладкой, только бухты по 2 тонны( могу ошбиться, но большие) А по розничным точкам только по чуть-чуть и в полтора раза дороже получалось, в итоге пришлось взять А3. с Д6 гладкой было проще, но, в проекте фундамента, который сейчас переделывается было заложено Д8… Вообщем я предлагаю картинку ГенаСа про гонщиков и жопу поместить куда-нить повиднее, как главный девиз начинающим стройку.

Металлер добавил 02.05.2012 в 22:12

Krechmer

ннда… серьезный парень! если б я знал, что у Металлера такой мускулмэн растет, то о спецстанке и не заикнулся бы…:D

Это девочка:)

Юра-сварщик

Ну мне не нравится.Углы должны быть крутые,нормально (плотно) охватывать рабочую арматуру.А у вас как то жидко получится с каркасами…Надо гнуть нормальным станком.

Совершенно нормальная геометрия, для получения жесткого и нужной геометрии каркаса вполне достаточно. Проверено.

Юра-сварщик ↗

Вот чего хочу посоветовать: у вас там Гусь виднеется (сварочник).Так варите пространственный каркас сваркой!Только не увлекайтесь с перегревом,достаточно небольшой точки что бы зафиксировать пруток.Прочность там не нужна - лишь бы не разваливался каркас при переноске.Сперва варите “лесенки”,потом соединяете две лесенки - и вот каркас готов.

Никакой необходимости в сварке здесь нет, она появляется (оправдана) на диаметрах, где гиб уже проблематичен… но не при 6…8-ке точно. Вязка дает хорошую жесткость и крепче, чем точка сварки. С хомутами никаких лесенок не нужно, а собирать каркас на хомутах довольно просто и недолго + гибы на углах и стыках работают лучше прямых перехлестов… хотя тут и то и другое более чем избыточно…

Короче - любой способ пойдет… что удобнее, то и хорошо