АлександрОВ ↗
Очевидно куплено так. Действительно пошла бы ф6 А1. Но нет худа без добра. Можно теперь не делать крюки и не загибать вокруг продольных стержней. Что имхо полегче.
Не совсем понял, посмотрел ещё раз Сажина, да и фотки у Ката и у Ильяса, там нету никаких крюков и перегибов вокруг продольных стержней. Если не трудно объясните, что-то я упустил?
Металлер добавил 02.05.2012 в 22:33
Юра-сварщик
Ну мне не нравится.Углы должны быть крутые,нормально (плотно) охватывать рабочую арматуру.А у вас как то жидко получится с каркасами…Надо гнуть нормальным станком.
Юра-сварщик добавил 02.05.2012 в 20:10 Вот чего хочу посоветовать: у вас там Гусь виднеется (сварочник).Так варите пространственный каркас сваркой!Только не увлекайтесь с перегревом,достаточно небольшой точки что бы зафиксировать пруток.Прочность там не нужна - лишь бы не разваливался каркас при переноске.Сперва варите “лесенки”,потом соединяете две лесенки - и вот каркас готов.
Я тоже часто бываю идеалистом, иногда там, где совршенно не надо а время убивает лихо. Как-то, приехав с работы поздно, начал будку для собак делать по уровню… Потом задумался, о предназначении этой будки, вспомнил, что уже ночь, надо просто быстрее закончить и наконец-то пообедать да и делаешь из того, что под рукой на участке надйёшь… Я люблю своих собак, но оставив ненужный перфекционизм, всё быстро сделал, и все остались довольны:)
Металлер добавил 02.05.2012 в 23:34 Забыл важный вопрос: на выходе хомут получился 50х21 см. Тоесть по бокам защитный слой - 5 см, снизу -5см сверху -4см. Посмтрев разные примеры из практики я так понял, что это нормально. В **СНиП 52-01-2003 **указано: 7.3.1 Защитный слой бетона должен обеспечивать:
- совместную работу арматуры с бетоном;
- анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
- сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
- огнестойкость и огнесохранность конструкций. 7.3.2 Толщину защитного слоя бетона следует принимать исходя из требований 7.3.1 с учетом роли арматуры в конструкциях (рабочая или конструктивная), типа конструкций (колонны, плиты, балки, элементы фундаментов, стены и т.п.), диаметра и вида арматуры. **Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм. **А максимального значения не нашёл.
Металлер ↗
Не совсем понял, посмотрел ещё раз Сажина, да и фотки у Ката и у Ильяса, там нету никаких крюков и перегибов вокруг продольных стержней. Если не трудно объясните, что-то я упустил?
Хомуты бывают трех видов. 1 - открытый хомут; 2 - закрытый хомут; 3 - хомут балок, рассчитанный на кручение
По причине того, что арматура гладкая заанкерится можно только крюком на конце.
АлександрОВ добавил 02.05.2012 в 23:44
РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978 3.4. Толщина защитного слоя бетона аб для стержневой арматуры (кроме арматуры подошвы фундаментов, а также подколонников, армируемых по п. 3.32 настоящего Руководства), как правило, должна быть не более 50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры которых должна быть не менее 0,1Fa, а шаг поперечной арматуры должен быть не более 400 мм и не должен превышать высоты сечения элемента (здесь Fa - площадь сечения продольной растянутой арматуры, имеющей защитный слой бетона толщиной более 50 мм и установленной у одной грани элемента).
Фундамент. Можно не напрягать моск максимальным защитным слоем. Тут наоборот слой потолще нужен. У подошвы и 100 мм бывает(а мин 70 мм).
раз так
АлександрОВ ↗
Можно теперь не делать крюки и не загибать вокруг продольных стержней.
, что явно - проще, то в чем резон брать гладкую? настолько выгоднее?
P.S. рифленка замечательно цепляется вязальной проволокой
АлександрОВ ↗
Фундамент. Можно не напрягать моск максимальным защитным слоем. Тут наоборот слой потолще нужен. У подошвы и 100 мм бывает(а мин 70 мм).
Тобишь, есть два варианта у меня:
- Не меняя шаблона поставить каркас на половинки кирпича(их как гуталина у дяди кота Матроскина, то есть завались:))), тогда снизу будет65мм сверху 25мм, что существенно меньше 70.
- Чуть переделать шаблон, уменьшив хомут по вертикали до 165мм. Тогда снизу будет 65мм ( если использовать кирпич), сверху 70мм. Какой вариант предпочтительнее? Я так понял, что второй.
У Владимира Степановича Сажина в книжке показана поперечная арматура, почему не показан загиб не очень понятно. М.б. картинка мелкая. С другой строны, поперечная там рифленая Вр1, вроде как и без загиба можно. Опять же для него КЖ не по профилю, специалисты по механике грунтов, это одно, а инженеры-строители это несколько другая хотя и смежная область. Иногда бывают такие казусы. Например всеми уважаемый институт им. Герсеванова выпустил СП по сваям, и там они занялись, тем чем не занимались раньше никогда КЖ, раздел по рекомендаций по армированию ростверков. Встречаются такие перлы рекомендации “ростверки расчитывать при помощи ЭВМ”, о как! Не дай бог арифмометром, или ужас, ужас логарифмической линейкой. :)
АлександрОВ добавил 03.05.2012 в 00:04
, что явно - проще, то в чем резон брать гладкую? настолько выгоднее?
6мм А1 гнется легше и лучше чем 8А111. И вся выгода. Дешевле конечно, но на таких объемах копейки. Да и в рекомендациях А1. Еще бы лучше 4 Вр1 поставил, расчетное сопротивление выше чем А1, и гнется замечательно. Рифленая опять же. И экономический эффект заметнее.
АлександрОВ добавил 03.05.2012 в 00:09
Какой вариант предпочтительнее? Я так понял, что второй.
Перфекционизм? :) Оставте как есть. Все одно не сделаешь опалубку идеально, поверхность песчаной подушки будет неровная. Где то горб, где то яма. Эти миллиметры не в жисть не уловишь. Постелите пленку на дно заведите на края опалубки и заливайте.
CAT@
тогда давайте об определениях, я исхожу из следующей картины , считая часть шириной “a” - цоколем
И я говорю об армировании подошвы, а не подошвы и цоколя одновременно
При таком армировании подошвы, как говорилось, вообще нет необходимости в монолитном цоколее, см. Сажин, рис. 4д. 20120610после ЗИЛа.jpg Но если монолитный цоколь высотой 0,6 м все же предусмотрен, будет намного рациональнее, чтобы со срезом справлялся именно он: хомутов ему требуется для этого в 2,5-3 раза меньше, чем подошве, т.е. не будет необходимости набивать подошву хомутами через 0,2 м, а достаточно лишь несколько усилить нижнее поперечное армирование подошвы.
СанСаныч
… если монолитный цоколь высотой 0,6 м все же предусмотрен, будет намного рациональнее, чтобы со срезом справлялся именно он: хомутов ему требуется для этого в 2,5-3 раза меньше, чем подошве
если рассматривать как единое целое подошва+“цоколь”, но ведь заливка будет в два этапа и это фактически два отдельных элемента хотя и связанных между собой иначе получается что и арматура в верхней части подошвы не нужна - там нет сил растяжения они будут только в нижней части подошвы и в верхней части “цоколя” - верно ? Металлер этаж у Вас планируется один? пол по грунту, перекрытие - ЖБ плиты так ?
CiD
если рассматривать как единое целое подошва+“цоколь”, но ведь заливка будет в два этапа и это фактически два отдельных элемента хотя и связанных между собой иначе получается что и арматура в верхней части подошвы не нужна - там нет сил растяжения они будут только в нижней части подошвы и в верхней части “цоколя” - верно ? Металлер этаж у Вас планируется один? пол по грунту, перекрытие - ЖБ плиты так ?
Нет, 2 полноценных этажа. Полы по грунту, прекрытие первого этажа -плиты, второго -деревянные балки.
CiD ↗
если рассматривать как единое целое подошва+“цоколь”, но ведь заливка будет в два этапа и это фактически два отдельных элемента хотя и связанных между собой
Если цоколь нормально противодействует поперечным срезывающим силам, то не срежется ни подошва, ни ..стена, ни отдельные блоки и т.д.
CiD ↗
иначе получается что и арматура в верхней части подошвы не нужна - там нет сил растяжения они будут только в нижней части подошвы и в верхней части “цоколя” - верно ?
Конструктивное армирование подошвы необходимо, как минимум, на стадии заливки цоколя, когда могут возникнуть нештатные режимы нагрузки.
итак за сегодняшний вечер 150 хомутов готовы. Надеюсь завтра добьюдо 230(для подошвы пока). Когда делал вспоминал “Не думай о секундах с высока…” Если убрать паразитные движения и на каждом хомуте экономить 20 секунд, то, для 230 хомутов эта экономия уже будет 4600 секунд - почти 1ч 18 минут:)
Металлер добавил 03.05.2012 в 22:38 ДУмал, думал и решил, траншею копать пошире, и сделать в ней опалубку под подошву. **В минусе:**время на дополнительные земляные работы и монтаж опалубки+небольшое увеличение ресхода пиломатериалов(восновном на подпорки). **В плюсе: Возможность более чётко проконтролировать геометрию фундамента (что для себя, дилетанта, считаю приоритетной задачей)Более предсказуемый(и точно уменьшенный по сравнению с траншеей) расход бетонаПроще подготовить опалубку и арматуру под заливку цоколяДумаю переставить щиты опалубки снизу наверх, пришив ещё одну доску на нижню чатсть кольев, что были в землеВопросы:**Что делать, если плёнка в опалубку постелена, армакаркас частично положен и вдруг пошёл ливень, внутри опалубки скопилась вода? Не париться, сделать пару дарок, слить воду, и заклить перед заливкой?Плёнку на поворотах и Т-образных стыках склеивать скотчем?
Металлер
…Что делать, если плёнка в опалубку постелена, армакаркас частично положен и вдруг пошёл ливень, внутри опалубки скопилась вода? Не париться, сделать пару дарок, слить воду, и заклить перед заливкой?
просто: не париться… - этого вполне достаточно
Металлер
Что делать, если плёнка в опалубку постелена, армакаркас частично положен и вдруг пошёл ливень, внутри опалубки скопилась вода? Не париться, сделать пару дарок, слить воду, и заклить перед заливкой?Плёнку на поворотах и Т-образных стыках склеивать скотчем?
- Ничего не делать.
- Ничего не делать.
Плёнка нужна больше для понту, и без неё заливали всегда, и всё ок :) А по поводу воды - вообще без проблем. Бетон сам её выпрет при заливке (в смысле, вода сама всплывёт, т.к. легче бетона).
А раз я всё равно буду выставлять опалубку под подошву, то можно наверное заглубить её не на 30 а на 20 см( в самом низком месте участка) ицокольную ленту сделать уже не 45 высотой, а 30.
Только пока не понимаю, как сделать западающий цоколь при ленте 300 и блоке 375. Если сразу ЭППС 50мм вставить в опалубку цокольной ленты, то будет зазор всего 25 мм. Получается ваиант- лить ленту без ЭППС, после застывания бетона сверлить и крепить профили, в получившийся каркас вставлять утпелитель,50 мм и зашивать декоративными пластиковыми панелями.
Металлер ↗
Только пока не понимаю, как сделать западающий цоколь при ленте 300 и блоке 375. Если сразу ЭППС 50мм вставить в опалубку цокольной ленты, то будет зазор всего 25 мм. Получается ваиант- лить ленту без ЭППС, после застывания бетона сверлить и крепить профили, в получившийся каркас вставлять утпелитель,50 мм и зашивать декоративными пластиковыми панелями.
Западающий цоколь - это такой, который по отношению к стене стоит глубже внутрь дома. У Вас он и получается, западает на 25 мм. В чём проблема?
Заливать лучше сразу с ЭППС, технологичнее. Отделку цоколя я бы не стал делать пластиком, но дело Ваше.
Да, 25мм это без учёта отделки, самый тонкий вариант получается- панели пластиковые, но их тогда крепить не к чему. Вобщем вашу стройку ещё раз пристально изучаю по фоткам.
Решил всё таки окончательно представить проект фундамента с цоколем. Ч то-то всё усложняется с первоначальным вариантом, который хотелось: Подошва 300х600+ цоколь 450Х300 на цоколь сразу ЭППС 5 и 2, 5 см на облицовку, тогда он получается заподлицо с кладкой., но тогда получается растояние от грунта до нижнего края ГС блока - 200 мм, а это я так понял мало, надо хотябы 450.( от отмостки до верха цоколя) Поэтому пришёл к варианту( во вложении) с прибавлением к цоколю одного блока ГС . Его свес относительно ленты -75 мм заполнить ЭППС и облицевать вместе с блоком( как на рисунке красной полоской). А второй снизу блок свесить ещё на 25мм, чтобы накрыть облицовку цоколя. Не нравится мне этот вариант:( но альтернативу вижу лишь в том, чтобы увеличивать цокольную ленту до 750 мм, не пойму, что хуже.
ЧТО - то я совсем запутался. Хотел в этом году коробку под крышу успеть, но теперь, кажется придётся сроки начала сдвигать, разбираться во всём более десконально, и рисовать чёткий проект, чтобы не было белых пятен:(
Хотя у Аэрока есть вот такой вариант, но здесь выступающая часть монолита ничем не утеплена. Кому и чему верить не понятно.
Стрёмное ощущение, вроде читал, читал, изучал, казалось всё уже знаешь, а как за лопату взялся, так полезли сомнени ,непонятки….
Попробуйте решать проблемы по мере их поступления.А форум вам поможет в этом!
Юра-сварщик ↗
Попробуйте решать проблемы по мере их поступления.А форум вам поможет в этом!
Для тех кто будет наблюдать со стороны, процесс конечно будет интересный и очень поучительный, но вот Металлер, скорее всего попадет в принеприятнейшую ситуацию. Человек собирается уже лить фундамент, но даже не представляет себе его конструктива, с таким подходом к моменту когда он доберётся до крыши, дом будет построен из одних проблем которые будут постоянно напоминать о себе и в процессе эксплуатации. Лучше сейчас отложить строительство, точно проработать весь конструктив именно с помощью форума, что будет действительно полезно, а затем уже планомерно возводить свою обитель. И то проблем будет ворох. Спешка оправдана в очень редких случаях. Можно конечно решать проблемы по мере их поступления и разгребать их лет пять потом. Но лучше отложить строительство даже на год, постораться избежать большенства проблем при проэктировании и хорощо представляя что собираешся делать за год - два построить дом. Так будет разумнее мне кажется.
спутник
. Человек собирается уже лить фундамент, но даже не представляет себе его конструктива, .
Именно поэтому я и заказывал его расчёт специалисту а выходит получил больше вопросов, чем ответов.
Металлер добавил 06.05.2012 в 00:07
спутник ↗
Для тех кто будет наблюдать со стороны, процесс конечно будет интересный и очень поучительный
Должен же я тоже приносить какую-нить пользу людям:)
Есть такая поговорка: “Первый дом сломай, второй продай, в третьем живи:)”
А строиться надо в этом году(коробку). Детей с женой хотим сколько Бог пошлёт, чем больше и быстрее, тем лучше. Да и второй год так задвигать работу не имею ни права ни желания. Если в прошлом году я месяца 3 в общей сложности с детьми шарахался почти по всей России от Кольского до Алтая, то в этом году всё намного скромнее :( Плохо это, идёт постоянный разрыв между семьёй и работой, а если будет жилище просторное( пусть обустраивать его будем неспеша ещё лет 5), то тогда будет на душе спокойнее, и работа качственнее станет. Так что кровь из носа, но коробку должен сделать.
была тема: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗУФ%D4&highlight=%F6%EE%EA%EE%EB%FF)- почитайте
лично я остановился на этом варианте: Цоколь и отмостка 070910.jpg - уровень чистого пола = верх первого ряда ГБ !(_attachments/105738.jpg)
(форум)
CAT@ добавил 06.05.2012 в 00:17
Металлер ↗
Именно поэтому я и заказывал его расчёт специалисту а выходит получил больше вопросов, чем ответов.
расчета, кстати, так и не увидели, как и хоть какого то обоснования конструктива => и специалист - “в кавычках”
CAT@
была тема: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗУФ%D4&highlight=%F6%EE%EA%EE%EB%FF)
- почитайте
лично я остановился на этом варианте: - уровень чистого пола = верх первого ряда ГБ
CAT@ добавил 06.05.2012 в 00:17
расчета, кстати, так и не увидели, как и хоть какого то обоснования конструктива => и специалист - “в кавычках”
Я сегодня ещё раз пересмотрел темы Ильяса, Вашу и **Цоколь: конструктивное исполнение на МЗУФ%D4&highlight=%F6%EE%EA%EE%EB%FF) ** Везде натыкаюсь на противречия, скорее всего просто ещё много не понимаю. НАпримеру у вас отсделка цоколя( по ГС блокам) - выступающая, а советуют, что нужно западающую. В альбомах тех. решений пишут, что нужно 500 мм от отмостки до низы кладки выдерживать, тут же приводится пример, что можно и меньше( немного выше приводил картинку от Аэрока). Вобщем определяться уже давно пора, и какое-то решение принимать. Пока ещё есть несколько дней (подготовка и заливка подошвы). НУ а там видно будет, пока больше всего склоняюсь именно к вашему варианту, только вместо КБ - монолит.
САТ@, жестоко Вы с нижними ГБ блоками обошлись…
Металлер, противоречий действительно много, но надо искать компромисс. По сути Вашего вопроса - главное не высота нижнего ряда от земли, а чтобы он при дожде не собирал отраженные брызги. Есть уйма решений этой проблемы, не касающихся конструкции цоколя и кладки (от фальшцоколя нужной высоты до газона на отмостке). Это не та проблема, которой позволительно взрывать мозг. Стройте спокойно. Когда доберетесь до кровли, делайте сначала водосточку, а кровельное покрытие после нее, тогда о проблеме, может быть, и не вспомните.
Кстати, завтра думаю закончить траншею, перед установкой опалубки надо будет виброплитой пройтись. Какую брать? Какой диапазон весов? Или какую найду?:)
СанСаныч
САТ@, жестоко Вы с нижними ГБ блоками обошлись…
там КБ вообще то :wink:
CAT@
там КБ вообще то :wink:
Не, я про те, которые снаружи гидроизоляцией залеплены. Или там какие-то спец. меры для выхода конденсировавшейся в стене влаги, или против ее образования там?
Металлер ↗
Кстати, завтра думаю закончить траншею, перед установкой опалубки надо будет виброплитой пройтись. Какую брать? Какой диапазон весов? Или какую найду?:)
какая высота подушки? чем легче плита - тем меньше высота трамбуемого слоя. послойно, с увлажением слоёв. до 100 кг. более тяжелая-более хлопотно с разгрузкой/погрузкой.
Krechmer ↗
какая высота подушки? чем легче плита - тем меньше высота трамбуемого слоя. послойно, с увлажением слоёв. до 100 кг. более тяжелая-более хлопотно с разгрузкой/погрузкой.
После консультаций решено не делать подушку, так как родной грунт- песок средней зернистости, необходимо утрамбовать последствия копки траншеи. Вот нашёл такой вариант () Подойдёт такая?
СанСаныч ↗
Не, я про те, которые снаружи гидроизоляцией залеплены. Или там какие-то спец. меры для выхода конденсировавшейся в стене влаги, или против ее образования там?
есть одна спец.мера :wink: - там нет “обмазочной ГИ” :oops:
Металлер
Вот нашёл такой вариант ( такая?
нет - возьмите нормальную бензиновую, типа: !( !()
80-85 кг - в самый раз, в багажник загружается (я даже в седан грузил) нормально и трамбует приемлемо, главное проливать нормально, но не до “каши” разумеется
Нашёл трамбовку у товарища на работе нахаляву, но он только 10 мая,после праздников может дать. Сегодня-завтра будет доделана траншея, опалубку нужно ставить только после трамбовки. Чтобы не простаивать думаю попробывать начать вязать арматурный кракас но, не по опалубке(потому что её не будет:)) а вдоль траншей, не скрепляя соответственно на углах и Т-образных перекрёстках. Это глупая затея? или так можно сделать и не поулучить серьёзного гемороя?
Прочитал посты про эпопею к подготовке заливки фундамента… Как то возник вопрос -Композитную (стеклопластиковую) арматуру используют при отливке фундаментов? Если читаешь на сайтах продавцов про свойства композитной арматуры, ну прямо из одних достоинств состоит. Krechmer привел примеры всяких интересных устройств позволяющих облегчить труд при гибке арматуры, из композиционной арматуры можно хомуты изготавливать?
!([форум](/forum/))
Металлер ↗
Нашёл трамбовку у товарища на работе нахаляву, но он только 10 мая,после праздников может дать. Сегодня-завтра будет доделана траншея, опалубку нужно ставить только после трамбовки. Чтобы не простаивать думаю попробывать начать вязать арматурный кракас но, не по опалубке(потому что её не будет:)) а вдоль траншей, не скрепляя соответственно на углах и Т-образных перекрёстках. Это глупая затея? или так можно сделать и не поулучить серьёзного гемороя?
вяжите рядом, они таскаются без вопросов, если связаны проволокой как следует… только с хвостами (и угловыми и Т-шками) не промахнитесь - сразу делайте нужной длины
Буду вязать продольные куски каркаса с загибами каждый по схеме(точнее по корявому рисунку:) С учётом , что до опалубки с каждй стороны будет 5 см. Надо освоить редактор простенький для 2Д но потолковее пейнта. Майкрософт Визио, как я понял попадает под такие условия ?
Гнуть 14 арматуру будет навреное посложнее, чем 8:)
hudoi
Прочитал посты про эпопею к подготовке заливки фундамента… Как то возник вопрос -Композитную (стеклопластиковую) арматуру используют при отливке фундаментов? Если читаешь на сайтах продавцов про свойства композитной арматуры, ну прямо из одних достоинств состоит. Krechmer привел примеры всяких интересных устройств позволяющих облегчить труд при гибке арматуры, из композиционной арматуры можно хомуты изготавливать?
!(форум)
Изготавливать гнутые изделия из композитной арматуры вряд ли получится - см.характеристики - ввиду низкого модуля упругости материала.
*Композитная арматура в сравнении со стальной обладает рядом существенных не- достатков:
- низкий модуль упругости;
- низкая огнестойкость изделий армированных композитной арматурой;
- невозможность изготовления гнутых арматурных изделий из арматуры в состоянии по- ставки;
- невозможность использования в качестве сжатой арматуры;
- значительно более высокая стоимость. *
Металлер ↗
Нашёл трамбовку у товарища на работе нахаляву, но он только 10 мая,после праздников может дать. Сегодня-завтра будет доделана траншея, опалубку нужно ставить только после трамбовки.
Вы о виброноге?СЃРєРІ2.JPG если о ней, то мне - не очень. Тяжелая, зарывается в песке… Виброплита гораздо удобнее в применении.
Металлер
Буду вязать продольные куски каркаса с загибами каждый по схеме(точнее по корявому рисунку:) С учётом , что до опалубки с каждй стороны будет 5 см. Надо освоить редактор простенький для 2Д но потолковее пейнта. Майкрософт Визио, как я понял попадает под такие условия ?
Гнуть 14 арматуру будет навреное посложнее, чем 8:)
Загиб 14-й арматуры должен быть больше - примерно полметра.При вязке арматуры закладывают перехлест 40 диаметров.
Krechmer
Вы о виброноге?СЃРєРІ2.JPG если о ней, то мне - не очень. Тяжелая, зарывается в песке… Виброплита гораздо удобнее в применении.
:) чего только люди не придумают, нет товарищ сказал, что всё как надо с ручкой сзади, они ей асфальт трамбуют при необходимости
Металлер добавил 07.05.2012 в 21:43
Юра-сварщик ↗
Загиб 14-й арматуры должен быть больше - примерно полметра.При вязке арматуры закладывают перехлест 40 диаметров.
Спасибо, Юрий. А у Сажина почему-то 30 диаметров, но в данном случае не принципиально
Сегодня с утра привезли соседям миксер с бетоном, я пошёл помочь, а заодно посмотреть, как оно… ЗАливка 9 кубов заняла 40 минут, при этом миксер подъехал и подал лоток только к 1-му углу фундамента, частично помог сколоченный из деревяшек 6 метровый лоток. ВОобщем посмотрев на опалубку, армирование и подведение коммуникаций, я подумал:“Походу, Ваня, ты много паришься”, но через пару секунд решил: " ну и буду дальше партсья:))" Зато теперь уменя есть лоток шестиметровый :)
Решил, что буду заливать без насоса, у меня с лотком дополнительным можно охватить почти каждую точку фундамента за исключением одного угла. Но с обоих сторон этого угла примерно за 4 метро до него можно поднести лоток. Просто на заливку надо пригласить не менее 5, а лучше 8 друзей в помощь, чтобы, если чтои вёдрами растаскать побыстрому, потому как лопатой с таким шакгом хомутов, я так понимаю, давольно не просто. Очень понравилась деяятельность водилы миксера, ещё раз убедился, что буду заказаывать именно в этой фирме.
С траншеей переоценил свои силы. Начиная с 14 до 21 часа выкопал только 2 из 5 траншей( около 11 кубов). наверное отвык от ручного труда.
Несколько фоток: на второй -обычное занятие молодых мам из ближнего подмосковья:) Кстати, крючок винтовой( по крйней мере наш экземпляр - полное Г) пружина каждый раз престаёт работать и, не втягивает стержень с крючком внутрь, приходится руками потстоянно подправлять. С шуруповёртом ей не очень понравилось. Нигже не могу найти обычный крючок для вязки.
Krechmer, спасибо за ответ и за файл.
Металлер ↗
Буду вязать продольные куски каркаса с загибами каждый по схеме(точнее по корявому рисунку:) С учётом , что до опалубки с каждй стороны будет 5 см.
Сажин и Доп.jpg - вот чертеж, а вот фото: !(_attachments/105556.jpg), загибать 500 мм - нормально
вязать по доходчивой инструкции ГенаСа:
GenaS
Каркас вяжется если он длинный и тяжёлый сразу на опалубке. На опалубку укладывают поперечные бруски метра через три. На них 6 прутков арматуры (или четыре, если их в каркасе четыре). По счёту пучком заводится необходимое кол-во хомутов. Если ошибёшься, то слегка подразогнув хомут его легко надеть на каркас или снять. Раскладка хомутов по шаблону или на глаз через требуемое расстояние.Затем берём любой пруток и привязываем к нему нижний угол хомута и так последовательно через три метра, три-четыре штуки. Потом второй пруток привязываем к другому нижнему углу хомута и т.д. Потом средний нижний пруток. Затем поднимаем следующий, он будет верхним, средний пруток до середины хомута и привязываем. Потом крайние верхние. Вяжем остальные хомуты. Затем последовательно вынимая бруски ставим каркас на опоры или подвешиваем за эти же бруски… и усё.
все подробности здесь: (форум)
Металлер
Надо освоить редактор простенький для 2Д но потолковее пейнта. Майкрософт Визио, как я понял попадает под такие условия?
Визио не забижайте - это, вообще то изначально (еще до Мелкомягких) - профессиональная софтина для схемотехники и сложностей и настроек в ней - хватает. “Простенький редактор” - это не про Visio
CAT@
Сажин и Доп.jpg - вот чертеж, а вот фото: !(_attachments/105556.jpg), загибать 500 мм - нормально
вязать по доходчивой инструкции ГенаСа:
все подробности здесь: (форум)
Визио не забижайте - это, вообще то (до Мелкомягких) изначально - профессиональная софтина для схемотехники и сложностей и настроек в ней - хватает
Схемы и фотки по многу раз пронюханы, но на схемах не всё чётко с перехлёстами, поэтому и прошу проконтролировать, инструкцию от ГенаСа давно у себя уже сохранил. Спасибо.
Металлер ↗
Схемы и фотки по многу раз пронюханы, но на схемах не всё чётко с перехлёстами, поэтому и прошу проконтролировать, инструкцию от ГенаСа давно у себя уже сохранил. Спасибо.
у Сажина - не четко, здесь - (форум) - четко, добавка - опять же откопана и выложена ГенаСом :beer: вот по ней все и гнется, если пересмотреть с 2-ух на 3 прутка, то и фраза д.б.: “крюк длиной не менее 500 мм”
CAT@ добавил 08.05.2012 в 00:17
Металлер
Просто на заливку надо пригласить не менее 5, а лучше 8 друзей в помощь, чтобы, если чтои вёдрами растаскать побыстрому, потому как лопатой с таким шакгом хомутов, я так понимаю, давольно не просто…
или заказать насос и вдвоем не суетясь залить
Только **не забудьте **для заливки, что Вам еще нужен глубинный вибратор и человек (отдельный, кроме тех, кто на бетоне) на него, чтобы сразу же по заливу провибрировал уложенную смесь
CAT@
или заказать насос и вдвоем не суетясь залить
Только **не забудьте **для заливки, что Вам еще нужен глубинный вибратор и человек (отдельный, кроме тех, кто на бетоне) на него, чтобы сразу же по заливу провибрировал уложенную смесь
за 15 тысяч за 40 минут работы.. Можно и посуетиться. Или же есть варианты почасовой оплаты, а не за смену?
Про вибратор помню, спасибо.
Металлер ↗
Кстати, крючок винтовой( по крйней мере наш экземпляр - полное Г) пружина каждый раз престаёт работать и, не втягивает стержень с крючком внутрь, приходится руками потстоянно подправлять. С шуруповёртом ей не очень понравилось. Нигже не могу найти обычный крючок для вязки.
Я пользовался в точности таким: Спарта С-РєРСЃСЃРµСР.jpg, сложностей не возникало вроде. Хотя в руках гастеров или наемных рабочих все недолговечно… Шуруповерт видимо тяжеловат для женских рук. Сам попробую аккумуляторную отвертку 📎 novyematerialyvik.pdf с ключом шестигранником.Благо, они есть в каждом инструментальном магазине рублей за 300-500. О впечетлениях отпишусь.Все же в габаритах меньше шуруповерта и легче. А зачем Вам крючки? Вы же электромонтажными хомутами вяжете…
Дык… товарищи дорогие, зачем гнуть арматуру продольную на углах? Металлер, у Вас она класса АI что ли? Периодического профиля можно не загибать. или я не прав?
Металлер
за 15 тысяч за 40 минут работы.
- Еще раз напоминаю: есть такая волшебная штука - гидролоток. Стоит раза в 2-3 дешевле бетононасоса. При работе без напряга достаточно 3-4 человек (мы справились вдвоем с небольшим напрягом). Опять же пара сотен литров из шлангов на землю на будет вылита и ведра не потребуются. Вместе с имеющимся у Вас в распоряжении деревянным лотком спокойно достанете до самого дальнего угла, и хомуты через 20 см (которые совершенно не нужны при наличии мощного монолитного цоколя, но дело Ваше) почти не помешают Вам разгонять и выравнивать бетон. А в зоне прямого доступа гидролотка вообще не работа, а сказка.
- Чем меньше народа на стройплощадке, тем больше толка и меньше вероятность что-нибудь сломать (и не заметить или не сказать) или сделать что-нибудь неправильно без Вашего ведома.
- Бетон в объемах фундамента таскать ведрами - это несерьезно, он схватываться начнет раньше, чем 10 человек половину раскидает.
СанСаныч добавил 08.05.2012 в 14:13
Krechmer
Дык… товарищи дорогие, зачем гнуть арматуру продольную на углах? Металлер, у Вас она класса АI что ли? Периодического профиля можно не загибать. или я не прав?
В фундаменте в принципе не будет такой силы, которая смогла бы выдернуть периодическую арматуру из 0,6 м бетона. Поэтому в подошве гнуть арматуру незачем. А вот в цокольной части это будет не лишним.
СанСаныч
- Чем меньше народа на стройплощадке, тем больше толка и меньше вероятность что-нибудь сломать (и не заметить или не сказать) или сделать что-нибудь неправильно без Вашего ведома.
- Бетон в объемах фундамента таскать ведрами - это несерьезно, он схватываться начнет раньше, чем 10 человек половину раскидает.
:good: абсолютно!
СанСаныч ↗
в фундаменте в принципе не будет такой силы, которая смогла бы выдернуть периодическую арматуру из 0,6 м бетона. Поэтому в подошве гнуть арматуру незачем. А вот в цокольной части это будет не лишним.
“в принципе” - все более чем избыточно, но… сделать никакого доп.труда не составляет и жесткость каркаса лучше однозначно и в руках не расползается… :wink: хотя на песке - можно и без фундамента обойтись :)
Металлер ↗
ЧТО - то я совсем запутался. Хотел в этом году коробку под крышу успеть, но теперь, кажется придётся сроки начала сдвигать, разбираться во всём более десконально, и рисовать чёткий проект, чтобы не было белых пятен:(
CAT@ ↗
:wink: хотя на песке - можно и без фундамента обойтись :)
ну нельзя так с человеком, панимаешь…:)
Krechmer добавил 08.05.2012 в 18:14
СанСаныч
- Чем меньше народа на стройплощадке, тем больше толка и меньше вероятность что-нибудь сломать (и не заметить или не сказать) или сделать что-нибудь неправильно без Вашего ведома.
не в бровь, а в глаз! РеоРРѕРіРёСЏ РРРєРСЋ10.JPG а я то думал, что последние модели миксеров им оснащаются, а тут вона - на старый камаз 5 куб.приклеили…
СанСаныч
- Бетон в объемах фундамента таскать ведрами - это несерьезно, он схватываться начнет раньше, чем 10 человек половину раскидает.
СанСаныч добавил 08.05.2012 в 14:13 В фундаменте в принципе не будет такой силы, которая смогла бы выдернуть периодическую арматуру из 0,6 м бетона. Поэтому в подошве гнуть арматуру незачем. А вот в цокольной части это будет не лишним.
Вёдра предполагаются на крайняк, заливать самый дальний угол. У меня миксер может полностью подъехать к любой точке с двух строн прямоугольника, и к двум другим частично, как на рисунке. Стороны по внешней границе подошвы фундамента 9.8 и 9.2 м
!(_attachments/109787.jpg)
Металлер ↗
Вёдра предполагаются на крайняк, заливать самый дальний угол. У меня миксер может полностью подъехать к любой точке с двух строн прямоугольника, и к двум другим частично, как на рисунке. Стороны по внешней границе подошвы фундамента 9.8 и 9.2 м
Нарастите опалубку и сгоняйте лопатой (поверх хомутов), будет быстрее и легче.
СанСаныч ↗
Нарастите опалубку и сгоняйте лопатой (поверх хомутов), будет быстрее и легче.
У человека уже есть лоток 6 метров, поэтому опалубку наращивать - это лишнее. Можно положить лоток вдоль, поверх опалубки. Лучше с уклоном. Можно и еще один лоток сколотить для наращивания длины. Лучше, как уже советовали, заказать бетоновоз с длинным лотком (т.н. гидролоток).
Загребать раствор по гидролотку (да и по самодельному деревянному лотку) удобнее не лопатой, а мотыгой (тяпкой). Желательно углы у мотыги скруглить на наждаке. Если лоток длинный, то надо несколько мотыг, и, соответственно, “гребцов”.
Еще неплохо приготовить узкую штыковую лопату (и не одну), чтобы проходила между прутьями арматуры. Если нет готовой, то можно турбинкой срезать полосы металла с боков у обычной лопаты. Но готовые узкие лопаты, обычно, изготовлены из толстого металла, и слегка изогнуты, для повышения прочности. Если дорабатывать обычную лопату, то надо будет согнуть её в виде детского совочка. Такая лопата пригодится и в дальнейшем для облегчения копания…
Для приема бетона надо, действительно, пригласить друзей. В этом деле большая бригада - не помеха.
Ещё бывает миксер с транспортёрной лентой. Может подать до 12 метров от машины. В связи с тем, что работы ленты начинается от верха машины (рядом с загрузочной воронкой), есть возможность заливать даже перекрытия между первым и вторым этажом. Это чтобы сэкономить на бетононасосе. ()
PUM
У человека уже есть лоток 6 метров, поэтому опалубку наращивать - это лишнее. Можно положить лоток вдоль, поверх опалубки. Лучше с уклоном. Можно и еще один лоток сколотить для наращивания длины. Лучше, как уже советовали, заказать бетоновоз с длинным лотком (т.н. гидролоток).
Загребать раствор по гидролотку (да и по самодельному деревянному лотку) удобнее не лопатой, а мотыгой (тяпкой). Желательно углы у мотыги скруглить на наждаке. Если лоток длинный, то надо несколько мотыг, и, соответственно, “гребцов”.
Еще неплохо приготовить узкую штыковую лопату (и не одну), чтобы проходила между прутьями арматуры. Если нет готовой, то можно турбинкой срезать полосы металла с боков у обычной лопаты. Но готовые узкие лопаты, обычно, изготовлены из толстого металла, и слегка изогнуты, для повышения прочности. Если дорабатывать обычную лопату, то надо будет согнуть её в виде детского совочка. Такая лопата пригодится и в дальнейшем для облегчения копания…
Для приема бетона надо, действительно, пригласить друзей. В этом деле большая бригада - не помеха.
Опалубку нарастить ввысоту, в зоне наибольшей досягаемости лотка, инача в конце слива бетон из лотка будет переливаться через опалубку. Это проще, чем делать дополнительные лотки. С гидролотка бетон отлично идет самотеком (на высоте нижнего конца 1 м проверено лично, а будет ниже УГ, значит будет течь еще лучше). Маквимум, что остается на гидролотке, - полтора ведра после работы. Для разгона используется велосипед под названинем “лопата для бетона” (широкая совковая лопата), рабочей частью перпендикулярно поверхности. Больше двух человек на разгон не ставить (по человеку с каждой стороны) - иначе будут только толкаться, больно попадать ручками орудий по коллегам и материться, а бетон в это время будет литься мимо.
СанСаныч ↗
Опалубку нарастить ввысоту, в зоне наибольшей досягаемости лотка, инача в конце слива бетон из лотка будет переливаться через опалубку. Это проще, чем делать дополнительные лотки. С гидролотка бетон отлично идет самотеком (на высоте нижнего конца 1 м проверено лично, а будет ниже УГ, значит будет течь еще лучше). Маквимум, что остается на гидролотке, - полтора ведра после работы. Для разгона используется велосипед под названинем “лопата для бетона” (широкая совковая лопата), рабочей частью перпендикулярно поверхности. Больше двух человек на разгон не ставить (по человеку с каждой стороны) - иначе будут только толкаться, больно попадать ручками орудий по коллегам и материться, а бетон в это время будет литься мимо.
Начал делать арматурный каркас. Хомуты есть в нужном количестве. Сейчас планирую готовить продольные прутки из 14 арматуры. Как я выше покахывал на рисунке( длинный прут с двумя загибами по 0.5м). Длину от загиба до загиба планирую делать на 10 см меньше длины соответствуйющей стороны подошвы фундамента, чтобы отступ от краёв был 5 см с каждой стороны. Боюсь чего-нить не учесть, потому как на 10 см ошибёшься, в руках навязынный каркас, в котором будет крайне туго распремлять углы и гнуть по новой в другом месте. Если я не правильно процесс представляю очень прошу меня поправить.
Металлер ↗
Длину от загиба до загиба планирую делать на 10 см меньше длины соответствуйющей стороны подошвы фундамента, чтобы отступ от краёв был 5 см с каждой стороны. Боюсь чего-нить не учесть, потому как на 10 см ошибёшься, в руках навязынный каркас, в котором будет крайне туго распремлять углы и гнуть по новой в другом месте. Если я не правильно процесс представляю очень прошу меня поправить.
Что бы избежать ошибки,каркасы вяжут прямые,примерно нужной длины.А угловые элементы - “гэшки” подвязывают по месту.Так же поступают и с прочими перехлестами.
Посмотрел я на результат копания, на ум пришёл анекдот про ворону, собравшуюся летевь с утками в тёплые края: “Я птца сильная, я птица сильная , но долбануууутая”. :))
Юра-сварщик ↗
Что бы избежать ошибки,каркасы вяжут прямые,примерно нужной длины.А угловые элементы - “гэшки” подвязывают по месту.Так же поступают и с прочими перехлестами.
перехлесты прутов д.б.порядка 400 мм + еще и в разбежку. Сразу связать каркас все одно не получится, а Г-шки можно и сразу загнуть - начав каркас с гиба - тоже не вопрос.
У меня пруты арматуры длиной 11.7 м, так что перехлёсты планировались только на поворотах Т-образных перекрёстках. Но если в варианте с привязыванием Г-эшек по месту не теряется прочность, то так конечно проще, менше шансов накосячить.
Металлер добавил 10.05.2012 в 00:00 Думаю совершить снабженческий рейд по сему вопрос. С какой периодичностью ставить проставки под арматуру?
Работа немного отвлекла от стройки. Почти закончена подгтовка к первой заливке. Стоит опалубка, связано чуть больше половины каркасов арматуры. На этой неделе планирую залить. Подскажите, по марке бетона пожалуйста, проектировщиком было расчитано М250, но, учитывая, что почти весь проект переделан, думаю, что и здесь могут быть изменения. Нужны ли какие-то добавки, и какая подвижность должна быть?
Металлер ↗
Посмотрел я на результат копания, на ум пришёл анекдот про ворону, собравшуюся летевь с утками в тёплые края: “Я птца сильная, я птица сильная , но долбануууутая”. :))
хорошь постить кучи песка… результат давайте!
Металлер
… Подскажите, по марке бетона пожалуйста, проектировщиком было расчитано М250, но, учитывая, что почти весь проект переделан, думаю, что и здесь могут быть изменения. Нужны ли какие-то добавки, и какая подвижность должна быть?
молитесь что бы хоть м150 получился….
DasIst
хорошь постить кучи песка… результат давайте!молитесь что бы хоть м150 получился….
Молиться то я молюсь, а бетон всё таки какой заказывать? Везде читал, что надо брать с запасом по объёму и по марке. Навёл справки о фирме, где буду заказывать, отзывы друзей положительны, хотя экспертизу марки бетона конечно никто не заказывал.
Закажите M350/B35, W6, F200, может и не сильно разбодяжат…
А вообще, как я понял товарищей Экспертов, лучше всего подъехать на РБУ и отсмотреть что идет на поток - это и брать, понятно - ради Вас никто перенастраивать не будет - если Вы между отгрузками на какой-то пром-объект влезли…
**P.S. **Радует одно, даже и 150 - более чем достаточно
CAT@
Закажите M350/B35, W6, F200, может и не сильно разбодяжат…
А вообще, как я понял товарищей Экспертов, лучше всего подъехать на РБУ и отсмотреть что идет на поток - это и брать, понятно - ради Вас никто перенастраивать не будет - если Вы между отгрузками на какой-то пром-объект влезли…
**P.S. **Радует одно, даже и 150 - более чем достаточно
Я понял, лучше пребдеть пополной:). Вот только B35 соответствует М450. или я что-то не так понимаю?
Металлер добавил 15.05.2012 в 18:08 И ещё по беотну, есть вариант с гравийным щебнем а есть с гранитным. С гранитом дороже, но есть ли смысл в моём случае?
Металлер
Вот только B35 соответствует М450. или я что-то не так понимаю?
правильно понимаете, я опечатался :oops:
Металлер
… И ещё по беотну, есть вариант с гравийным щебнем а есть с гранитным. С гранитом дороже, но есть ли смысл в моём случае?
как то это неправильно на слух… ибо щебень везде, но щебень разный, есть гранитный, а есть “негранитный” прочность бетона определяется в т.ч. и прочностью его наполнителя…. грантитный - предпочтительней. Основная характеристика щебня его фракционность и лещадность. Для бетона лучше всего фракция 5-20 и лещадность стремящаяся к единице… По умолчанию щебень гранитный (то есть ТОЛЬКО гранитный… без вариантов)
В опалубке на плёнке сколпилось некоторе количество песку, потому как ходить во время вязки каркасов приходилось именно в опалубке, по логике, если льют в траншеи, а там везде песок, и это всё фигня. Котлован конечно даёт много плюсов, в следующий раз:) буду делать с котлованом.
Металлер
В опалубке на плёнке сколпилось некоторе количество песку, потому как ходить во время вязки каркасов приходилось именно в опалубке, по логике, если льют в траншеи, а там везде песок, и это всё фигня. ….
песок - это наше всё…
Что- то меня уже клинит, а на Т-образных примыканиях должны быть какие-нибудь усилителньые диагонали, как на углах? У меня почему-то в голове прочно засела мысль, что должны быть диагонали так ещё и крест на крест, а сейчас смотрю по фоткам и по Сажину- ничего там нету…
Металлер добавил 17.05.2012 в 00:36 Завтра планирую заливать. А армирование стыков -реально творческий процесс:)
Металлер
Завтра планирую заливать. А армирование стыков -реально творческий процесс:)
фото до заливки по углам и примыканиям сделайте
Металлер
Завтра планирую заливать. А армирование стыков -реально творческий процесс:)
а что творческого то? если только арматура загнута ДО, а ежели “хвосты” подвязывать - рутина…
CiD ↗
фото до заливки по углам и примыканиям сделайте
ВОт углы, остальные точно также.Только по фотке по-моему с трудом можно что-то понять. Сами угловые элементы пока просто прихвачены проволочкой, делал это до опускания каркаса в опалубку, сеейчас пройду всё провяжу нормально.
А подскажите как пользоваться глубинным вибратором - до какой степени надо вибрировать?
Металлер ↗
А подскажите как пользоваться глубинным вибратором - до какой степени надо вибрировать?
пока не перестанет выходить воздух
Металлер ↗
ВОт углы, остальные точно также.Только по фотке по-моему с трудом можно что-то понять. Сами угловые элементы пока просто прихвачены проволочкой, делал это до опускания каркаса в опалубку, сеейчас пройду всё провяжу нормально.
судя по фото угловые “Г” прикручивали отдельно? на третьей фото нет диагоналей
вот такая модификация… хотя старшие товарищи заключили - “лишнее”, однако я уже сделал и убирать не стал :wink:
CAT@
вот такая модификация… хотя старшие товарищи заключили - “лишнее”, однако я уже сделал и убирать не стал :wink:
во - именно она, как-то отложилось в голове что пересечение “Т” - это два “Г”, т.е. с двумя диагоналями, а “Х” - это четыре “Г”, с четырьмя диагоналями а откуда - не помню…
ЭХ, блин всётаки накосячил:( По одной стене распёрло опалубку в среднем на 5 см. Вообщем в итогене хватило бетона чтобы заполнить опалубку в ровень по верхней границе.там стоит вода и тперь будут ямки. Обидно очень. ЗА свою бездарность:(
Металлер добавил 18.05.2012 в 01:27 После долгих трудов реальнеая оценка работы “3-”
Металлер
… Металлер добавил 18.05.2012 в 01:27 После долгих трудов реальнеая оценка работы “3-”
-если продолжить вязнуть в мелочах, дальше будет еще хуже.
Металлер ↗
ЭХ, блин всётаки накосячил:( По одной стене распёрло опалубку в среднем на 5 см. Вообщем в итогене хватило бетона чтобы заполнить опалубку в ровень по верхней границе.там стоит вода и тперь будут ямки. Обидно очень. ЗА свою бездарность:(
снимай опалубку не на 5й день а на третий, хороший перфоратор в руки и вперед… (если конечно эти пять см точно лишние)… а верх спокойно можно пескоцементным раствором при помощи мастерка подмазать
DasIst
-если продолжить вязнуть в мелочах, дальше будет еще хуже.
снимай опалубку не на 5й день а на третий, хороший перфоратор в руки и вперед… (если конечно эти пять см точно лишние)… а верх спокойно можно пескоцементным раствором при помощи мастерка подмазать
А в чём смысл скалывать расширение? Оно же всё равно под землёй будет
Металлер ↗
А в чём смысл скалывать расширение? Оно же всё равно под землёй будет
действительно нет никакого смысла .
А вообще благодаря ямкам верхняя лента будет лучше с нижней сцепляться
Металлер ↗
ЭХ, блин всётаки накосячил:( По одной стене распёрло опалубку в среднем на 5 см. Вообщем в итогене хватило бетона чтобы заполнить опалубку в ровень по верхней границе.там стоит вода и тперь будут ямки. Обидно очень. ЗА свою бездарность:(
эт Вы настоящих косяков не видели…
у Вас еще 2-ой этап заливки вот там и будете оценивать вывод в ноль под 1-ый ряд, а отклонения по подошве - фиг то с ними, главное - арматура в бетоне, каркас - грамотный. Заодно и опалубку будете раскреплять на 2-ой этап качественнее…
Металлер ↗
После долгих трудов реальнеая оценка работы “3-”
“не делайте из стройки культа” (с)
Заливали без насоса - три с половиной человека :)+ 1 человек на вибраторе. Впринципе проблем по доставке бетона в ккие-либо места не возникло, был только выше упомянутый косяк с распором опалубки. Перепады по высоте ленты оказались в пределах 2см.
Забыл рассказать про семинар в Итонге. Я не считаю это время потраченным зря. Очень много наглядных пособий. У них в ангарчике сделан домик (маленький кончно) из реальных материалов- бетон, араматура, ГС, утеплитель, штукатурка и тд. Все узлы: пол, крыша, армопояс и тд. можно осмотреть, пощупать:) Сам уложил один блок, попользовался их инструментом. Конечно, для строителей это всё обыденность, а мне было очень интересно, уже руки чешутся, хочу кладку начать:) Да и обедом накормили:good:
Был ещё забавный момент. Выравнивали дно траншеи, попутно трамбую виброплитой, мне пришлось сорваться на рботу, приезжаю сосед рассказывает:" Ну ты даёшь, я к тебе заглядываю и вижу: жена с ребёнком подмышкой ведёт виброплиту, а тёща со шланга перед ней почву проливает:)
Может кому полезно будет . По поводу крючков для арматуры. Пробывал шуруповёртом, полуавтоматическим и обычным больше всего понравилось полуавтоматическим как мне так и жене, в итоге связали наверное по ровну, у неё даже быстрее получалось, вязание- женское дело:) Нашёл отличительную особенность крбчков с чёрной ручкой от крбчков с оранжевой. Всего купил 3 крючка 1 с чёрной, оказался хрнеовым, потом купил оранжевый - без пробелм, ну и для скорости купил ещё один оранжевый, тоже всё ок. НА фото обратите внимание на глубину винта, на чёрном борозды мелкие, на оранжевом чётковыраженные глубокие, обращайте внимание при покупке:)
Сейчас стройка на таком этапе: ()
Там же представлен конструктив( предполагаемый ) фундамента с цоколем и отмосткой. Принципе по сути повторяет вариант Ката (форум) , только с монолитным цоколем.
Перепад по высоте от верхнего края траншеи до верхнего края залитой подошвы -от 100 до 400 мм Далее идёт ступенька +250 мм -место, где начинается не снятый плодородный грунт. Хотел бы с Вашей помощью определиться с окончательным конструктивом цоколя, и отмостки, и понять, что необходимо делать сейчас, а на что пока забить можно. Делать буду самостоятельно, поэтому хотелось бы свести к минимуму финансовые и физические затраты, НО, естественно чтобы экономия не повлекла за собой серьёзных наруений технологии и дальнейших проблем по строительству и эксплуотации. В наличии есть щиты опалубки с первой заливки. Хотел бы их использовать для заливки цокольной ленты с минимальными доработками.
Вопрос
- Какая минимальная высота цокольной ленты подходит для данного случая? Я пока думаю про вариант 450 мм, из соображений, чтобы во всех местах цоколь был выше уровня грунта
Вообщем на том и остановимся. Подскажите, есть ли смысл второую ленту под внутреннюю несущую стену делать шире 300мм?
Завтра буду сниать опалубку подошвы.
- Плёнку, которая с боков просто зарывать внутрь, как попало?
- Подошву с боков засыпать песком, или она должна так постоять?( правда не понимаю зачем)
Подскажите, а в цокольной части- лента 300х450(высота)- шаг хомутов так же 20 см?
Металлер
Подскажите, а в цокольной части- лента 300х450(высота)- шаг хомутов так же 20 см?
На Вашу нижнюю часть можно ставить цоколь из камней без всякой арматуры (как у Сажина в книжке нарисовано). Хомуты нужны против среза, но со срезом уже справляется нижняя часть. Посему расставлять хомуты можно в Вашем случае чисто конструктивно, в количестве, достаточном для надежного скрепления продольной арматуры, не более.
А каркас кладётся непосредственно на бетон подошвы или тоже надо дать защитный слой снизу?
непосредственно
шаг хомутов я бы сохранил
CAT@
шаг хомутов я бы сохранил
Если память не изменяет, при опирании по концам балки хомуты ставят с шагом в полвысоты максимум (в центральной зоне балки - вдвое реже), при опирании на упругое основание (грунт) шаг можно увеличить (по расчету), а при опирании на жесткое основание (в данном случае - на правильно рассчитанную балку на упругом основании) - конструктивно.
СанСаныч
а при опирании на жесткое основание (в данном случае - на правильно рассчитанную балку на упругом основании) - конструктивно.
балка не считанная, а принятая, как и весь конструктив, но… вполне себе можно и цокольное армирование “принять” идентичным
хотя принципиально - Вы правы, разумеется, если вспомнить то, что осталось в голове после курса сопромата…
Нужен совет по технологии установки опалубки. На данный момент она демонтирована со стенок подошвы, и перенесена на её верхнуюю плоскость. По длине все щиты подогнаны под цокольную ленту, где надо обрезаны, а где надо нарощены(наращивалось по 30 см, хлипенькие конечно места получились) Завтра, пока есть помощьники будем выставлять по месту, по уровню и укреплять. Сейчас по высоте щиты 300 мм- 2 доски, необходимо ещё одну установить на верх, чтобы было 450 Вижу два варианта развития событий: 1) Нарастить ещё одной доской, а затем уже эти щиты ровнять по месту и уровню 2) Сначала установить по месту, не наращивая доску, укрепить, а затем верхней доской вывести уровень. Получятся зазоры между 2-ой и третьей доской, но они будут закрыты натянутой внутри на щит плёнкой. Вопрос: по какому пути лучше пойти? Мне второй путь кажется надёжнее, но может какие подводные камни есть, о которых я не знаю в следствии отсутствия опыта?
Металлер добавил 25.05.2012 в 23:34 ЧТо-то туго сегодня с абзацами, толи форум глючит, толи я..
Металлер ↗
Нужен совет по технологии установки опалубки. На данный момент она демонтирована со стенок подошвы, и перенесена на её верхнуюю плоскость. По длине все щиты подогнаны под цокольную ленту, где надо обрезаны, а где надо нарощены(наращивалось по 30 см, хлипенькие конечно места получились) Завтра, пока есть помощьники будем выставлять по месту, по уровню и укреплять. Сейчас по высоте щиты 300 мм- 2 доски, необходимо ещё одну установить на верх, чтобы было 450 Вижу два варианта развития событий: 1) Нарастить ещё одной доской, а затем уже эти щиты ровнять по месту и уровню 2) Сначала установить по месту, не наращивая доску, укрепить, а затем верхней доской вывести уровень. Получятся зазоры между 2-ой и третьей доской, но они будут закрыты натянутой внутри на щит плёнкой. Вопрос: по какому пути лучше пойти? Мне второй путь кажется надёжнее, но может какие подводные камни есть, о которых я не знаю в следствии отсутствия опыта?
Я бы сначала изготовил щиты нужного размера, а затем установил бы их по уровню и зафиксировал. Если внизу образуется большая щель, сыпаните на нее снаружи немного песка, этого будет достаточно. Я бы не стал приколачивать доски по месту к уже укрепленным узким щитам (чтобы не пришлось укреплять их снова). Но делать надо так, как удобнее, понятнее и быстрее исполнителям.
СанСаныч добавил 26.05.2012 в 03:25
CAT@
балка не считанная, а принятая, как и весь конструктив, но… вполне себе можно и цокольное армирование “принять” идентичным
Балка принята с запасом по Сажину, она круче считанной. Конечно, цоколь арматурой не испортишь, но в данном случае я просто не вижу смысла в этой лишней работе.
СанСаныч ↗
Я бы сначала изготовил щиты нужного размера, а затем установил бы их по уровню и зафиксировал. Если внизу образуется большая щель, сыпаните на нее снаружи немного песка, этого будет достаточно.
поддерживаю. по идее Ваша “подошва” уже как бы в горизонте, поэтому делаете щиты нужного размера, устанавливаете их (воспользуйтесь шпильками, что бы не распирало),потом любым доступным способом рисуете на полученной опалубке горизонт нужной высоты и чуть поработав бензопилой легко приводите опалубку к требуемым размерам
Уважаемые форумчане, подскажите. А ЭППС обязательно крепить грибками, или он и на бетоне будет держаться? Спросил у Ильяса, он сказал, что грибки не обязательно, но у него сделаны, правда не везде, судя по фоткам.
Металлер ↗
Уважаемые форумчане, подскажите. А ЭППС обязательно крепить грибками, или он и на бетоне будет держаться? Спросил у Ильяса, он сказал, что грибки не обязательно, но у него сделаны, правда не везде, судя по фоткам.
Под обратной засыпкой не обязательно, там прижмется. А выше - лучше подстраховаться: ЭППС не очень хорошо прилипает к бетону, намного хуже пенопласта. Если грибков нет, то можно просто тщательно исцарапать :) поверхность, обращенную к бетону, тогда приклеится надежнее.
Хух, залили. Не без косяков конечно, в паре мест недосмотрел прижатие ЭППС сверху, чуть подвсплыл. Ну и ещё по мелочи. Но в целом получилось получше, чем в прошлый раз. ДА и как-топоспокойнее к косякам стал относиться:) А на какой день можно снять горизонтальные деревяшки, которыми сверху опалубка стягивается? А то с ними плёнку не удобно закрывать?
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.