Дом ГС 375 2 этажа своими(надеюсь) руками

Было (форум)

Андрей нарисовал схемы и наш уважаемый модератор все собрал в одном месте

(форум)

Джордано

… У вас 2 проблемы - температура обратки и автоматика. Самому разобраться будет тяжело, вы твердо решили делать самостоятельно? Купите настенник - половина вопросов уйдет.

Обязательно нужно учитывать текущий момент. Это 10 лет назад еще можно было купить настоящий немецкий или на худой конец итальянский настенный котел и не жужать. Пять лет назад можно было это сделать попытаться. Про сейчас говорить не стоит вообще. Второе - запчасти. Оригинальных нет уже давно. Останется ли в будущем хотя бы кетайщина не известно. А пойди попробуй найди проприетарный циркуляционный насос. Поэтому на данный момент оправдано: котел отдельно, насос отдельно, автоматика отдельно. Плюс для поддержки на случай сами понимаете чего - камин, лучше печь.

Металлер

Субъективное мнение- большой чугунный котёл это добротно и надёжно:)

Как организуете правильный подмес возвратки? Нужен специальный клапан и … Как будете управлять трехходовым клапаном переключения на БКН? Какой клапан установите? Как подключите? Как будете управлять температурой подачи к БКН и в ветку ТП? Чтобы возвратка была 60, подача должна быть еще больше. При малом расходе тепла котел тактовать будет не хило. Это уменьшит и без того малый КПД чугуняки.

В настеннике все эти непростые вопросы уже решены за вас производителем.

С вашим отоплением полами конденсационник вам доктор прописал - в этом случае блок подмеса ТП и насос ТП можно тоже выкинуть. Никаких внешних насосов не надо, никаких внешних трехходовых клапанов не надо. Простая система - надежная система..

DasIst

10 лет назад еще можно было купить настоящий немецкий или на худой конец итальянский настенный котел

Глобализация.

По моим сведениям все чугунные теплообменники итальянских и немецких котлов делаются на одном заводе в Италии. Тоже самое н/ж теплообменники для конденсационных котлов. Тоже самое платы управления. Тоже самое датчики.

Джордано ↗

Глобализация.

По моим сведениям все чугунные теплообменники итальянских и немецких котлов делаются на одном заводе в Италии. Тоже самое н/ж теплообменники для конденсационных котлов. Тоже самое платы управления. Тоже самое датчики.

Да конечно, только какое это имеет отношение к нам? У нас иномарку нормальную купить проблема - собираются не пойми где, не пойми кем, не пойми из чего. Чего уж про котлы говорить.

большое всем спасибо за живое обсуждение. перезаказал котёл на thermona therm 28 lxz.а

из чего всё таки пришёл к такому решению:

1. приличное удешевление системы в целом

2. не нужно сейчас сильно запариваться над продумыванием настройки автоматики.

3. приличная экономия места в бойлерной. ( возможность повесить котёл над бойлером) более компактная обвязка.

4. у нескольких знакомых стоят установлены настенники термона от 3-ёх до 5 лет - пока нет никаких нареканий.

5. по отзывам людей, работающих в сфере газоснабжения, купить запчасти для термоны не сложнее, чем на те же жуковские котлы.

**6) сейчас главное создать приемлемые условия для переезда в новый дом. а освоившись, через пару лет, уже подумаю над приобретением конденсационника. а термону оставлю, как резерв на случай аварии и возможных задержек с запчастями конденсационника. **

Все так не читали тему про отопление? 5 лет максимум и все ()

Я думаю, всё будет хорошо:)

Металлер ↗

перезаказал котёл на thermona therm 28 lxz.а

Все хорошо, кроме цены, для резерва очень дорого. За такую цену можно купить мой конденсационник Бакси Дуо Тек 28кВт с погодозависимой автоматикой, еще и деньги останутся.

Купите одноконтурную Термону (Протерм, Бакси…) и внешний БКН за те же деньги. В монтаже добавится пару трубок, но получите полноценную систему, которую можно расширять и дополнять, с полноценным бойлером. Резервный коте с встроенным бойлером - плохая идея, вода в бойлере зацветет.

А лучше… Если купите неконденсационник, то на теплый пол вам нужен узел подмеса. Это около 25000р. Лучше доложить эти деньги и купить конденсационник. Узел подмеса в этом случае не нужен.

В этом нет встроенного бойлера. и цена 50000, а не 100000, как с бойлером () Есть модификации с бойлером. У меня бойлер будет внешний Дражице 160 NTR

Про узел подмеса - 25000 это перебор.

Из того, что уже куплено: насос Грундфос - 5500 Смеситель для ТП Ваттс - 2700

• некоторый набор фиттингов. Итого не больше 10000

Вчера привезли котёл и бойлер. Надеюсь за выходные всё обвязать Есть несколько вопросов и предположений: 1)По расчёту, в системе отопления около 90 литров воды. По этому, думаю, что внутреннего расширительного бака котла 10 л должно хватить. Внутренний диаметр трубы ТП -13 мм. длина контуров -600 объём получается -80 л+ 10 в трубах и котоле.

2)**Верхней точкой системы отопления будут 2 трубы(подача, обратка) идущие по потолку(прикреплённые к плитам перекрытия). Соответственно установить там воздухоспускной клапан-проблематично( необходимо будет долбить нишу в плитах над трубами). Критично ли это? Или можно установить клапан не в самой верхней точке?

3. В инструкции по обвязке котла есть вот такая картинка**[Вложение 14212 не найдено] Между котлом и бойлером на подаче в змеевик БКН стоит воздухоспускник. Он так же стоит не в самой высокой точке. Нафиг он нужен, если выше его в самом котле тоже установлен воздухоспускик?

Металлер

2)Верхней точкой системы отопления будут 2 трубы(подача, обратка) идущие по потолку(прикреплённые к плитам перекрытия). Соответственно установить там воздухоспускной клапан-проблематично( необходимо будет долбить нишу в плитах над трубами). Критично ли это? Или можно установить клапан не в самой верхней точке?

Клапан типа тех, что ставятся на радиаторы (хоть ручной, хоть автоматический) должен встать без проблем. На вертикальной трубе под потолком ставите тройник, в одну сторону - горизонтальная труба, в другую - клапан. Это гораздо лучше, чем ничего.

Подумал, подумал, выведу лучше на второй этаж вместе с трубами горячей и холодной воды.

Хочется фотки сделать. Зайдёшь, посмотришь - бардак.Стыдно выкладывать. А убирать пока рано- через день работы всё будет точно также:)

Да ладно, фотьте. У меня стройка давно закончилась, а мусора навалом.

Металлер

2)**Верхней точкой системы отопления будут 2 трубы(подача, обратка) идущие по потолку(прикреплённые к плитам перекрытия). Соответственно установить там воздухоспускной клапан-проблематично( необходимо будет долбить нишу в плитах над трубами). Критично ли это? Или можно установить клапан не в самой верхней точке? **

По плитам какого этажа. Если первого - то воздухоотводчик надо ставить вна коллекторе второго этажа, если вы зачем-то ведете теплый пол! по потолку второго этажа, то да, в самой высокой точке.

Джордано ↗

По плитам какого этажа. Если первого - то воздухоотводчик надо ставить вна коллекторе второго этажа, если вы зачем-то ведете теплый пол! по потолку второго этажа, то да, в самой высокой точке.

Тёплый пол идёт по полу первого и второго этажа. Но коллектор для всех контуров ТП стоит на первом этаже

Металлер

2)**Верхней точкой системы отопления будут 2 трубы(подача, обратка) идущие по потолку(прикреплённые к плитам перекрытия). **

По плитам перекрытия какого этажа идут эти две трубы? Это потолок первого или второго этажа?

Петли ТП второго этажа будут завоздушены без воздухоотводчика, а куда его поставить кроме как на коллектор.

Я так понял, что эти 2 трубы - “переброска” от котла к коллекторному узлу.

И в петлях ТП, идущих на 2-й этаж, на подающих трубах тоже должны быть воздухоотводчики. Трубы ведь поднимаются сквозь какой-то проём в перекрытии и оттуда заходят в “пирог” горизонтально, верно? Вот в этом месте и должны стоять на тройниках воздухоотводчики.

СанСаныч ↗

Я так понял, что эти 2 трубы - “переброска” от котла к коллекторному узлу.

И в петлях ТП, идущих на 2-й этаж, на подающих трубах тоже должны быть воздухоотводчики. Трубы ведь поднимаются сквозь какой-то проём в перекрытии и оттуда заходят в “пирог” горизонтально, верно? Вот в этом месте и должны стоять на тройниках воздухоотводчики.

Как говорилось в одном фильме:

*“Ну ВЫ ВЕДЬ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ!! Должен! Но я не помню.:(” * Всё правильно. Трубы идут по потолку первого этажа от котла к коллектору. На коллекторе стоят воздухоотводчики, Но, логично, что для второго этажа это не является самой верхней точкой.Так что попробую каждый контур пробить подольше хорошим напором воды, глядишь весь воздух выйдет. По крайней мере кроме надежды на лучшее, больше ничего не остаётся. Этот косяк уже не исправить без вскрытия стяжки.

СанСаныч ↗

Трубы ведь поднимаются сквозь какой-то проём в перекрытии и оттуда заходят в “пирог” горизонтально, верно? Вот в этом месте и должны стоять на тройниках воздухоотводчики.

Ну, вообще-то, воздухоотводчик должен стоять выше ТП.

Металлер ↗

По крайней мере кроме надежды на лучшее, больше ничего не остаётся.

Должно прокатить. Заполните систему отопления, как указано в инструкции котла, отключите насос ТП (в вашем случае, на сколько помню, выключите котел), наденьте шланг от водопровода на подающий коллектор (должен быть штуцер для заполнения), на возвратный коллектор тоже оденьте шланг и выкиньте его в окно (или в емкость побольше), закройте все петли и оба крана на входах коллекторов, поочередно заполните все петли. Когда на улицу пойдет вода, не торопитесь закрывать клапан петли, дайте пролиться пару минут. Со временем, придется повторить процедуру несколько раз, т.к. воздух из системы выходит месяца три, и у вас он будет скапливаться именно в полах, т.к. в остальных потенциально опасных местах стоят воздухоотводчики. Вторичные прокачки (не при заполнении) можно и нужно (чтобы не запускать новый воздух) попробовать упростить: закрываете все петли и открываете по одной на 5-10 минут. Если не помогает, то см. выше.

Джордано ↗

Ну, вообще-то, воздухоотводчик должен стоять выше ТП.

Он выше и стоит, торчит вверх на продолжении “стояка” подачи в петлю на 2-й этаж с 1-го. 3 сезона - 0 проблем.

Чую я не будет у меня газа до морозов, придётся, наверное на сжиженном запускать. Если я всё правильно понял необходимо:

1. Заменить форсунки на те, что предназначены для пропана. 2 Передвинуть какую-то перемычку.
2. Перенастроить сам котёл.

Отопление пропаном довольно разорительно. У меня получилось по деньгам примерно как круглосуточное электроотопление, но с электричеством не надо таскать баллоны (главное, чтобы была достаточная выделенная мощность). Рулит электрокотёл по ночному тарифу и ТТ днём.

Мда, это всё лишние затраты на то, чтобы продержаться месяц -два… Попробую всё таки их избежать. Сейчас доделаю СО, залью, проверю гермитичность и солью воду. Буду ждать решения по газу. А там, буду надеяться, что всё удастся сделать ( заполнить, запустить) не заморозив теплоноситель.

Мда, это всё лишние затраты на то, чтобы продержаться месяц -два… Попробую всё таки их избежать. Сейчас доделаю СО, залью, проверю гермитичность и солью воду. Буду ждать решения по газу. А там, буду надеяться, что всё удастся сделать ( заполнить, запустить) не заморозив теплоноситель.

Сейчас читаю в книжке про настройки котла( без перевода на пропан)… Пока стрёмно лезть самому. Но может это только на первый взгляд так, а если вникнуть, то всё можно самому сделать? Пока не вижу возможных критичных ошибок, которые могут привести к аварии или порче котла. Да, наверно сразу не выставлю оптимальный режим работы, но постепенно, используя выходные данные, можно скорректировать регулировку.

СанСаныч ↗

Отопление пропаном довольно разорительно. У меня получилось по деньгам примерно как круглосуточное электроотопление, но с электричеством не надо таскать баллоны (главное, чтобы была достаточная выделенная мощность). Рулит электрокотёл по ночному тарифу и ТТ днём.

Мда, это всё лишние затраты на то, чтобы продержаться месяц - два… Попробую всё таки их избежать. Сейчас доделаю СО, залью, проверю гермитичность и солью воду. Буду торопить решение по газу. А там, буду надеяться, что всё удастся сделать ( заполнить, запустить) не заморозив теплоноситель.

Сейчас читаю в книжке про настройки котла( без перевода на пропан)… Пока стрёмно лезть самому. Но может это только на первый взгляд так, а если вникнуть, то всё можно самому сделать? Пока не вижу возможных критичных ошибок, которые могут привести к аварии или порче котла. Да, наверно сразу не выставлю оптимальный режим работы, но постепенно, используя выходные данные, можно скорректировать регулировку.

Я бы на Вашем месте врезал электрокотёл. Штука “копеечная”, но очень полезная. Во-первых, я бы не рискнул ставить современный газовый котёл вообще без резерва. Во-вторых, сейчас воду не надо будет выдавливать и заново прокачивать глухие ветви, а это столько драгоценного времени впустую… В-третьих, сможете зимой спокойно заниматься чем-то в доме независимо от решения газового вопроса.

СанСаныч

Я бы на Вашем месте врезал электрокотёл. Штука “копеечная”, но очень полезная. Во-первых, я бы не рискнул ставить современный газовый котёл вообще без резерва. Во-вторых, сейчас воду не надо будет выдавливать и заново прокачивать глухие ветви, а это столько драгоценного времени впустую… В-третьих, сможете зимой спокойно заниматься чем-то в доме независимо от решения газового вопроса.

Да, глядя прогноз погоды. я тоже об этом думаю. Но я бы не сказал, что штука “копеечная”. Даже 15 кВт стоит около 20.000 без насоса и расширительного бака

металлер

даже 15 квт

Да куда ж столько? Это же 100% мощности стандартного подключения, он вам всё хозяйство обесточит, когда включится. Да и просто не надо столько на резерв. У меня, например, 2,5 кВт уверенно обеспечивают разницу 20* с улицей, хотя r<3 и 22 окна… Когда до минус 15 стоит, я спокойно на неделю уезжаю на каникулы. На полноценный резерв вам должно с лихвой хватить 9,45 кВт за 7 т.р., ведь не так часто у нас минус 30-40 долго держится. Чтобы сделать резерв только на отопление, врежьте электрокотёл так, чтобы через него насос системы ТП воду сам прогонял. Например, перед “+” термосмесительного клапана. У вас же нет радиаторов? Но если в БКН нет ТЭНов и надо иметь возможность получать ГВС от тепла электрокотла, то врезать его надо в параллель с газовым котлом, и отдельный насос тогда нужен, конечно.

СанСаныч

Да куда ж столько? Это же 100% мощности стандартного подключения, он вам всё хозяйство обесточит, когда включится. Да и просто не надо столько на резерв. У меня, например, 2,5 кВт уверенно обеспечивают разницу 20* с улицей, хотя r<3 и 22 окна… Когда до минус 15 стоит, я спокойно на неделю уезжаю на каникулы. На полноценный резерв вам должно с лихвой хватить 9,45 кВт за 7 т.р., ведь не так часто у нас минус 30-40 долго держится. Чтобы сделать резерв только на отопление, врежьте электрокотёл так, чтобы через него насос системы ТП воду сам прогонял. Например, перед “+” термосмесительного клапана. У вас же нет радиаторов? Но если в БКН нет ТЭНов и надо иметь возможность получать ГВС от тепла электрокотла, то врезать его надо в параллель с газовым котлом, и отдельный насос тогда нужен, конечно.

А вы не могли бы модельку подсказать дешёвую и проверенную? Интересует только как источник резервного отопления на аварийные случаи. Соответственно хочется максимально уменьшить мощность( уменьшить цену и потребеление электричества). А у вас площадь какую протапливает 2.5 кВт котёл?

Металлер ↗

А вы не могли бы модельку подсказать дешёвую и проверенную? Интересует только как источник резервного отопления на аварийные случаи. Соответственно хочется максимально уменьшить мощность( уменьшить цену и потребеление электричества). А у вас площадь какую протапливает 2.5 кВт котёл?

У меня ЭВАН ЭПО-2,5 (больше мощность не могу использовать, всего выделено 3,5 кВт). Отапливаемая площадь 120 м2, плюс тепло уходит на неотапливаемую утеплённую мансарду. Смотрите серию “Стандарт-эконом”. Эти котлы поддерживают температуру воды, которая задаётся электро-механическим регулятором, поэтому если котёл справляется с выставленной температурой, то его среднее энергопотребление не зависит от мощности ТЭНов. Мне кажется, Вам подойдёт модель на 9,45 кВт.

СанСаныч ↗

У меня ЭВАН ЭПО-2,5 (больше мощность не могу использовать, всего выделено 3,5 кВт). Отапливаемая площадь 120 м2, плюс тепло уходит на неотапливаемую утеплённую мансарду. Смотрите серию “Стандарт-эконом”. Эти котлы поддерживают температуру воды, которая задаётся электро-механическим регулятором, поэтому если котёл справляется с выставленной температурой, то его среднее энергопотребление не зависит от мощности ТЭНов. Мне кажется, Вам подойдёт модель на 9,45 кВт.

У меня с электрикой чуть попроще. 3 фазы по 5 кВТ. Так что, наверное возьму под 380.

Нужна помощь. Выкладывал здесь картинку. Как всё таки открутить эту пробку( без вандализма) Четырёхгранный болт (именно болт, то есть ключ надо надевать на него, а не вставлять внутрь, как шестигранник) утоплен заподлицо, ключ не подлезает, головки не подходят

Мда, всё оказалось очень просто:) Пластмасска и есть - ключ, которым отворачивать. Начал выгонять воздух из системы. Возникли вопросы.

1. Когда заполнял каждый контур с закрытыми шаровыми кранами поплавки в расходомерах поднимались вверх.Зафиксировал расход на самый максимум.Открыл краны коллектора для связи с остальной системой.** Поплавки опустились и перестали шевелиться так и должно быть?**. Циркуляционный насос включен.Все вентили контуров открыты.

ХАХАХА :) поставил ЦН в другую сторону:) Теперь всё ок, поплавки поднимаются.

А как лучше прогревать дом, на малой или большой скорости цн? По -моему логично на большой.

интересно, долго ли ждать какого-то отклика от системы, который можно почувствовать физически? Когда начинать думать, что что-то не так

Какой вы хотите уведеть отклик

Serg_f ↗

Какой вы хотите уведеть отклик

Пальмы , море, девушки в бикини..:) Теплый на ощупь пол, рост температуры в помещении.

А чем сейчас греете теплоноситель? Мощность какая?

СанСаныч ↗

А чем сейчас греете теплоноситель? Мощность какая?

Котёл Ресурс 9квт. Поставил на 30 градусов. А то, что давление в системе уходит- выход воздуха? Видимых течей нет.

Металлер

Котёл Ресурс 9квт. Поставил на 30 градусов..

25ти киловатный котел только счетчик крутил, тепла я от него не почувствовал вообще…

Металлер ↗

Пальмы , море, девушки в бикини..:) Теплый на ощупь пол, рост температуры в помещении.

продавайте дом и на море, девочки по месту найдутся…

теплооемкость большая, на натоп нужно время + выгнать влагу остаточную, а система - низкотемпературная… ждите

Металлер ↗

Котёл Ресурс 9квт. Поставил на 30 градусов. А то, что давление в системе уходит- выход воздуха? Видимых течей нет.

Воздух выходит, трубы чуть растягиваются… Сейчас должна чувствоваться (рукой) разница температур на коллекторах. Для остывшего дома 30* маловато, долго будет дом нагреваться. Я бы увеличил температуру подачи градусов до 40 (стяжка ведь давно встала?) и задавал бы её непосредственно термосмесительным клапаном, а на котле выставил бы температуру с небольшим запасом и максимальную скорость насоса. Это на прогрев дома, а затем убавить температуру и скорость.

Режим прогрева стяжки тп. интернет об этом говорит что-то невнятное: «первый запуск системы должен быть произведен при рабочей температуре в 25 гр.с, которая поддерживается на протяжение трех дней. далее устанавливаем максимальную температуру в 55 гр.с, которая поддерживается на протяжение четырех дней.» «при первом запуске температуру носителя устанавливают предельно низкой, к примеру, 16°c. затем ее постепенно поднимают до 28-30°c.» «тест следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, то есть через 30 суток по госту. начальная температура воды или антифриза должна быть 30 °с, затем увеличиваться на 5 °с до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.» «нагревая систему первый раз, выберите температуру не выше 20-25˚ и каждый день повышайте на 4-5˚ до нужной.» «температура циркулирующей в петлях воды, при высушивании бетонной плиты или деревянного пола и деревянных ригелей, должна быть низкой, около 28-30°c. высыхание продолжается обычно 21-28 суток, затем температуру можно повысить до нормальной эксплуатационной величины (повышение температуры указывается в выполненном проекте).» рекомендации упонор. «первый запуск системы (по истечении 1 месяца со дня укладки стяжки) производится поэтапно: первый этап - в течение 7 дней, производится постепенное увеличение температуры начиная с минимальной и до максимальной. второй этап: в течение 7 дней производится постепенное снижение температуры теплого пола с максимальной до минимальной.»

Про пальмы и девушек: начните с 30С и по градусу добавляйте потихоньку, через недельку зовите девушек, та что останится приволочет пальму, проверенно.

Металлер ↗

А то, что давление в системе уходит- выход воздуха? Видимых течей нет.

Воздух у меня выходил три дня. А что на расходомерах на коллекторе у вас?

Вести с полей. Погрел воду электрокотлом 3-ое суток. После чего определились примрные сроки по газу. И котёл я выключил. Так как при лёгком минусе ночью в доме не ниже +5, а дополнительные 9 кВт в час в течении нескольких суток- накладно получается. За время работы котла дом удалось прогреть до +15. И появилось ощущение сухости(черезмерной) и духоты. Сегодня докопаю траншею для прокладки газа- За то бабло, что они берут за монтаж могли бы и сами вырыть… Но, они земляными работам не занимаются, отверстия не сверлят… Завтра должны кинуть трубу, завести в дом, поставить кран. Потом сбор ещё нескольких бумажек, и пуск. Надеюсь до декабря всё будет ок.

Лоханулся с газовым счётчиком. После того, как я подписал проект, его согласовали, осметили, мне говорят, что нужно купить смарт- счётчик( с картой предоплаты). Он стоит в три раза дороже обычного. Чтобы отказаться от него необходимо попасть на приём к директору газового треста, написать заявление, исправить проект…. В общем опять время и бабло. Поэтому обращайте внимание на это перед тем, как подписать проект.

**Так же получил разрешение на увеличение мощности по электричеству до 15 кВт- дело абсолютно безпроблемное оказалось. **

Вообще получились очень тяжёлые последние недели - не вздохнуть ни…

Закрались сомнения по поводу смесительного узла для ТП. Может следует сделать байпас между подачей и обраткой- минуя термосмесительный клапан. Если температура обратки ТП, которая приходит в смеситель будет равна той температуре, на которую настроен смеситель, то подмешивать воду с подачи от котла не надо будет и смеситель перекроется, то есть насос котла будет долбить в стену и… хрен его знает что может быть:)

• А вообще может быть такая ситуация, что температура подачи в ТП(уже полсе смесителя) и обратки будут одинаковы? Или это я мондражирую зря :)

По водоочистке решил так: пока нету денег и времени заниматься поставлю какие-нить простые фильтры - колбы на вход, А потом уже дальше разбираться.

Если Ваша схема соответствует рисунку из поста #569 я с вами согласен. При закрытии смесительного клапана на ТП и трехходового клапана в контуре ГВС может возникнуть ситуация, когда насос в обратке котла не будет работать правильно. Может сработать группа безопасности котла. Чтобы развязать насосы нужна гидравлическая стрелка. Если проложить трубы котельного контура большим диаметром например 40 мм, а трубу ТП диаметром 25 мм и врезаться в трубу не последовательно а параллельно, то труба котельного контура выступит гидравлической стрелкой. Второй путь убрать циркуляционный насос из обратки котла, поставить его в контур ГВС и убрать трехходовой клапан на выходе котла. Вода в котельном контуре будет циркулировать под воздействием только двух насосов , либо ЦН в контуре ТП, либо ЦН в контуре ГВС. Третий путь насос в котельном контуре поставить типа Альфа 2, тогда при закрытии клапана, он сам отключится.

А если вот такую трубу приварить между подачей иобраткой?[Вложение 14435 не найдено] Это фактическая схема на данный момент

По фотографии у вас диаметры труб котельного контура и контура ТП одинаковые. У вас одинаковая производительность насоса в контуре ТП и контуре котла. Я бы в это место поставил вентиль с термоголовкой, с характеристикой обратной смесительному клапану. У вас пластиковые трубы поставьте, это облегчает эксперименты. Поставьте в трубу кран. И посмотрите по расходу воды в контуре ТП каков будет расход при закрытом кране и при открытом. При этом термоголовка должна быть открыта. Так вы определите поведение системы при установке трубы. Поставьте насос Альфа 2 в коллекторный контур и забудьте об этом.

А чем крут насос альфа 2, что он решает все проблемы?

в вашей схеме при закрытии смесительного клапана он автоматически отключится путем снижения скорости вращения турбины поэтому насос в котельном контуре всегда будет работать в нормальных условиях

Serg_f ↗

в вашей схеме при закрытии смесительного клапана он автоматически отключится путем снижения скорости вращения турбины поэтому насос в котельном контуре всегда будет работать в нормальных условиях

Не совсем понял. Ведь если закроется смесительный клапан, то как раз насос котла будет гнать поток, который будет упираться в закрытый клапан, так как горячая вода от котла не будет участвовать в подмесе. А насос в узле ТП будет спокойно гонять воду через клапан.

Насчет альфы я имел в виду котельный контур. При закрытии смесительного клапана насос сам отключится.

Serg_f ↗

Насчет альфы я имел в виду котельный контур. При закрытии смесительного клапана насос сам отключится.

У меня настенник Thermona 28 LXZ.A там уже стоят и насос и трёхходовик. Поэтому попробую вникнуть в стрелку.. Сейчас всеми силами пытаюсь ускорить пуск газа. Соответственно нужна будет уже готовая система отопления. Думаю, либо обратиться к спецу здесь, и заплатить за проверку системы, и доводку до ума. Либо врезать всё таки этот байпас (так я хоть понимаю, что должно происходить в системе), как на рисунке, только добавить туда кран и перепускной клапан**( только на какое давление его настроить?!).**[Вложение 14437 не найдено]

Если врезать трубу как Вы хотите все будет работать, просто упадет поток воды в контуре ТП при открытом смесительном вентиле. Вот на сколько не понятно. У Вас диаметры труб в контуре котла и ТП одинаковы. Насчет крана в трубе согласен им можно отрегулировать влияние трубы на систему. Насчет перепускного клапана не согласен он там зачем. И в случае его срабатывания вода куда польется

Serg_f ↗

Если врезать трубу как Вы хотите все будет работать, просто упадет поток воды в контуре ТП при открытом смесительном вентиле. Вот на сколько не понятно. У Вас диаметры труб в контуре котла и ТП одинаковы. Насчет крана в трубе согласен им можно отрегулировать влияние трубы на систему. Насчет перепускного клапана не согласен он там зачем. И в случае его срабатывания вода куда польется

Не предохранительный, а перепускной, который открывается и начинает пропускать сквозь себя поток лишь при определённом повышении давления.

По моему он у вас будет импульсами работать, что не очень хорошо по моему

Простой байпас без ничего решает проблему вполне корректно. Поток через ТП будет задаваться насосом ТП и только им, а поток через контуры котлов - насосами котлов. Гидрострелка здесь - из пушки по воробьям. З.Ы. Если что, у меня так и сделано, всё как часики работает :)

СанСаныч ↗

Простой байпас без ничего решает проблему вполне корректно. Поток через ТП будет задаваться насосом ТП и только им, а поток через контуры котлов - насосами котлов. Гидрострелка здесь - из пушки по воробьям. З.Ы. Если что, у меня так и сделано, всё как часики работает :)

А диаметр байпаса нужно делать такимже как подводка или меньше? Подводка- 25 пп

Металлер ↗

А диаметр байпаса нужно делать такимже как подводка или меньше? Подводка- 25 пп

Не принципиально. Насос ТП своё возьмёт в любом случае, а насосы котлов продавят хоть полный, хоть зауженный диаметр.

Для “гибкости” я бы сделал тройники на полный диаметр и на каждом поставил по крану, чтобы потом можно было на место этого байпаса любое расширение установить без слива системы. Мало ли что может потребоваться… Краном можно и поток регулировать при необходимости. Сам байпас не обязательно делать вплотную к ТП, а лучше там, где удобно.

Сделал в итоге байпас с одним краном, думаю, что всё будет хорошо:)

Слово “газ” скоро для меня станет матерным. Но, слава Богу, уже на предпоследнем витке. Пластиковая труба лежит в земле, металлическая заведена в дом, поставлены краны на котёл и на плиту, бумажки для пуска все собраны, осталось только приварить новую трубу к старой( газопровод до старого дома на участке) и сделать пуск-наладку.

По ночам зарываю траншею по чуть чуть. Вырыл её за 3 половины дня( до работы) с зарыванием муторнее- надоело. За 135000(только монтаж по смете без материалов и бумажек) могли бы сами вырыть…. На данный момент отдано 250.000. Рассчитываю ещё на 20000(пуск-наладка, техобслуживание на год) И потом сделать глубокий выдох и начать отдавать долги.:)

Завтра пойду мутить заземление. Мучает меня дилема:

1. Треугольник +есть большое количество железа старого уголки, профили, труба - дюймовка, арматура +есть сварка +большой опыт копания:) +экономия -железо совсем старое и ржавое -возможно, чтобы сделать штыри нужно длины, придётся железки эти сваривать(не в месте крепления горизонтали и вертикали, а просто чтобы нарастить длину) -сварщик я не то, чтобы очень:) -не сгниёт ли вся эта конструкция через лет 5 в земле…

2. медные штыри. +мало копать +более долгий срок службы +соединения имеют какую-никакую гарантию качества( в отличии от сварки моими руками)

• ЦЕНА
• как я понял, для нормального растекания, нужно добить до первой воды. У меня первая вода на 8-9 метров, но будет ли она в месте забития штыря - хрен знает. Получается- надо бить штыри и измерять сопротивление( вызывая дядю с прибором умным), либо забить сразу 20 штырей и радоваться жизни.

используются штыри не медные а омедненные старое железо забивать - это на от№бись… только на время приемки контура.

7-8 метров штырь забивать - поглядел бы я как вы это бы делали:p

Вобщем берете по таблице ищете удельное сопротивление для вашего грунта и прикидываете сколько и чего вам нужно (Вот как бы поточней расчет ()) например у вас “влажный” чернозем - 40ом/м значит вам нужно вбить штырь “10 метров” . … то это примерно 4х 3х (ну или3 х 4х метровых…) метровых штыря: капаете канаву глубиной 1 метр и длинной 9 метров (штыри бить на расстоянии, равному их длине). Ну и как раз опустив штырь в землю можно начать с небольшого козла его колотить… Ну дальше все ясно - шиной обварили, приварили шину подключения, шины покрасили. В итоге расчетное сопротивление прибл. 4 ома. Это норма для большинства пром. объектов. Скореее всего ваша почва не будет иметь сопротивление 40 ом/м… А будет напримет 100 - тогда ваш контур будет иметь 8-10 ом. Что не норма, но один хрен боле чем достаточно. А по факту что бы вы не делали,сопротивление будет зависеть бог знает от чего: от уровня грунтовых вод, от положения на небе Луны, марса или Меркурия… От прошедших недавно дождей, от влажности на улице. В реальности проммышленные контура имеют сопротивление от 1,5 ома (я х/з как такое может быть) и до 25 ом…

Мне нужно не для замера , а для себя, чтобы нормально работало и долго. Поэтому и начал изучать про омеднёные штыри. А в чём проблема забить 9 м штырь? Я трубу 32 забивал на 11- попотеть пришлось, но не помер. а тут штырь намного тоньше. Мне электрик объяснил, что если до воды добьёшь - будет всё отлично.

DasIst

используются штыри не медные а омедненные старое железо забивать - это на от№бись… только на время приемки контура.

7-8 метров штырь забивать - поглядел бы я как вы это бы делали:p

Вобщем берете по таблице ищете удельное сопротивление для вашего грунта и прикидываете сколько и чего вам нужно (Вот как бы поточней расчет ()) например у вас “влажный” чернозем - 40ом/м значит вам нужно вбить штырь “10 метров” . … то это примерно 4х 3х (ну или3 х 4х метровых…) метровых штыря: капаете канаву глубиной 1 метр и длинной 9 метров (штыри бить на расстоянии, равному их длине). Ну и как раз опустив штырь в землю можно начать с небольшого козла его колотить… Ну дальше все ясно - шиной обварили, приварили шину подключения, шины покрасили. В итоге расчетное сопротивление прибл. 4 ома. Это норма для большинства пром. объектов. Скореее всего ваша почва не будет иметь сопротивление 40 ом/м… А будет напримет 100 - тогда ваш контур будет иметь 8-10 ом. Что не норма, но один хрен боле чем достаточно. А по факту что бы вы не делали,сопротивление будет зависеть бог знает от чего: от уровня грунтовых вод, от положения на небе Луны, марса или Меркурия… От прошедших недавно дождей, от влажности на улице. В реальности проммышленные контура имеют сопротивление от 1,5 ома (я х/з как такое может быть) и до 25 ом…

Металлер ↗

Мне нужно не для замера , а для себя, чтобы нормально работало и долго. Поэтому и начал изучать про омеднёные штыри. А в чём проблема забить 9 м штырь? Я трубу 32 забивал на 11- попотеть пришлось, но не помер. а тут штырь намного тоньше. Мне электрик объяснил, что если до воды добьёшь - будет всё отлично.

если проблем нет, то тогда это хороший вариант однозначно. Но штыри имеют какие то небольшие диаметры. не помню какие что то 14 и 17 что ли… тоненькие вобщем и неохотно они в землю лезут…. как раз максимум штыря три, а чаще два.

Там вроде штыри забиваются обыкновенным перфоратором, через переходник. И судя по видео, которые я видел. Если у вас не каменистая почва, то лезут они “влет” и очень большой длинны. Вот статья, которую я читал: ()

у меня сделано не так немного… Заземление делалось на момент изготовления фундамента, поэтому не очень актуально в данном случае.

Привет bobaqpe. А можно поподробней про заземление на уровне фундамента. А как с молниезащитой решил вопрос?

Когда фундамент обратно не был засыпан, вокруг дома вколотили (с помощью кувалды) где-то 15 уголков длинной 1.5 метра по периметру дома. Все уголки были соединены друг с другом лентой на сварке. в противоположных сторонах дома этой-же лентой выведено заземление наружу (около бойлерной и около гаража) дальше в дом будет заведено толстой медной многожилкой.

Молниеотвод сделан таким образом. В верхний конек крыши во время монтажа внутрь фальца был заложен алюминивый СИП кабель, спущен вниз, и подключен к одному из выводов заземления.

BobaQPE

Там вроде штыри забиваются обыкновенным перфоратором, через переходник. И судя по видео, которые я видел. Если у вас не каменистая почва, то лезут они “влет” и очень большой длинны. Вот статья, которую я читал: ()

у меня сделано не так немного….

имхо кино есть кино… в реальности так не получается почему то. хотя если самому себе делать? я видел триперные какие то результаты. но это город - в земле говна всякого… в итоге подрядчики приспособились вбивать 32ю арматуру.

BobaQPE ↗

Когда фундамент обратно не был засыпан, вокруг дома вколотили (с помощью кувалды) где-то 15 уголков длинной 1.5 метра по периметру дома. Все уголки были соединены друг с другом лентой на сварке. в противоположных сторонах дома этой-же лентой выведено заземление наружу (около бойлерной и около гаража) дальше в дом будет заведено толстой медной многожилкой.

Молниеотвод сделан таким образом. В верхний конек крыши во время монтажа внутрь фальца был заложен алюминивый СИП кабель, спущен вниз, и подключен к одному из выводов заземления.

Не забудьте азматуру фундамента к ГЗШ соединить. К ГЗШ должено быть подключенно и заземление и молниеотвод. Иначе при ударе молнии часть тока пойдет в дом.

Вообщем, сделал приямок 1.2м забил я 8 штырей по 1.2 м, получилось примерно 10.5 м. Надеюсь, что хоть один слой воды я прошёл.

Теперь с водой геморой получается. Временные фильтры при таком железе оказывается вообще не эффективны. Забросил в несколько контор по системам фильтрации свои данные….Разброс цен получился от 70 до 190т.р за систему. Хоть скважину новую бей….но, где гарантия, что будет лучше. Вообщем я в замешательстве. Жду коммерческого предложения от Килби - эксперта с ФХ и тогда буду принимать окончательное решение.

Дали газ. Запустили вчера ночью котёл. Но пока всё безрадостно. За 10 часов температура поднялась с 6 до 13 градусов. Сейчас увеличил на котле температуру подачи, чтобы через теростатический смеситель проходило 50 градусов( максимум для этого смесителя), посмотрю, как отзовётся система. Пока есть такие мысли: 1)Заменить термосместиель на другой, с диапазоном 35-60 градусов 2)Утеплить перекрытие между вторым этажом и неотапливаемой мансардой( крыша утеплена) 3)Если это не даст результата - признать свою ошибку и поставить батареи :(

Металлер ↗

Дали газ. Запустили вчера ночью котёл. Но пока всё безрадостно. За 10 часов температура поднялась с 6 до 13 градусов. Сейчас увеличил на котле температуру подачи, чтобы через теростатический смеситель проходило 50 градусов( максимум для этого смесителя), посмотрю, как отзовётся система. Пока есть такие мысли: 1)Заменить термосместиель на другой, с диапазоном 35-60 градусов 2)Утеплить перекрытие между вторым этажом и неотапливаемой мансардой( крыша утеплена) 3)Если это не даст результата - признать свою ошибку и поставить батареи :(

отставить панику: вам месяца два минимум дом протапливать и просушивать. Влага будет очень долго уносить с собой тепло… фазовый переход же.

Сначла нормализуется температура, затем примерно еще черещ месяц-два и расход газа… Окончательно все понятно станет только после годика отопления.

Все нормально, вы же сотню тонн греете.

Температура достигла 21 градуса. С учётом того, что за окном - 6 и есть, где залатать утечки тепла, могу констатировать, что система в целом - работает. Да и котёл пока настроен на максимальную мощность 22 кВт вместо 28. Буду ждать морозов и латать дыры. Если при -30 смогу обеспечить 20 градусов, то бутылка Камю будет уничтожена по средством изъятия из неё всех жидких компонентов и помещения их внутрь ЖКТ:) Теперь буду по-тихонечку вникать, как настроить систему на максимально экономичный режим. Думаю, что покупка комнатного термостата будет способствовать экономии.

Расход в день снизился примерно до 60-70 р, для обеспечения 21 градуса тепла. Дышать в доме становится намного лучше. Видимо воздух был не сухой(как я думал), а влажный( как сразу сказала жена:)), что и логично. Дом постепенно сохнет, и жизнь налаживается:) Теперь надо поставить сортир и умывальник временные, пока нет денег на систему очистки. А то в доме тепло и светло, а руки мыть и в туалет - бегать в другой дом не удобно.

Купили ламинат и подложку пробковую 1.5 мм. Посмотрел видео по укладке, **Появились вопросы: **1)Нужно ли укладывать полиэтиленовую плёнку под подложку для защиты от влаги? 2)Нужно ли грунтовать бетонное покрытие для защиты от грибка? 3)Нужно ли соединять между собой рулоны подложки скотчем? Впринципе, как мне кажется - это логично(не будут края топорщится) но это дополнительные доли миллиметра толщины, можно ли ими пренебречь? 4) На одном рулоне пробки есть повреждение - дырка около 3 см в диаметре. Лучше отбросить эту часть рулона или просто подгадать так, что бы дырка не попалась под стык плит ламината? 5) Есть ли разница, как раскатывать подложку вдоль или поперёк помещения? Я имею ввиду, что длинная сторона ламината и стык подложки должны быть параллельны или перпендикулярны? или пофиг? Спасибо.

Пока температура плюсовая докопал септик. И возник вот такой вопрос: А можно ли сделать перелив из септика во второй колодец выше, чем вход трубы из дома в первый колодец(как на рисунке), Из возможных минусов вижу только то, что в трубе от дома будет иногда стоять вода.

Металлер ↗

Пока температура плюсовая докопал септик. И возник вот такой вопрос: А можно ли сделать перелив из септика во второй колодец выше, чем вход трубы из дома в первый колодец(как на рисунке), Из возможных минусов вижу только то, что в трубе от дома будет иногда стоять вода.

Иногда?Вода будет стоять постоянно.А учитывая невысокое заглубление кан.трубы,зимой вода в ней замерзнет.А летом будет просто перманентный засор.Это же очевидно.Может у Вас схема какая-то своя???

Металлер

Расход в день снизился примерно до 60-70 р,

Для рублей мало, для кубов много. Точно “р”?

1)Нужно ли укладывать полиэтиленовую плёнку под подложку для защиты от влаги? В целесообразности сомневаюсь, но ПЭ не дорогой и я сделал. 2)Нужно ли грунтовать бетонное покрытие для защиты от грибка? Первый раз слышу о таком. 3)Нужно ли соединять между собой рулоны подложки скотчем? Впринципе, как мне кажется - это логично(не будут края топорщится) но это дополнительные доли миллиметра толщины, можно ли ими пренебречь? В целесообразности сомневаюсь, но скотч не дорогой и я сделал. 4) На одном рулоне пробки есть повреждение - дырка около 3 см в диаметре. Лучше отбросить эту часть рулона или просто подгадать так, что бы дырка не попалась под стык плит ламината? Не на что не влияет. Если беспокоит, то оторвите кусочек от обрезков и подложите. 5) Есть ли разница, как раскатывать подложку вдоль или поперёк помещения? Я имею ввиду, что длинная сторона ламината и стык подложки должны быть параллельны или перпендикулярны? или пофиг? Даже не задумывался ни разу. Пл моему пофиг.

Металлер

Купили ламинат и подложку пробковую 1.5 мм. Посмотрел видео по укладке, **Появились вопросы: **1)Нужно ли укладывать полиэтиленовую плёнку под подложку для защиты от влаги? 2)Нужно ли грунтовать бетонное покрытие для защиты от грибка? 3)Нужно ли соединять между собой рулоны подложки скотчем? Впринципе, как мне кажется - это логично(не будут края топорщится) но это дополнительные доли миллиметра толщины, можно ли ими пренебречь?

4. На одном рулоне пробки есть повреждение - дырка около 3 см в диаметре. Лучше отбросить эту часть рулона или просто подгадать так, что бы дырка не попалась под стык плит ламината?
5. Есть ли разница, как раскатывать подложку вдоль или поперёк помещения? Я имею ввиду, что длинная сторона ламината и стык подложки должны быть параллельны или перпендикулярны? или пофиг? Спасибо.

Ах да,про ламинат!Производители рекомендуют (настаивают) на применении п/э плёнки.Значит надо! Грунтовать стяжку желательно - что бы поменьше пылила.От грибка не поможет,если созданы условия для его появления.Плёнка с подложкой их вряд-ли создают,а вот холодные (не протапливаемые) углы очень даже. Рулоны подложки разумеется нужно склеивать.А то при укладке ламината подложка может сдвинутся.И конечно толщина скотча никак не влияет - подложка для того и применяется,что бы нивелировать мелкие неровности полов. Дырка в подложке - пофиг.Если больше чем с кулак,можно из остатков вырезать кусок и туда вклеить на скотч. Направление раскатывания рулонов подложки мне кажется значения не имеет,если рулоны склеены скотчем в сплошной ковёр.Обычно ламинат укладывается в длину комнаты,значит так же и подложку - меньше резать и кроить.

В доме всё скоро будет готово к вселению, остаётся только система очистки. Приходит время долги отдавать, поэтому есть вероятность, что наскрести на систему очистки смогу только к июлю. Очень западло только из-за этого ютиться в старом доме ещё полгода, поэтому очень нужен совет.

**Чем грозит полугодичное использование такой воды, как у меня( железо 5.3, жёсткость 9.4) для смесителей, БКН, стиральной и посудомоечной машины? ** На приготовление пищи и еду воду буду использовать из другого места

Чем грозит? Да особо ничем, за полгода врядли что-либо умрет. Но ржавые разводы которые очень трудно смываются будут везде. Феерическая грязь в сливном бачке и баке косвенного нагрева гарантирована. Отмыть все это хозяйство потом очень трудно. Из БКН течет ржавая вода,т.к. она успевает окислиться, а когда сольешь ржавую она соответственно холодная. Белье после стирки пахнет железом. Все это не теория, а собственный опыт. Железа правда у меня по анализу было побольше,но думаю картина принципиально не измениться.

До ввода в действие водоподготовки я пользовался только холодной водой, только одним краном и одним унитазом, года три, но очень мало. Бачок с арматурой и унитаз отмыть удалось только с уксусной эссенцией (полдня убил), смеситель я заменил, а участок трубы остался, и из него до сих пор иногда куски осевшей ржавчины и карбонатного налёта выходят (труба металлопластиковая). Железо и жёсткость у меня меньше. Такие дела…

Смесители, переносят достаточно сносно. (аэраторы на замену, или долгое отмачивание в кислоте). вертикальные поверхности на которые попадает вода, потом практически не отмываются (душевая кабина, после 5 лет работы на чистой воде, так и не отмылась). Унитаз, не отмылся. Бачёк “хранитель мудрости” зарастал железными хлопьями как машина зимой. Механизм смыва под замену. Стиралка, лучше не пользоваться. Вещи становятся желтыми. Посудомойки нет, но даже если-бы и была, то без фильтров не подключал-бы. Кружки некоторые до сих пор желтизной отсвечивают (видимо где-то прошло в поры в глазури).

Моя система из двух баков работает достаточно давно и надежно. стоимость всей системы: две емкости по 1500л - 19тр *2 = 38 тр. насос около 5 т.р. насосная станция около 8 т.р. автоматика 11 т.р. ПП труба, и фитинги, ну еще 2-3т.р. Итого: около 64т.р. Правда, эта система не умягчает воду. И имеет один недостаток. Два бака по 1.500л нужно где-то держать :)

Да, именно так я и думал. Будем искать бабло. Вот ещё появилась проблемка. Периодически стали мерцать светодиодные лампы в двух местах. После некоторых размышлений, пришёл к выводу, что дело должно быть либо в лампах, либо в патронах.(пока что всё освещение просто на патронах без люстр)

1. Эти лампы висят на разных автоматах.
2. Помимо этих ламп в тех же распаечных коробках запитаны и другие лампы и выключатели - с ними всё ОК.
3. Не знаю, важно ли, но эти лампы на проходных выключателях( в другом коридоре с проходным- всё ОК)

Лампы на замену по гарантии. Это проблема светодиодов, из которых собирается лампа. один чип отходит при нагреве, отключается вся лампа, чуть остыл, снова включается. У меня это знак, что скоро вся лампа перестанет работать. Но мне проще, я эти лампы сам собирал.. поэтому битый светодиод выпяиваю, ставлю новый. и дальше работает.

Сегодня поменял мигающие лампочки на другие. Не на новые, снял со второго этажа, который пока не используется. Через некоторое время опять мигание. В итоге уловил закономерность- все мигающие лампочки оказались чуть меньшего размера, чем те, которые не мигают.

Завтра, если достелю ламинат, займусь освоением ещё одного незнакомого дела- установки межкомнатных дверей.

Отметили Рождество в новом доме. Переночевали всей семьёй. В старый вообще никакого желания возвращаться не было. Кредит, по поводу которого мне сами звонили из банка, где у меня зарплатная карта, и настойчиво предлагали, так и не одобрили.. Поэтому система очистки, а так же ГВС откладывается на хрен знает когда. Думаем переехать с холодной водой.

Но разводку воды всё равно делать надо поэтому вопрос: набросал схему циркуляции ГВС с теми потребителями, которые у меня будут[Вложение 14473 не найдено] Перед каждым потребителем будет стоять кран.

Есть несколько вопросов.

1. Если вода сначала пойдёт на второй этаж через полотенцесушитель, и лишь потом к потребителям- будет ли ощущаться разница в температуре горячей воды между потребителями второго и первого этажа (куда горячая вода придёт последней).
2. Как лучше поступить ?

• максимально приблизить петлю циркуляции к потребителям, чтобы длина трубы от петли до потребителя была минимальной
• или уменьшить длину контура циркуляции, за счёт увеличения длины трубы от контура к потребителю

3. В некоторых источниках читал, что длина трубы от контура циркуляции до потребителя должна быть не больше 2м, так ли это?

Правильно ли выбраны диаметры труб : -контур циркуляции- ПП 25мм -подводка к потребителю- ПП 20мм

Хотя можно временно перенести дешёвый электрический бойлер из старого дома, его потом и выкинуть не особо жалко, если не получится промыть

ответы:

1. пофигу :) циркуляция такая, что ты разницы не заметиш никогда. Всетаки у тебя не 12 этажный дом, в котором у всех стоит полотенчик, а кто-то самый умный подключил еще и ТП к стояку :)
2. чем меньше петля, тем меньше тепло потерь (меньше гимора по разводке) чем ближе потребитель, тем меньше холодной воды он выльет, пока ему на руки польется горячая (меньше шанс обжечся, если не стоит терморегулятор на кране) выбирай сам. (я делал по удобству монтажа)
3. возможно и так. Вода горячая в “отводах” остывает до 20-25 градусов, когда ты на руки льеш, хочется 35 градусов… выкручиваеш горячую на максимум.. и тут получаеш вместо 30 все 70 :)

Добавлю. Чтобы не ошпариться, нужно поставить на выход бойлера термосмесительный вентиль, такой же и так же, как в системе ТП. Ограничение выставить 50*. Это заодно и теплопотери уменьшит. Для комфортного включения ГВ подводка к потребителю должна быть тонкой и короткой. У меня лучшие результаты там, где непосредственно к петле подключается гибкая подводка смесителей. Не ленитесь подводить петли к каждому потребтителю, иначе жалко будет трудов и затрат на систему рециркуляции. Всю петлю не обязательно делать одним большим сечением, имеет смысл начальную часть петли (по 2-му этажу) сделать большим, а дальше меньшим диаметром (чтобы уменьшить теплопотери). Я всю петлю сделал 20-й трубой, 2 крана отлично тянет, включение 3-го немного чувствуется, но у нас 3 горячих крана одновременно - очень редкий случай.

Я начал подбирать насосы для рециркуляции, и остановился на WIlo star-Z NOVA, по-моему вы его мне где-то советовали. всего 5 Вт потребление. подсоединение у него -1/2" , так что тоже склоняюсь к тому, чтобы всю циркуляцию сделать 20 трубой.

Вылез ещё один нюанс. Хочу в бойлерной установить поддон и шторку на карниз квадратный-бюджетный вариант душевой кабины. Есть 2 варианта, чтобы организовать слив. -покупать акриловый поддон( у него сливное отверстие поднято над землёй и можно гофрой вывести в канализацию)

• купить стальной поддон, который в 3 раза дешевле, но по него нужно будет делать постамент, чтобы организовать слив. ()

Плитка на пол уже уложена. Можно ли приклеить к плитке какие-нить блоки или кирпичи достаточно надёжно, чтобы на них зафиксировать этот поддон? Сверлить пол - стрёмно даже на небольшую глубину:)

Вот написал, и самому пришло в голову несколько технических решений, но разница в трудозатратах + доп расходы на материалы + возможные косяки , ведущие к возможной корявости конструкции подталкивают меня к мысли, что покупка готового акрилового поддона - самое правильное решение.