Металлер ↗
Хух, залили. Не без косяков конечно, в паре мест недосмотрел прижатие ЭППС сверху, чуть подвсплыл. Ну и ещё по мелочи. Но в целом получилось получше, чем в прошлый раз. ДА и как-топоспокойнее к косякам стал относиться:) А на какой день можно снять горизонтальные деревяшки, которыми сверху опалубка стягивается? А то с ними плёнку не удобно закрывать?
То, что легко поправимо и не имеет последствий - не косяк.
В принципе через сутки можно не только верхние стяжки, но и всю опалубку аккуратно снять, бетону она больше не нужна (ну, разве что для защиты от условного “дурака”)
На поверхности бетона есть рыхлые пористые места, как будто пена застыла, эти места продавливаются пальцем до твёрдого бетона. Подскажите, что делать с такими местами? Ведь, если на них класть блоки, то эта мягкая часть рано или поздно просядет и стенка соответственно тоже. Впринципе такая байда почти во всей поверхности, просто где-то это 1 мм , где-то проковырать можно 10-15 мм.
Металлер добавил 03.06.2012 в 17:41 ** “Пральна, если заказали и вам сделали W6 и залили не из миксера с лотка, а бетононасосом. Тогда не нужна/не обязательна. Дело в том, что када без бетононасоса, с лотка, то строители халтурят и водитель миксера хитрит. Строители разбавляют бетон водой, чтобы легче по лотку сходил, да и в опалубке было легче его разгонять по сторонам. Водила это приветствует, потому, что разбавив и покрутив, и затем выдав жидкий бетон у него бочка почти чистая. А то, что при этом бетон получается на марку две ниже и ваще по структуре, када встанет, как поролон, нет не мягкий, а пористый, эт им пофигу. Поэтому ГИ нужна, W6 там или W8.”
**Вот нашёл цитату ГенаСа на этот счёт. Впринципе мой случай почти. Когда с миксера первая порция сошла, это была вообще никуда не текущая, даже при помощи лопат твёрдая масса. Я знал, что от разбавления хорошего мало, но, так как это уже цоколь, а не подошва, марка заказана с запасом(М300) принял решение немного разбавить. Получилась примерно такая же консистенция, что и при заливке подошвы(только тогда такая консистенция была сразу, без добавления воды).
Так как вся лента была провибрирована, то поидее пористая структура должна быть только по верхней кромке? Тобишь внтури поидее бетон нормальный должен быть?
Металлер добавил 03.06.2012 в 19:42 У меня есть такая мысль. Подождать ещё пару дней, потом пройтись слегка молоточком по верху ленты, простучать, раскрошить, что раскрошится, и расколоть, что колется. Смести, промерить поулчившиеся перепады, если поулчится за счёт этих ям и бугров больше 4 см, заложить ямки раствором.
Металлер ↗
На поверхности бетона есть рыхлые пористые места, как будто пена застыла, эти места продавливаются пальцем до твёрдого бетона. Подскажите, что делать с такими местами?
То, что поддается, продавите и очистите до твердого. Не переусердствуйте! Затем заровняйте раствором. Ничего страшного, это лишняя вода вытеснилась наверх при вибрировании. Внутри таких дефектов не должно быть.
В субботу приедет первая машина с блоками и мастер-демонстратор для закладки углов. Я вот план составляю как расставить эти палеты по участку. Сначала была мысль что-нибудь поставить внутрь фундамента, но посмотрел фотки Ильяса и Кэта, никто так не делает. У меня пока только один момент напрягает, диагнонали не нормально измерить не поулчится. МОжет есть ещё какие-то практические моменты.?
Металлер ↗
Сначала была мысль что-нибудь поставить внутрь фундамента, но посмотрел фотки Ильяса и Кэта, никто так не делает.
делают, просто нивелирить неудобно, а так поставил в периметре и “стреляй” вокруг
Металлер ↗
У меня пока только один момент напрягает, диагнонали не нормально измерить не поулчится.
это почему?
Металлер
… У меня пока только один момент напрягает, диагнонали не нормально измерить не поулчится. МОжет есть ещё какие-то практические моменты.?
этого более чем достаточно, именно так и лопухнулся при строительстве гаража: нивелировали-нивелировали даневынивелировали :lol::lol:-
но наверняка можно продумать что то, что бы обойти это неудобство, только я лично не знаю как
а что с диагоналями то не так? в чем конкретно проблема то? рулетка и шнурок не катят? … ну возьмите дальномер лазеный в конце-концов
Для этого выполняется обноска.При посадке здания по красной линии- до начала всех строительных работ.Закрепляются оси здания,проверяются диагонали.Желательно чтобы обноска была в “горизонте” и по отметке на 10 см выше цоколя (верха плиты перекрытия) для укладки первого ряда кирпича,После этого разбивка с обноски переносится на стены. Работа несложная,экономит уйму времени,но почти всегда игнорируется.
CAT@
а что с диагоналями то не так? в чем конкретно проблема то? рулетка и шнурок не катят? … ну возьмите дальномер лазеный в конце-концов
Если простанство внутри фундамента будт заполнено палетами с блоками, то эти палеты будут стоять на пути натяжения рулетки по диагонали, а если заранее натянуть шнурки по диагоналям и по пробывать поставить палеты в пустые места, то толком ничего и не поместится, так как есть диагонали всей горбки+ диагонали кадой комнатки.
Металлер добавил 06.06.2012 в 14:45
S.M. ↗
Для этого выполняется обноска.При посадке здания по красной линии- до начала всех строительных работ.Закрепляются оси здания,проверяются диагонали.Желательно чтобы обноска была в “горизонте” и по отметке на 10 см выше цоколя (верха плиты перекрытия) для укладки первого ряда кирпича,После этого разбивка с обноски переносится на стены. Работа несложная,экономит уйму времени,но почти всегда игнорируется.
Обноска делалась на фундамент, но, после установки опалубки была снята, тому как очень неудобно производить действия вокруг было.
Металлер ↗
Если простанство внутри фундамента будт заполнено палетами с блоками, то эти палеты будут стоять на пути натяжения рулетки по диагонали
ну да…
так Вы ж вроде бы и не грузили внутрь… я думал - проехали вопрос и не понял в чем сомнения
ЗА сегодня- завтра надо подровнять ленту, чтобы ям особых не было и ГИ оклеечную сделать. У соседей видел недавно, они просто отдирали нижнюю защитную плёнку и клеили на ленту, правда тогда жарко было и , как я понял она сама приплавляется, а сейчас дожди. Просто хочется найти способ при минимуме трудозатрат. Или применение горелки или приклеивание на мастику -обязательно?
отсечную от первого ряда ГБ хоть так положите… а если Вы про ГИ цоколя и подошвы, то непонятно на кой она Вам оклеечная? там обмазать еще можно, а оклеивать… смысл?
но ежели уже купили рулонную, то горелку с баллоном привезти - не проблема, горелка стоит рублей 700, насколько я помню… наплавить - просто
Да, я имел ввиду отсечную под первым рядом ГС. Спасибо, за совет. Александр, вы использовали Унифлекс, чем он лучше руберойда?
так в основе рубероида - картонка, а в основе …флексов - стеклоткань, так что про рубероид - забудьте
У нас рядом на рынке продают только руберойд и Стеклоизол(Технониколь) позвонил в технониколь посоветоваться, сказали, что для моих целей-(отсечная гидроизоляция) его вполне достаточно. Подскажите пожалуйста так ли это?
Стеклоизол и берите, суть и основа (стеклоткань) там одна
Металлер
сказали, что для моих целей-(отсечная гидроизоляция) его вполне достаточно. Подскажите пожалуйста так ли это?
правильно сказали. достаточно.
Процесс пошёл. Весь объём блоков завезён. Мастер -демонстратор выставил углы. Мы с женой улложили первый ряд по одной стеночке. К сожалению началось с косяка, Демонстратор так лихо всё и быстро делал, положил углы+ на одном углу положил 4 блока внизу и три блока на втором ряду. А когда я вспомнил про армирование первого ряда (По документации Итонга это не обязательно, там только под проёмами, над проёмами и армпояс)- блоки уже было не оторвать. Вот я и думаю, проармировать ли второй ряд по кругу или дождаться третьего ряда и положить арматуру уже там, как раз это совпадёт с армированием под окнами( окошки пойдут после 4-ого ряда). И ещё вопрос с затиркой швов. Ильяс и Кэт затирали. В Итонге говорят не затирать.По округе походил посмотрел- тоже 50 на 50, кто затирает кто нет. Не могу понять принципиальной разницы. С затиркой наверное щелей будет меньше, без затирки дальнейшая наружняя отделка( покраска) будет лучше выглядеть.
Металлер
П Вот я и думаю, проармировать ли второй ряд по кругу или дождаться третьего ряда и положить арматуру уже там, как раз это совпадёт с армированием под окнами( окошки пойдут после 4-ого ряда).
Я бы сделал по 3-му ряду.
Металлер
И ещё вопрос с затиркой швов. Ильяс и Кэт затирали. В Итонге говорят не затирать.По округе походил посмотрел- тоже 50 на 50, кто затирает кто нет. Не могу понять принципиальной разницы. С затиркой наверное щелей будет меньше, без затирки дальнейшая наружняя отделка( покраска) будет лучше выглядеть.
А тут вопрос больше в продуваемости кладки без наружной и внутренней отделки. Без затирки будут щели (скорее всего :) ) Вы хотите потом стены просто покрасить? Без штукатурки?
Да, по отделке планирую макимально простой вариант, пока очень подробно этим вопросом не занимался, просто выяснил, что есть возможность грунтовка, шпатлёвка, силикатная краска. ДУмаю, если серьёзных минусов при более подробном рассмотернии не найду, то остановлюсь именно на этом варианте.
Подскажите пжалуйста по кладке. Много времени теряю на то, чтобы выгнать всё максимально в один уровень. Труднобывает чтобы выровнить в горизонт поперечную повехность блока( когда уровень кладётся перпендикулярно блоку один его край торчит внутрь фундамента, другой наружу). Поулчается иногда перепад 1-1.5мм стоит ли точность выводить больше, или можно оставлять так как есть, и идти дальше?
Металлер
И ещё вопрос с затиркой швов. Ильяс и Кэт затирали. В Итонге говорят не затирать.По округе походил посмотрел- тоже 50 на 50, кто затирает кто нет. Не могу понять принципиальной разницы. С затиркой наверное щелей будет меньше, без затирки дальнейшая наружняя отделка( покраска) будет лучше выглядеть.
затирка не швов, а всего ряда по верхней плоскости принципиальна
Металлер ↗
Поулчается иногда перепад 1-1.5мм стоит ли точность выводить больше, или можно оставлять так как есть, и идти дальше?
При кладке на клей качественная рихтовка положения блоков для вывода верхней постели в абсолютный горизонт невозможна. Поэтому:
CAT@ ↗
затирка не швов, а всего ряда по верхней плоскости принципиальна
Все в округе тщательно пилят пазы для армирования ГБ… конечно не менее, чем 14 диаметром :cry:Про “затирать ряд” еще никого не видел.
А еще повально идет облепка фасада ЭППС`ом с последующей штукатуркой и окраской… так типа “штукатурка не трескается”.
А Вы говорите “технология” :wink:
Глеб Грин ↗
При кладке на клей качественная рихтовка положения блоков для вывода верхней постели в абсолютный горизонт невозможна. Поэтому:
А есть предельные значения, при которых можно без затирки обойтись?
Александр, я имел ввиду швы на боковой поверхности (со стороны фасада), наверное неправильно выразился, точнее было бы сказать “замазка”. А шлифовать поверху каждого ряда это само собой. Я так понял в этом деле нету предела совершенству:) Вы, Кэт, писали, что использовали ленточную шлифмашинку с палесборником. Это вместо рубанка? или что-то всё так тёрли рубанком по газобетону? А то я прикинул, если 1-ого рубанка на 2-3 ряда только хватит, то дешевле купить шлифмашинку.
Грубой шкурки более чем достаточно, рубанок без надобности. Но, если Вы про ручной, что у того же Аэрока продается, то да - он значительно дешевле шлифмашины, только их сразу парочку берите, одного не хватит :wink:
CAT@ ↗
Грубой шкурки более чем достаточно, рубанок без надобности. Но, если Вы про ручной, что у того же Аэрока продается, то да - он значительно дешевле шлифмашины, только их сразу парочку берите, одного не хватит :wink:
РУбанок около 1000 ре стоит. расход, как пишут ряда на 3, то есть мне их надо около 8-10 штук, поэтому шлифмашинка выходит дешевле, да и электроинструмент это всё таки скорость и на другие нужды пригодится, мени интересовал вопрос, достаточно ли только такой машинки, если да, то надо приобрести перед затиркой первого ряда.
фигню пишут про “хватает на 3 ряда”, на 13 рядов периметром 12х12 пары штук вполне хватит…
но шлифмашина, понятно удобнее, быстрее и лучше, только с пылесборником обязательно (!) и не забывать его чистить при работе
достаточно
CAT@
Все в округе тщательно пилят пазы для армирования ГБ… конечно не менее, чем 14 диаметром :cry:Про “затирать ряд” еще никого не видел.
А еще повально идет облепка фасада ЭППС`ом с последующей штукатуркой и окраской… так типа “штукатурка не трескается”.
А Вы говорите “технология” :wink:
С ЭППС действительно много случаев. А про пазы под арматуру( не 14 конечно, но 6 или 8 ) тут то всё по технологии, именно такой вариает армирования показан в тех решениях и демонстрациях Итонга.
Металлер, с Вашим фундаментом можно спокойно обойтись без нижнего армпояса.
Сегодня закончу первый ряд, подскажите пожалуйста по затирке.
- Отбиваю лазерным уровнемгорзонт по всем стенам.
- Помечаю места, которые выступают, счищаю их рубанком или шкуркой. Но это будет точечная затирка, а Кэт писал о затирке всего ряда, зачем тогда тереть там, гд ровно? или я вообще не праильно технологию понимаю?
Металлер добавил 23.06.2012 в 09:35 Ещё вопрос по технологии: в альбоме тех решений указано,** что перевязку наружных и внутренних несущих стен, при большей плотности внутренних, следует делать через ряд, выпиливая штробу в наружном блоке не более 150мм и укладки туда блока внутренней стены. ** Это делается только для уменьшения теплопотерь в данном участке, или ещё есть какая-то цель?
Металлер ↗
Сегодня закончу первый ряд, подскажите пожалуйста по затирке.
- Отбиваю лазерным уровнемгорзонт по всем стенам.
- Помечаю места, которые выступают, счищаю их рубанком или шкуркой. Но это будет точечная затирка, а Кэт писал о затирке всего ряда, зачем тогда тереть там, гд ровно? или я вообще не праильно технологию понимаю?
Первый ряд блоков, уложенный на цементно-песчаный раствор, не выравнивали что ли? Верхнюю плоскость блоков затирают для того, чтобы убрать минимальные перепады высот, так как это важно при тонком клеевом шве.
Что бы стало понятней поясню - блок на излом хрупкий.Поэтому необходимо устроить ровную постель для каждого блока.Для этого шлифуют уложенный ряд блоков перед укладкой следующего ряда.А не потому что общий горизонт уйдет - это вторично!
Юра-сварщик добавил 23.06.2012 в 17:23 По второму вопросу: походу,это делается для того что бы теплопотери увеличить!:stop:Имею ввиду штробу в 15 сантиметров глубиной для внутренней перегородки из кирпича.Имея на руках проект вопросов о расположении стен не возникает и в нужных местах предусматривают закладные элементы в виде оцинкованных пластин.
Доделал второй ряд. Нужен совет по горизонтальному выравниванию блоков. При кладке второго ряда часто были случаи, когда блок по шнуру сориентирован нормально, а с нижним блоком заподлицо не встаёт(+-1-2мм). Думаю здесь несколько причин: основная - криворукость. На что следует больше ориентироваться, на шнур иил на нижний блок? Или же на третьем ряду более тщательно все блоки уложить чётко по нитке, наплевав на неровные стыки с нижними блоками, и дальше всё будет ровненько и на стыках.
Металлер добавил 26.06.2012 в 17:26
Юра-сварщик
Что бы стало понятней поясню - блок на излом хрупкий.Поэтому необходимо устроить ровную постель для каждого блока.Для этого шлифуют уложенный ряд блоков перед укладкой следующего ряда.А не потому что общий горизонт уйдет - это вторично!
Юра-сварщик добавил 23.06.2012 в 17:23 По второму вопросу: походу,это делается для того что бы теплопотери увеличить!:stop:Имею ввиду штробу в 15 сантиметров глубиной для внутренней перегородки из кирпича.Имея на руках проект вопросов о расположении стен не возникает и в нужных местах предусматривают закладные элементы в виде оцинкованных пластин.
У меня все внтренние перегородки инесущие и не несущие будут сделаны из ГС. А оцинкованные пластинки делают под перегородки не несущие. Опять же, судя по видео от Итонга крепления можно сделать и потом, привинчивая это полоски уголоком к уже готовым стенам. Я думаю именно так и поступить.
Металлер
Доделал второй ряд. Нужен совет по горизонтальному выравниванию блоков. При кладке второго ряда часто были случаи, когда блок по шнуру сориентирован нормально, а с нижним блоком заподлицо не встаёт(+-1-2мм). Думаю здесь несколько причин: основная - криворукость. На что следует больше ориентироваться, на шнур иил на нижний блок? Или же на третьем ряду более тщательно все блоки уложить чётко по нитке, наплевав на неровные стыки с нижними блоками, и дальше всё будет ровненько и на стыках.
Металлер добавил 26.06.2012 в 17:26
У меня все внтренние перегородки инесущие и не несущие будут сделаны из ГС. А оцинкованные пластинки делают под перегородки не несущие. Опять же, судя по видео от Итонга крепления можно сделать и потом, привинчивая это полоски уголоком к уже готовым стенам. Я думаю именно так и поступить.
Выпячивания отдельных блоков лучше выгонять внутрь,потом ротбантом заштукатурите - внутри дома.А снаружи тонкослойная фасадная шпатлевка под покраску.Так что снаружи стены лучше делать идеально - ИМХО. Закладные на шурупах хуже чем замоноличенные в шве.Но раз все перегородки будут из ГБ,то напрашивается штроба.Хотя лучше бы сделать выпуски блоков (через ряд) в нужных местах такой же толщиной,как и будущие перегородки.Это монолит будет!
Перед закладкой 3-его ряда обнаружил расхождение длины диагоналей 2.5см. проверил углы- 2 угла чуть больше 90. Эта ошибка с первых угловых пошла, в этом ещё один минус вызова демонстратора, ему похрену впринципе, побыстрее сделал да уехал, он не отвечает ни за что, и я-дурак за ним не перепроверял в момент закладки.. Думаю, что меньшим злом будет оставить эти 2.5 см и идти дальше, ведь если выводить всё точнее, то блоки третьего ряда где-то будут сильно(около сантиметра) торчать, где-то наоборот западать внутрь, получается уродство. Сегодня первый серьёзный дождик с начала кладки, а плёнку с блоков пришлось срочно пожертвовать соседям, а то у них вообще потоп в доме случился, я так понимаю не должны они(блоки) развалиться от обильных осадков. Есть ли какие-то особенности при работе с мокрым блоком? Как я понял при шлифовке -шкурка быстро забивается, но зато клей наносить удобнее.четверть ведра клея осталась разведённого вечером, я его дополнительно залил водой и плотно полиэтиленом закрыл, могу ли я завтра добавив сухого клея и перемешав пользоваться этой смесью, или лучше остатки выкинуть и по новой всё намешать?
У меня нет опыта строительства дома из ГБ,только внутренние перегородки делал.Но по аналогии с плиткой - мочить нельзя!По аналогии с кирпичем - смочить желательно… С клеем я бы не шутил,выкинул.
Металлер ↗
Перед закладкой 3-его ряда обнаружил расхождение длины диагоналей 2.5см. проверил углы- 2 угла чуть больше 90. Эта ошибка с первых угловых пошла, в этом ещё один минус вызова демонстратора, ему похрену впринципе, побыстрее сделал да уехал, он не отвечает ни за что, и я-дурак за ним не перепроверял в момент закладки.. Думаю, что меньшим злом будет оставить эти 2.5 см и идти дальше, ведь если выводить всё точнее, то блоки третьего ряда где-то будут сильно(около сантиметра) торчать, где-то наоборот западать внутрь, получается уродство.
Я бы оценил, насколько блоки выступают. Если не более, чем на сантиметр, то лучше поправить, имхо. Прямые углы внутри дома важнее экономии на наружной отделке - ИМХО. Сточить всегда можно, плюс, дать 0.5..1.0 см. штукатурки. Да, Вы хотели без неё, но, по моему опыту, это скорее миф. Всё-таки и блоки не 100% идеальны, и каменщик Вы (и я) начинающий ;)
Металлер ↗
Сегодня первый серьёзный дождик с начала кладки, а плёнку с блоков пришлось срочно пожертвовать соседям, а то у них вообще потоп в доме случился, я так понимаю не должны они(блоки) развалиться от обильных осадков. Есть ли какие-то особенности при работе с мокрым блоком?
Ничего блокам не будет. Наоборот, их надо мочить перед нанесением клея (в жаркую погоду - обязательно!).
Металлер
четверть ведра клея осталась разведённого вечером, я его дополнительно залил водой и плотно полиэтиленом закрыл, могу ли я завтра добавив сухого клея и перемешав пользоваться этой смесью, или лучше остатки выкинуть и по новой всё намешать?
Я добавлял. Тоже заливал тонким слоем воды, а наутро делал первый замес из остатков + свежий клей. Так не рекомендует делать производитель клея, но я не увидел никакого отрицательного эффекта.
Металлер ↗
Перед закладкой 3-его ряда обнаружил расхождение длины диагоналей 2.5см. проверил углы- 2 угла чуть больше 90. Эта ошибка с первых угловых пошла, в этом ещё один минус вызова демонстратора, ему похрену впринципе, побыстрее сделал да уехал, он не отвечает ни за что, и я-дурак за ним не перепроверял в момент закладки.. Думаю, что меньшим злом будет оставить эти 2.5 см и идти дальше, ведь если выводить всё точнее, то блоки третьего ряда где-то будут сильно(около сантиметра) торчать, где-то наоборот западать внутрь, получается уродство. Сегодня первый серьёзный дождик с начала кладки, а плёнку с блоков пришлось срочно пожертвовать соседям, а то у них вообще потоп в доме случился, я так понимаю не должны они(блоки) развалиться от обильных осадков. Есть ли какие-то особенности при работе с мокрым блоком? Как я понял при шлифовке -шкурка быстро забивается, но зато клей наносить удобнее.четверть ведра клея осталась разведённого вечером, я его дополнительно залил водой и плотно полиэтиленом закрыл, могу ли я завтра добавив сухого клея и перемешав пользоваться этой смесью, или лучше остатки выкинуть и по новой всё намешать?
Выводить надо постепенно, по 1,5 -2 миллиметра в каждом следующем ряду, тогда на глаз будет незаметно. Вчерашний клей лучше выбросить; цена такого объема - копейки, а заведомые косяки лучше не делать. Ну, и совет, на всякий случай, периодически проверяйте строительный уровень (линейку с пузырьковыми ампулами). А также точность вертикальности кладки при помощи простейшего отвеса (в момент безветрия), и горизонтальность при помощи гибкого гидроуровня. Это, на мой взгляд, поможет вовремя обнаружить состематическую ошибку визирования строительным уровнем и лазерным нивелиром (если такая ошибка имеет место).
PUM
… Ну, и совет, на всякий случай, периодически проверяйте строительный уровень (линейку с пузырьковыми ампулами). …
да чего уж там: периодически выкидывайте уровень и покупайте новый… и это на полном серьезе
DasIst
да чего уж там: периодически выкидывайте уровень и покупайте новый… и это на полном серьезе
+100 …как бы это не казалось смешным…. Добавлю…прежде чем отдать деньги за новый уровень в магазине поставьте его на плоскость (например вдоль края прилавка) - Оцените показание - переверните на 180гр - поставьте вдоль тойже самой линии (важно!) - Сравните показания…и только потом платите деньги.
Спасибо за советы, усилю контроль за уровнем. Горизонтальным и вертикальным. Мне уже многие вещи делать одному легче и спокойнее, чем с помощниками. А вообще стройка в одиночку помимо многих минусов имеет свои плюсы: нервы целые, если бы выкладывал первый ряд с кем-то кроме жены, которая так же зхаинтересована в этих миллиметрах, то наверное были бы жертвы:). Никого не надо подстраивать под свой график Чётко понимаешь, где и какие косяки мог допустить, и с чего начать решение проблем, если они в дальнейшем возникнут. Чувство свободы, что ты сам что-то можешь создать и потом это обслуживать, а не зависеть от тех или иных специалистов, а иногда и “специалистов”, которые придут наплетут непонятных теорий и скажут : надо делать так-то и так-то, с тебя чемодан денег. Слава Богу есть такие ресурсы, где можно почерпнуть много информаци, от людей незаинтересованных, перенять опыт, и после анализа всех полученных данных принять аргументированнное решение САМОМУ, ну и ответ держать естественно тоже самому. Ещё раз огромное спасибо, администрации форума, экспертам и простым форумчанам за большое и полезное дело!
Тут уже давали ссылку на немеческий сайт. Там хорошо, с картинками описано строительство из ГС, своими руками (естественно с немецкими поравками). Почитайте, займет час-полтора. Там пишут, что подчухать, вылезающий ГС, ничего страшного, идеально бывает только в кино.
А армирование по кругу кладки надо делать только в наружних стенах? внутренюю несущую( из ГС) не надо туда включать?
Уважаемый, а как быстро получается блоки укладывать, так скать какова производительность труда? Очень интересен ваш опыт, делитесь всеми мелочами, пожалуйста.
Скорость кладки оценить тяжело. Не было ни дня, чтобы с утра и до вечера без отрыва можно было бы заниматься кладкой, да и форма домов бывает разная -у меня очень простая прямоугольник(почти:))) с пятой стеной посередине. Например вчера с 14 до 22 положил 2, 5 куба. Первый ряд, особенно если блоки больший и кладутся в одиночку, лучше наносить раствор двумя полосами(длинными горками с нормальным запасом по высоте, и обязательно оставлять 2-3 см между краем раствора и уже положенным блоком(чтобы было куда расползаться во время осаживания). Блок стараться опускать в горизонтальном состоянии сразу на всю площадь раствора и осаживать киянкой по требуемому уровню. По началу было много случаем, когда блок при осаживании уходил мм на 2 ниже ровня, и приходилось его поднимать, счищать и по новой класть-хорошо рядом не было никого в эти моменты, а то хотелось киянкой ударить по чему-нить живому:evil: Блоки с каждым днём всё легче и легче:) К концу стройки стану либо большим и сильным либо маленьким и горбатым:) Слава Богу только одна несущая стена. D500 реально тяжелее, труднее пилятся, шлифуются , бывает, что на вертикальную поверхность блока клей вообще не липнет,так что надо тщательнее чистить шмателем, сметать пыль и увлажнять. На горизонтальную поверхность клей наносить под 1 блок. Если сделать длиннее полоску клея, а потом полить на вретикальную поверхность, то вода стекает на клей, получается лажа(мне покрайней мере так не нравится) Если надо вставлять большой добор между двумя блоками, то я оставляю это место на некоторое время, чтобы последний положенный блок застыл, занимаюсь другими работами, потом возвращаюсь и вставляю добор. Просто было пару раз в момент вставляния добора сдвигал уже положеный блок, соответственно клей уже подсох и приходилось перекладывать.
Пока много времени уходит на шлифовку( может слишком заморачиваюсь). Со шлифмашинкой стало попроще, но надо очень внимательным быть следить за равномерностью снятия. Дожджь кончился, пойду работать.
Металлер добавил 28.06.2012 в 17:26 Все советы даны исходя из того, как мне было удобнее делать. Как на самом деле лучше и правильнее мне ище советовать рано, я ещё пока мал и глуп.
Металлер ↗
А армирование по кругу кладки надо делать только в наружних стенах? внутренюю несущую( из ГС) не надо туда включать?
На несущие конечно тоже заводят армирование.Сами-то как думаете?
Юра-сварщик ↗
На несущие конечно тоже заводят армирование.Сами-то как думаете?
Да логика то простая. Итонг в своём альбоме тех. решений, в видеороликах и в беседах с консультантами говорит о том, что нету необходимости армировать каждый третий ряд кладки. А армировать только под окнами, над проёмами и, естественно в армпоясе. В центральной несущей стене нету оконных проёмов, плотность блока выше, чем во внешних стенах, вот я и впал в размышления всякие. Сегодня кстати проармировал весь третий ряд( заодно и под оконные пространства) арматурой д8, уложенной в штробы. Процесс муторный, но 8-ка была как раз в таком количестве, да и на всякий случай:) Но дальше думаю переходить на перфоленту.
Металлер добавил 29.06.2012 в 01:11 Удобно на обрезанных блоках, которые потом можно использовать писать плотность, чтобы не путаться
На счет использования плоских каркасов и перфоленты как их частного случая меня терзают смутные сомнения.
Представляется, что относительное укорочение каменной кладки во многих местах расположения приводит к работе арматурных стержней в качестве сжатых. Арматурные стержни препятствуют изменению геометрических размеров элементов кладки играя роль внутреннего скелета. И таким образом применение различных плоских каркасов нельзя рекомендовать в качестве адекватной замены арматурным стержням периодического профиля. Но эти соображения разумеется нуждаются в экспериментальной проверке. А пока тема конструктивного армирования как средства против растрескивания в результате относительного укорочения АЯБ кладки далеко не раскрыта. Процветает голый эмпиризм без попытки кокого-либо теоретического осмысления схемы работы арматуры. Соответственно нет и програмы экспериментальной проверки.
Эх, халява не прошла, вчера, когда заполнял штробы с арматурой клеем сделал его пожиже, чтобы проще было заливать. Сегодня пошёл смотреть- канавки оказались заполнены примерно на половину, хотя вчера заливал заподлицо. Наверное вода впиталась. Тот клей, что остался в канавках ещё совсем мягкий незастывший. Придётся промазывать всё ещё раз густым клеем. Кстати при удалении пыли из штроб по всему периметру. Сначала начал щёткой, через 10 минут взял у соседа компрессор и всё начисто, не напрягаясь выдул.
Металлер добавил 29.06.2012 в 10:41 Вопрос по пилке блоков. ПОка вроде справляюсь, но хочется побыстрее, особенно, когда ублоки на армпояс буду пилить. Есть два вопроса: Для циркулярки нужен какой-то особый диск для газобетона, или обычны можно? На формухаусе вот такой инструмент все хвалят (). Говорят очень удобная штуковина, экономит много сил и времени. Но, в отличии от циркулярки её надо покупать(а цена немалая) и непонятно её дальнейшее использование.
Металлер
Для циркулярки нужен какой-то особый диск для газобетона, или обычны можно? На формухаусе вот такой инструмент все хвалят (). Говорят очень удобная штуковина, экономит много сил и времени. Но, в отличии от циркулярки её надо покупать(а цена немалая) и непонятно её дальнейшее использование.
Для болгарки диск по бетону. Здесь была тема про армопояс, человек как раз болгаркой пилил П-образные блоки, в конце концов сошлись на мнении, что легче укладывать с внешней стороны половину блока, если кладка 400мм, то 200мм с внешней стороны, с внутренней опалубка из досок, это самый быстрый вариант без лишних жертв в виде потери человекочасов и нервов. :)
Металлер ↗
Сначала начал щёткой, через 10 минут взял у соседа компрессор и всё начисто, не напрягаясь выдул.
Можно применить строительный (промышленный) пылесос, или даже обычный бытовой, позаботившись о дополнительной защите от проникновения пали в двигатель.
Металлер ↗
Для циркулярки нужен какой-то особый диск для газобетона, или обычны можно?
Думаю, что можно обычным диском (который убить не жалко). Циркулярка не удобна тем, что глубина пропила невелика, по сравнению с пилой от DeWalt.
СтроюДом ↗
Для болгарки диск по бетону. Здесь была тема про армопояс, человек как раз болгаркой пилил П-образные блоки, в конце концов сошлись на мнении, что легче укладывать с внешней стороны половину блока, если кладка 400мм, то 200мм с внешней стороны, с внутренней опалубка из досок, это самый быстрый вариант без лишних жертв в виде потери человекочасов и нервов. :)
Я спрашивал именно про циркулярку а не про болгарку. Да я тоже сначала думал про такой вариант, но остановился на выпиливании. А вообще интеерсно попробывать разные варианты:)
А какие аргументы в пользу выпиливания П-образных блоков и против опалубки?
Металлер ↗
Я спрашивал именно про циркулярку а не про болгарку. Да я тоже сначала думал про такой вариант, но остановился на выпиливании. А вообще интеерсно попробывать разные варианты:)
Очень простые, у меня куплены блоки именно с расчётом на такой вариант:)
Металлер ↗
Для циркулярки нужен какой-то особый диск для газобетона, или обычны можно?
это же ГБ - любой диск, тот же, что по дереву - без каких-либо проблем
Iljas
Ничего блокам не будет. Наоборот, их надо мочить перед нанесением клея (в жаркую погоду - обязательно!). .
ТОесть, если класть каждый день, то можно вообще не укрывать?
Металлер
Эх, халява не прошла, вчера, когда заполнял штробы с арматурой клеем сделал его пожиже, чтобы проще было заливать. Сегодня пошёл смотреть- канавки оказались заполнены примерно на половину, хотя вчера заливал заподлицо. Наверное вода впиталась. Тот клей, что остался в канавках ещё совсем мягкий незастывший. Придётся промазывать всё ещё раз густым клеем. Кстати при удалении пыли из штроб по всему периметру. Сначала начал щёткой, через 10 минут взял у соседа компрессор и всё начисто, не напрягаясь выдул.
Металлер добавил 29.06.2012 в 10:41 Вопрос по пилке блоков. ПОка вроде справляюсь, но хочется побыстрее, особенно, когда ублоки на армпояс буду пилить. Есть два вопроса: Для циркулярки нужен какой-то особый диск для газобетона, или обычны можно? На формухаусе вот такой инструмент все хвалят (). Говорят очень удобная штуковина, экономит много сил и времени. Но, в отличии от циркулярки её надо покупать(а цена немалая) и непонятно её дальнейшее использование.
Штрабы для арматуры Итонг рекомендует заполнять “цементным раствором” (у меня польский вариант инструкции к польским блокам; написано - цементный раствор). Имеется в виду - кладочный раствор, то есть - смесь цемента и песка. Песок желательно мелкий, можно купить готовую кладочную смесь в мешках. Я пользовался готовой, удобно. Размешивать можно как и клей - в ведре дрелью.
Обычный диск по дереву с твердосплавными напайками (без напаек и не видел в магазинах) вполне годится. Желательно, на мой взгляд, немного увеличить развод зубьев на диске, обычной ручной разводкой для ножовок. Резы для штраб делал только циркуляркой. Для U-блоков выпиливал половину реза циркуляркой, а глубже продолжал ручной пилой для газобетона, так быстрее и однообразнее, чем только вручную (циркулярка делает однообразные пропилы от края, не надо отмеривать).
Для сдувания пыли хорошо подошел старый советский пылесос в режиме воздуходувки (не на всасывание).
PUM ↗
Штрабы для арматуры Итонг рекомендует заполнять “цементным раствором” (у меня польский вариант инструкции к польским блокам; написано - цементный раствор). Имеется в виду - кладочный раствор, то есть - смесь цемента и песка. Песок желательно мелкий, можно купить готовую кладочную смесь в мешках. Я пользовался готовой, удобно. Размешивать можно как и клей - в ведре дрелью.
Обычный диск по дереву с твердосплавными напайками (без напаек и не видел в магазинах) вполне годится. Желательно, на мой взгляд, немного увеличить развод зубьев на диске, обычной ручной разводкой для ножовок. Резы для штраб делал только циркуляркой. Для U-блоков выпиливал половину реза циркуляркой, а глубже продолжал ручной пилой для газобетона, так быстрее и однообразнее, чем только вручную (циркулярка делает однообразные пропилы от края, не надо отмеривать).
Для сдувания пыли хорошо подошел старый советский пылесос в режиме воздуходувки (не на всасывание).
ДА вроде говорят, что и на клей можно да и в видео дядька в жёлткой одежде клей из кельмы выливает.
Металлер ↗
ДА вроде говорят, что и на клей можно да и в видео дядька в жёлткой одежде клей из кельмы выливает.
Вы же сами отметили,что клей дает усадку.Добавляйте в него наполнитель - песок.
Закончил 4-ый ряд. С 5-ого пойдут окошки.Придётся сделать паузу на изучение теории по вопросу четвертей. Когда изучал Итонговские материалы и с их специалистами советовался, на этой теме не было заострено внимание. Типа можно делать а можно и не делать. А здесь давольно подробно этот вопрос обуждают. Надо теперь принять решение впрягаться ли в изготовление четвертей или итак будет не намного хуже.Как написал. Глеб Грин в теме “Дома для Кэтов"Не стоит абсолютизировать рекомендации. Надо просто знать, к чему приведет отступление от них.Никак не могу добиться отсутствия перепадов высоты по периметру коробки. Всёравно 2-3 мм вылезают. Хочу проэкспериментировать. Не каждый ряд стараться затирать в 0, а сравнивать только стыки, ну и совсем выпирающие блоки (вроде пока таких нету).Если перепад при таком раскладе не будет расти, то зочем тратить время на шлифовку каждого ряда.
Металлер добавил 04.07.2012 в 11:21 Вообщем, чтобы было больше шансов выполнить задачу на этот год -коробку под крышу, сделаю просто проёмы, а уже в следующем году займусь четвертями. Вот только вопрос: с каким запасом тогда делать проёмы? Допустим окно планируется шириной 1.5м.
Прежде всего : удачи в стройке! Особенно внимательно слежу за вашей темой, так как в дальнейшем собираюсь в некотором роде повторить Ваш опыт, то есть стройка с минимальным привлечением дополнительных ресурсов. Скажите можно где-то посмотреть Ваш проект целиком или это секрет? И второе Вы как я понимаю строитесь в Подмосковье, наверное в Раменском районе, не подскажите почем участок взяли если конечно не тайна. Спасибо.
Металлер добавил 04.07.2012 в 11:34
Demonarius ↗
Прежде всего : удачи в стройке! Особенно внимательно слежу за вашей темой, так как в дальнейшем собираюсь в некотором роде повторить Ваш опыт, то есть стройка с минимальным привлечением дополнительных ресурсов. Скажите можно где-то посмотреть Ваш проект целиком или это секрет? И второе Вы как я понимаю строитесь в Подмосковье, наверное в Раменском районе, не подскажите почем участок взяли если конечно не тайна. Спасибо.
Спасибо. Проект обсуждался вот здесь (форум) Никаких секретов нет, буду рад если мой опыт ещё кому-нить поможет. Так что могу в архикаде выслать, чтобы удобнее было просмотреть, но там и смотреть то не на что -обычный пятистенок. Участок по наследству достался. Но вообще в нашей части раменского р-на( Новое село, Первомайка, Заболотье, Клишева.) средняя цена 150 т.р за сотку. Если будет интересно можете заехать посмотреть, всё расскажу, покажу все косяки свои:) Может у Вас их не будет.
Спасибо за приглашение, постараюсь выбрать время, чтобы Вас навестить. Проект посмотреть было бы полезно, ибо тоже не ориентируюсь на дизайнерские изыски.
Demonarius ↗
Спасибо за приглашение, постараюсь выбрать время, чтобы Вас навестить. Проект посмотреть было бы полезно, ибо тоже не ориентируюсь на дизайнерские изыски.
с 13 по 29 меня не будет в области. Поеду в Крелию курсантов скармливать комарам:)
Металлер добавил 04.07.2012 в 17:21 По окнам Средним арифметическим из всех найденых рекомендация является зазор 2 см с каждой стороны проёма.
Металлер добавил 04.07.2012 в 17:36 стены подрастают, встаёт вопрос по лесам. У всех на фотках да и в округе леса внутри коробки расположены. При этом вижу для себй только 1 минус- блоки находятся снаружи, это надо через дверные проёмы затаскивать каждый раз.и складировать их на леса, или на поддон внутри дома. Второй вариант - манипулятором перенести палеты внутрь, теперь они не будут мешать измерениям, так как кладка выше, чем верх палеты. Если есть какие-то практические советы, облегчающие и рационализирующие доставку блоков на леса, буду очень рад выслушать.
Металлер
стены подрастают, встаёт вопрос по лесам. У всех на фотках …………..
А где ваши фотки, наглядность лучше всего освещает положение дел, или совсем время не остаётся, запырхались поди, в одиночку. Многие недочёты о которых вы может и не подозреваете, экспертами думаю по фото опрелены могут быть, да относительно вовремя исправлены. Полезно для всех.:wink:
Да уж, каждый день думаю пофоткать, а наступает вечер, и как-то не до того:) И какое-то подсознательное чувство, что сейчас сфоткаешь, выложишь, тебе найдут тучу косяков в уже сделаных стенах, пропадёт увереность в своих силах, а так вроде кладёшь и кладёшь,всё равно уже не переделаешь:))Завтра пофоткаю.
Рабочие будни немного затянулись. Но вот опять к стройке. И сразу же встала очередная проблема. Плиты перекрытия по разным заводам будут готовы только в течении 4 недель. Сроки резко начали поджимать, был вынужден нанять помощника. И вот теперь чтобы не было простоя думаю о других вариантах перекрытий - монолитное и балки. Монолит дорого и стрёмно. По деревянным балкам напрягает звукопередача. Решать как всегда надо всё давольно срочно. Когда определялся на начальном этапе с типом перекрытия нашёл множество советов, как сделать нормальную шумоизоляцию деревянных перекрытий, но пока, во всех домах с такими перекрытиями, где я был, снизу всё очень хорошо отдаётся. Понятное дело, что решать в итоге мне, но, если не трудно, дайте совет практический ждать плиты или всё таки можно на балках остановиться и особой разницы не будет.
Ждите. Не суетитесь, от суеты ничего хорошего не будет.
P.S. Плиты на заводе лучше всего принимать лично.
По окрестным заводам- труба ожидание не меньше месяца( это если напрямую с завода). Нашёл в двух конторах( просто диллеры) срок -2 недели везут из Белорусии, соответственно приёмка на заводе проблематична.
Металлер добавил 08.08.2012 в 23:15 Завод в г. Орша. Причём цена с доставкой из Белорусии получается ниже, чем отпускная цена на заводе в рязани и в Ивантеевке. Непонятно
странно как-то
к Вам ПК-шки, например, из Рязани доставляют довольно резво…
ПБ должны быть и на месте, как я понял на них перебрались почти все заводы ЖБИ…
на () лазили?
И туда тоже звонил. Александр, а можно поконкретнее про приёмку на заводе. Есть ли такая практика? Здесь идёт чисто визуальный осмотр на предмет сколов, трещин? или ещё как-то можно оценить качество.
Металлер добавил 09.08.2012 в 11:49 У меня плиты длиной 4.6м говорят, что это не стандарт, поэтому дольше делать. А в Орше стоит линия способная сразу такие плиты изготовить.
Да тупо накосячят с комплектацией, уронят при погрузке, если были резы под заказ - не в размер и т.д. Сам (стоя на погрузке своих плит) наблюдал возврат резанутых не в размер плит…
Понятно, если завод ЖБИ не в доступности - то разговор неактуален.
CAT@ добавил 09.08.2012 в 13:49
Металлер
И туда тоже звонил.
вот список заводов: ()
и нигде нет? :shock:
Везде есть, но под заказ и в очередь. Сейчас видать у них аншлаг.
Металлер добавил 09.08.2012 в 15:11 Вот сижу печатаю статью в газету о поездке с детьми, а там жва человека кладут мои блоки, такое ощущение, что дал малознакомому человеку попользоваться очень дорогой для тебя вещью :bad:
Металлер добавил 09.08.2012 в 17:19 Пошли окошки, сталопоявляться больше отходов. В книжках написано, что доборный блок не должен быть меньше 11.5 см. Вопрос, насколькокритично это требование? Я не совсем понимаю в чем плохл, если в центре стены будут иногдапопадаться кусочки блоков по 2-10 см, жёстко сидящие на клею и перекрытые сверху
Металлер
Пошли окошки, сталопоявляться больше отходов. В книжках написано, что доборный блок не должен быть меньше 11.5 см. Вопрос, насколькокритично это требование? Я не совсем понимаю в чем плохл, если в центре стены будут иногдапопадаться кусочки блоков по 2-10 см, жёстко сидящие на клею и перекрытые сверху
Для того, чтобы такого не было и рисуют кладочные планы, в т.ч. по проемам. Там и видны все планируемые доборы.
Плохо. Берите и подпиливайте соседние блоки, чтобы избежать мелких доборов.
По окнам - лучше задуматься о четвертях сразу, чем думать о них при монтаже окон. Почитайте дневник ИльяСа - у него четверти решены очень удачно.
Пока таких мелких доборов нету. Строители предлложили так делать, чтобы уменьшить количество отходов, вот я и решил посоветоваться.
Металлер добавил 09.08.2012 в 19:03
CAT@
Да тупо накосячят с комплектацией, уронят при погрузке, если были резы под заказ - не в размер и т.д. Сам (стоя на погрузке своих плит) наблюдал возврат резанутых не в размер плит…
Возможность подобной приёмки оговаривается при заключении договора и как-то документируется? Завтра поеду заказывать, на что стоит обратить внимание при заключении договора?
Металлер добавил 10.08.2012 в 09:17 А над дверными проёмами делается такая же перемычка из У-блоков и железобетона, как и над окнами? Или просто блоки кладут целиковые, сделав подпорку временную снизу
Металлер ↗
Или просто блоки кладут целиковые, сделав подпорку временную снизу
если каска крепкая и стена не особо нужна, то можно конечно :wink:
Заказал плиты- единственный быстрый вариант- ПБ, обещали 2 недели и съездить посмотреть погрузку можно (Воскресенск 60 км от меня). Правда они только одной ширины, 1.2м. От стены до стены у меня получается (по ширине) 8.33, то есть 6 штук по 1.2=7,2 м Получается разница 1.1 м. Лучше эту разницу разнести между всем плитами примерно по 20 см, или собрать в одну сторону и сделать моноличеный участок -1.1Х4.6 мм. Я склоняюсь к первому варианту, распределить на все плиты.
Я себе плиты покупал здесь. () Посмотрите, может под Москвой тоже делают по подобной технологии. Сначала заливают длинную плиту, а потом режут в размер заказчику. Добор за квадратный метр по стоимости также, как основные плиты. Точность плюс-минус миллиметр… Плиты покупал толщиной 120мм. У меня одноэтажный дом с неотапливаемым чердаком. Посчитал, что мне такой толщины за глаза. Завод находится под Всеволожском в Ленинградской области. Для строящихся под Санкт-Петербургом, думаю адрес будет актуальным. Отработали очень быстро. В четверг я сделал заказ и оплатил его. В пятницу на следующей неделе плиты уже приехали, пролежали у меня на участке почти два месяца и когда, закончил со стенами, то приступил к монтажу. На плиты сверху воздрузил ещё бетономешалку, четыре бочки с ПГСом, чтобы залить армопояс и газобетон для следующей кладки. Я хочу отказаться от мауэрлата и крепить стропила непосредственно к армопоясу, а между стропилами вдоль края уложить газобетон, который станет ограничителем для утеплителя(внизу 50мм ЭППСа, а на ЭППС керамзит 200мм). Жалко, что ещё не готов пиломатериал, а то бы я его тоже закинул… 10 раз перекрестился, что не связался с перекрытием по деревянным балкам или монолитом. Час крана на разгрузку и два на монтаж. :)
zvezdin
Я себе плиты покупал здесь. () Посмотрите, может под Москвой тоже делают по подобной технологии. Сначала заливают длинную плиту, а потом режут в размер заказчику. Добор за квадратный метр по стоимости также, как основные плиты. Точность плюс-минус миллиметр…
Это и есть ПБ плиты безопалубочного непрерывного формования, о коих говорит Металлер
zvezdin
Я себе плиты покупал здесь. () Посмотрите, может под Москвой тоже делают по подобной технологии…
Полезная ссылочка.Увидел там проект стометрового домика - Балтика - основой ему был наверно польский Elka,очень похож.Добавлена нормальная котельная,и перекрытия предлагают делать плитами,а не монолит как у польской “елки”.Возьму на заметку,мне он очень подходит!
Что-то всё больше идёт советов, что над окнами -1 блок это мало, будет по уродски смотреться. В архикаде вроде ничего смотртися, да и здесь приводились примеры такого расположения окон. Оталось 2 дня до deadline/
Металлер ↗
Лучше эту разницу разнести между всем плитами примерно по 20 см, или собрать в одну сторону и сделать моноличеный участок -1.1Х4.6 мм. Я склоняюсь к первому варианту, распределить на все плиты.
их режут, получится узкий добор, ширина - кратна отв.
остаток - монолитить, оставив с одной стороны или заложить ГБ
CAT@
их режут, получится узкий добор, ширина - кратна отв.
остаток - монолитить, оставив с одной стороны или заложить ГБ
Спасибо за подсказку, в понедельник позвоню спрошу что можно сделать. Алексндр, а запас наверное всё равно какой-то надо оставлять. Я имею ввиду, если ширина от стены до стены 8,3 м, то плиты заказывать, чтобы перекрывалось 8,2 м , чтобы предотвратить опирание длинной стороны плиты на стену.
CAT@
(форум)
Ох ё-мое!А на фотке то косяк страшный - плиту положили на ГБ без армопояса!Дом еще стоит хоть?Проект кого-то из форумчан кажись,но я не помню конкретно чей.Ваш вроде? to** Металлер**: да,по длинной стороне без опирания конечно.
Завтра начну заниматься изготовлением U-блоков. Изходя из прочитанного планирую так: 2 продольных разреза циркуляркой, потом допиливаю ручной ножовкой до глубины 19 см, ставлю на торец и выбиваю либо зубилом либо перфоратором сердцевину. Снаружи будет стенка 15 см +2 см ЭППС, изнутри-5см, ширина бетонной заливки-15,5 см.
Металлер добавил 10.08.2012 в 21:51
Юра-сварщик
Ох ё-мое!А на фотке то косяк страшный - плиту положили на ГБ без армопояса!Дом еще стоит хоть? to** Металлер**: да,по длинной стороне без опирания конечно.
Там армопояс залит рядом ниже. Юрий, так сколько запасу то давать, по ширине, чтобы много не было, но и до опирания не дошло
Металлер добавил 10.08.2012 в 21:53 А тему можно переименовывать, убрав фразу “своими руками”. :(
Ну если тама нет армопояса,то вообще не страшно что плита залезет на стену.Поддолбите там чтоб зазор был 2-3 см и потом изнутри упругим уплотнителем типа вилотерм заложите.Ну “колбасой” из вспененного полиэтилена.Просто армопояс долбить нельзя будет,а блоки пожалуйста…
Юра-сварщик ↗
Ох ё-мое!А на фотке то косяк страшный - плиту положили на ГБ без армопояса!Дом еще стоит хоть?Проект кого-то из форумчан кажись,но я не помню конкретно чей.Ваш вроде?
:) вроде мой…
Ох,Александр,не доглядели!:cry:Может подпереть пилястрой кирпичной?Или ничего,лежит и так?
Металлер ↗
Я имею ввиду, если ширина от стены до стены 8,3 м, то плиты заказывать, чтобы перекрывалось 8,2 м , чтобы предотвратить опирание длинной стороны плиты на стену.
раскладку отрисуйте с размерами и все ясно будет
вообще-то планируется под размер плит, Вы же под ПКшки рисовали, а теперь уходите на ПБ => исходите из 1,2 м и для добора - из расстояния между пустотами: ()
например для 220 мм высоты: !() из 187,6/2… примерно, разумеется… и т.д.
“Торцы настилов можно резать под углом от 30 до 90 градусов, а также нарезать сегментами, образуя закруглённый торец плиты (это подходит для перекрытий, имеющих в плане округлую форму). Стандартная ширина плиты 1200 мм, но в качестве доборных элементов могут изготавливаться плиты меньшей ширины.”
если сойдется в ноль, то просто снимете фаску по ГБ ряду, обеспечив зазор по длинной стороне плиты… не нужно подрубать по факту, снимите фаску по укладки плит. CAT@ добавил 10.08.2012 в 23:00
Юра-сварщик ↗
Ох,Александр,не доглядели!:cry:Может подпереть пилястрой кирпичной?Или ничего,лежит и так?
Да :cry: и куда я только смотрел :cry: жуть… Только пилястрами и можно спастить или еще неплохо атлантами мраморными подпереть…
Вообще коробка проектировалась под единый армопояс над оконными проемами, плиты - через ряд.
CAT@
CAT@ добавил 10.08.2012 в 23:00
Да :cry: и куда я только смотрел :cry: жуть… Только пилястрами и можно спастить или еще неплохо атлантами мраморными подпереть…
Вообще коробка проектировалась под единый армопояс над оконными проемами, плиты - через ряд.
Так ведь срежет блок легко!Ну,такое может быть при подвижках грунта,когда домик садится.Ну,теоретически…Мне кажется такой тип опирания недопустимым.Пойду смотреть вашу тему,может обсуждали этот момент.Этот узел.
Металлер ↗
Что-то всё больше идёт советов, что над окнами -1 блок это мало, будет по уродски смотреться.
Дело в смотреться изнутри: высота потолка, как говорят старшие опытные товарищи, определяется площадью помещения ,если (к примеру) комната 20-30 м2, то потолок в 2,75 м - нормально, а если помещение - более 40 м2, то 2,75 м - мало и смотрится комфортно (субъективно, разумеется) потолок = 3 м и более…
отсюда и 2 ряда над окнами… как-то так
CAT@ добавил 10.08.2012 в 23:15
Юра-сварщик
Так ведь срежет блок легко!Ну,такое может быть при подвижках грунта,когда домик садится.Ну,теоретически…Мне кажется такой тип опирания недопустимым.Пойду смотреть вашу тему,может обсуждали этот момент.Этот узел.
“срежет” и еще “легко”? готовы нарисовать схему нагрузок и показать срез? Это если только серьезно и в цифрах, а не “гуманитарно-теоретически”…
А то в принципе, “теоретически”, из газобетона вообще строить опасно, он ведь - хрупкий и т.д. и т.п. :wink:
CAT@
CAT@ добавил 10.08.2012 в 23:15
“срежет” и еще “легко”? готовы нарисовать схему нагрузок и показать срез? Это если только серьезно и в цифрах, а не “гуманитарно-теоретически”…
А то в принципе, “теоретически”, из газобетона вообще строить опасно, он ведь - хрупкий и т.д. и т.п. :wink:
Я не злорадствую.Да,рассуждаю “гуманитарно-теоретически”,блок 10см в руках держал - ломал об колено.Опирание плиты не намного больше.Себе бы сделал пилястру,если бы мне так наджамшутили…
Юра-сварщик ↗
Я не злорадствую.Да,рассуждаю “гуманитарно-теоретически”,блок 10см в руках держал - ломал об колено.Опирание плиты не намного больше.
Да я и не кричал, просто предложил рассуждать с расчетной схемой нагрузки, чтобы увидеть где Вы нашли “срез”. Вы проводите невнятную аналогию с ломкой блока об колено и что? кирпичи тоже руками ломают… никто на них после этого плиты не перестает в многоэтажках опирать без армопоясов.
Юра-сварщик
Себе бы сделал пилястру,если бы мне так наджамшутили…
Ну, начнем с того, что мне никто не “джамшутил”, этот дом свой - от модели и чертежа на ПК до самостоятельной кладки стен и, в том числе, монтажа плит. Так что “джамшуты” строго исполняли указания автора, не более и не менее.
“Пилястры”, колонны в каркасе (кирпичные или монолитные) - считаю в своем конкретном случае избыточными.
P.S. Чтобы закончить тему со “срезом”: при опирании плиты на стену считают местное сжатие материала и всё… Есть рекомендации по глубине опирания для ЯБ (см. СТО 501-52-01-2007 “Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов” в частности), чтобы не получить “защемление” вместо “опирания”.
CAT@ добавил 11.08.2012 в 01:50
zvezdin
Я себе плиты покупал здесь. () Посмотрите, может под Москвой тоже делают по подобной технологии. Сначала заливают длинную плиту, а потом режут в размер заказчику. Добор за квадратный метр по стоимости также, как основные плиты. Точность плюс-минус миллиметр… Плиты покупал толщиной 120мм. У меня одноэтажный дом с неотапливаемым чердаком. Посчитал, что мне такой толщины за глаза. Завод находится под Всеволожском в Ленинградской области. Для строящихся под Санкт-Петербургом, думаю адрес будет актуальным.
Это все те же ПБшки безопалубочного формования с преднапряженной арматурой, в Питере практически только эта технология и осталась. ПКшки - только под заказ и дороже выйдут или притащат из Рязани, только придется надеятся на заводское ОТК, т.к. не поедешь же в Рязань на приемку…
Меликона тоже смотрел и именно 120 мм для одноэтажника, но проблема в том, что эти 120-ти миллиметровые только до длины 5,7 м и не более.
Пришлось брать “Баррикадовские” (()) высотой 150 мм
Проблемы монтажа (они без петель) и выбора расписаны здесь&highlight=%EC%EE%ED%F2%E0%E6)
Кстати, облегченные плиты (против обычных пустоток высоты 220 мм) позволили крану работать, т.к. возможность подъезда была только с фасада и на вылете стелы на дальние плиты уже было бы не поднять тяжелые 220 мм ПБ, впрочем как и ПК… (грузоподъемность крана с увеличением вылета стрелы, понятно, меньше: насколько - см. хар-ку крана.), а 150 ПБ нормально прошли по весу :)
CAT@
… “Пилястры”, колонны в каркасе (кирпичные или монолитные) - считаю в своем конкретном случае избыточными. …
необходимость пилястров возникает из необходимости утепления торца плиты
DasIst ↗
необходимость пилястров возникает из необходимости утепления торца плиты
ну-ну…
мне почему-то кажется, что под “пилястрами” Юра-сварщик подразумевал на самом деле несущие кирпичные колонны коробки, на которые опирают плиты… видимо…
хотя, разумеется, сам термин означает декоративный элемент фасада, стилизованный под колонну.
Да,конструктивно я имелл ввиду колонны,но получились бы они по типу пилястры - по ширине плиты вплотную к наружной стене из ГБ собрать “колонну-пилястру” в полкирпича на растворе,завязав с ГБ стеной.Не утапливая в ГБ,что бы не нарушить тепловой контур.
Я для себя вопрос с перемычками решил с помощью двух вариантов. !(_attachments/116788.jpg)!(_attachments/116789.jpg) В первом варианте в качестве нижней полки и стенки со стороны дома использовал блок толщиной 85 мм, а наружную стенку сделал 150 мм. ЭППС не стал использовать обдуманно, решил пренебречь теплопотерями в пользу адгезии бетона с ГС. Зарезы в боковые стены окна на глубину 150 мм. !(_attachments/116790.jpg)!(_attachments/116791.jpg) Во втором случае нижняя полка тоже сделана 85 мм, но высота бетонной перемычки 165 мм. Таким образом, сохранил общий интервал рядности. Перемычка общая на два этих маленьких окна. В перемычке каркас арматура АIII d12 - 4 прутка. Интервал между хомутами 300 мм. * “По окнам - лучше задуматься о четвертях сразу, чем думать о них при монтаже окон. Почитайте дневник ИльяСа - у него четверти решены очень удачно.” У ИльяСа, конечно, хорошо решено, но уж слишком муторно. Берём со стороны улицы делаем утепление откоса ЭППСом толщиной 30 мм и всё. И ещё можно наличник на окна со стороны улицы сделать из того же ЭППСа шириной какой нравится. И тепло сохраним, и архитектурно оконные проёмы подчеркнём. Мне ещё нравится идея утолщения со стороны углов дома. Можно из того же ГСа толщиной 85 мм наклеить панели и гут…*
CAT@
ну-ну…
мне почему-то кажется, что под “пилястрами” Юра-сварщик подразумевал на самом деле несущие кирпичные колонны коробки, на которые опирают плиты… видимо…
хотя, разумеется, сам термин означает декоративный элемент фасада, стилизованный под колонну.
а….:oops:
- ну буду знать:)
DasIst добавил 13.08.2012 в 17:11
zvezdin
…Мне ещё нравится идея утолщения со стороны углов дома. Можно из того же ГСа толщиной 85 мм наклеить панели и гут…
у нас в черноземье все дома послевоенной постройки (частный сектор то есть) именно с такими штуковинами на углах… - выглядит всё это прямо скажем очень колхозно… хотя может всё и от исполнения зависит
DasIst
- ну буду знать:)
не нужно, “пилястры” - совсем не это
!() - декорации…
А в варианте, который описал Юра-сварщик, предлагается опереть плиты вместо ГБ на вутреннюю стенку в полкирпича, которую кроме как облицовочной и не назвать…
Мда, процесс изготовления У-блоков оказался более трудоёмким и время пожирающим. Сначала пару блоков я и рабочие попилили вручную, потом выколачивали- оплучилось не фонтан. А с применением бензопилы всё стало быстрее и вполне ровненько. Правда пила отказывается работать в таких услвиях, не для того она создана, хоть и профессиональная. Забивается, перестаёт заводиться, приходится ерез каждые 2 блока перекуривать, чистить- очень много времени крадёт, и пилу очень жалко. Задумываюсь о покупке либо () либо сабельной пилы типа такой: (). Смущают несколько моментов: Что с ней делать после распилки всех блоков, как её ещё можно в хозайстве использовать, цена то не маленькая. И второй вопрос, а поможет ли она именно на У блоках, когда надо пилу углублять в блок передним торцом, а не всей режущей поверхностью. У бензопилы в этом плане всё просто, там вся шина- режущая поверхность, а здесь на кончике зубьев нету. Загибать маленькие хомуты на армопояс оказалось проблематичнее, чем большие на фундамент, даже при том условии, на армопояс использую 6-ку а не 8-ку, думаю, ччто в станке было бы удобнее, чем на шаблоне.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.