Я бы в перекрытии с помощью пустоток акцентировал внимание на таком вопросе. В теме про перекрытия я этого не увидел, и если это уже обсуждалось, то прошу дать ссылку… С опиранием по торцам плит всё более-менее понятно. Работаем 120-150мм и нам будет счастье. Но у нас есть крайние плиты у которых опирание может идти на три стороны, две короткие и одна длинная. Когда я заказывал плиты, то не знал, что из-за преднапряжения они имеют горбинку на 20-30 мм и потом в течение около 2-х лет приходят в горизонт. Обратил внимание на это, когда моя жена пересматривала архив “Строить - не перестроить”. И Андрей Курышев об этом говорил. И говорил, что эти плиты нужно не опирать на стены, а наоборот отвязывать на 10-15 мм, чтобы они потом смогли встать в правильное положение. К этому времени плиты не только были у меня заказаны, но уже и привезены, и на следующий день заказан кран. Оперативно я не смог на это отреагировать и монтировал плиты с напуском. Мои изыскания вопроса кончились тем, что я купил “болгарку” под диск на 230 мм потому, что старая как назло вышла из строя, алмазный диск по бетону и посвятил субботу обрезанию бетона. () Картинка не моя. То, что нашёл в нете. А мог бы даже на площади плит сэкономить…
zvezdin
…они имеют горбинку на 20-30 мм и потом в течение около 2-х лет приходят в горизонт.
Тоже не задумывался. И что, в течение пары лет нельзя пол заливать и укладывать чистовое покрытие? :shock:
Немного фоток. 1фотка-то, что успел сделать сам. 2 -Станок для загибания арматуры, очень удобная вещь для загиба маленьких хомутов на армопояс. По 4-ой фотке вопрос: В верхней правой части стены есть разрыв в армопоясе -по плану это окно на лестнице между первым и вторым этажами, но, из -за него армопояс получается незамкнутым. Это критично? как поступают в данных случаях? или всё ОК, можно не париться.? 5=ая фотка- леса, оказывается всё очень и очень просто, я сначала не верил, что такая конструкция -надёжна, а оказалось всё хорошо .
Металлер
Немного фоток.
1 фотка- то, что успел сделать сам. 2 Станок для загиба арматуры- оказался очень полезен для загиба маленьких хомутов на армопояс. на 4-ой фотке в правой верхней части стены есть разрыв в армопоясе -окно на лестничном пролёте между первым и вторым этажём. Получается армопояс не замкнутый. Вопрос: критично ли это? Как в данных случая поступают?
Купите Интерсколовскую сабельную максимум 3000 р все удовольствие + 6 пилок по бетону 250 мм, блок как по маслу. Правда пыли много, нужен щиток с противогазом. Девайс прикольный, я не согласен с тем, что она совсем не нужна. Не так дорого, а короткими пилками можно дорезать то, что недорезано циркуляркой, вполне себе аккуратно. Ширина реза меньше чем у цепной пилы, чикать можно даже по гвоздям бистальной пилкой. Офонаренно адекватная замена ручной ножовки.
Металлер
Немного фоток. 1фотка-то, что успел сделать сам. 2 -Станок для загибания арматуры, очень удобная вещь для загиба маленьких хомутов на армопояс. По 4-ой фотке вопрос: В верхней правой части стены есть разрыв в армопоясе -по плану это окно на лестнице между первым и вторым этажами, но, из -за него армопояс получается незамкнутым. Это критично?.
Замечательные фотки,дело движется!Станок классный,я такого типа гибочные станки всегда и делал.А по армопоясу точно не скажу,лишь предположу что если там не мауэрлат и не плиты опираются,то какая разница?Полно встречал таких проектов в Инете.
Юра-сварщик ↗
Замечательные фотки,дело движется!Станок классный,я такого типа гибочные станки всегда и делал.А по армопоясу точно не скажу,лишь предположу что если там не мауэрлат и не плиты опираются,то какая разница?Полно встречал таких проектов в Инете.
Там плиты, но в месте , где разрыв- плиты не будет, опять же повторюсь- лестничный проём.
Металлер добавил 17.08.2012 в 08:31
АлександрОВ ↗
Купите Интерсколовскую сабельную максимум 3000 р все удовольствие + 6 пилок по бетону 250 мм, блок как по маслу. Правда пыли много, нужен щиток с противогазом. Девайс прикольный, я не согласен с тем, что она совсем не нужна. Не так дорого, а короткими пилками можно дорезать то, что недорезано циркуляркой, вполне себе аккуратно. Ширина реза меньше чем у цепной пилы, чикать можно даже по гвоздям бистальной пилкой. Офонаренно адекватная замена ручной ножовки.
Я думал об этом, но опять же для поперечных резов- отличный инструмент, а у меня проблема встала при изготовлени У блоков, будет ли она резать в почти вертикальном состоянии примерно вот в таком - __, у неё же нету на торце полотна зубчиков и ход у неё вперёд назад. Если кто пробывал так, делать - просьба откликнуться
Металлер добавил 17.08.2012 в 08:52 Каркас армопояса выполняется по аналогии с фундаментом? Соединения, усиления- всё как у Сажина? Я вот смотрю и думаю, может всё таки сделать 3м потолок, пойдя по пути Ката -положив один ряд поверх армопояса. Момент , пока ещё можно что-то поменять наводит на большое количество мыслей, надо быстрее плиты класть и успоиться:)
Металлер добавил 17.08.2012 в 09:17 Смущает момент опирания на центральную несущую стену- на неё опираются плиты с двух сторон, примрено так : –|– выдержит ли 500 блок или надо поверх армопояса выложить кирпичём силикатным а не блоком .
Странно что вас смущает разрыв межэтажного армопояса по стене,на который нет опирания плит перекрытий,а так же возможность опирания плит на несущую стену шириной 50см с армопоясом,аналогичном по армированию ленте фундамента.Но при этом вас не смущает сомнительный пример укладки поверх армопояса одного “лишнего” ряда блоков!
Юра-сварщик
Но при этом вас не смущает сомнительный пример укладки поверх армопояса одного “лишнего” ряда блоков!
Вы считаете, что аргумента: “Так ведь срежет блок легко!” с единственным обоснованием: “блок 10см в руках держал - ломал об колено” достаточно для вердикта “сомнительный”?
Металлер
Я вот смотрю и думаю, может всё таки сделать 3м потолок…
Никто не мешает Вам сделав армопояс над окнами, пустить по армопясу еще “жб поясок” или выполнив “пояс из кирпича” на растворе с армированием… !(_attachments/111163.jpg)
CAT@
Вы считаете, что аргумента: “Так ведь срежет блок легко!” с единственным обоснованием: “блок 10см в руках держал - ломал об колено” достаточно для вердикта “сомнительный”?
Полагаю - с избытком.Удивлен,что вы так не считаете.Жаль,до сих пор не последовало комментариев экспертов на мое заявление о недопустимости опирания плит перекрытий на голый ГБ,вопрос то серьезный. [так и не добрался до обсуждения этого момента в Вашей теме,времени не хватает…]
Тоесть по внешним стенам пирог будет такой изнутри наружу кирпич -25см+ 2 см пенопласт+ 10 ми ГС И так по высоте -25 см, один блок ГС и три ряда полуторного кирпича, или 4 одинарного. У меня есть залежи красного кирпича, лет 25 наверное лежит. вот такого качества, можно ли его использовать на этои цели? или лучше кпуить новый?
Юра-сварщик
Жаль,до сих пор не последовало комментариев экспертов на мое заявление о недопустимости опирания плит перекрытий на голый ГБ,вопрос то серьезный.
В чем проблема? Спросим еще раз, уже в этой теме.
!(_attachments/111166.jpg) - предмет
Металлер ↗
Тоесть по внешним стенам пирог будет такой изнутри наружу кирпич -25см+ 2 см пенопласт+ 10 ми ГС И так по высоте -25 см, один блок ГС и три ряда полуторного кирпича, или 4 одинарного.
не нужно текстом пытаться описать - нарисуйте - всем будет проще Вас понять
Мне не очень понравился узел. Карниз - зона избыточного увлажнения и сосулек. Именно в этих местах размерзается кирпичная кладка чаще всего. Лучше уж класический узел на Т-образны костылях. Свес блока должен исключать его работу на изгиб. Т.е. 1/3 высоты.
АлександрОВ ↗
Мне не очень понравился узел. Карниз - зона избыточного увлажнения и сосулек. Именно в этих местах размерзается кирпичная кладка чаще всего. Лучше уж класический узел на Т-образны костылях. Свес блока должен исключать его работу на изгиб. Т.е. 1/3 высоты.
:oops:Суть вопроса не в этом.При каких условиях разрешается опирание плит перекрытия на голый ГБ?Допускаю,что в данном узле (кровля) - в не жилом помещении,это возможно.Нагрузка небольшая,статичная.Но если это жилой дом и перекрытия межэтажные - как ГБ будет работать на срез?Ведь прогиб плиты какой-то будет и зона сдавливания может оказаться шире,чем снятая фаска!К тому же самостройщики могут и вообще не сделать фаску - и что тогда?!
Юра-сварщик ↗
:oops:Суть вопроса не в этом.При каких условиях разрешается опирание плит перекрытия на голый ГБ?Допускаю,что в данном узле (кровля) - в не жилом помещении,это возможно.Нагрузка небольшая,статичная.Но если это жилой дом и перекрытия межэтажные - как ГБ будет работать на срез?Ведь прогиб плиты какой-то будет и зона сдавливания может оказаться шире,чем снятая фаска!К тому же самостройщики могут и вообще не сделать фаску - и что тогда?!
Суть всегда в деталях. Есть чертеж - есть схема нагрузок - есть расчет.
А насчет “если” и “что тогда” - так это “если бы у бабушки был …, то был бы дедушка”.
Хотите рассмотреть межэтажное - нет вопроса:
- чертеж узла
- глубина опирания
- расчет на местное смятие
Я за конкретику, смысла обсуждать “вообще” не вижу.
Если глубину опирания сделать больше, чем необходимо, то опирание перейдет в защемление… и т.д. и т.п. Только вот какой смысл в гадании на кофейной гуще? и раздаче штампов типа “срежет, треснет, лопнет…” без аргументов, кроме “да я ГБ блок на коленке ломал”.
CAT@ добавил 17.08.2012 в 20:28
АлександрОВ ↗
Мне не очень понравился узел. Карниз - зона избыточного увлажнения и сосулек. Именно в этих местах размерзается кирпичная кладка чаще всего. Лучше уж класический узел на Т-образны костылях. Свес блока должен исключать его работу на изгиб. Т.е. 1/3 высоты.
Тут вопрос на предмет того, что ПБ опираются на ГБ, а не армопояс или кирпич в растворе. Что “карнизный узел” Вам не понравился - я помню :(
Суть вопроса не в этом.При каких условиях разрешается опирание плит перекрытия на голый ГБ?
Для конструкционного ГБ марок Д400-500 и выше. Пояс только в сейсмически опасных зонах. Армирование стены желательно. И еще, пояс никакаим образом специально не предназначен для опирания ГБ. Функция, назначаемая ему большей частью народа, у него в предотвращении трещин при растяжении кладки, не факт что поможет, и для этого сгодится и обычная арматура в швах, он просто каким то чудесным образом переехал под плиты, так по идее он должен быть в уровне верха плит.
АлександрОВ добавил 17.08.2012 в 20:35
Я думал об этом, но опять же для поперечных резов- отличный инструмент, а у меня проблема встала при изготовлени У блоков, будет ли она резать в почти вертикальном состоянии примерно вот в таком - __, у неё же нету на торце полотна зубчиков и ход у неё вперёд назад. Если кто пробывал так, делать - просьба откликнуться.
Ход у нее маятниковый, т.е. вперед назад полотно ходит. Я ей пилил нишу в ГС отдачи пилки не было может ГС мягкий, а может маятниковый ход дает себя знать.
АлександрОВ ↗
Купите Интерсколовскую сабельную максимум 3000 р все удовольствие + 6 пилок по бетону 250 мм, блок как по маслу. Правда пыли много, нужен щиток с противогазом. Девайс прикольный, я не согласен с тем, что она совсем не нужна. Не так дорого, а короткими пилками можно дорезать то, что недорезано циркуляркой, вполне себе аккуратно. Ширина реза меньше чем у цепной пилы, чикать можно даже по гвоздям бистальной пилкой. Офонаренно адекватная замена ручной ножовки.
Мне такой девайс монравился больше. Газо-, пеноблоки не пилил, а только дрова. По мне в руке удобнее держать. Пропил очень тонкий. Весч!
Эх, хорошо в деревне жить. Сегодня во время пробежки утром набрал подосиновиков на суп, завтра будем с братом(через дом живёт) двоюрдным заливать армопояс, после завтра ему полы в бане ремонтировать. На улице -цикады стрекочут, а не всякие уроды выясняют у кого длиннее в 3 часа утра у круглосуточного супермаркета. И самый главный девайс тут это взаимопомощь, и приятно, что этот девайс работает. А вечерком -баня с самоваром, эх, что=то на лирику потянуло.
Металлер добавил 18.08.2012 в 00:06 А сегодня в ночи шёл домой по огороду, в темноте во что-т колючее ногой влетел, включил фонарь, оказался ёж недовольный
Металлер
оказался ёж недовольный
еще-б ему быть довольным? он ведь тоже
Металлер
в ночи шёл домой по огороду
:D
Металлер
По 4-ой фотке вопрос: В верхней правой части стены есть разрыв в армопоясе -по плану это окно на лестнице между первым и вторым этажами, но, из -за него армопояс получается незамкнутым. Это критично? как поступают в данных случаях? или всё ОК, можно не париться.? .
Я бы армопояс разрывать не стал, может это и не критично, но вроде как теряется его полноценость (раз уж вообще его делать). Лучше было поднять оконный проём выше пояса, это же лесничный проём, просвет в два этажа, если начать окно на один блок выше армопояса то света хватило бы на оба лесничных марша. Что то типа этого:!(_attachments/111171.jpg)[
спутник
Я бы армопояс разрывать не стал, может это и не критично, но вроде как теряется его полноценость (раз уж вообще его делать). Лучше было поднять оконный проём выше пояса, это же лесничный проём, просвет в два этажа, если начать окно на один блок выше армопояса то света хватило бы на оба лесничных марша. Что то типа этого:!(_attachments/111171.jpg)[
Всё уже залили.
По поводу поднятия стен на 25 см над армопоясом. Я думаю о таком варианте:
!(_attachments/111179.jpg)не определился с самим кирпичём. На внутреннюю несущую стену - силикатный,это понятно. А вот на внешние? Утепление получится 10 см блок ГС и всего 2 см ЭППС наверное сюда лучше будет всять красный с пустотами? Или лучше вообще как-то поменять конструктив?
Металлер ↗
Утепление получится 10 см блок ГС и всего 2 см ЭППС наверное сюда лучше будет всять красный с пустотами? Или лучше вообще как-то поменять конструктив?
20 мм ЭППС — это профанация понятия “утепление”. А нафига вообще такой полосатый бекон на стенке? Это по результатам накачки себя страхами (а-а-а, плиту на ГБ опирать нельзя)? Вся же стенка газобетонная. Зачем сверху ряд кирпича?
Глеб Грин ↗
20 мм ЭППС — это профанация понятия “утепление”. А нафига вообще такой полосатый бекон на стенке? Это по результатам накачки себя страхами (а-а-а, плиту на ГБ опирать нельзя)? Вся же стенка газобетонная. Зачем сверху ряд кирпича?
Да, вся стенка -газобетонная, раньше планировалось опирать плиты сразу на армопояс, залитый в У блоках, но посмотрев по факту, захотелось поднять высоту первого этажа ещё на 1 ряд. Поулчается, если делать этот ряд из ГБ, то плиты опираться будут прямо на него, и тут включаются именно эти самые страхи:) Я пока видел оин пример такого исполнения- у Ката, но у меня в таком случае будет отличие : внутренняя несущая стена у Ката- из силикатного кирпича у меня из блоков Д500 , на эту стену опираются плиты с 2-ух сторон.
Ну, внутренняя стена на конструкцию наружной влиять не должна. Либо внутренняя справляется со своей задачей, либо нет. Из какого материала она при этом сваяна, вторично. Для изгнания из себя иррациональных страхов предлагаю простой мыленный эксперимент. (Не агитирую за какое-то решение, нет. Просто помогаю при осуществлении выбора использовать всю мощь интеллекта, сняв блокировку отдельных его областей.) Начнем с очевидных предпосылок:
- Несущая способность кладки зависит от прочности блоков и просто рассчитывается. С учетом всяких понижающих коэффициентов, гибкости и эксцентриситетов, остнется от вашего бетона В3,5 пусть даже 6 кгс/кв.см несущей способности, приведенной ко всему сечению кладки (506100=30 тс/пог.м).
- Местная прочность зависит от прочности бетона и тоже поддается расчету. Расчетное сопротивление сжатию для В3,5 2,2 МПа, чистому срезу 0,26 МПа.
- Монолитное перекрытие опереть на кладку (непосредственно на газобетон) — страхов нет. Глубина опирания — те же 120-150-200 мм. Здесь задаю проверочный вопрос: монолитное перекрытие на кладку не страшо опирать? (Если расчетом достаточность несущей способности проверена.)
- Опереть перекрытие на бетонный пояс в U-блоках — тоже страхов нет. Так ведь? А ведь ширина пояса те же 120-180 мм. Как и глубина опирания монолитного перекрытия. Т.е. нагрузки под подошвой бетонной балки в U-блоках те же, что и под монолитной плитой.
- Теперь начинаем эксперимент. Внимание. Монолитную плиту делаем по такой технологии: заливаем на верхний обрез кладки 60 мм бетона, сверху кладем готовые балки из железобетона (вместо стальной стержневой арматуры используем стале-бетонную), пространство между ними заполняем бетоном. Получаем сборно-монолитное прекрытие. Страшно? Должно быть не страшно. Монолитный бетон, равномерные нагрузки. Подумаешь, что в толще монолитного бетона готовые железобетонные балки замурованы.
- Теперь слой бетона плавно с 60 мм уменьшаем до 20, а балки из ж/б уширяем до называния их плитами. Получаем частный случай того же монолитного перекрытия (слой мелкозернистого бетона, на него готовые сталебетонные элементы, простанство между ними замоноличиваем). Просто традиция именует такое перекрытие сборным. Хотя по сути воздействия на стену оно вообще ничем не отличается от монолитного. Вообще ничем! На стену давит сначала слой податливого мелкозернистого бетона (раствора), который спустя время превращается в жесткий бетонный камень. Чем воздействие такого перекрытия (называемого сборным) отличается от воздействия целиком монолитного перекрытия? Я отвечу на этот вопрос сам. Единственное отличие состоит в монтажных нагрузках. При заливке полностью монолитного перекрытия доблануть по стене с силой, ведущей к разрушению опорной поверхности, можно только телом пьяного монтажника. А при монтаже плит заводской готовности пьяный монтажник может долбануть по опорной поверхности стены собственно плитой. Поэтому при наличии на объеке пьяных монтажников, риск аварии выше при монтаже плит на тонкий слой подстилающего раствора, чем при монтаже на залитый заранее пояс или при заливке полностью монолитного перекрытия. Но тратить деньги на монолитные пояса вместо того, что один раз дать в рыло тем, кто пьет на рабочем месте? Вы вольны сами распоряжатся своими ресурсами. Хотите, бейте в рыло нарушителям трудовой дисциплины. Хотите, жалейте их и тратьте деньги на монолитные пояса или прокладные ряды кирпича. Итак, выбор за вами :) В какой момент становится страшно?
А я всё время думал, что сейсмопояс должен быть на уровне плит, т.е образовывать железо-бетонный контур вокруг них. И на чертежах в проектах этот узел обычно так и показан. А какой смысл пояса если он не завязан с плитами я не понимаю. Да и эти У-блоки, дорогая и бестолковая вещь, приклеил два блока по 100 мм, залил бетон и всё.
Так так и есть. Обвязочный пояс соединяет отдельные плиты в единую плиту (т.н. “диск перекрытия”). Обвязочный пояс обвязывает плиты по торцам. А лить ж/б подушку под плиты имеет смысл только заранее закладываясь на некачественный монтаж.
На предмет опирания на внешние ГБ и внутренние из кирпича: нужно очень аккуратно контролировать толщины швов на кладке внутренних стен, чтобы выйти в уровень с ГБ и не пришлось бы монтировать на толстый слой из-за разности уровней. За 5-6 рядов ДО - все прикидывается - определяете толщину шва (на забывая учесть армосетку) и тогда останется только шлифануть последний ряд ГБ в уровень и спокойно монтировать на клей.
**P.S. **Вменяемый крановщик - уже полдела, а на крыше лучше контролировать лично, не так все и сложно. НО - опасно - потому соблюбайте правила ТБ!!!
Спасибо Глебу за консультацию! Я этот вариант услышал от него весной на выставке “Интерстройэкспо”. Дома посчитал-прикинул и вариант монтажа пустоток на подстилающий раствор без армопояса под ним я принял как разумно верный. В отверстия пустоток напихал пенопласта, но утапливал его на 100 мм. Таким образом при заливке раствор попал в глухие отверстия и связал всё в единое целое. Плюс вертикальное армирование две продольные d12 разнесены на 200 мм. На плиты ставил нарезанный ГБ так, что бы по высоте он был в уровень с ГБ, стоящим по краю стены. Армопояс у меня получился высотой 250мм. Вечером фотки выложу.
Спасибо за столь развернутый ответ. Есть ещё пара дней на принятие решения. Делать или не делать этот ряд вовсе:). Я так понимаю, мне сейчас, до укладки плит, нужно точно определиться со следующими вещами:
- Диаметры и количество вентиляционных труб, диаметр трубы от котла, соответственно определиться с типом этого самого котола, чтобы замонолитить соответствующее количество гильз.
- Подробно изучить узел обвязочного поясапо торцам плит. Сразу после укладки плит хочу поднять на них тем же краном палеты с блоками, есть ли какие-то ограничения, если поднять все палеты , получится около 30 тонн. Прошу скорректировать, если что-то не учёл, или есть какие-то нюансы на которые надо особое внимание обратить. Спасибо.
3 метра все же лучше и веселее, чем 2,75, значительно… что еще и дороже - Вы будете вспоминать только зимой :wink:, а она не такая уж долгая :)
Чертеж раскладки плит то где? с каналами, размерами…
[Вложение 9672 не найдено] К сожалению вечером выложить фотки уже не было сил. Ну, вот как-то так у меня получилось… Расстояние между арматурой 12AIII сделал с помощью обрезков сетки 100*100. Шпилька М12 это - выпуска для стропил. Межосевое расстояние шага стропил 600 мм.
Раскладку планирую таким образом.( на картинке) Отдельно вынесен покрупнее участок с каналами. Расстояние между торцами плит на центральной стене 15мм. Опирание на центральную стену 180мм Опирание на внешние стены 120 мм Голубым цветом - доборная плита шириной 1100мм Зелёным цветом -монолитные участки.Ширина участка под воздуховоды -200 мм Каналы: 1- D 160 мм - вытяжка из гостинной и прихожей первого этажа+ присоединятся 3 спальни на втором этаже суммарная площадь помещений 75 кв.м 2- D 160 мм - вытяжка из санузлов первого и второго этажей. 3- D 100 мм - вытяжка из кухни 4- D 100 мм - вытяжка из котельной 5- D 110 мм - канализационный стояк D 50 мм - фановая труба 6- D 160 мм- труба от котла Трубы планирую делать из нержавейки, сам канал обложить 100 мм ГС.
zvezdin ↗
Шпилька М12 это - выпуска для стропил.
А зачем шпильки, не проще ли было выпустить полосы или уголки?
Stas X-9 ↗
А зачем шпильки, не проще ли было выпустить полосы или уголки?
Потому, что шпильки у меня остались после заливки ростверка, а уголка не было.:) Выкладываю свой вариант крепления стропил к армопоясу. Между армопоясом и нижней доской, и между хомутом из полосы и стропилом естесственно ГИ. посчитал, что мауэрлат становится лишним звеном между армопоясом и стропильной системой. У мауэрлата какая задача? Распределять равномерно нагрузку от кровли и передавать на стену. А у армопояса какая? Распределять нагрузки стены. И между ними при таком раскладе ещё и получается крепёж. А так один крепёж и без “прокладки” в виде мауэрлата. Между стропилами ГБ, который даст возможность увеличить толщину утеплителя над плитами перекрытия. !(_attachments/116812.jpg)
Ошибка! Не покупайте цемент сильно заранее впрок, в итоге выгоды нету никакой. По краней мере у меня было именно так. Хранил только в крытом сарае на плёнке, всё равно за полгода слежался и приходится больше добавлять.
Металлер добавил 21.08.2012 в 18:13 Для выбора котла начал изучать варианты систем отопления.. Столько всего интересного, но в голове сразу две разнонаправленные мысли:
- Сделать всё с использованием современных технологий со всякими тонкостями, и получить более комфортную и экономичную систему.
- Сделать всё макимально просто с ЕЦ, чтобы весь процесс монтажа и эксплуатации был прозрачен и прост, чтобы не надо было привлекать спецов.
Металлер
… Для выбора котла начал изучать варианты систем отопления.. Столько всего интересного, но в голове сразу две разнонаправленные мысли:
- Сделать всё с использованием современных технологий со всякими тонкостями, и получить более комфортную и экономичную систему.
- Сделать всё макимально просто с ЕЦ, чтобы весь процесс монтажа и эксплуатации был прозрачен и прост, чтобы не надо было привлекать спецов.
на самом деле всё вообще наоборот: современные технологии как раз и служат для того что бы сделать всё максимально просто, исключения всяких тонкостей и “чтобы не надо было привлекать спецов” а схема с ЕЦ - как раз и требует привлечения спецов, а уж о прозрачности и особенно простате монтажа говорить вообще не приходится.
Металлер
Для выбора котла начал изучать варианты систем отопления. Столько всего интересного…
Интересно следующее:
- основной вид топлива
- резервный вид топлива (если предполагается резерв)
Отсюда прийдете к кол-ву котлов и потребной мощности, при условии того, что Вы посчитали теплопотери… чего, конечно же, никто не делает… полагаю, что Вы - не исключение.
А там и до диаметра дымохода(ов) недалеко.
По расчету сечения дымохода есть один очень полезный документ, лежит он на () и распространяется на все известные типы котлы и виды топлива.
P.S. В котельной в любом случае крайне желательно заложить резервный дымоход и/или вентканал. Так советуют старшие мудрые товарищи Эксперты и, вероятно, не зря…
zvezdin ↗
посчитал, что мауэрлат становится лишним звеном между армопоясом и стропильной системой.
Усё правильно. Я думаю можно просверлить балку и закрепить её на одной шпильке, и не делать хомуты сверху. И естественно я считаю, что плиты покрытия у Вас лишние, вполне можно и без них. Но это лично моё твёрдое убеждение.
Stas X-9 ↗
Усё правильно. Я думаю можно просверлить балку и закрепить её на одной шпильке, и не делать хомуты сверху. И естественно я считаю, что плиты покрытия у Вас лишние, вполне можно и без них. Но это лично моё твёрдое убеждение.
Спасибо за оперативность! Я отказался от просверливания балки из-за возможности возникновения конденсата между стыком металл-дерево, а так я под хомут смогу положить кусок изопласта.
Топливо -газ магистральный. Один котёл планирую. Но по совету старших товарищей ещё одну резервную турбу оставлю. По приведённой Катом ссылке, получил диаметр 140 мм. Правда параметр “Температура уходящих газов после стабилизации потока” взял отбалды. Прикинул по местным котлам Жуковским, у потенциально интересующих меня моделей диаметр 135. Поговрил с соседями, кто недавно(последние 5 лет) имел дело с газовым хозяйством местным, обязуют вытяжку и дымоход делать не менее 150. Из поулченной информации сделал для себя вывод, что буду гильзу ставить 15, но побольше выпус вниз сделаю, чтобы было прое орудовать с переходникмами.
Металлер ↗
5- D 110 мм - канализационный стояк D 50 мм - фановая труба
Андрей Р. вроде не рекомендовал заужать фановую трубу
Металлер
…Правда параметр “Температура уходящих газов после стабилизации потока” взял отбалды. …
150-250 градусов в зависимости от модельки котла…
Сейчас ещё раз пересмотрел тех. решения. Остались следующие недопонимания: Ниже приведены узлы из тех. решений Итонг, Аэрок + узел анкеровки по длинной стороне плиты( он особо не отличается у тех и у других).Вопросы такие:
- У Итонга есть обвязывающий армопояс по торцам плит с двумя прутами арматуры, расположенными друг над другом, у аэрока сразу идёт доборный блок, а торец плиты обхачен непродуваемым материалом. Как всё таки правильно.
- Анкеровку скобами не встречал в отчётах о стройках. Сейчас ещё раз просмотрю может пропустил.
- Первый ряд болков второго этажа кладётся на ЦП раствор с армирующей сеткой - правильно?
- Гильзы труб, замоноличенные в перекрытии должны быть из тогоже материала и тогоже диаметра , что и будущая труба. Или можно везде оставить Гильзы из нержавейки на 20-30 мм больше по диаметру, чем предполагаемая труба, а потом, когда будет монтироваться дымоход и вытяжки, пустить внутри нужную трубу и промежутки зацементировать.?
- Поднимать наверх блокок можно сразу после укалдки плит, равномерно расставляя их по периметру?
матчасть: !(_attachments/111253.jpg)
источник: “Рональд Майер. Коттедж. Строительство и отделка.” (можно закачать по ссылке: () Вес файла - 10037Kb. Формат - “chm”.)
Вот ещё одна мысль родилась. А если оставить пространство между плитами(21 см), в котором я планировал монолитить трубы пустым, и уже позже, когда буду монтировать воздуховоды этот кусочек заделать. Получается, что под блоками, (чёрным цветом) будет небольшая пазуха( красным цветом) в которую в последствии можно будет вставить арматуру и заанкеревшись в плиты замонолитить этот кусочек. Нагрузки( кроме самого себя) он всё равно никакой не несёт. Подскажите пожалуйста, какие подводные камни здесь есть
Завтра плиты привезут, что-то я мандражирую немного:)
Металлер добавил 29.08.2012 в 23:42
CAT@
матчасть: !(_attachments/111253.jpg)
источник: “Рональд Майер. Коттедж. Строительство и отделка.” (можно закачать по ссылке: ( Maier_Kottedzh. Stroitelstvo i otdelka.rar/view) Вес файла - 10037Kb. Формат - “chm”.)
Тоесть тонкий( в моём случае 150) блок надо пускать по всем стенам, и обвязочный пояс заливать по кругу. А я планировал вдоль длинных сторон плит класть 375 блок, так как по этим сторонам плиты не опираются на стены.
Металлер ↗
А если оставить пространство между плитами(21 см), в котором я планировал монолитить трубы пустым, и уже позже, когда буду монтировать воздуховоды этот кусочек заделать.
А в чем проблема? нормально
Металлер
и обвязочный пояс заливать по кругу
Пояс - это пояс, он связывает все плиты в одну “диафрагму” перекрытия, потому и “круговой” замкнутый. В этом - смысл.
Завтра планирую залить армопояс над вторым этажём, и положить блки перекрытия. Сначала хотел делать, как в книжке. Мауэрлат на шпильки и т д. А за последние 2 дня услышал от 3-ёх друзей, построившихся за последние 5 лет, что У них балки просто положены БЕЗ ШПИЛЕК на армопояс, а промежутки между ними заполнены кирпичём., и что мол всё ок. Не могу понять, как же крыша тогда крпится к стенам и почему не улетает? И ещё в альбомах тех решений не показан случай, когда балки вынесены наружу, хочу на 0.5 м вынести, чтобы свесы увеличить. Так нельзя делать, или просто не приведён такой пример?
К сожалению из-за неполадок с форумом не могу связаться через личное сообщение. Планирую в воскресенье, если ничего не случиться, побывать в Вашем районе и наконец-то посетить Вашу стройку. Не могли бы вы кинуть мне на мыло как Вас найти и контактный тел. если возможно.
8-926-692-61-55 Иван.
Подходит к концу активный строительный сезон. Ещё пару месяцев и кирдык, хотя кто знает, какой сюрприз в этом году погода принесёт… На данный момент дела обстоят следующим образом: завтра- после завтра будут доделаны фронтоны, возьмусь за крышу. В связи с плавно нарастающей( а с понедельника резко) занятостью на работе, не знаю, на сколько растянется её возведение. Есть надежда, что к концу октября доделаю. На днях узнали с женой, что в мае будет второй детёныш, поэтому надо ускоряться, зв зиму хочу решить все бумажные вопросы с газом, электричеством, для чего, как я понял, необходимо наличие помещения котельной. Для этого необходимо залить стяжку пола и воздвигнуть на ней перегородки, но, так как в гостинной и кухне хочу сделать тёплый пол, то залить сразу всю зону не получтся. **1-ый вопрос. Можно ли стяжку пола одной зоны поделить на две части, не связанные арматурой? ** На рисунке зелёным цветом- то, что хочу залить в первую очередь, синим- зона кухни с ТП. Красным выделены стены котельной, которые будут поставлены на залитой стяжке пола.
Неправильно расчитал количество балок чердачного перекрытия. Растояния между ними получаются больше 60 см. 2-ой вопрос: оставить растояния по 63 см чтобы блок (62.5см) влезал между балками без подрезки, при этом, между одной парой балок будет 70 см. Или докупить ещё балки и добиться растояния в 60 см, чтобы не резать утеплитеть?
Сейчас цель, как можно быстрее закрыть крышу. НО не сделан ещё конал вентиляционный и дымоходы. 3-ий вопрос: лучше сейчас всё таки выпустить трубы на крышу, или же можно закрыть кровлю, и потом, когда будет точный палн комуникаций, спокойно заняться прокадкой каналов, прорезав отверстие в кровле?
Щели в утеплителе можно и запенить.. Стяжку, при таком раскладе, помоему лучше делать после перегородок. Если нет проекта по вентиляции-дымоходам, все равно перерезать крышу придется небось..
MaksimA
Щели в утеплителе можно и запенить.. Стяжку, при таком раскладе, помоему лучше делать после перегородок. .
Да в том-то и дело, стяжка нужна для того, чтобы на неё поставить перегородки.
Кстати по поводу перкрытия плитами, все действительно оказалось проще, чем предполагалось. Как и у Ката поверх армопояса у меня пошёл ещё один ряд блоков. На него на ЦПраствор без арматуры и были уложены плиты. Поднимали цепями плиты двигали ломами, но опирая не на стену а на плиту. Как показано на рисунке (красное- ломы) [Вложение 9923 не найдено] Крайнюю плиту подвинули крюками за пустоты. Сразу поставили оставшиеся блоки на плиты, сначла было стрёмно , что не выдержат, но всё выдаржало, было поставленно 34 палеты. Старался расставлять на стыках плит. **ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ ЗВЕРЬ - ТОРОПЯЩИЙСЯ КРАНОВЩИК!!!
**Жена говорит, ей было очень страшно смотреть, как я прыгал по краям стен, расставляя палеты, болтающиеся на троссах крана, который очень резко махал стрелой,
Ну вот и стены готовы. Сам сделал фундамент, цоколь(с помощью друзей и жены), в одиночку выложил 5 рядов, потом пошла работа, и понял, что коробку под крышу я своими силами не сделаю, а переселяться очень хочется уже следующим летом, тем более второй ребёнок скоро будет. В Августе нанял 2-ух рабочих. Дальше к кладке не притрагивался, помогал только в армопоясах, при укладке плит и подъёме блоков. Так что фразу “своими руками” можно уже стирать. Ребята переделывали второй этаж у соседа, была возможность оценить личностные качества, и работоспособность. Судя по тому, что они построили соседу - форум izba они не читали:). Я показал, какая кладка нужна мне, как заливать перемычки и армопояса, они освоились и довольно резво и аккуратно пошли выкладывать. Кладка у них получилась лучше, чем у меня. НО в некоторых местах есть приличные щели на доборных элементах, где я старался подгонять очень очень плотно. Шлифовальной машиной они не пользовались, затирали лишь силновыступающие перепады между блокам. Иногда проверял их лазерником - всё ок. Самое главное, когда мне с семьей нужно было уехать на неделю - я спокойно им дал ключ от сарая, где весь интрумент хранился, оставил ЦУ и уехал, периодически контролируя по телефону, ну и соседи с родственниками периодически захаживали, по приезду я обнаружи почти доделанный второй этаж и полный порядок с инструментом и с домом. РАсценки такие: 1000 р кубометр кладки, 500р погонный метр армопояса. Но по армопоясам где-то делал сам(армирование), что-то делали вместе, так что вышло поменьше. В процессе строительства были внесены коррективы в план: поднят на 1 блок первый этаж до 3м в чистоте, добавлено окно, чтобы на дом брата можно было посмотреть:), и корридор заодно осещался. Был чуть уменьшен угол ската кровли( соответственно уменьшены фронтоны), скорректированы размеры некоторых окон. По расчётe было 84 куба блока 375 d400 и 14,5 кубов 375 d 500 Брал запас 4 куба D400 и 1 куб D500 осталось около 2-ух кубов D400 и 5 блоков D500 не осталось.
Дальше опять попробую сам строить.
P.S. млион ещё не разменял, но близится:)
P.S. Милион ещё не разменял, но близится:)
Металлер какой темп кладки был у ваших рабочих?
CiD
Металлер какой темп кладки был у ваших рабочих?
Работали они вдвоём. Каждый клал отдельно. Примерно по три куба в день, это если брать средний объё, н осюда включается строительство лесов, и оконные + дверные перемычки
Пришла осень, учебный год очень активно набирает обороты. В одно лицо возиться с балками, стропилами- тяжко, нервно и не безопасно. Из-за отсутствия чётк их выходных, делать всё приходится набегами по несколько часов в неделю. Из-за этог омозг ещё больше взрывается, что ничего не успеваешь…. Это так, психологические аспекты стройки в одиночку при наличии работы, и сжатых сроках( в следующем году надо заселиться.
Сейчас встаёт вопрос по отмостке. Сделать нормально до зимы врядли успею, да и планируется делать две пристройки, тобишь если просто вокруг дома сделать отмостку, потом надо будет её местами ломать. Есть ли смысл перед зимой просто уложить вокруг листы ЭППС 10 см? Заглубив их до верха подошвы фундамента?
Если раскапывать ЭППС не будете (коммуникации проведены, фундаменты пристроек залиты и т.п.) - то можно положить. А иначе - не стоит. Только время и материал зря потратите. Дом-то всё равно без тепла внутри будет стоять, так что утепление только отмостки не поможет.
Iljas ↗
Если раскапывать ЭППС не будете (коммуникации проведены, фундаменты пристроек залиты и т.п.) - то можно положить. А иначе - не стоит. Только время и материал зря потратите. Дом-то всё равно без тепла внутри будет стоять, так что утепление только отмостки не поможет.
А я об этом как-то не подумал:) Значит остаётся только надеяться на лучшее:)
Металлер
Значит остаётся только надеяться на лучшее:)
У меня похожая дилемма, но я консервирую ненагруженный фундамент. Хотел все работы довести до той же стадии, на которой остановился Iljas в 2010 году (за основу был взят проект его дома), но боюсь не успеть. Поэтому склоняюсь к варианту оставить все как есть (без утепления отмостки и организации дренажа) и надеяться на лучшее.
Если правильно помню - у Вас песок в основании, а УГВ ниже глубины промерзания? Тогда Вам бояться особо нечего. А если утеплять грунт у фундамента не полностью закрытой коробки - то с обеих сторон. Если успеете закрыть коробку (в т.ч. вставить окна и утеплить перекрытие), то достаточно будет утеплить отмостку снаружи, чтобы дом не замерз. ЭППС может лежать открыто на земле незащищенный без особого для него ущерба. У меня пролежал открытый, придавленный кирпичами, 3 года, и ничего, только выцвел. На всю ширину делать утепление отмостки 10 см толщиной нет никакого смысла: это у стены толщина должна быть максимальной, а к краю стремиться к 0, так как чем ближе к краю, тем больше доля потока, уходящего горизонтально непосредственно по грунту (под слоем ЭППС). Делайте (потом) несколько полос шириной по 60 см со ступенчатым уменьшением толщины, из расчета, что 1 м грунта это примерно 3 см ЭППС.
По грунту всё верно- песок, УГВ далеко.Планирую сделать страпилку, обрешётку и перекрыться в зиму руберойдом, так как не успеваю с дымоходом чётко всё продумать. Окна вставлять планирую по весне. А на зиму просто закрою плёнкой или тем же руберойдом, чтобы снего не засыпало. Не совсем понимаю зачем в таком случае нужно утепление отмостки с обоих сторон. Ведь что внутри, что снаружи всё промёрзнет, без отопления. Илия ошибасюь?
Металлер добавил 18.10.2012 в 21:32 Накосячил. Когда бакли перкрытия чердачного раскладывал и блоки между ними клал забыл про дымоход, полуилось, что балка пересекает кладку дымохода. Надо будет обрезать и выдолбить кусок блока, чтобы сдвинуть балку. Будьте внимательны, не повторяйте чужих ошибок. Сегодня закидал сплошняком пол чердачного перекрытия- работать стало намного проще, быстрее, безопаснее- надо было сделать это сразу.
Металлер
.Планирую сделать страпилку, обрешётку и перекрыться в зиму руберойдом, так как не успеваю с дымоходом чётко всё продумать…….
Когда бакли перкрытия чердачного раскладывал и блоки между ними клал забыл про дымоход, полуилось, что балка пересекает кладку дымохода.
Таже песня со стропильной системой….Не забудьте !!! Стропила, граничащие с трубой, должны проходить в 5-10 см от габарита будущей трубы…..
Металлер ↗
По грунту всё верно- песок, УГВ далеко.Планирую сделать страпилку, обрешётку и перекрыться в зиму руберойдом, так как не успеваю с дымоходом чётко всё продумать. Окна вставлять планирую по весне. А на зиму просто закрою плёнкой или тем же руберойдом, чтобы снего не засыпало.
Я бы на Вашем месте поставил перед зимой нормальные окна и вывел бы трубу, хоть временную. Тогда зимой можно спокойно заниматься внутри инженеркой (отопление, сантехника, электрика…), а это очень большие работы. Иначе уйма времени выпадает…
Металлер
Не совсем понимаю зачем в таком случае нужно утепление отмостки с обоих сторон. Ведь что внутри, что снаружи всё промёрзнет, без отопления. Илия ошибасюь?
На песке с низким УГВ - ничего не нужно. А вообще под утеплителем температура грунта будет выше за счет подъема теплоты из глубины. Если с обеих сторон стены одинаковый мороз, то и утеплять грунт (если утеплять) надо одинаково, чтобы уменьшить морозное пучение в равной степени. Это предотвратит появление опрокидывающей силы, которая может возникнуть при одностороннем (или несимметричном) утеплении за счет неодинакового пучения грунта.
СанСаныч
Я бы на Вашем месте поставил перед зимой нормальные окна и вывел бы трубу, хоть временную. Тогда зимой можно спокойно заниматься внутри инженеркой (отопление, сантехника, электрика…), а это очень большие работы. Иначе уйма времени выпадает… .
Да мня тоже напрягает это время упущеное. А поставив временную трубу, какой временный отопительный прибор я туда могу вклинить? Буружуйку какую-нибудь дровяную? И затапливать её, когда есть время поработать? Я правильно понимаю? В таком случае в доме постоянно будут переходы через 0.
Металлер ↗
Да мня тоже напрягает это время упущеное. А поставив временную трубу, какой временный отопительный прибор я туда могу вклинить? Буружуйку какую-нибудь дровяную? И затапливать её, когда есть время поработать? Я правильно понимаю? В таком случае в доме постоянно будут переходы через 0.
Если печурка маленькая - то да, если большая - то нет. Если раз в неделю топить - то ничего не поможет. Окна должны быть нормальные ессно.
Металлер ↗
А поставив временную трубу, какой временный отопительный прибор я туда могу вклинить?
Пока я монтировал котельную, то гостиная (самое большое и единственное на тот момент жилое помещение) отапливалось при помощи газового конвектора вот такого типа: !(_attachments/111406.jpg) [Вложение 10164 не найдено] повесил я его на стену, точнее на заложенный ГБ блоками проем двери на террассу, дымоход вывел просто через эту временную ГБ стенку…
эта вот хрень кушала в сутки 1 баллон в 27 литров пропана (на 48 квадратов) и, в принципе, помогла просуществовать ДО запуска котельной, хотя, конечно, возни с ней было ДО… пока все неплотности устранил, нормально присоедил дымоход и настроил газовый регулятор - сложил много матов…
еще пробовал взять конвектор без трубы на улицу… всё - полный финиш, задыхаешься уже через несколько часов… сдал нах, взял этот девайс и уже с ним имелся…
P.S. Если нормально с эл-вом, то проще, конечно, электрообогреватели, пока котельную не ввели. У нас с мощностями беда => пришлось поизвращаться…
Хух…. Перекрылся руберойдом, на душе немного полегчало. Вчера последний рулон докатывали, уже начинался дождик ледяной. Уже когда с лесов края заворачивал псмортрел на скат - каток…. Вообще монтаж каких-то систем, несущих серьёзные нагрузки без опыта работы- постоянное желание добавить прочности к соединению. Место крепления стропил к балкам хотелось вдобавок к скобам, гвоздям и пластинам ещё клеем обмазать и сктчем обматать:)
Вопрос не по теме, есть укатанное углубление - место въезда в ворота и стоянка машины. Там постоянно лужа, время до зимы сделать нормальную бетонную стяжку врядл и будет, но хочется как-то нейтрализовать эту лужу. Хочу отсыпать сначала песком, потом крупным ивестком щебнем, и уже по весне сделать нормальную стяжку. Единственное, что беспокоит, не уйдёт ли вся эта подсыпка до весны под землю, и не придётся ли делать тоже самое повторно по весне?
Металлер
… Хочу отсыпать сначала песком, потом крупным ивестком щебнем, и уже по весне сделать нормальную стяжку. Единственное, что беспокоит, не уйдёт ли вся эта подсыпка до весны под землю, и не придётся ли делать тоже самое повторно по весне?
известковый щебень исключите… сейчас засыпьте песком… весной подсыпьте его же и вот уже после щебень, но не известковый а либо гравийный, либо гранитный…
А если захочется почти правильно, то нужно сделать “корыто”, на дно - геотекстиль (это если совсем очень правильно), засыпается песок, трам-бам-бам… щебень… опять трамбуется\укатывается, далее асфальт в два слоя с армированием и со всякими специальными “битумно-полиуритановыми” пропитками-прослойками…
Анализируя первый год стройки сделал для себя много выводов, но основной - **время, потраченное на планирование это не ТРАТА, а ИНВЕСТИЦИЯ, позволяющая в будущем сэкономить деньги, нервы, и всё тоже - время. **До начала стройки общался с разными категориями граждан полностью или частично занимающихся самостроем. Были те, которые говорили:“Чёткое планирование основа всего, без проекта не лезь в стройку.”
Другие говорили: “Все эти проекты - трата времени вот на листочке накидал, гастарбайтерам дал, и всё ок, только пинки раздавай и всё.”
Я изначально дошой больше тяготоел к первой группе, но, как показала практика не обладал достаточным уровнем самоорганизации. Ещё один противный момент- выполнение различных ответсвтенных этапов. Бывает страшно взяться за дело, которое никогда не делал, не знаешь с какой стороны взяться, откладываешь, нервничаешь:) В итоге, решил потратить зиму на составление чёткого плана дальнейших действий с более углублённым продумыванием логистики.
- Начал работать над собой. Сейчас осваиваю такую науку, как Тайм Менеджмент( не люблю эти английские термины), если кому надо могу подсказать пару книг для простых смертных, где довольно доходчиво на человеческом языке изложена теория и руководство к действию. Вообщем труд таки начал делать из обезьяны человека, интересно, чем закончится эта метаморфоза:)
Металлер добавил 15.12.2012 в 14:36 Набросал себе основные вопросы по проектированию системы отопления. Прошу подкорректировать, если не правильно расставил приоритеты.
Топливо- газ магистральный. Система разводки труб - однотрубная с принудительной циркуляцией, но с возможностью работы, в режиме гравитационки. Радиаторы + водяные тёплые полы в гостиной и кухне первого этажа Материал труб - полипропилен. Хочу по максимуму все работы сделать сам.
Вопросы:
- Выбрать модель котла.
- Понять, какие ещё устройства должны входить в систему.
- Определить диаметр труб, и нарисовать разводку по комнатам
- Нарисовать обвязку котельной
- Определиться с сечением дымохода.
- Определиться с отоплением чердака.
- Понять нужны ли тёплые полы на 2-ом этаже
- Определить точные параметры всех составляющих (приборы, трубы, краны и т.д.) системы.
- Рассчитать затраты.
Металлер добавил 16.12.2012 в 00:18 Читая форум про отопление, часто натыкался на фамилию Сканави. Я так понял-это базовая литература и, прочитав её я смогу сам нарисовать проект своей системы отопления, чтобы потом можно было бы обсудить здесь и исправить ошибки. Или лучше обратиться к другой литературе?
Я высшую математику в лицее начинал изучать по учебнику Сканави. Но только то был Марк Иванович, математик артистичный, поэт, даже тренировал первые команды КВН. А тут Сканави другой - Александр Николаевич. Может кто-нибудь знает, родственники или так? Интересно, что
В настоящее время в МИСИ работает невестка Марка Ивановича — Наталья Алексеевна Сканави в должности профессора кафедры «Строительные материалы».
сорри за оффтоп
Да, за этим учебником много вечеров было проведено
Металлер
Читая форум про отопление, часто натыкался на фамилию Сканави. Я так понял-это базовая литература и, прочитав её я смогу сам нарисовать проект своей системы отопления, чтобы потом можно было бы обсудить здесь и исправить ошибки. Или лучше обратиться к другой литературе?
в своё время, когда в институте учился на ТГВ, у нас очень ценился справочник проектировщика, типа этого () или более старые издания и при написании диплома очень много обращался к этой литературе, конечно немного устарело в плане новых материалов, оборудования, но основы изложены как надо
() ()
Иван, я когда к вам заезжал там у вас станок для гибки арматуры видел красный где брали?
() Вот тут
Спасибо большое
Лазил сегодня по своей постройке обнаружил 2 вещи:
- Трещин под оконными проёмами пока нет.
- Недавно сорвало рубероид с нескольких окон второго этажа- количество снега, наметённого внутрь ничтожно, хотя были обильные снегопады. На первом этаже рубероид на всех окнах цел, но там сейчас пол из песока, для себя сделал вывод:** Забивание на зиму окон в моей стадии постройки- пустая трата времени и денег. **
Просто надо забивать окна армированным полиэтиленом, а не рубероидом. Насчёт того, что забивать нет смысла - не уверен. У всех разные направления ветра. У меня, например, вокруг дома всегда дуют западные ветры. Соответственно, вход в погреб я сделал с востока. Перед ним почти нет снега, а с западной стороны - метровый намёт. И есть много других факторов. Лучше закрыть, это и быстро, и недорого. И внутри уже можно работать, не продувает так.
Предстоит сделать 2 ответственных шага. Прошу, у кого есть возможность, проконтролиовать, всё ли правильно, может есть нюансы, которые не учёл.
**1. Заливка полов первого этажа. Что нужно учесть. 1.1 Уточнить раскладку ТП. Ракатать трубу, опрессовать. 1.2 Проложить канализационную трубу 1.3 Проложить провода в слое ЭППС 1.4 Точно определить место установки котла, сделать в этом месте углубление, чтобы вход обратки в котёл был на уровне трубы отопления первого этажа.(или же это не принципиально, только усложнит подключение?) **1.5 Определить, будет ли скажина внутри или нет, если да, то сделать всё необхоимое для скважины перед полами. 1.6. Если лестницу на второй этаж буду делать железобетонную, нужно ли какие-то закладные сразу вмнотировать? 2. Закупка материалов. Хочу закупить часть материалов сейчас, самый весомый пункт- ЭППС почти на 150 тысяч, деньги не малые не хотелось бы лохануться. Утеплитель считал так: 2.1 Полы по грунту - 3 слоя по 50 ММ 2.2 Отмостка 1 слой 50мм + запас на углы 2.3 Кровля 3 слоя по 50 мм 2.4 Если в утеплении полов и кровли заменить средний слой на ПСБ 35 экономия составит около 25 тысяч. Если не сэкономлю жизнь не рухнет, но на 25т. можно осуществить маленькую мечту купить новую лодку и спининг:) :beer:
в полы 3 х 50мм явно излишне.
в крышу ЭППС ненада:stop:
Под котел копать не надо - в двухэтажке центр охлаждения и так высоко.Это для одноэтажных рекомендуется,как я понял.
Металлер
Если в утеплении полов и кровли заменить средний слой на ПСБ 35 экономия составит около 25 тысяч.
При желании можно сэкономить в несколько раз больше.
В теме “Пол на грунте”, пост #302 я вкратце описал свою конструкцию утепления ТП (вдоль наружных стен - полосы ЭППС толщиной 50, 30 и 20 мм шириной по 600 мм, вся середина без ЭППС). Сейчас могу уверенно говорить об успехе данного решения, так как расходы на отопление по сравнению с прошлыми зимами не то что нисколько не увеличились, а даже уменьшились, и при этом теплоинерционные качества ТП проявили себя с лучшей стороны (в помещениях с ТП за сутки без отопления Т* упала всего на 1*, в то время как в помещениях 2-го этажа без ТП - на 3-4*; температура воды в СО упала только до 25*). Решение это нетиповое, экспериментальное, поэтому требует значительной смелости. Но в данном случае она вознаграждается.
В крыше ЭППС можно заменить обычным пенопластом, обмотанным стрейч-пленкой. При этом даже лучше будет самый дешевый (но с антипиреном) ПСБ 15 - он легче сжимается и лучше загоняется враспор. С внутренней стороны (под обшивкой) - сплошная пароизоляция с проклейкой и прижимом швов. И не забудьте антисептировать дерево чем-нибудь долгоиграющим.
на 25т. можно осуществить маленькую мечту
На сэкономленные представленными путями деньги можно осуществить примерно 3 или 4 таких мечты :)
Металлер
Предстоит сделать 2 ответственных шага. Прошу, у кого есть возможность, проконтролиовать, всё ли правильно, может есть нюансы, которые не учёл.
**1. Заливка полов первого этажа. Что нужно учесть. 1.1 Уточнить раскладку ТП. Ракатать трубу, опрессовать. 1.2 Проложить канализационную трубу 1.3 Проложить провода в слое ЭППС 1.4 Точно определить место установки котла, сделать в этом месте углубление, чтобы вход обратки в котёл был на уровне трубы отопления первого этажа.(или же это не принципиально, только усложнит подключение?) **1.5 Определить, будет ли скажина внутри или нет, если да, то сделать всё необхоимое для скважины перед полами. 1.6. Если лестницу на второй этаж буду делать железобетонную, нужно ли какие-то закладные сразу вмнотировать? 2. Закупка материалов. Хочу закупить часть материалов сейчас, самый весомый пункт- ЭППС почти на 150 тысяч, деньги не малые не хотелось бы лохануться. Утеплитель считал так: 2.1 Полы по грунту - 3 слоя по 50 ММ 2.2 Отмостка 1 слой 50мм + запас на углы 2.3 Кровля 3 слоя по 50 мм 2.4 Если в утеплении полов и кровли заменить средний слой на ПСБ 35 экономия составит около 25 тысяч. Если не сэкономлю жизнь не рухнет, но на 25т. можно осуществить маленькую мечту купить новую лодку и спининг:) :beer:
Все же не могу остаться безучастным и не выразить свое мнение,так как практически все пункты видятся мне иначе.Старшие товарищи поправят,но вот как я вижу эти вещи.По первому параграфу порядок действий такой: сперва провести канализацию,водопровод и электрику в слое/по слою песчаной подсыпки.Легкая трамбовка,выравнивание.Укладка листов Пеноплэкса толщиной 100мм в один слой с разбежкой швов.Раскатываю изолон (вспененный полиэтилен) с нахлестом на стены и с проклейкой швов.По нему раскладываю армирующую сетку и вяжу к ней петли теплого пола,сводя концы к коллектору ближе к центру дома.Дальше проверочная опресовка.Если все нормально,укладываю стяжку толщиной 100мм.Это все по полам по грунту.Насчет котла я уже говорил,но вы бы уточнили схему обвязки.Про лестницу из бетона и закладные: естественно нужна балка в полу,куда будет опираться нижний марш,и закладные в несущих стенах,где будет опираться переходная площадка,если она будет.Ничего этого нет???Про скважину не понял - её ещё нету что ли?А как тогда предполагаете её сделать,собственно??? Дальше второй параграф: отмостка 1,2 метра Пеноплекса 100мм в один слой,по углам расширить до 1,8 метров (наверное можно полтинником толщиной).Сверху тот же изолон с проклейкой швов (в качестве гидроизоляции) и сетка.Наверное дренаж уже сделан???А раствор по месту будете делать?Тогда хорошо бы заменить часть песка гранитным отсевом для прочности.Кстати и в доме пол по грунту лучше будет заливать таким раствором.Ну а если заводской бетон,то чтоб наполнитель не большой фракции.Не забываем делать рассечки в полу и отмостке через 4 метра с последующим заполнением хорошим герметиком.Дальше мне не понятно - “кровля”…В смысле,пеноплэкс между стропил что ли?У вас мансарда значит,а не полноценный этаж?Или имеется ввиду перекрытие?В любом случае между деревянными элементами перекрытий или кровли используют мин.вату с диффузионными мембранами.О чем идет речь??? Про мечту понравилось!Но думаю у вас не будет времени на это в ближайшие год-другой,так как нужно заканчивать со строительством и отделкой дома…
ЭППС для пола по грунту (при отоплении ТП) я сделал 150 мм, не жалею. Класть средним слоем ПСБ не советую, лучше обойтись 100 мм ЭППС. Или, как рекомендует СанСаныч, уменьшать толщину утеплителя по мере продвижения от наружных стен в центр дома.
ЭППС на мансарду - это извращение. Зачем запихивать горючий утеплитель между стропил? Я бы однозначно выбрал PureOne/Ecose. И дешевле, и лучше.
По поводу скважины в доме - не занимайтесь ерундой. Скважина - это не на всю жизнь. Потребуется делать новую, рано или поздно.
СанСаныч
При желании можно сэкономить в несколько раз больше.
- В теме “Пол на грунте”, пост #302 я вкратце описал свою конструкцию утепления ТП (вдоль наружных стен - полосы ЭППС толщиной 50, 30 и 20 мм шириной по 600 мм, вся середина без ЭППС). Сейчас могу уверенно говорить об успехе данного решения, так как расходы на отопление по сравнению с прошлыми зимами не то что нисколько не увеличились, а даже уменьшились, и при этом теплоинерционные качества ТП проявили себя с лучшей стороны (в помещениях с ТП за сутки без отопления Т* упала всего на 1*, в то время как в помещениях 2-го этажа без ТП - на 3-4*; температура воды в СО упала только до 25*). Решение это нетиповое, экспериментальное, поэтому требует значительной смелости. Но в данном случае она вознаграждается. :)
Изучил. Очень заманчивая идея, но пока стремновато:). Есть вопросы:
- Если такой вариант уетпления реализоавть без тёплых полов, то просто увеличится время прогрева пола и грунта под полом, до прихода в более мене равновесное состояние?
- У Вас плита, у меня ЭППС будет укладывать сразу на грунт, при такой неоднородности толщины утеплителя будет ли риск проседания стяжки? Или при введении 2-ого слоя армирования вероятность этого стремится к 0.
- А чем продиктовано именно такое распределение утеплителя?
Металлер добавил 19.02.2013 в 16:46
Юра-сварщик
Насчет котла я уже говорил,но вы бы уточнили схему обвязки.
Да, этот вопрос я естественно ещё раз пересмотрю, тем более, что скорее всего откажусь от отечественного котла. А почему Вы заострили внимание на обвязке?
Юра-сварщик
Про лестницу из бетона и закладные: естественно нужна балка в полу,куда будет опираться нижний марш,и закладные в несущих стенах,где будет опираться переходная площадка,если она будет.Ничего этого нет???Про скважину не понял - её ещё нету что ли?А как тогда предполагаете её сделать,собственно???
Нет, подготовки под лестницу никакой нету, пэтому и выясняю, что именно требуется, на всякий случай, но скорее всего остановлюсь на деревянной лестнице.
Скважина в коробке из стен и крыши делается, как я понял без особых напрягов в техническом плане.
Юра-сварщик
Не забываем делать рассечки в полу и отмостке через 4 метра с последующим заполнением хорошим герметиком
Про отсечки не знал, спасибо за инфу, проработаю этот вопрос.
Юра-сварщик
Дальше мне не понятно - “кровля”…В смысле,пеноплэкс между стропил что ли?У вас мансарда значит,а не полноценный этаж?Или имеется ввиду перекрытие?В любом случае между деревянными элементами перекрытий или кровли используют мин.вату с диффузионными мембранами.О чем идет речь???
У меня 2 полноценных этажа и ещё большое пространство под двухскатной крышей, которое станет мансардой. Про мечту понравилось!Но думаю у вас не будет времени на это в ближайшие год-другой,так как нужно заканчивать со строительством и отделкой дома…
Металлер добавил 19.02.2013 в 17:01
Iljas ↗
ЭППС для пола по грунту (при отоплении ТП) я сделал 150 мм, не жалею. Класть средним слоем ПСБ не советую, лучше обойтись 100 мм ЭППС. Или, как рекомендует СанСаныч, уменьшать толщину утеплителя по мере продвижения от наружных стен в центр дома.
ЭППС на мансарду - это извращение. Зачем запихивать горючий утеплитель между стропил? Я бы однозначно выбрал PureOne/Ecose. И дешевле, и лучше.
По поводу скважины в доме - не занимайтесь ерундой. Скважина - это не на всю жизнь. Потребуется делать новую, рано или поздно.
Изба в “Строить не перестроить” так красиво всё описал про ЭППС… Просмотрел сейчас отзывы и сравнения PureOne/Ecose пока склоняюсь к Ecose потому как дешевле. Напрягают 2 момента:
У Ecose плотность меньше, чем у ПО(pureone), значит укладывать Ecose будет наверное труднее, особенно, если учесть, что шаг стропил у меня разный, но в основном около 63см. Вот только вопрос насколько труднее,за разницу примерно в 15 000 я могу потратить лишний рабочий день а то и два.
В таких же рассуждениях народ говорит, что может сползти утеплитель вниз со временем. Правда никто ещё на опыте в этом не убеждался.
PureOne в матах - самое то для кровли. Очень упругие, приятно работать. Что касается денег - не думаю, что 15000 рублей Вас спасут на стройке. Кроилово ведёт к попадалову (с).
Юра-сварщик
Не забываем делать рассечки в полу и отмостке через 4 метра с последующим заполнением хорошим герметиком.
Можно про это поподробнее? Или ткните куда нить, где почитать есть.
Юрий07 ↗
Можно про это поподробнее? Или ткните куда нить, где почитать есть.
Юрий,это просто разделение участков стяжки,что бы снять возникающие напряжения!Делается в проемах,возле колонн,на длинных участках (типа отмостки) и т.п..
Юра-сварщик ↗
Юрий,это просто разделение участков стяжки,что бы снять возникающие напряжения!Делается в проемах,возле колонн,на длинных участках (типа отмостки) и т.п..
Спасибо за ответ.
Я просто тоже про это не знал. Так что, получается, что отмостку (бетонную) нужно рвать каждые 4 метра?
А если стяжка пола и в ней, допустим трубы ТП? Тоже квадратами 4 на 4 метра резать стяжку?
Наверно в доме разделять нужно в проемах, как вы сказали? Так?
Да,конечно,в доме достаточно разделить в дверных проемах.А при наличии теплого пола участки подвода трубы к собственно петлям замотать в энергофлекс для демпфирования.Просто часто подвод трубы к помещению и петле ТП делают как раз в проеме.Между большими помещениями напольное покрытие так же разделяют!
Спасибо! :)
Металлер
Изучил. Очень заманчивая идея, но пока стремновато:). Есть вопросы:
- Если такой вариант уетпления реализоавть без тёплых полов, то просто увеличится время прогрева пола и грунта под полом, до прихода в более мене равновесное состояние?
Без ТП получается пол практически по СНиПу. Если в доме поддерживается более-менее постоянная температура, то такой пол (без ТП) не придется как-то специально прогревать, он будет нормальной температуры, как и другие ограждающие конструкции.
Металлер
- У Вас плита, у меня ЭППС будет укладывать сразу на грунт, при такой неоднородности толщины утеплителя будет ли риск проседания стяжки? Или при введении 2-ого слоя армирования вероятность этого стремится к 0.
При подготовке важно 1) равномерно утрамбовать грунт и 2) тщательно выровнять песком плоскость, на которую ляжет ЭППС. Тогда разница толщины ЭППС никак не скажется на равномерности проседания пола. Вообще, сколько видел, больше проседают стены, а пол по грунту, если, не дай Бог, связан со стенами, становится выпуклым в центре вплоть до раскрытия трещин. 2-й слой армирования считаю не менее важным, чем 1-й, ведь стяжка по грунту или по ЭППС работает по схеме плиты на упругом основании. Верхнее армирование будет препятствовать раскрытию трещин со стороны помещения и гарантирует целостность покрытия пола. А нижнее армирование больше важно для труб ТП, которые к нему крепятся, и для правильной работы стяжки в местах повышенных нагрузок (под перегородками, опорами лестницы и т.п.)
Металлер
- А чем продиктовано именно такое распределение утеплителя?
Учетом теплопроводности плиты (в Вашем случае - грунта) в горизонтальном направлении и размерным рядом ЭППС. Вообще, профиль утеплителя должен быть клиновидным. Это получается, если задаться некоторым постоянным значением сопротивления теплопропусканию в сторону улицы из любой точки пола. Путь наименьшего сопротивления выходу тепла через пол по грунту можно условно разделить на 2 участка: вертикальный через ЭППС и горизонтальный по грунту до внешней стены или цоколя. Чем дальше от внешней стены, тем больше сопротивление горизонтального участка, и толщину ЭППС в соответствующем месте можно уменьшить. Я считал для бетона. Для грунта картина будет получше. Думаю, можно обойтись без 3-й полосы (толщиной 20 мм).
Юра-сварщик ↗
Дальше второй параграф: отмостка 1,2 метра Пеноплекса 100мм в один слой,по углам расширить до 1,8 метров (наверное можно полтинником толщиной).Сверху тот же изолон с проклейкой швов (в качестве гидроизоляции) и сетка.Наверное дренаж уже сделан???
Дренаж не сделан, пока думаю его вобще не делать. Ни у кого из соседей дренажа нету, в моём домике, в котором сейчас живу на том же участке, тоже дренажа никогда не было, только канавки вокруг дома по весне и всё, и никаких проблем с излишней влагой я не замечал.
Кстати,Вы вот процитировали и я свой косяк заметил: изолон под отмостку не надо,его лучше под Пеноплекс сунуть - он от мороза охрупчивается вроде.А лучше вообще гидроизолирующую специальную мембрану применить. А необходимость укладки дренажа зависит от свойств грунта.Насколько дренирующие св-ва грунта под домом?Это у Вас песок или я путаю?Тогда не нужен.А ливневка всем нужна!Площадь крыши какая?Куда всю эту воду девать хотите,под дом?
Юра-сварщик
А лучше вообще гидроизолирующую специальную мембрану применить.
Поддерживаю, профилированная мембрана лишней не будет: и воду отведет, и ЭППС защитит, и мороза не боится, да и укладывается она без проблем (наглядный пример).
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.