Вот такая получилась раскладка тёплого пола. Так как ТП является лишь элементом повышения кофорта и чтобы снизить длины контуров сделал шаг 30 см. Буду рад критике. Зелёный контур 50 м Синий 44 Красный 47 Нужно ли ещё больше уравнивать контура, или при такой разнице не должно быть проблем?
Bothar
Поддерживаю, профилированная мембрана лишней не будет: и воду отведет, и ЭППС защитит, и мороза не боится, да и укладывается она без проблем (наглядный пример).
а вот вопрос: в горизонтальном положении (на отмостке, например) мембрану нужно класть пупырками вниз?
Или в каких то случаях. можно и пупырками вверх?
Или это пофиг, по большому счету?
а где нужно, вот конкретный случай у Ильяса на фотках (отмостка) ???
Юрий07 ↗
а вот вопрос: в горизонтальном положении (на отмостке, например) мембрану нужно класть пупырками вниз? Или в каких то случаях. можно и пупырками вверх? Или это пофиг, по большому счету?
Если ей защищать фундамент, то пупырышками к бетону (для вентеляции и отвода воды). Если же речь об отмостке, то как душе угодно - в этом случае они второстепенную роль играют.
спасибо! :)
Металлер ↗
Вот такая получилась раскладка тёплого пола. Так как ТП является лишь элементом повышения кофорта и чтобы снизить длины контуров сделал шаг 30 см. Буду рад критике. Зелёный контур 50 м Синий 44 Красный 47 Нужно ли ещё больше уравнивать контура, или при такой разнице не должно быть проблем?
По схеме видно - у Вас расположение котельной таково,что можно поместить коллектор прямо в ней.Или уже в стене нишу под шкаф выложили?
Нет, нишу делать ещё предстоит. Я в начале так и планировал в котельной. Простов том варианте, который я выожил- больше похоже на центр дома.
Металлер ↗
Нет, нишу делать ещё предстоит. Я в начале так и планировал в котельной. Простов том варианте, который я выожил- больше похоже на центр дома.
Если сделаете в котельной, у Вас контура по длине как раз подровняются.
Пока сезон ещё не начат, надо решить с отделкой цоколя. Так как планировку чёткую вокруг дома не делал, ЭППС утепления верхней ленты где-то торчит на 5, где-то на 35 см. В связи с этим думаю цоколь отделать шубой из раствора на сетку армирующую. Снизу будет разный уровень, где как ЭППС торчит, а сверху- по верхнуюю грань 2-ого снизу ГБ блока.
Недавно выясял цены на утеплитель. Оказалось, что УРСА Пьюрван на рынках не продаётся, по крайней мере я не нашёл. Через товарища( владельца точек на рынке) вышел на оптовго поставщика УРСЫ, он сказал, что пьюрван продаётся только в больших магазинах типа ОБИ, Леруа Мерлен. С Экозом проблем нету, можно взять по оптовой цене, но скорее всего остановлюсь на pureone
Думаю, при прочих равных, и доступности Knauf Ecose, проще взять его и всё. Ничем он не хуже Pure One, только цветом :)
Опять возникает конфликтная ситуация между хотелкой и рационалкой. С одной стороны хочется поставить деревянные окна( финские, стеклопакет или двухрамныепока) ну просто потому что хочется, изучив тему я понял, что есть у них плюсы по сравнению с пластиковыми, но, есть и минусы, живут прекрасно и с теми и с другими. С другой стороны есть производство пластиковых окон, где мне сделают очень солидную скидку+ сделают со всей внимательностью( близкий друг тестя - хозяин этой конторы). И вот так почти на каждом этапе строительства, вот если б было бы такое деревянное а не пластиковое производство- никаких терзаний … эх
ИМХО, вопрос в разнице между стеклопакетом в пластиковом или деревянном обрамлении - чисто вопрос эстетики, понтов и сложности обслуживания. Какая разница, из чего сделаны рамы, если воздух не пропускают ни те, ни другие? Ставьте пластиковые окна + клапана КИВ-125 (или КИВ Квадро, что лучше). Если нужен внешний вид, то за +10-15 процентов получите внешний вид, как у деревянных окон, но безгеморройность обслуживания пластиковых (имею ввиду не белый профиль).
Iljas ↗
Если нужен внешний вид, то за +10-15 процентов получите внешний вид, как у деревянных окон,
А эта ламинация по ребрам рамы тоже делается? или только снаружи и внутри?
внутри и снаружи… невидымые (в закрытом состоянии) поверхности обычно просто в тон (без “деревянной фактуры”), но бывают у отдельных умельцев и белого цвета - ..- но это вопрос скорее к бюджету.
Металлер
живут прекрасно и с теми и с другими
Iljas
если воздух не пропускают ни те, ни другие.
а ещё - сделать/смонтиовать могут хорошо/плохо и те и другие..
если было-бы такое козырное место - я бы тоже задумался. может тогда не стоит искать приключений на оконном рынке?
“Какая разница, из чего сделаны рамы” - это вопрос слишком философский :D
Здесь вопрос в том, устраивают ли одинарные рамы в принципе. А двойные пластиковые что-то мне пока не попадались (хотя сделать, наверное, тоже можно).
Да при прочих равных - чем тоньше, тем лучше. На подоконнике места больше+ ещё четверти куда-то надо наклеивать, а откосы и утеплить можно. Я, ещё раз повторюсь, не вижу ни в одном варианте идеального решения, к которому надо было бы стремиться несмотря ни на что. Поэтому я сейчас взвешиваю 2 условия моего частного случая:
- Хочется дерево
- Есть хорошие условия на пластик.
Металлер добавил 18.03.2013 в 23:42 В пятницу курсантов увожу в поход в Краснодарский край по горам да водопадам. Сейчас всё про всё в себя впитаю: и про окна, и про отопление, и ещё про что - нибудь, сяду в поезд к окошку и буду медленно переваривать, а вернусь, так сразу строительный сезон и открою.
Металлер ↗
Да при прочих равных - чем тоньше, тем лучше.
Прочие равными не получаются, к сожалению. Одинарный переплет всегда будет уступать двойному по теплотехнике :( Но если одинарный устраивает, то почему бы нет? У меня у самого стоят самые незатейливые пластиковые окна (разве что с i-стеклом), приобретенные с большой скидкой по акции (21 окно за 120 тыр). Нюанс есть только с окнами большого формата с балконными дверями (у меня 2 широких окна “в пол” на южной стороне): когда Солнце из-за тучи на них выходит или наоборот заходит, они могут довольно неприятно потрескивать. Видимо, так в этих изделиях проявляется тепловое расширение пластика на больших линейных размерах. Остальные 19 окон в этом не замечены, и в целом я ими вполне доволен.
й
Пока,исходя из пройденного материала и своей ситуации мысли посещают следующие:
Двойные деревянные рамы с одиночным остеклением обойдутся дешевле пластиковых со скидкой. А шумоизоляция стеклопакетов в деревне скорее минус чем плюс Смущают такие моенты: Пока не нашёл столярки, где для производства таких окон использовался бы клеёный брус а не массив. Есть ли компромисс в обработке дерева, чтобы и защитить (не изменялась геометрия, не гнило…), но, в тоже время, чтобы дерево осталось деревом, сохранило бы дышащие свойства. Я готов раз в 5-7 лет подкрашивать.
Металлер ↗
Я готов раз в 5-7 лет подкрашивать.
- вот это вроде уже и компромисс..
не гнило - так оно и так не особо гниёт. самые нагруженные места - отлив створок и форточки - лучше закрыть алюминием. я так понимаю, деревянные рамы сгнивают без нормального ухода и то так лет за 30-40 (в общежитиях).. и то в-основном, страдают именно отливы створок и примыкающая к ним часть. Остальное - ого-го.. на даче вон стоит на земле не первый год.
клееный брус не будет менять геометрию(но цена…).. а массив хоть и будет - но рама-же и не сверх-плотно входит в коробку есть зазор нивелирующий возможные гуляния… а герметичность обеспечивается уплотнителем (а порой и двумя рядами на одной раме))..
Пластик, как правильно заметили про мороз - он имеет гораздо больший коэф. температурного расширения… хоть его и “не ведёт” при этом. Т.е. те же самые зазоры в этих рамах есть.
Может быть “близкий друг тестя” - может подсказать хорошего производителя деревянных окон?
У тестся есть и такой друг(тесть вообще хороший человек), но там слишком крутой уровень и даже со скидкой получится….. У сестры жены контора этого деревянщика делали двери и плинтуса в 3-ёх комнатной квартире. Итоговая цена со скидками получилась около 150 т.р….. Естественно двери там не из ДСП
Металлер
Пока,исходя из пройденного материала и своей ситуации мысли посещают следующие:
. Я готов раз в 5-7 лет подкрашивать.
Это, Вы оптимистично. Нижняя часть окна, где постоянно вода, будет облупливаться чаще. Тут писали про финские двухрамные окна - внешний пластик, внутри дерево. Но неописуемой цены.
ГВА ↗
Это, Вы оптимистично. Нижняя часть окна, где постоянно вода, будет облупливаться чаще. Тут писали про финские двухрамные окна - внешний пластик, внутри дерево. Но неописуемой цены.
внешний - может быть и алюминиевая рамка.. (от её теплопроводости мало чего зависит)
а где постоянно вода… сейчас алюминиевые отливы - ну много где.. я бы их вообще на любые деревянные окна ставил…
межэтажное пер10.jpgмежэтажное пер10.jpgвид самонесущ п1.jpgвид на перемычк1.jpgразрез ок.проём-.jpgвид западн. проё.jpg
Вообщем я понял, какие хочу окна. Финские из клеёного бруса лиственницы с i-стеклом и алюминиевыми накладками. Главное акцию найти, где при заказе таких окон выдавали бы печатный станок для денег на продолжение стройки:)
СанСаныч, а Вы не путаете насчёт однозначных преимуществ в теплотехнике у двухрамных окон? Где-то года два назад на форуме был активный диспут на эту тему. Мне запомнилось, что толщина воздушной прослойки играет как в плюс (уменьшение теплопроводности), так и в минус (увеличение теплообмена конвекцией).
Насчёт “подкрашивать”. Имею мнение, и хрен его оспоришь, что не нужно выбирать деревянные окна, если ставится задача “подкрашивать”. Тот, кто хочет понтов с деревянными окнами, должен иметь специально обученного работника, который бы реставрировал эти окна ежегодно (и менять их раз в 10 лет). Уверен, что тот, кто обсуждает “подкрашивание” деревянных окон, никогда их сам не красил. Я - красил. И краской (на квартире), и пропитками (на даче). Врагу не пожелаешь. Только пластик, только хардкор!
Iljas ↗
Тот, кто хочет понтов с деревянными окнами, должен иметь специально обученного работника, который бы реставрировал эти окна ежегодно (и менять их раз в 10 лет). Уверен, что тот, кто обсуждает “подкрашивание” деревянных окон, никогда их сам не красил. Я - красил. И краской (на квартире), и пропитками (на даче). Врагу не пожелаешь. Только пластик, только хардкор!
+100 Накладки та же хня.Облупливаться будет внизу в вертикальной части рамы возле накладок. Я то же красил. Это гимор еще тот. Снаружи только 100% пластик, остальное понты.
Iljas ↗
СанСаныч, а Вы не путаете насчёт однозначных преимуществ в теплотехнике у двухрамных окон? Где-то года два назад на форуме был активный диспут на эту тему. Мне запомнилось, что толщина воздушной прослойки играет как в плюс (уменьшение теплопроводности), так и в минус (увеличение теплообмена конвекцией).
Так дело ж не только в толщине воздушной прослойки. Самое слабое место одинарных рам - периметр стеклопакета, это настоящий мост холода. Через собственно раму тоже тепла убегает через одинарную больше, чем через двойную (толщина). Ну и откосы - отдельная песТня.
СанСаныч ↗
Так дело ж не только в толщине воздушной прослойки. Самое слабое место одинарных рам - периметр стеклопакета, это настоящий мост холода. Через собственно раму тоже тепла убегает через одинарную больше, чем через двойную (толщина). Ну и откосы - отдельная песТня.
Так на это есть свой рецепт “болта с левой резьбой”:
- Самый толстый профиль - 70 или 90 мм.
- Наружная четверть из газобетона не менее 150 мм.
- Внутренние утеплённые откосы.
Iljas ↗
Так на это есть свой рецепт “болта с левой резьбой”:
- Самый толстый профиль - 70 или 90 мм.
- Наружная четверть из газобетона не менее 150 мм.
- Внутренние утеплённые откосы.
В общем да. Только толстые и супермногокамерные рамы малоэффективны с одним стеклопакетом (мост холода по периметру стеклопакета никуда не девается). Это маркетинг. Другие мостики холода (поменьше) идут по пластику, особенно по наружному слою (путь наименьшего сопротивления), один из них проходит по поверхности пластика под четвертью и откосом. У дерева эти мостики меньше. “Финские окна” с разнесенными переплетами - более совершенный рецепт с точки зрения теплотехники. Благодаря 2-й раме мостик через край стеклопакета “разбит”, а остальные удлинились и стали незначительными. У пластиковых окон преимущества главным образом эксплуатационные - не гниют и не надо красить. Ну и цена. Часто это перевешивает.
ГВА ↗
+100 Накладки та же хня.Облупливаться будет внизу в вертикальной части рамы возле накладок. Я то же красил. Это гимор еще тот. Снаружи только 100% пластик, остальное понты.
Речь о каких накладках, об алюминиевых? Чего там будет облупливаться-то?
AkwamaR ↗
Речь о каких накладках, об алюминиевых? Чего там будет облупливаться-то?
Облупливаться будет: помечено красным. Не верите? Проверьте, два-три сезона и вперед - зачистка, грунтовка, покраска всего (т.к.краску точно не подберете и надо красить всю раму). Чтобы не было гимора хотя бы два десятка годов, то внешняя рама ВСЯ должна быть пластик. Вообщем фины это давно просекли, климат у них такой. А внутри, хоть с сандалового дерева, тут любой лак и покраска в климате комнаты будут держаться долго.
ГВА
два-три сезона и вперед Не верите?
Простите, не верю - слишком короткие сроки рисуете… завтра (если не забуду) - сфотаю.. (окнам 4,5 года.. без всякого ухода на южной стороне многоэтажки)..
впрочем, я уверен - количество сезонов зависит в большей степени от того чем(как) покрывали древесину.
но 2-3 сезона - будет стоять самая обычная краска/морилка на самую бюджетную дачную сосновую раму..
Лиственница - конечно хорошо… не не уверен что она идеально подходит для оконных рам. сосна - точно подходит :))
у меня более 10 лет деревянные окна. да, кое где отливные планки облупились факт. попробовал оторвать и заменить чем нибудь - не получилось, очень прочно держатся - пытаются оторваться вместе с рамой. Краска - миранол тикуриловский. Прошлым летом дунул по ним феном, слегка шлифанул и покрасил. Только локально. Для меня сгодится- корона не упадет.
DasIst ↗
у меня более 10 лет деревянные окна. да, кое где отливные планки облупились факт. попробовал оторвать и заменить чем нибудь - не получилось, очень прочно держатся - пытаются оторваться вместе с рамой. Краска - миранол тикуриловский. Прошлым летом дунул по ним феном, слегка шлифанул и покрасил. Только локально. Для меня сгодится- корона не упадет.
вот чего-то подобного и я (может быть наивно) ожидаю.. а можно фото этих Ваших окон?
как обещал фото = 4,5 года без ухода на южном фасаде.. погода была как минимум от -43 до +38 (а на солнце сами понимаете - жарче чем “+38 в тени”) визуально - ощущение как от новых окон, за исключением грязи.. и пожалуй уплотнитель - выглядит не как новый (может тоже из-за грязи)… обратил внимание на:
- герметизация стыка отлива створки со стеклом - выглядит несколько неидеально (может налили чуть больше чем надо) - т.е. герметик лежит не ровной полоской, а с какими-то “приляпами”.. ну видать - ручная работа - лучше больше чем меньше :)
- нижняя-внешняя планка рамы (видно на фото) - т.е. тот выступ рамы, который находится ниже отлива створки и в который упирается нижний брусок створки - полностью из алюминия.. эта идея мне понравилась
в-общем, судите сами:
[Вложение 11846 не найдено][Вложение 11847 не найдено][Вложение 11848 не найдено][Вложение 11849 не найдено][Вложение 11850 не найдено][Вложение 11851 не найдено][Вложение 11852 не найдено][Вложение 11853 не найдено]концовка0.jpgконцовка1.jpg
akor
вот чего-то подобного и я (может быть наивно) ожидаю.. а можно фото этих Ваших окон? …
фото изнутри? или снаружи? … снаружи проблематично - первый этаж высоковат а цокольные снегом как раз завалило… оттает сфоткаю.
akor ↗
впрочем, я уверен - количество сезонов зависит в большей степени от того чем(как) покрывали древесину.
но 2-3 сезона - будет стоять самая обычная краска/морилка на самую бюджетную дачную сосновую раму..
Посмотрев на Ваше, вынужден с Вами согласиться. На редкость качественная работа. На первом форто видна промокающая часть (от снега?) и ходь бы хны. Видимо еще и хорошая пропитка (советутют, как для яхт). Я в своих краях не надеюсь найти таких мастеров по дереву. Поэтому , видимо, пластик.
ГВА
На первом форто видна промокающая часть (от снега?)
следы эти вживую не заметил - прохладно было особо выглядывать.. окно двустворчатое, обе поворотно-откидные. открывал только левую для фоток.
первое фото - это вид на центр низа снаружи.. виден импост, внизу - основной отлив оцинкованного цвета, черные крепления для москитной сетки… да, снег там должен залёживаться и даже подтаивать днём - видать следы именно от него.. (зим-то пять штук уже прошло) третье фото - практически из того же места (снаружи) - только другой ракурс..
окна были не дешевые - где-то по 30тыс (второе - подобное, но с одной стороны - поворотная+форточка с другой -поворотно-откидная створка).. но нареканий никаких.
ГВА ↗
Тут писали про финские двухрамные окна - внешний пластик, внутри дерево.
просто мини-статейка: ()
Пользователь Илья рекомендовал стеклокомпозитные окна. Дорого, конечно, но есть надежда на изменение ситуации: ()
После расчёта цены за пластик чаша весов склонилась именно к нему. Вопрос по большим окнам размеры проёмов (ш)1950х(в)1750 и 1750х1750 их рекомендуют делать трёхстворчатыми из-за провисания. Посмотрел по улицам на окна, даже 1500х1500 часто делают трёхстворчатыми. А есть ли какой-то определённый предел для 2-ух створок. Хотелось бы меньше трёхстворчатых окон делать.
Насколько я знаю, предел створки - 70 см. Всё, что больше, имеет риск искажения геометрии. Но тут надо смотреть в комплексе. Что за профиль, какой вес стеклопакета (сколько стёкол). Я, когда проектировал окна в пол, принял, что ширина створки не больше 70 см, т.е. получилось 140 см на 2 створки.
И ещё. Учтите, что чем больше створка, тем менее удобно ей пользоваться. Можете сделать несимметричные створки, одну - узкую, для режима “форточка”.
Для каждого типа профиля, стеклопакета, фурнитуры у производителей есть (должны быть!) все четко сформулированные ограничения по общей конфигурации окна в зависимости от габаритов проема, по ширине, высоте и их соотношению для открывающихся створок, балконных дверей и т.д. и т.п. При заказе эти вопросы обязательно всплывут, если контора серьезная. Не настаивайте на превышении ограничений (я, например, уже наказан потрескиванием окна на солнце за отказ, в угоду внешнему виду, от полагавшегося мне горизонтального импоста). При выборе ширины открывающихся створок кроме прочего имейте в виду, что окно - это еще и аварийный выход.
СанСаныч
есть (должны быть!) все четко сформулированные ограничения по общей конфигурации окна.
что-то не нашёл где писал уже пример: пришедшие оконные ремонтники “иной фирмы” обхаяли саму **конфигурацию **окна (3 створки, крайние - поворотные, средняя - поворотно-откидная). и сказали что в фирме где мы их покупали - вообще не должны были такого нам делать (ибо прижим крайних створок к импостам не будет идеальным, т.к. на импостах уже сидит средняя створка и он попросту деформируется от её прижима)… ну и много чего остального они тоже обхаяли: фурнитуру, монтаж… (они чуть не заржали, услышав ответ на свой вопрос “сколько Вы заплатили за это окно?”).. только профиль сказали хороший (именно он фигурировал в рекламе, по которой была [не мной] выбрана оконная фирма..)
Сметливые ребята из конкурирующей конторы могли маленько и приукрасить с целью попугать, так сказать для профилактики. Со мною так, поставщики бутылированной воды “откровенно делились”, что их конкуренты берут воду не из артезианских скважин, а из обычных, предварительно бухнув туда хлорки)))) Причём бурят эти скважины исключительно подле кладбищ))))))))) Остаётся фильровать критику здоровым скептицизмом.
AkwamaR
Сметливые ребята из конкурирующей конторы могли маленько и приукрасить с целью попугать.
Это понятно, но доводы были вполне убедительными, и… и никакой материальной заинтересованности у них не было. это та фирма, которая поставила окно попросила их (других спецов) зайти и посмотреть, что можно сделать “с нами”, т.к. установщик который ходил смотреть недочёты (свои и производства) - видать что-то непутёвое заключил.. (и вообще к компетенции ремонтников окон у меня больше доверия чем к установщикам…)
посмотрев - ремонтники просто отказались это исправлять. Т.е. решили не браться за “такой” случай.. заодно на словах сказали нам - что можно сделать по максимуму (замена окна, либо поворотно-откидной механизм на крайних створках) и по минимуму (что нам потом и сделала фирма-установщик - пара железок для прижима створок между петлями)..
вообще сам задумался о конфигурации окон - чтобы сделать большие в гостиной.. вот - первое что попалось поиском (там 4 страницы), но понравилось… много картинок :D в том числе кол-во створок для ширины проёма (стр3- не дочитал ещё) ()
а.. ну судя по названию - автор Нойферт
Пора заказывать окна. Решил отказаться от самостоятельного монтажа: гарантии не дадут, очень льготные условия, да и жена со дня на день родить должна.Планирую сделать следующим образом: заказать сами окна(ламинированные) + подоконники и отливы, чтобы цвет совпадал с рамой.Сделать четверть по боковым и вернхей границе проёма. Высотой 50 мм, шириной 100-150 мм( ещё не определился) Откосы пока не заказывать( оказывается дорогое удовольствие), а в последствии сделать самостоятельно либо штукатуркой либо деревом, в зависиости от внутренней отделки.Остаётся вопрос по ширине четверти и подоконника. В сети рекомендации по выступанию подоконника за ганицу стены(нависание) ограничиваются тем, чтобы он не закрывал радиатор, в случае перекрытия радиатора выпиливается нужный кусок и туда вставляется декоративная сетка, чтобы радиатор обдувал окно.У меня батарей не будет и интересует насколько можно выдвигать подоконник за пределы стены, чтобы он не сломался, и не проогибался. Пока думаю так:1) вариантчетверть 100мм( блок 600 мм, порезать циркуляркой на 6 частей частей) рама 70 ммподоконник 350 мм(205 на стене и 145 в воздухе) 2) вариантчетверть 120мм( блок 600 мм на 5 частей)рама 70ммподоконник 350мм( 185 на стене и 165 в воздухе)3) вариант четверть 150ммрама 70ммподоконник 300 мм(155 на стене и 145 в воздухе)При распиле блока не учитывал толщину распила, стоит ли на это обращать вниммание?
подоконники должны быть либо вровень со стенкой, либо выступать… но не так что бы вровень выступать. Вобщем с подоконниками сейчас не заморачивайтесь. Его нужно монтировать непосредственно перед монтажом откосов. А откосы, сами понимаете, монтируются после штукатурки стен. Самое главное - это нужно учесть откосы при выборе размера окна. Никаким деревом откосы не сделать. В крайнем случае штукатурные. Но самый оптимальный вариант из ГВЛ-плиты. То есть каркас и всё такое прочае. На это обращайте внимание, А то вам там намеряют, что потом будете танцы с бубнами устраивать.
Металлер
У меня батарей не будет и интересует насколько можно выдвигать подоконник за пределы стены, чтобы он не сломался, и не проогибался. Пока думаю так:1) вариантчетверть 100мм( блок 600 мм, порезать циркуляркой на 6 частей частей) рама 70 ммподоконник 350 мм(205 на стене и 145 в воздухе) 2) вариантчетверть 120мм( блок 600 мм на 5 частей)рама 70ммподоконник 350мм( 185 на стене и 165 в воздухе)3) вариант четверть 150ммрама 70ммподоконник 300 мм(155 на стене и 145 в воздухе)При распиле блока не учитывал толщину распила, стоит ли на это обращать вниммание?
ИМХО такое (уж извиняйте, если чего не так): откосы можно делать и пластиком (панели, угловой стартовый профиль + клей для пластика) ещё я делал из СМЛ и ГВЛ - результат примерно одинаковый, но СМЛ проще резать, а пластик не надо отделывать и с ним вопрос углов проще решается. не вредно под этим делом - утеплить.
на толщину распила блока можно забить +-0,5 см в схеме с таким выступом подоконника ничего не поменяет. а выступ ужасающий - я бы на такой (145 в воздухе) пластик побоялся наступать. он ведь не защемляется под раму - а просто клеится в основном на пену.. да и нужны ли эти 350мм? кажется это будет некрасиво (торчать), непрактично (цепляться) и непрочно(наступать). а потом жена повешает шторы и помянет это торчание ещё раз.. надо походить с рулеткой и примериться.. у меня под рукой 2 пластиковых окна - подоконники по 24-25см, из них свисает только 5см - и нормально. для цветов или двух рядов рассады - хватает..
а четверти - лучше выбирать исходя из того, в какой части толщи стены должно быть окно. (в качестве альтернативы - можно и снаружи откосы с утеплением).. а подоконник - сколько останется.
нет, широкому подоконнику найдутся занятия.. от бытовых - до самых неприличных… но это если стена 60см - там он сам-собой такой получается.. а в тонкой стене гнаться за шириной подоконника выше 25см - не понимаю..
вот 20см - да, узковато смотрится.. но для цветочного горшка - и такой ширины достаточно.
….. от блин - DasIst опередил меня :). хорошо что я про “вровень выступать” не написал
DasIst ↗
Самое главное - это нужно учесть откосы при выборе размера окна.
а зачем? монтажный зазор+ толщина рамы - вот тебе и откос.. и подоконник - можно сразу вместе с окном, а откосы - в любое время, точнее:
DasIst
после штукатурки стен.
akor
надо походить с рулеткой и примериться.. у меня под рукой 2 пластиковых окна - подоконники по 24-25см, из них свисает только 5см - и нормально. :
Я именно так и поступил, пройдя по соседям:) в 2-ух случаях подоконники были широченные -50 см, это реально -перебор, поэтому и взял на вскидку -35, но, посмотрев и подумав ещё, согласен, что и 25 должно хватить.
Металлер добавил 10.04.2013 в 20:36
DasIst
подоконники должны быть либо вровень со стенкой, либо выступать… но не так что бы вровень выступать. Вобщем с подоконниками сейчас не заморачивайтесь. Его нужно монтировать непосредственно перед монтажом откосов.
Почему? Объясните пожалуйста
akor
… а зачем? монтажный зазор+ толщина рамы - вот тебе и откос.. ….
нужно вот что бы этот монтажный зазор и не “забыли”… что бы было где потом с откосом развернуться.
Металлер
… Почему? Объясните пожалуйста
подоконник мешается при штукатурке, не смертельно конечно, но мешается. и потому угандонивается как его не защищай. А монтировать его просто до смешного: завел под раму окна, приподнял слегка пены нафигачил (профессиональной естественно), подождал чутка, выставил горизонтальность и зафиксировал телескопическими штангами в верх проема.
DasIst
нужно вот что бы этот монтажный зазор и не “забыли”
забавно
DasIst
подоконник мешается при штукатурке, не смертельно конечно, но мешается. и потому..
убедили:good:
2014-04-17 16.49.02.jpg Прикинул, как пойдёт канализация. Отверстия в нижнем коллекторе слева направо:
- Слив из раковины СУ (D 50)
- Слив из раковины кухни3(D 50)
- Унитаз СУ(D 110)
- Унитаз и раковина из СУ 2-ого этажа(D 110)
- Фановая труба(D 110) Магистраль к септику - D 110
Особо продумать расположение коллектора в стяжке таким образом, чтобы отверстие, кода будет вставляться гофра слива унитаза первого этажа располагалось как можно ниже. Может есть ещё какие-то нюансы?
Впринципе дело не новое, уже 1 канализацию на участке собрал, работает уже 4 -ый год без проблем. Но всё-таки..
Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше, или пофигу2014-04-17 16.48.51.jpg
Все трубы идущие в песке делать из рыжей трубы, чтобы под трамбовкой не плющилась, а сам коллектор собирать из тройников серых.
нижний лучше - меньше изгибов/изломов и участков с ненормированным уклоном
Входить в коллектор лучше не вертикально, а под углом, задающим направление течения в коллекторе, и лучше в горизонтальной плоскости (вернее, в плоскости уклона). Особенно для пп. 3 и 4.
CiD ↗
нижний лучше - меньше изгибов/изломов и участков с ненормированным уклоном
мне в третьем варианте не нравится то, что коллектор будет похоронен в слое песка под стяжкой. Я прка склоняюсь к тому, чтобы над стяжкой торчала горловина трубы(которая к септику в песке идёт) и к ней уже подрубать коллектор. Как в квартирах с чугунной трубой. В крайнем случае унитаз сделать на небольшой ступеньке, что бы его сливное отверстие было не ниже входа в коллектор. Всё в доступности для прочистки и переделки, если натуплю.
А мне вот интересно: Вы этот “коллектор” сами придумали,или кто подсказал?Ставите на фановом стояке крестовину и подрубаете приборы,не?На втором этаже тройник в фанину и всё.Обычная квартирная схема с общим стояком.К чему этот колллектор???
Зачем тянуть отдельную фанину с 1-го этажа, мне тоже не совсем понятно. А так коллектор вполне имеет право на жизнь, особенно если продиктован планировкой, расстановкой приборов и трассировкой канальи.
Юра-сварщик ↗
А мне вот интересно: Вы этот “коллектор” сами придумали,или кто подсказал?Ставите на фановом стояке крестовину и подрубаете приборы,не?На втором этаже тройник в фанину и всё.Обычная квартирная схема с общим стояком.К чему этот колллектор???
Сам придумал. Я вообще парень талантливый:)Ну одной кресовиной не отделаешься, так что, как ни крути, получается коллектор:) Но вообще спасибо за посыл: “не надо мудрить, где можно селать просто”.
Металлер добавил 24.05.2013 в 23:02
СанСаныч
Зачем тянуть отдельную фанину с 1-го этажа, мне тоже не совсем понятно.А так коллектор вполне имеет право на жизнь, особенно если продиктован планировкой, расстановкой приборов и трассировкой канальи.
Да, про фановую трубу натупил. Да здравствует коллективный разум:)
Ввод в крестовину производится 110-й трубой от унитаза.Под унитазом косой тройник и переход на полтинник под раковину/ванну.Либо,если унитаз - последний прибор,то по пути следования слива от него так же встраивается тройник в нужном месте с переходом на полтинник.Короче - подключается всё последовательно.Никаких проблем нет.Да Вы сами всё это представляете!Нафик этот коллектор.Потенциальный узел для засоров.Кстати,все углы (особливо под землей!!!) желательно делать двумя отводами 45 градусов,а не одним под 90!
Из статьи Андрея Ратникова: “Организация уклона выпуска канализационной трубы из здания по принципу «чем больше, тем лучше»…приводит к засорам. Уклон для трубы Ду 110 мм должен быть строго 2 см/м. Эта цифра не случайна.Она обусловлена тем, что при таком уклоне в трубе сохраняется транспортирующая способность потока сточных вод, и они увлекают за собой крупные включения, которые неизбежно останутся в трубе при большем уклоне.” То есть, канализационные трубы надо укладывать либо с уклоном 2см/м, либо вертикально.
Спасибо за советы. Про уклон и углы поворота я усвоил, когда первый раз канализацию тяул. Но , всё равно ещё раз спасибо
Завтра буду доделывать обратную засыпку+ трамбовку песка внутри дома. Не решил, сколько оставлять на пороги. Сейчас пороги высотой 1 блок( 25 см) у Посмотрел, как сделано у Ката, он оставил 1 см, остальная высота ушла на песок, ЭППС, стяжку, напольное покрытие. У меня ЭППС будет не 15 а 5 см, поэтому рассматриваю 2 варианта снизу вверх: песок -8см ЭППС-5 см( самый толстый слой дальше 3см,2см,0см) плёнка стяжка 10 см в которой: сетка арматурная труба ТП 17мм верхняя сетка наполньое покрытие 1см (высота порога выходных дверей получится 1 см газосилката+ высота дверной коробки)
второй вариант всё тоже самое но песка поменьше 5 см, тогда пороги выходных дверей составят 4 см ГБ+ дверная коробка, пороги внутренних проёмов стисать в уровень с напольным покрытием. Мне второй вариант нравится больше- меньше сыпать, выше потолки. Внутренние перегородки 100-150 мм газосиликата буду возводить основываясь на эта стяяжку. 10 см достаточно?
Металлер добавил 30.05.2013 в 10:55 Поставили окна. Несмотря на контроль со стороны начальства, всёравно вышло не всё гладко(всегда есть место случаю), на складе в этот день всё выдавала какая-то новенькая тётка. Вообщем приехали монтажники без ленты ПСУЛ, которая между внешней стороной рамы и четвертью клеится, ручки им выдали другого цвета(под цвет наружней ламинации), и подоконники не все. РУчки и подокнники- мелочи, приедут доделают, а вот по ленте вопрос серьёзнее. Я позвонил начальнику, объяснил ситуацию. Он сказал, что если буду откосы с наружней стороны штукатурить, то страшного в этом ничего нет,. Посмотрел по инету, по запросу “МОжно ли ставить окна без ленты ПСУЛ” в большей части народ отвечает, что раз по ГОСТу она нужна, значит нужно ставить. Толковых ответов на то, к чему ведёт отсутствие такой ленты я не нашёл. Принял решение не отсылать обратно, и поставить без ПСУЛ. В итоге получилось более менее, но местами между окном и четвертью промежуток до 1.5 см. Как лучше поступить с этими зазорами? 1.Запенить? 2.Залить герметиком? 3.Во время штукатуриния плотно забить эти швы штукатуркой?
Металлер
… 1.Запенить? 2.Залить герметиком? 3.Во время штукатуриния плотно забить эти швы штукатуркой?
гы-гы… запенить, пену замазать герметиком, поверх заштукатурить
Я тоже склоняюсь именно к такому варианту:)
Металлер добавил 30.05.2013 в 12:54 Заканчивается песок, которым выравниванваю полы под ЭППС, надо ещё заказать Я так понимаю, что качество( содержание глины, размер фракции) не так важно, ведь он не будет подвергаться пучению. Из 10 кубов карьерного, который КАМАЗист привёз в первый раз можно кружок лепки из глины открывать, при этом я не просеивал, а просто большие комья отбрасывал. Этот же КАМАзист предложил дешёвый песок который, как он объяснил берут как раз на подсыпку. Правда не понтяно, если тот, что был в первый раз был дорогой, то, что из себя представляет дешёвый. Подскажите: 1 Есть ли необходимсть ездить по карьерам искать номральный песок? 2. Найти по телефону и заказать речной, не посещая предварительно место загрузки 3 Или заказать самый дешёвый? До этого заказывал только речной-проблем не было. Но сейчас у нас на пойме речной закончился.
Металлер добавил 30.05.2013 в 14:15 Вообщем откопал контакт нормального камазиста( а думал, что уже навсегда потерял). Буду заказывать речной. 1000 ре с 10 кубов разница, а то, что останется как раз на стяжку пойдёт.
Металлер
Он сказал, что если буду откосы с наружней стороны штукатурить, то страшного в этом ничего нет,. Посмотрел по инету, по запросу “МОжно ли ставить окна без ленты ПСУЛ” в большей части народ отвечает, что раз по ГОСТу она нужна, значит нужно ставить. Толковых ответов на то, к чему ведёт отсутствие такой ленты я не нашёл. Принял решение не отсылать обратно, и поставить без ПСУЛ. В итоге получилось более менее, но местами между окном и четвертью промежуток до 1.5 см. Как лучше поступить с этими зазорами?1.Запенить? 2.Залить герметиком? 3.Во время штукатуриния плотно забить эти швы штукатуркой?
Надо понимать смысл, что к чему. Народ тупо кивает на ГОСТы. ПСУЛ - своего рода утеплитель, что бы от холодной стены окна м/п не запотевали. Актуально для кирпичных и панельных стен. У Вас ГБ - не актуально.
Щель запенить - лишнее срезать - заштукатурить.
ГВА ↗
Щель запенить - лишнее срезать - заштукатурить.
Вот это лучший вариант.Герметиком не надо - пар изнутри наружу прет,может плесень появиться.Хотя в газобетоне конечно вряд-ли… Вообще я знаю,что при отсутствии “четверти” монтажную пену заделывают специальными герметиками - “Стиз А” и “Стиз Б”.Один паронепроницаемый - изнутри мажут; другой паропроницаемый - им мажут снаружи.
ага… и будет он (пар) конденсироваться под штукатуркой откоса…
вобщето герметиком мажут исключительно для исключения затекания воды внутрь помещения во время осадков
DasIst
ага… и будет он (пар) конденсироваться под штукатуркой откоса…
:-P А вот и не будет - у нас штукатурка правильная,паропроницаемая!:)
Юра-сварщик ↗
:-P А вот и не будет - у нас штукатурка правильная,паропроницаемая!:)
это она при плюсе паропроницаема, а при минусе она холодная:-P, и пар пройдя паропроницаемый герметик на ней сначала сконденсируется а потом и кристализуется со всеми вытекающими… ..- ну эт мне так видецо,
Ну,теоретически может так и оно…типа в лабораторных условиях такого результата добицца можно.Но практически локального влагонакопления быть не должно - пар вроде фсегда по прямой прёт и заденет герметик лишь по касательной.Но у “нас” ведь герметика не будет - просто пена и паропроницаемая штукатурка по ней!8)
Думаю резонно было бы в начале стройки купить себе виброплиту, и сдавать в аренду, с учётом очень хреновой ситуации с объявлениями о такой аренде у нас в районе, она за пару -тройку лет окупится, ну и для себя, всегда под рукой. В связи с отстуствием бензиновой, взял сегодня в аренду электрическую под 380В. Пришлось к ней удлинитель ещё прикупить, а кабель не дешёвый. Вот теперь думаю, какие ещё потребители 380 мне могут понадобится, чтобы кабель не просто так валялся:)
Начал трамовать, появились вопросы. Засыпал песок карьерный с большим содежанием глины слой 15-25 см Приблизительно по уровню его разровнял. Половину комнаты обильно пролил, начал трамбовать. Стала получаться вот такая вот фигня:
Изображение 041.jpg
- Так и должно быть?
- Это из- за глины?
- Слишком много воды налил? Далее попробывал вторую половину, где не проливал.
- Трамбовка чуть ли не сама вперёд летит.
- Всё получается намного ровнее. И без трещин. Изображение 042.jpg Далее хочу сверху засыпать 5-7 см речного песка и им уже выводить уровень.
песок - дрянь, много глинистых
Металлер ↗
Думаю резонно было бы в начале стройки купить себе виброплиту, и сдавать в аренду, с учётом очень хреновой ситуации с объявлениями о такой аренде у нас в районе, она за пару -тройку лет окупится, ну и для себя, всегда под рукой.
В аренду грите? так ее убьют в хлам! купить и никому не давать! никогда! да,много воды. и глинистых. если влажность песка позволяет,то можно не проливать. я где то давал ссылку,за 18-20 рублей можно купить бензиновую.
CAT@ ↗
песок - дрянь, много глинистых
Попробовал по подсохшему пройти, вроде получше получается. Наверное так и сделаю дальше. Намочу, просохнет, утрамбую.
Металлер добавил 01.06.2013 в 21:32 День рождения всё таки победил работу. До состояния отсутствия следов трамбуется только каьерный песок. Речной всё равно можно пальцем проковырять без проблем.По металлическому профилю 20х40 длиной 4 метра ровнять можно, но на такой длине профильне является идеально ровной прямой(может правда мне так попалось, и надо лучше выбирать при покупке), поэтому думаю будут ямы и бугры +-2 см. Буду выявлять их и ровнять при раскладке ЭППС. Так как ЭППС будет разложен полосой по периметру наружних стен шириной 180см,( 3 листа), то остальное пространство, думаю особо ровнять нету смысла. 1 раз спланировать правилом по рельсам, утрамбовать и хорош. Надеюсь завтра этот этап будет закончен.
Металлер
Металлер добавил 01.06.2013 в 21:32 День рождения всё таки победил работу.
Ох,и правда!28 лет!Поздравляю! Удачной Стройки!!!(©ИЗБА)
Металлер
Попробовал по подсохшему пройти, вроде получше получается. Наверное так и сделаю дальше. Намочу, просохнет, утрамбую.
Металлер добавил 01.06.2013 в 21:32 День рождения всё таки победил работу. До состояния отсутствия следов трамбуется только каьерный песок. Речной всё равно можно пальцем проковырять без проблем.По металлическому профилю 20х40 длиной 4 метра ровнять можно, но на такой длине профильне является идеально ровной прямой(может правда мне так попалось, и надо лучше выбирать при покупке), поэтому думаю будут ямы и бугры +-2 см. Буду выявлять их и ровнять при раскладке ЭППС. Так как ЭППС будет разложен полосой по периметру наружних стен шириной 180см,( 3 листа), то остальное пространство, думаю особо ровнять нету смысла. 1 раз спланировать правилом по рельсам, утрамбовать и хорош. Надеюсь завтра этот этап будет закончен.
Да, на речном не добиться этого. Я намеренно, при уплотнении речного песка, уровень брал выше. После чего, профильными трубами прямоугольного сечения выставлял необходимый уровень лазерным нивелиром, утапливая трубы в песке и, длинным правилом, сдирал лишний слой. Получилось идеально. Правда муторно. Еще можно натирать лыжи теркой. Мне думается,что так будет проще. с Д.Р. Успехов в постройке дома.
Спасибо. Думаю, для тех, кто однажды начал строительство собственного дома, пожелание “Удачной стройки” будет актуально на очень много дней рождений вперёд:)
Металлер добавил 02.06.2013 в 08:37
Krechmer
Еще можно натирать лыжи теркой. Мне думается,что так будет проще.
Не понял, поясните пожалуйста.
Металлер ↗
Не понял, поясните пожалуйста.
Накидываешь два гребня песка, заведомо выше необходимой горизонтальной плоскости, шириной меньше длины правила, длина гребня метра 2 например, уплотняешь естественно,далее теркой натирая выходишь на необходимую высоту,замеряя лазерником. Итак по всей длине гребня. Так же и второй гребень. После чего, заполняешь пространство между гребнями,уплотняешь и правилом выводишьплоскость между гребнями. Так примерно.
Krechmer добавил 02.06.2013 в 09:46
Металлер ↗
Спасибо. Думаю, для тех, кто однажды начал строительство собственного дома, пожелание “Удачной стройки” будет актуально на очень много дней рождений вперёд
Надо постараться не растягивать “удовольствие”. :)
Krechmer добавил 02.06.2013 в 11:58 Лыжи натирают по гребням при укладке полусухой стяжки. В случае с песчаной подушкой, мне думается гребень мастрячит необязательно, а посто теркой выйти на нужный уровень , а правилом содрать лишний песок меж ду лыж.
Krechmer
Лыжи натирают по гребням при укладке полусухой стяжки. В случае с песчаной подушкой, мне думается гребень мастрячит необязательно, а посто теркой выйти на нужный уровень , а правилом содрать лишний песок меж ду лыж.
А можно фото в студию?Поповоду лыж, гребня и тёрки
Металлер ↗
А можно фото в студию?Поповоду лыж, гребня и тёрки
Нима таких!
Добрый день! Металлер, если позволите, задам в вашей теме пару вопросов практического характера:
- Как связывать прутки арматуры при армировании рядов. Укладывать с перехлестом и связывать проволокой, или просто заполнять штробу клеем?
- Имеет ли смысл делать выравнивающую стяжку по цоколю перед кладкой газобетонных блоков. При размере фундаментной ленты 12*12 м (60 см ширина, 30 высота) получился перепад 2-3 мм по трем углам и на 4-м – на 2 см ниже.
godzilka ↗
Добрый день! Металлер, если позволите, задам в вашей теме пару вопросов практического характера:
- Как связывать прутки арматуры при армировании рядов. Укладывать с перехлестом и связывать проволокой, или просто заполнять штробу клеем?
- Имеет ли смысл делать выравнивающую стяжку по цоколю перед кладкой газобетонных блоков. При размере фундаментной ленты 12*12 м (60 см ширина, 30 высота) получился перепад 2-3 мм по трем углам и на 4-м – на 2 см ниже.
Я не связывал, просто клал с перехлёстом в штробы. Но клей даёт сильную усадку. Вроде бы заполнил штробу, а утром смотришь-лежит арматура просто испачканная в клею. Поэтому либо клей погуще, либо раствором. Такой перепад, исходя из рекомендаций изготовителей ГБ, допустим. Первый ряд блоков кладётся на раствор, вот тут то и можно эти 2 см выровнять. Главное, ровнять по самому высокому углу.
Спасибо за ответ! А как думаете, есть смысл в кладочной сетке под первым рядом или достаточно просто раствора?
Я имею крайне мало опыта в строительстве( собственно кроме своего доммика ничего и не строил) и не берусь давать советы кому-нибудь. ТАк что всё, что я говорю, это лишь моё видение вопроса, основанное на прочтении некоторой литературы и общения на этом форуме. В армировании шва между первым рядом и цоколем не вижу необходимости- ведь цоколь это уже армированная, лента. Хотя, если цоколь из блоков или кирпича, может быь и есть смысл. Я не армировал.
Спасибо за ответы, как раз и интересно мнение после практического изучения вопроса.
Первый ряд блоков согласно указаниям Аэрока например всё равно армируется - зачем ещё под ним это делать?… :)
Что-то задолбала меня стройка….
Усталость забудется, а дом останется :) Как говорил мой однокурсник, вытягивая тройку на экзамене : стыд забудется, а диплом останется.
Если бы самострой не был вынужденной мерой, я бы сейчас отдал денег и нанял рабочих. Очень жалко времени, оторванного от основной работы с детьми. Очень много планов по развитию, организации мероприятий, повышения собственной квалификации, освоения новых направлений. и Всё разбивается о стройку. Я уж не говорю об отдыхе.. Вечерком выберешься на озеро спиннинг покидатьЮ а вголове: сроки, сроки, сроки…В итоге и дело не сделал и не отдохнул. .. Ну это так лирика
Может получиться так, что зимой не смогу заниматься стройкой. По этому не вижу смысла тратиться на то, чтобы дом стоял в тепле. Отсюда вопрос: можно ли оставить на зиму дом с уложенными ТП в стяжке, естественно откачав всю воду, не треснет ли труба?
Обязательно продуй труду компрессором, на проверку 100% слития воды. Я вот понадеялся, что мне все хорошо сделали.. и получил лопнувшую трубу. Благо я не успел ее в стяжку закатать…
Зима, баблишко временно( надеюсь) закончилось а работа как раз навалилась:). И стройка немножко встала… Смотрю на свою стяжку, думаю, что где-то надо будет ровнять полы. Увеличится глубина залегания трубы ТП( думаю 10-12 см в итоге). Как я понял, это влечёт за собой большую инертность. И первоначально прогрев будет проходить дольше. А когда всё нагреется, будет ли расход газа больше, чем в случае залегания трубы на 4 см( с учётом чистового покрытия)?
Более глубокое залегание трубы в стяжке - это хорошо, температура поверхности равномернее. Инертность ИМХО тоже скорее плюс для тяжёлого дома. Начальный прогрев дольше, но и конечное остывание тоже дольше. На расход газа несколько лишних см бетона никак не повлияют.
Металлер ↗
А когда всё нагреется, будет ли расход газа больше, чем в случае залегания трубы на 4 см( с учётом чистового покрытия)?
Надо дом рассматривать как замкнутый контур. и смотреть его по внешнему периметру. Если теплу есть куда убегать “наружу” то значит газ будет расходываться больше, если некуда… то нет :) Ну например, теплый пол. Если мы рассматриваем его на втором этаже, то самое плохое что можем получить, это нагрев потолка на нижнем этаже.. но и оттудава он никуда не денется :) А если у нас пол на первом этаже, по грунту, то да.. будет иметь место расход (на нагрев грунта под домом).
Расход на нагрев грунта под домом, конечно будет, как и на нагрев воздуха за стенами… Но увеличение толщины бетона над трубами ТП не приведёт к сколь-либо заметному увеличению теплопотерь, так как вносимое при этом сопротивление теплопередаче “вверх” пренебрежимо мало по сравнению с имеющими место сопротивлениями “вниз и в стороны” (утеплитель, грунт, газобетон и т.д.). Вообще, теплопроводность бетона среди окружающих его материалов вне конкуренции, а ещё и слой его в разы и десятки раз меньше. Поэтому основная часть тепла от ТП как шла в помещение, так и будет идти, здесь принципиально ничто не изменится.
Доброй ночи, посоветуйте пожалуйста. Хочу пристроить крыльцо из оставшихся блоков стеновых. Только класть их не плашмя(375 мм) а на ребро( 250 мм) . Схематичные планы на рисунках Высота крыльца - 2.75. Отапливать не планирую. Вопросы такие: Как правильно поступить с тепловым контуром? а)В зоне примыкания торцов фундамента крыльца к цоколю дома с цоколя содрать ЭППС - чтобы лучше примыкало? Но тогда получится большой теплоотвод. б)Не сдирая ЭППС, просверлить сквозь него и в цоколь вбить несколько арматурин, которые связать с армированием фундамента крыльца.
По отмостке: заложить ЭППС ниже фундамента крыльца + прилепить на вертикальную поверхность фундамента крыльца получится как-то так:
|| || По самому фундаменту крыльца: хочу залить ленту ВхШ 40Х25. Стоит ли опять заморачиваться 6-ю прутами продольной арматуры и с хомутами через каждые 20 см, или в данном случае можно как-то проще сделать. Размеры крыльца :3,5м Х 2,0м . Высота 2,75, толщина стены 250мм.
Дом отдельно, крыльцо - отдельно… Если крыльцо нуждается в фундаменте, то с фундаментом дома его не соединять. Утепление фундамента дома не нарушать
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.