Дом ГС 375 2 этажа своими(надеюсь) руками

DasIst

Дом отдельно, крыльцо - отдельно… Если крыльцо нуждается в фундаменте, то с фундаментом дома его не соединять. Утепление фундамента дома не нарушать

Спасибо. То есть даже связи не ставить между ГС дома и ГС крыльца? А как быть с щелью? Значит внешнюю отделку дома и крыльца надо будет разделять, чтобы не трескалось?

все одно не присоедините. поэтому лучше щель в предсказуемом месте, чем трещина неизвестно где. ставте угловой нащельник по отделке. шов заделайте пороизолом, или еще чем нить пористым и мягким..

DasIst

… Если крыльцо нуждается в фундаменте, то с фундаментом дома его не соединять. Утепление фундамента дома не нарушать

Дык фундамент то полюбому надо наверно. Как без него? Только вот как лучше: сразу заодно с фундаментом дома (неким апендиксом см.фото), или потом как Металлер?

Септик новый дом.jpg

На чертеже, если что, фундамент веранды - отдельно от основного, и с фундаментом дома не перевязывается. Цоколь и отделка тоже отдельно от дома. Просто пояснила, т.к. чертеж мелкий :)

Не ясно почему нельзя связать фундамент дома и крыльца? Крыльцо то вокруг тоже будет утепленное и стало быть морозное пучение для него не актуально.

Ещё раз подумал, посмотрел, прикинул, и решил вернуться к первоначальному варианту крыльца - на металлическом каркасе, обшитом деревом. Собрался делать отмостку. И возникло желание, а не зафигачить ли ещё вертикально 5 см ЭППС, чтобы снаружи перекрыть нижний блок. Внутри дома нижний блок использован под отсыпку песком и стяжку с трубами ТП. Затраты небольшие, а тепло от полов меньше будет в стороны уходить, и на душе теплее будет:). Как планировал:Планировка с де1.jpg Как решил сделать с дополнительным утеплением 2 Фасады 1.jpg

вот насчет крыльца - а оно вам точно нужно? Наблюдаю “крыльца” уже сорок лет. И пришел к выводу что по факту не нужно. Все крыльца, которые видел - становились хламятником - всякая старая изношенна я обувь, в которой типа по грядкам ходить. Потом она так укакивается пылью, что её перестают одевать из боязни что трясикой засосет и сгинешь в старых башмаках. В итоге она засовывается куда нибудь под полку и… Так же со всякими старыми зипунами и ватниками. Опять же веник какой нибудь приблуживается. Сейчас у меня дома на крыльце стоит прихожка из квартиры. Ну думали что вот теперь то точно всё будет нормально. Какое там. Всякие старые пыльные зонтики, скакалки, собачьи аксессуары, зипуны, мячи… В итоге при реконструкции сельского дома я от крыльца ушел. И очень этому рад. Не нужно оно.

Мне интересно крыльцо по двум моментам:

1. Шлюз небольшой между улицей и отапливаемым помещением.
2. Парковка детских колясок, велосипедов, санок.

DasIst

вот насчет крыльца - а оно вам точно нужно? Наблюдаю “крыльца” уже сорок лет. И пришел к выводу что по факту не нужно. Все крыльца, которые видел - становились хламятником - всякая старая изношенна я обувь, в которой типа по грядкам ходить. Потом она так укакивается пылью, что её перестают одевать из боязни что трясикой засосет и сгинешь в старых башмаках. В итоге она засовывается куда нибудь под полку и… Так же со всякими старыми зипунами и ватниками. Опять же веник какой нибудь приблуживается. Сейчас у меня дома на крыльце стоит прихожка из квартиры. Ну думали что вот теперь то точно всё будет нормально. Какое там. Всякие старые пыльные зонтики, скакалки, собачьи аксессуары, зипуны, мячи… В итоге при реконструкции сельского дома я от крыльца ушел. И очень этому рад. Не нужно оно.

вот именно про это я и говорю…

но куда-то же их надо ставить.

Металлер ↗

но куда-то же их надо ставить.

Позже можно сделать красивый дизайнерской домики: () … Недорого, очень практичность и очень красиво.

DasIst

Позже можно сделать красивый дизайнерской домики: () … Недорого, очень практичность и очень красиво.

Не открывает ссылку.

Металлер

Не открывает ссылку.

ага, чето намутил. Вот правильная () для примера: Пристройка4 Flaxan со.jpg

Зима…. В работе небольшие послабления, самое время продвигать стройку. Хочу сейчас взяться за внутреннюю отделку деревом. Почитал про очерёдность отделки, пишут, что сначала надо полностью выровнять пол, а потом уже браться за стены. А я не знаю, вообще надо ли мне будет ровнять пол, или под ламинат и так пойдёт, но сейчас, пока время есть, хочу сделать (относительно) понятное мне - обрешётка, обшивка имитацией бруса. Я считаю, что , даже если потом придётся подливать на пол самовыравнивающуюся смесь, то наличие деревянной отделки ничему не повредит, Подскажите, ошибаюсь я или нет?

Маленькое дополнение. Жена хочет, чтобы брус шёл вертикально, то есть обрешётка будет делаться -горизонтально, это как-то влияет на жизнь или по барабану?

Металлер ↗

Маленькое дополнение. Жена хочет, чтобы брус шёл вертикально, то есть обрешётка будет делаться -горизонтально, это как-то влияет на жизнь или по барабану?

))) Чем объясняет это желание, Ваша жена?)

Krechmer ↗

))) Чем объясняет это желание, Ваша жена?)

Доводы очень весомые: ей так больше нравится :)

Металлер

… хочу сделать … обшивка имитацией бруса.

Подумайте, нужна ли Вам такая отделка. Когда то, когда рассматривал вариант постройки дома из клеёного бруса, слышал такие отзывы, что после одного года проживания в таком доме, вид деревянных стен (брус, бревно) надоедает так, что люди зашивают их ГВЛом, шпаклюют и клеют обои/красят. Сразу вспомнил дедов и бабкин дом в деревне, все стены внутри были закрыты обоями/клеёнкой на кнопках.

…это как-то влияет на жизнь или по барабану?

Думайте… я бы зашпаклевал/заштукатурил. Даже дешевле выйдет.

Вы, Металлер, уже к внутренней отделке перешли, вот молодца. Давно от вас фото не было, покажите как домик вышел.

А деревянную отделку я тоже не люблю - как-то очень дорого выходит, я на даче в этом сезоне делал, потом удивился сколько это денег потянуло. На родительской даче делал это восемь лет назад, сейчас смотрится не очень, порыжело-потемнело. Штукатурка-шпатлевка для ГС - само то. Если делать самому, то получится бесплатно по сравнению с деревом.

Металлер ↗

Доводы очень весомые: ей так больше нравится :)

я поддержу Анри и Джордано. подобное мнение, я не раз слышал от людей.

Одно какое-нибудь помещение (гостиную, например) можно и деревом - почему нет? Но не весь дом…

Джордано ↗

Вы, Металлер, уже к внутренней отделке перешли, вот молодца. Давно от вас фото не было, покажите как домик вышел.

А деревянную отделку я тоже не люблю - как-то очень дорого выходит, я на даче в этом сезоне делал, потом удивился сколько это денег потянуло. На родительской даче делал это восемь лет назад, сейчас смотрится не очень, порыжело-потемнело. Штукатурка-шпатлевка для ГС - само то. Если делать самому, то получится бесплатно по сравнению с деревом.

Да я , как учебный год начался, так и всё забросил по стройке, решил вывести свой клуб на принципиально новый уровень работы… Вывел, только как строить дальше теперь не пойму:) Вот, пока зима буду стараться изыскивать время. А уже третьего ребёнка хочется… Фоток сделаю, выложу на днях.

Кстати, кому интересно вот видео о клубе нашем сделали

(http://www.youtube.com/watch?v=PArqujybMfA)

(http://www.youtube.com/watch?v=pzcNkOi__YI)

СанСаныч

Одно какое-нибудь помещение (гостиную, например) можно и деревом - почему нет? Но не весь дом…

Я планирую деревом не жилые помещения - прихожую, коридоры, гостиную. Кухня и спальни - штукатурка и…. чё - нить ещё:) Санузлы плитка на блок сразу.

Теперь надо въехать в тему с паропроницанием и паронепроницанием:) Чтобы выбрать грунтовки, штукатурки, и чем сверху покрывать имитацию бруса( если это вообще будет требоваться.

Мда… мир не прост. Начал изучать тему про воздухопроницаемость стен. Сломался на 12 странице… Полез в поисковик на Форумхаус. В надежде получить конкретные указания. типа: -стены из ГС нельзя пароизолировать, в отделке пользоваться специальным паропроницаемыми материалами. -стены из ГС необходимо пароизолировать, чтобы внутри блока или на внешней отделке не образовалась точка росы. А лишняя влага должна удаляться с помощью вентиляции.

А хрен там. Мнения разделились… На диаметрально противоположные

В следующий свободный вечер продолжить всё таки добью тему про “Воздухопроницаемость..” на нашем форуме. Но пока склоняюсь к тому, что

**в помещениях с отделкой деревом **

1. Прогрунтовать стены паропроницаемой грунтовкой,
2. Набить обрешётку, между обрешёткой слоем шпатлёвки обработать швы, чтобы исключить щели
3. Обшить деревом

в помещениях под штукатурку

1. Паропроницаемая грунтовка
2. Паропроницаемая штукатурка
3. Бумажные обои или паропроницамеая краска.

Если есть статья, или тема, где сжато и грамотно разжован этот вопрос, огромная просьба поделиться.

попробуйте найти нормальные бумажные обои… а как найдете - попробуйте их нормально поклеить…

CAT@

попробуйте найти нормальные бумажные обои… а как найдете - попробуйте их нормально поклеить…

Не понял интонации. Это совет, или потроллили? :)

простых бумажных обоев не встречал дааавно. да и клеить эти самые бумажные обои занятие для … мазохистов. Ну или для специалистов, к которым я себя точно не причисляю. :)

Евгений///

простых бумажных обоев не встречал дааавно. да и клеить эти самые бумажные обои занятие для … мазохистов. Ну или для специалистов, к которым я себя точно не причисляю. :)

Обои были как маловероятный вариант, значит теперь остановим внимание на покраске.

В новогодние каникулы планирую начать обрешётку крепить, проведу эксперимент : попробую одну палку на гвозди, одну на саморезы. Посмотрим, достаточно ли будет гвоздей

Тут все очень просто теоретически. Двигаясь от внутренней поверхности стены к внешней каждый следующий слой должен быть более паропроницаем чем предыдущий. Т.е. со стороны помещения, ГС можно заштукатурить ЦПР, зашпаклевать гипсом, покрасить масляной краской, сверху наклеить ПЭ… А с наружи легкая штукатурка (хрен найдешь) и паропрозрачненькая красочка.

С отделкой деревом - тоже самое.

Параллельно с отделкой решил запустить веранду с крыльцом и отмостку. И тут я понял, что отмостка-то будет 120 шириной…

Металлер

…. И тут я понял, что отмостка-то будет 120 шириной…

и что? в деревенском доме сделал 110 - очень удобно.

Вот вопрос. Под деревянным полом пристроенной веранды и крыльца будет лежать ЭППС( контур утепления отмостки дома). Думаю, в этом месте ЭППС просто засыпать песком сантиметров 10-15, вместо бетона. Не вижу моментов, почему-бы так нельзя было сделать. Если они есть, подскажите пожалуйста.

DasIst ↗

и что? в деревенском доме сделал 110 - очень удобно.

Посмотрел поиском по разным источникам, в большинстве случаев советуют делать 15 см у стены дома -10 см у края, обеспечивая уклон. Не совсем понимаю зачем 15 см, машины -то там не ездят по ней.

Перепад 5 см многовато. Зимой тока так летать будете. Делайте 2-3, если сможете. Меньше десяти край делать нельзя. Я всегда исполняю зуб (если получается то клиновидный) и край получается высотой около 20-25 см (армирую по возможности, но как получается)

По поводу температурных швов: Посмотрел много разных вариантов отмосток в уже построенных зданиях. И на меня напало замешательство. На части отмосток их нет, на части есть. И везде всё ок. Почему-же тогда везде пишут, что они обязательны? Так же пишут, что надо отвязывать отмостку от дома. Но везде, где я смотрел - между отмосткой и строением нету никакого шва. Подскажите пожалуйста, в чём загвоздка?

Металлер

… Так же пишут, что надо отвязывать отмостку от дома. Но везде, где я смотрел - между отмосткой и строением нету никакого шва. Подскажите пожалуйста, в чём загвоздка?

отвязывать не в смысле сделать шов, а в смысле не соединять арматурой стены и отмостку.

Металлер

По поводу температурных швов: Посмотрел много разных вариантов отмосток в уже построенных зданиях. И на меня напало замешательство. На части отмосток их нет, на части есть. И везде всё ок. Почему-же тогда везде пишут, что они обязательны? …

наверное они обязательны для домов “китайская стена”, длинючих. А если эти швы делали для небольших домиков - то через пару лет в какое то неопрятное говнище отмостка превращается.

Поизучав этот вопрос дальше, думаю, что швы нужны,но как-то их сверху заделать чтоб уродства не было.

Металлер ↗

Поизучав этот вопрос дальше, думаю, что швы нужны,но как-то их сверху заделать чтоб уродства не было.

Продолжайте изучать дальше. (наделаете швов - отмостка начнет отползать от стены… появится мысль: нужно было связывать со стеной, в “следующий раз” наделаете швов и свяжете со стеной - начнет разрушать стену…, а так она (отмостка) будет болтаться на доме (ну типакак кольцо на пальце) как ей там самой надо и все будет нормально)

а если отмостку сделать тратуарной плиткой по всем правилам ? получится дорого, красиво. насчёт надёжности пока не скажу. себе сделал первую площадку, часть под навесом, часть под открытым небом, 2 зимы, пока радует.

Набросал окончательный вариант схемы отопления. Вроде всё просто, но ради перестраховки. Подскажите пожалуйста, ничего не забыл, а то что-то мало всяких элементов :)[Вложение 13794 не найдено]

Вот Вам ссылочка, вдруг пропустили (форум)

А какой котел? А как бойлер обвязывать будете? Расширительный бак подключайте через кран и американку, чтобы обслужить можно было. Перед каждым насосом косой фильтр и по шаровому крану с обеих сторон. Где подвод для заполнения системы?

Большое спасибо,

Изучил более подробно схему и нарисовал с обвязкой бойлера. [Вложение 13795 не найдено]

Остался вопрос по диаметрам труб(все трубы- полипропилен). Ввод от НС до БКН -32мм Кольцо, по которому будет циркулировать горячая вода - 25мм. Подводка к каждому источнику водозабора - 20мм Коллекторы на ТП -1 “(32ПП), соответвтенно до котла всё пойдёт 32 трубой.

**Смущает то, что на множестве готовых схем в интернете 32 труба вообще не участвует - максимум 25. Вот и думаю, может я что-то не учёл по незнанию. **

Металлер

Остался вопрос по диаметрам труб(все трубы- полипропилен). Ввод от НС до БКН -32мм Кольцо, по которому будет циркулировать горячая вода - 25мм. Подводка к каждому источнику водозабора - 20мм Коллекторы на ТП -1 “(32ПП), соответвтенно до котла всё пойдёт 32 трубой.

**Смущает то, что на множестве готовых схем в интернете 32 труба вообще не участвует - максимум 25. Вот и думаю, может я что-то не учёл по незнанию. **

исходите из требуемой мощности вашей системы отопления при скорости воды в трубе до 0,5 м/с и перепаде температуры 20 градусов армированный ПП обеспечит след.мощности 20 - 4,5кВт; 25 - 7,5кВт; 32 - 13,5кВт; 40 - 23кВт если нарисуете схему с конечными потребителями (радиаторы, кольца ТП с потребляемой мощностью) - сможете проверить свои диаметры у вас смотрю радиаторов не планируется? на коллекторе желательно не заужать, т.к. там множество сопротивлений сконцентрировано обратку ГВС в частном доме и 20 хватит, я так себе вообще тупиковую предусмотрел (для исключения эл.насоса), но у меня самый удалённый потребитель - 5м от котла

Подскажите пожалуйста, какие краны, обратные клапана и косые фильтры лучше использовать. Металические или полипропилен?

использовать где?

На обвязке смесительного узла ТП , на контуре Гвс, и на обвязке котла с бойлером

Полипропиленовую арматуру используют. Но по моим наблюдениям весьма редко. Лично мне как то пластиковая не симпотична чисто эстетически. Да и несколько увеличенные, по сравнению с металлмческой, габаоиты не способствуют … больше места занимается.

Медь и какой-либо известной фирмы. Сантехники хвалят Far, Herz, Giacomini, Rehau, Uponor, CAN…

По вашей схеме, между группой безопасности и котлом/бойлером не должно быть шаровых кранов. На РБи удобно поставить шаровые краны и американки для обслуживания.

[Вложение 14118 не найдено] Немного доработал схему.

Исправил ветку рециркуляции. Разнёс клапана сброса воздуха и давления. Добавил 3-ёх ходовой клапан с сервоприводом и подсоединил его к реле температуры на бойлере.

Остались вопросы:

1. Не вижу принципиальных различий в соединении БКН с котлом через трёх-ходовой клапан с сервоприводом и схемой с двумя циркуляционными насосами( работает то один, то другой, в зависимости от температуры БКН),может я ошибаюсь?
2. В газовом хозяйстве дают право установить котёл до 43 кВт без дополнительных вложений, мне достаточно и 25 кВт, но хочу поставить котёл 35 кВт, чтобы работал в спокойном( без большой нагрузки) режиме, может проработает дольше. Так же, когда-нить кину ветку отопления на мансарду, поэтому, считаю, лучше сейчас отдать лишние 10.000, чем потом отдавать эти самые деньги + газовщикам, чтобы “их величества” дозволили мне это сделать. Поправьте пожалуйста, если не прав. 3)Выбор марки….. со всех сторон советуют Протерм или Термону, но у нескольких соседей прекрасно работают ЖМЗ… Пока склоняюсь к Протерму, хоть желание сэкономить очень велико…

4)Заходил к нам в Газовое хозяйство, посмотреть котлы вживую. Тётя консультант выдвинула 2 утверждения, с которыми я не согласен, но может это я что-то не понимаю. 4.1 Котёл мощностью 35 кВт нельзя подключать к бойлеру 160 литров - потому что его разорвёт. - Какая разница какой мощности котёл, теплоноситель ведь будет иметь заданную температуру(хоть в 25кВт, хоть в 35), и перестанет греть бойлер, по сигналу от термореле. 4.2 Бойлер обязательно нодо присоединить проводом к котлу, чтобы они друг друга увидели, и автоматика работала исправно- Настенный котёл со встроенным контуром на БКН и трёхходовым клапаном - да, но в напольном котле, если трёхходовик стоит отдельно, то БКН должен быть связан с ним а не с котлом.

5)Нужны ли воздухоспускные клапана перед насосами в смесительном узле ТП и перед насосом в основной ветке отопления? или достаточно группы безопасности котла?

6. Нужно ли продумывать систему отключения насосов в системе отопления( основная ветка и ТП) или это лишние заморочки? Например: на смесительный клапан в ТП приходит обратка такой температуры, что подмешивать горячую воду от котла не нужно, получается, циркуляционный насос в основной ветке отопления гоняет воду не по кругу а упирает столб воды в закрытый клапан. Не вредно ли это?

DasIst

Полипропиленовую арматуру используют. Но по моим наблюдениям весьма редко. Лично мне как то пластиковая не симпотична чисто эстетически. Да и несколько увеличенные, по сравнению с металлмческой, габаоиты не способствуют … больше места занимается.

Я что-то тоже к металлу склоняюсь, выглядит посерьёзнее, а то зайдёшь в котельную а там один пластик, как в школе… стыдно людям показать:)

Джордано

Медь и какой-либо известной фирмы. Сантехники хвалят Far, Herz, Giacomini, Rehau, Uponor, CAN…

По вашей схеме, между группой безопасности и котлом/бойлером не должно быть шаровых кранов. На РБи удобно поставить шаровые краны и американки для обслуживания.

А почему не должно быть кранов?

Металлер ↗

А почему не должно быть кранов?

Защита от дурака - кто-нибудь закроет (ребенок например) и ага. По этой же причине рекомендуют снимать барашек с кранов на РБ.

Вот, например, у меня неделю назад сработал предохранительный клапан - аварии не было, просто стечение обстоятельств. На две недели отключил котел, включил, котел сразу решил что время врубить функцию антилегионелы, давление в сети 5,2 атмосферы, расширительный бак отрегулирован на обычные 3 атмосферы, в бойлере 200л холодной воды нагрели до 70С… лужа на полу. А была бы закрыта группа безопасности - потребовался бы новый теплообменник.

Металлер

[Вложение 14118 не найдено] Немного доработал схему.

Исправил ветку рециркуляции. Разнёс клапана сброса воздуха и давления. Добавил 3-ёх ходовой клапан с сервоприводом и подсоединил его к реле температуры на бойлере.

Остались вопросы:

1. Не вижу принципиальных различий в соединении БКН с котлом через трёх-ходовой клапан с сервоприводом и схемой с двумя циркуляционными насосами( работает то один, то другой, в зависимости от температуры БКН),может я ошибаюсь?
2. В газовом хозяйстве дают право установить котёл до 43 кВт без дополнительных вложений, мне достаточно и 25 кВт, но хочу поставить котёл 35 кВт, чтобы работал в спокойном( без большой нагрузки) режиме, может проработает дольше. Так же, когда-нить кину ветку отопления на мансарду, поэтому, считаю, лучше сейчас отдать лишние 10.000, чем потом отдавать эти самые деньги + газовщикам, чтобы “их величества” дозволили мне это сделать. Поправьте пожалуйста, если не прав. 3)Выбор марки….. со всех сторон советуют Протерм или Термону, но у нескольких соседей прекрасно работают ЖМЗ… Пока склоняюсь к Протерму, хоть желание сэкономить очень велико…

4)Заходил к нам в Газовое хозяйство, посмотреть котлы вживую. Тётя консультант выдвинула 2 утверждения, с которыми я не согласен, но может это я что-то не понимаю. 4.1 Котёл мощностью 35 кВт нельзя подключать к бойлеру 160 литров - потому что его разорвёт. - Какая разница какой мощности котёл, теплоноситель ведь будет иметь заданную температуру(хоть в 25кВт, хоть в 35), и перестанет греть бойлер, по сигналу от термореле. 4.2 Бойлер обязательно нодо присоединить проводом к котлу, чтобы они друг друга увидели, и автоматика работала исправно- Настенный котёл со встроенным контуром на БКН и трёхходовым клапаном - да, но в напольном котле, если трёхходовик стоит отдельно, то БКН должен быть связан с ним а не с котлом.

5)Нужны ли воздухоспускные клапана перед насосами в смесительном узле ТП и перед насосом в основной ветке отопления? или достаточно группы безопасности котла?

6. Нужно ли продумывать систему отключения насосов в системе отопления( основная ветка и ТП) или это лишние заморочки? Например: на смесительный клапан в ТП приходит обратка такой температуры, что подмешивать горячую воду от котла не нужно, получается, циркуляционный насос в основной ветке отопления гоняет воду не по кругу а упирает столб воды в закрытый клапан. Не вредно ли это?

1. Принципиальной разницы нет, если поставить обратные клапана в каждую ветку.
2. При завышении мощности потеряете в деньгах при покупке и в деньгах же при эксплуатации (упадет КПД, если котел не конденсационный).
3. У вас отопление теплыми полами - вам показан конденсационный котел. Для себя изучал рынок, выбрал Бакси, где-то тут выкладывал сравнительную таблицу. Щас отвечу на ваши вопросы и поищу, если найду выложу еще раз. 4.1. Вы правы. Тем более можно запрограмировать ограничение мощности при работе на ГВС. 4.2. Зависит от архитектуры и логики автоматики.
4. Нет, нужны на коллекторах. Купите фирменные для ТП с измерителями протока.

Джордано

1

5. Нет, нужны на коллекторах. Купите фирменные для ТП с измерителями протока.

На коллекторе- само собой стоят

Конденсационный не рассматривал. Почитаю матчасть.

Вот еще заметил - на бойлере подачу с верху делают, возвратку снизу.

Металлер ↗

Конденсационный не рассматривал. Почитаю матчасть.

Любой котел из таблицы имеет встроенный трехходовый, встроенный насос (кстати, сколько у вас контуров ТП и какой длинны?) и встроенную автоматику в т.ч. ГВС (некоторые и погодозависимую).

Джордано ↗

Любой котел из таблицы имеет встроенный трехходовый, встроенный насос (кстати, сколько у вас контуров ТП и какой длинны?) и встроенную автоматику в т.ч. ГВС (некоторые и погодозависимую).

Я пока склоняюсь к напольному котлу. Хотя, про настенники мало читал, надо тоже освежить знания, может зря я зациклился на напольном..

Контуров - 11 штук от 48 до 55 м

Металлер ↗

Контуров - 11 штук от 48 до 55 м

Насоса настенника хватит. Там стоит 15-60 или 15-70, у меня с пятнадцатью контурами справляется 25-40 (первая цифра - диаметр, вторая - давление).

Джордано ↗

Насоса настенника хватит. Там стоит 15-60 или 15-70, у меня с пятнадцатью контурами справляется 25-40 (первая цифра - диаметр, вторая - давление).

. Заинтересовала тем конденсационных котлов. Есть вопросы:

1. Действительно ли на практике он экономит затраты на газ? Или эта величина не существенна по сравнению с современными напольными не конденсационными котлами.
2. У меня дымоход - асбестоцементная труба, судя по всему она противопоказана для подобных котлов, или это не так?
3. Программируется ли такой котёл на автоматическое перключение температуры для нагрева БКН и обратно? Ведь, как я понял, для эффективного нагрева до 70 С воды в бойлере, температура носителя должна быть хотябы 80, а тогда котёл перестаёт работать в конденсационном режиме.

Металлер

.

1. Действительно ли на практике он экономит затраты на газ? Или эта величина не существенна по сравнению с современными напольными не конденсационными котлами.
2. У меня дымоход - асбестоцементная труба, судя по всему она противопоказана для подобных котлов, или это не так?
3. Программируется ли такой котёл на автоматическое перключение температуры для нагрева БКН и обратно? Ведь, как я понял, для эффективного нагрева до 70 С воды в бойлере, температура носителя должна быть хотябы 80, а тогда котёл перестаёт работать в конденсационном режиме.

1. Конденсационник дает выигрыш в КПД около 25-30% при работе на 30% мощности при температуре обратки 30С. В РБ это условие соблюдается в течение 60% отопительного периода при работе на ТП и низкотемпературные радиаторы. При увеличении мощности разница уменьшается. При работе на ГВС ее нет. По сравнению с напольником без автоматики (без контроля комнатной и внешней температуры), конденсационник с комнатным термостатом и погодозависимой автоматикой оценочно даст среднегодовую экономию 30%.
2. В этот дымоход надо засунуть фирменную (20$/м) ПВХ трубу Д80 или такую же канализационную (5$/м). Все. Или вывести в стенку.
3. Да, температура подачи в контур отопление программируется отдельно или определяется автоматически по комнатному и внешнему датчику, температура ГВС программируется отдельно, температура подачи в ГВС определяется котлом по только ему известному алгоритму. 70С в бойлере ИМХО много, 55С максимум (у меня стоит 45С).

Джордано ↗

1. Конденсационник дает выигрыш в КПД около 25-30% при работе на 30% мощности при температуре обратки 30С. В РБ это условие соблюдается в течение 60% отопительного периода при работе на ТП и низкотемпературные радиаторы. При увеличении мощности разница уменьшается. При работе на ГВС ее нет. По сравнению с напольником без автоматики (без контроля комнатной и внешней температуры), конденсационник с комнатным термостатом и погодозависимой автоматикой оценочно даст среднегодовую экономию 30%.

2. В этот дымоход надо засунуть фирменную (20$/м) ПВХ трубу Д80 или такую же канализационную (5$/м). Все. Или вывести в стенку.
3. Да, температура подачи в контур отопление программируется отдельно или определяется автоматически по комнатному и внешнему датчику, температура ГВС программируется отдельно, температура подачи в ГВС определяется котлом по только ему известному алгоритму. 70С в бойлере ИМХО много, 55С максимум (у меня стоит 45С).

Эх, заинтриговали вы меня, это ж получается, не надо на ТП смесительный узел даже делать, ставить трёхходовик между котлом и бойлером, экономия газа, и вообще всё очень красиво вопрос только один, а почему все тогда не перешли на настенные конденсационники?

Я то уже для себя выбрал Протерм медведь КЛОМ 30, но теперь на перепутье…

Кстати по поводу мощности котла в интернете и по знакомым нашёл разные мнения, -кто говорит, что лучше для котла и экономичнее по газу режим тактования - нагрел мощным пламенем систему, отключился, опустилась температура- опять нагрел…. -кто говорит, что лучше с модулируемой горелкой, чтобы работал постоянно, регулируя интесивность пламени по необходимости.

Модулируемая горелка лучшее.

Про “сладкое экономство” омобо не обольщайтесь. Цена оборудования, затраты на обслуживание откусывают от той экономии незило. Да и экономия получается если теплопотери малы и температура носителя невысока. А с учетом того, что к нам последнее десятилетие везкут только откровенное барахло, и скорее всего оборудование потребует частого ремонта после нескольких лет эксплуатации, а то и замены… Думаете кто то будет держать на складах запчасти, оплаченные недешевой валютой, что бы вы смогли быстро поменять что то в двадцатиградусный мороз? Ага… уже хрен чего путного найдешь где.

Металлер

а почему все тогда не перешли на настенные конденсационники?

В Европе неконденсационные котлы уже не продают.

Металлер

-кто говорит, что лучше для котла и экономичнее по газу режим тактования - нагрел мощным пламенем систему, отключился, опустилась температура- опять нагрел…. -кто говорит, что лучше с модулируемой горелкой, чтобы работал постоянно, регулируя интесивность пламени по необходимости.

Тактование на максимальной мощности лучше на неконденсационных котлах - чем мощность ближе к номинальной, тем больше КПД. Модуляция при минимальной мощности выгодна для конденсационников - чем ниже мощность тем больше КПД. У меня котел всю зиму не выключался, хватало модуляции до +10 за бортом.

Джордано ↗

В Европе неконденсационные котлы уже не продают.

а в Папуа-Новой Гвинее вообще никаких не продают…

Раздолбил полдома, пока уложил в стены все трубы ТП возле коллектора, в очередной раз поняв свою ошибку- надо было забить на разницу контуров в 15-20 метров и перенести коллектор в бойлерную, а не привязываться к центру дома.. Сейчас собираю смесилеьный узел в шкафу коллекторном, возник вопрос, а стоит ли загромождать его манометрами и термометрами? И куда лучше ставить манометр на подачу или на обратку? или пофиг, давление то одно должно быть.

Металлер ↗

Сейчас собираю смесилеьный узел в шкафу коллекторном, возник вопрос, а стоит ли загромождать его манометрами и термометрами?

ну через полгода вам станет на них покласть, но вот лет через 10 они очень помогут оценить состояние системы

Металлер

И куда лучше ставить манометр на подачу или на обратку? или пофиг, давление то одно должно быть.

манометр ставьте “перед” насосом, “после” расширительного бака.

Ещё с расширительными баками возникли вопросы:

• На систему водоснабжения хочу поставить бак объёмом 200л, Чтобы давление в системе меньше скакало. И был дополнительный запас воды. Если я поставлю его до обратного клапана на входе в БКН( от насосной станции),[Вложение 14184 не найдено] (цифра 1 на рисунке), то наличие ещё одного РБ в системе линии циркуляции ГВС- необходимо, я правильно понимаю?

То есть в системе получаются 3 расширительных бака:

1) Система отопления - красный бак объёмом 80 литров -максимальное давление в системе 3 бар -примерный объём теплоносителя 300 литров

**2) Циркуляция ГВС - красный бак, объёмом 50 литров ** -максимальное давление 5 бар -примерный объём теплоносителя 150 литров

**3) Подача холодной воды - синий бак, объёмом 200 литров, выполняющий роль скорее гидроаккумулятора, чем расширительного бака. **

в насосной станции есть обратный клапан? Врядли… поставьте ОК сразу за насосом, (или за фильтами) и все… и больше никаких других ок и “красных” баков вам не потребуется (на СО - понятно нужно)

Так-с, три года не прошли даром. Когда же самое интересное -отделка?

DasIst

в насосной станции есть обратный клапан? Врядли… поставьте ОК сразу за насосом, (или за фильтами) и все… и больше никаких других ок и “красных” баков вам не потребуется (на СО - понятно нужно)

А вы не могли бы пояснить почему?

Идёт полным ходом. Вот потренировался на котельной(она же с/у первого этажа) в кладке плитки. Получилось на троечку, но понял процесс от начала и до конца. Надеюсь в более ответственных местах получится сделать более качественно. Часть помещений оштукатурено, а в оставшихся жена расшивает и замазывает штукатуркой швы в стенах, которые граничат с улицей, чтобы заделать все возможные щели. Эти стены будут отделаны имитацией бруса, которая уже второй месяц благополучно досушивается в штабеле на втором этаже. Очень надеюсь, что через год не придётся перебирать деревянную отделку из за появления сквозных щелей между усхошими досками.

Металлер

На систему водоснабжения хочу поставить бак объёмом 200л, Чтобы давление в системе меньше скакало. И был дополнительный запас воды. Если я поставлю его до обратного клапана на входе в БКН( от насосной станции), (цифра 1 на рисунке), то наличие ещё одного РБ в системе линии циркуляции ГВС- необходимо, я правильно понимаю?

Правильно. (Можно, конечно, не ставить ОК и РБ, но тогда тёплая вода иногда будет появляться в холодной линии.) РБ в контуре рециркуляции лучше брать не красный (красные обычно по гигиене не проходят для ГВС), но чтобы по температуре вписывался. Я себе поставил на рециркуляцию термостатический смеситель (как на ТП), чтобы выше 50*С не было в кранах (и в РБ), и взял синий РБ.

Металлер ↗

а вы не могли бы пояснить почему?

пояснить почему что?

DasIst

пояснить почему что?

Пчочему, если поставить ОК после насоса, то больше не понадобится баков и ОК в системе?

у вас в насосной станции есть обратный клапан? Если его там нет, то гидроаккумулятор будет сбрасываться. А там, где он сча наресован, он не нужен.

В любом случае водопроводный обратный клапан - это не диод. Работает он только при некоем, достаточно сильном перепаде давлеий. Ваш циркуляционный насос по сути почти такой же обратный клапан, только несколько даже лучше. Первый ГА обеспечит все потребности.

согласен, у меня насос на циркуляции гвс клапан не открывал пришлось убрать

А чем отличается конденсационник от обычного котла? Там что чего то военное и тайное зарыто? Повышение кпд связанно с выделением скрытой теплоты дымовых газов только и всего. Чтобы это сделать достаточно в обычном газовом котле установить на выходе экономайзер ( радиатор) и пропустить через него самую холодную обратку. Тем самым понизив температуру отходящих газов со 130 до 60 и ниже градусов.

В петле рециркуляции, если не ставить ОК, насос должен включаться до начала раздачи или молотить постоянно. Иначе к кранам, расположенным ближе к концу петли, бОльшая часть воды будет поступать обратным ходом из менее прогреваемой зоны бойлера. Если периодическая работа ЦН не исключается (особенно актуальна летом во избежание перегрева санузлов), то ОК лучше ставить, конечно.

Напор ЦН должен быть больше давления открывания ОК, плюс запас на сопротивления в петле. Маленький ЦН Wilo Z-Nova будет работать не с любым ОК, надо выбирать по параметрам или испытывать. Я помню, что перед монтажом сначала испытал все закупленные ОК на давление открывания с помощью прозрачного шланга и воды, и на петлю рециркуляции поставил самый слабенький ОК, который открывался от столба воды около 1 м, а насос поднимал воду в шланге примерно на 1,5 м. В петле всё вместе заработало.

З.Ы.: Диод тоже открывается не при нуле, а примерно при 0,7 В (для кремния).

насос в гвс в принципе должен молотить постоянно иначе какой смысл в рециркуляции. можно поставить датчик температуры обратки при ее снижении включать насос реле.

Пересмотрел инструкцию к котлу. Там указана схема подключения с двумя насосами[Вложение 14189 не найдено] Не могу понять, почему обратные клапана стоят таким образом, что создают препядтствие потоку, создаваемому ЦН

Перерисовал схему, применительно к своему варианту. В большинстве источников советуют ставить ЦН в обратке, но, тогда он будет толкать воду как в контур отопления так и в контур ГВС [Вложение 14190 не найдено] Да и ЦН, который стоит в контуре от Котла на змеевик бойлера, тоже будет нагнетать воду в контур отопления. То есть работа насосов пересекается. Чё-то я совсем запутался в том, что по началу казалось простым и понятным.

Ещё никак не пойму с заливными/сливными отверстиями на коллекторе. У меня почти такой же коллектор [Вложение 14192 не найдено] Как я понимаю из инструкции, и по логике эти отверстия расположены в выделенных мною местах. Но, хоть убей не пойму как ими пользоваться. Единственное место, куда можно что-нить прикрутить это отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой(обведена возле цифры 2). НО сомнения вызывает то, что эта заглушка завинчивается от руки, и, как мне кажется, не в состоянии герметично держать воду под давлением. Ведь если через эти отверстия можно заливать/сливать воду из контуров, то на заглушечку должно постоянно действовать давление воды в контурах НО, на опрессовке она не текла совсем. Вообщем: то лыжи не едут, то ли …. Для меня сейчас этот вопрос очень важен, так как надо решить, есть ли необходимость предусмотреть в шкафу краны для слива/залива контуров.

2. Есть ли смысл менять краны Маевского на автоматические воздухоотводчики?

Джордано ↗

Насоса настенника хватит. Там стоит 15-60 или 15-70, у меня с пятнадцатью контурами справляется 25-40 (первая цифра - диаметр, вторая - давление).

Вот я думаю, а может хватит одного насоса в контуре отопления. 25-60 . То есть убрать насос 2 на обратке, и оставить только насос 1, в смесительном узле ТП.[Вложение 14193 не найдено]

Скорее всего не нужен насос 3 который толкает воду в бойлер ГВС. а на обратке нужен насос, он будет подпирать контур теплого пола трехходовой кран будет работать без лишнего шума иначе может похрюкивать на разряжении, не будет прекращаться циркуляция через котел меньше конденсата в нем будет и не будет остывать магистраль подачи в момент закрытия трехходового, корректная работа подмеса. если будет только теплый пол то нужен подмес к котлу иначе обратка от теплого пола для него слишком “ледяная”. автоматический воздушник заменить маевкой можно, но не везде, есть места в системе где может скапливаться растворенный в воде воздух постоянно, это верхние точки подачи и аналогичные места. автоматический воздушник надо ставить через кран ибо прибор сей ненадежен.

[Вложение 14194 не найдено]

АлександрОВ ↗

если будет только теплый пол то нужен подмес к котлу иначе обратка от теплого пола для него слишком “ледяная”.

А вот это мне в голову не приходило, и в правду, котлу постоянно придётся греть воду с 30 до 70( грубо). То есть надо сделать примерно так:? Пустив трубу с подачи сразу на обратку мимо тёплых полов( как байпасс) . И на взоде этой трубы в обратку поставить термостатический смеситель, настроив его например на 55-60 градусов.

Металлер ↗

Единственное место, куда можно что-нить прикрутить это отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой(обведена возле цифры 2). НО сомнения вызывает то, что эта заглушка завинчивается от руки, и, как мне кажется, не в состоянии герметично держать воду под давлением. Ведь если через эти отверстия можно заливать/сливать воду из контуров, то на заглушечку должно постоянно действовать давление воды в контурах НО, на опрессовке она не текла совсем.

присмотритесь повнимательнее - над обведенной областью с цифрой 2 скорее всего 4-х гранная головка клапана, открывающего выход, а крышечка только для “открыл-присоединил”

Согласен с CiD про коллектор, клапан скорее всего под шестигранник. Вам эти заливочные отводы скорее всего не понадобятся. Автоматический воздухоотводчик нужен если у вас склероз … мне нужен, не удержишь все в голове. Хотя маевского надежней.

У вас много ошибок в схеме - воздушник и РБ не там, перепутаны возвратка/подача от котла в БКН… Я вам исправлял на схеме и писал.

Котловой насос перенесите к самому котлу(можно на возвратку), тройник котел-ТП-БКН надо заменить на трехходовый клапан, который должен управляться по температуре БКН….

Короче купите настенник (лучше конденс).

Попалась на глаза правильная схема котельной с чугунным напольным котлом. Автоматика изображена очень схематично. Вам это надо? Купите настенник - там все внутри. Зачем вам напольный чугуний? Он дорогой и при покупке, и в обвязке, и в обслуге, и при ремонте. Из-за гипотетической любви к этим монстрам автора сайта? Изба не во всем на свете прав. Иначе был бы не Избой, а Исусом.

Джордано

Согласен с CiD про коллектор, клапан скорее всего под шестигранник. Вам эти заливочные отводы скорее всего не понадобятся. Автоматический воздухоотводчик нужен если у вас склероз … мне нужен, не удержишь все в голове. Хотя маевского надежней.

У вас много ошибок в схеме - воздушник и РБ не там, перепутаны возвратка/подача от котла в БКН… Я вам исправлял на схеме и писал.

Котловой насос перенесите к самому котлу(можно на возвратку), тройник котел-ТП-БКН надо заменить на трехходовый клапан, который должен управляться по температуре БКН….

Короче купите настенник (лучше конденс).

Спасибо за корректировку. Про подачу - обратку БКН это я понял, просто лень было перериововать:) Котёл напольный уже пришёл на склад. Завтра -после заватра будет у меня, так что этот вопрос уже для меня закрыт. Может решение ошибочно, может нет - время покажет( идеального выбора всё равно не существует) По поводу автоматики. Из того, что я изучил, я увидел 3 принципиальные схемы 1) с двумя насосами( на контур отопления и на БКН) - рассматриваю как основную, так как в паспорте котла показана именно такой способ подключения котла к бойлеру. **2) с трёхходовым клапаном - **если точно пойму, как подключить все провода, чтобы работала автоматика, то буду использовать её 3) с гидрострелкой - как я понял, эта схема применяется для более сложных слоучаев.

Не даёт покоя схема подключения бойлера, взятая из инструкции котла[Вложение 14199 не найдено]

Ведь такое расположение ОК намного логичнее. Насос не долбит в их закрытую часть. а[Вложение 14198 не найдено]

При обозначении на гидравлической схеме обратного клапана темный треугольник обозначает направление течения жидкости. В схеме котла это направление от насоса к батарее. У вас все наоборот, Ваша схема работать не будет, и главное, что определить неработоспособность будет очень трудно, сам на практике с этим сталкивался. Дело не в схеме а в правильности установки ОК в котельной.

Serg_f ↗

При обозначении на гидравлической схеме обратного клапана темный треугольник обозначает направление течения жидкости.

Да, но с точностью до наоборот.

ГОСТ 2.785-96

Металлер ↗

Котёл напольный уже пришёл на склад.

Предоплату давали? Имеете право котел не брать в любом случае.

А что за котел? Вроде говорили про Слим, а на картинке подписан Медведем? Кстати картинка жуткая, вторая симпатичней, но не решает ваших проблем…

У вас 2 проблемы - температура обратки и автоматика. Самому разобраться будет тяжело, вы твердо решили делать самостоятельно? Купите настенник - половина вопросов уйдет.

Мда, в таких ситуациях чувствуешь себя немножко м..ком:) Сегодня должны были доставить, я позвонил, попросил подождать, из-за возможной замены котла:)

Сколько людей, столько мнений…. За настенник: 1) Упрощение, удешевление обвязки и настройки 2) Экономия места. 3) Своё субъективное мнение, что настенник- более современное и продуманное оборудование. Позвонил “условно знакомому” человеку, который никак не заинтересован в продаже мне/обслуживании котла, но у которого фирма, которая занимается установкой, обслуживанием котлов. Он поддержал выбор настенника. Добавив, что помимо упрощения монтажа и удешевления системы возрастает её !надёжность!?, что мол чугунному нужна температура обратки не ниже 60градусов, иначе через 2-3 года придётся менять(для меня это очень спорный момент, так как в системе будет подпитка обратки от подачи).

За напольник 1) Субъективное мнение- большой чугунный котёл это добротно и надёжно:)

В магазине, где заказывал котёл говорят,** что при таком подмесе подачи к обратки срок службы напольника в разы больше, чем у настенника. Что в дымоходе со временем бразуется конденсат, который убьёт медный теплообменник, а в напольнике конденсат на теплообменник попасть не может.**

Обвязка у котлов одна и таже, просто у настенника она насос спрятан внутри корпуса, а у напольника ставится снаружи. Ответьте на следующие вопросы:

1. Приготовление горячей воды в напольнике через бойлер косвенного нагрева. В настеннике скорее всего проточного типа. Вас это устроит или нет
2. Если использовать бак косвенного нагрева, то его можно взять с дополнительным нагревом от электричества и от солнца, летом можно газом не пользоваться
3. Насчет обратки выше 60 градусов не согласен. У меня чугунный котел, минимальная температура жидкости 50 градусов по автоматике котел нагревает воду до 55 и отключается, повторный запуск при 45 градусах. Это заводской режим работы. Поддержание высокой температуры обратной линии нужно в твердотопливном котле, где рабочая температура всегда высокая и выключить нагрев нельзя. Хотя это не помешает и в газовом, но лишние деньги.
4. Насчет проржавет согласен. Опыт эксплуатации газовых колонок, показывает, все ржавеет. В напольном котле тоже есть чему ржаветь, просто из-за конструкции котла на колосники это не попадает. У меня через 7 лет эксплуатации проржавел коллектор выхлопных газов, такая железка , к которой крепится труба вытяжная, и это процес оказался таким резким, весной не видел этого а по осени обнаружил.

Подбор оборудования это к сожалению компромисс между кучей факторов, решение все равно принимать вам. К сожалению никто не эксплуатировал одновременно напольник и настенник одновременно, чтобы сравнить плюсы и минусы каждого решения с объективной точки зрения.

Если будет резервный котёл (а он по-хорошему должен быть) - берите напольник. Два тупых котла проще будет сопрягать (общая обвязка на 2 котла).