Дом для CAT@`ов

Поздравления ! А как грабли ? будут ? :D

CAT@

Первые вести с полей :wink:

С почином!

CAT@

А котлован - закончили (ну т.е. еще ручками подровняем, конечно). Подушка все же на слой “супесь от полутвердой до твердой” (определена в отчете как “слабопучинистая”), так что зарылись на 0,7 по подгорной и на 1,2 по нагорной сторонам

Чисто по фоткам - грунт хороший. Даёшь ещё фоток! :oops:

Александр, примите мои поздравления! - хватит жевать теорию - воплотим правильные знания в правильную стройку!:good: Удачной и скорой стройки!

Krechmer добавил 18.07.2010 в 09:36

Iljas

Даёшь ещё фоток! :oops:

Причем подробных, в больших количествах-освещать каждый момент!:) да, и окрестности тоже пофоткайте для начала. да, и вопрос - площадь участка? и стоимость, ежели не секрет, конечено ? удаленность от города?

Грабли будут, как без них :wink:

Фотосессия пополниться, но попозжее, как-то не до съемки, все больше в объектив нивелира смотрим (ну т.е. я смотрю… жена копает, ребенок в экскаваторе катается)…

Участок 12 соток + 3 (доп. территория). 16 км от Питера. Цены здесь от 1 200 000… но это за неразработанный, без эл-ва и низенько, тут повыше метров на 5 :), пара домиков (6х6 и банька-сарай), ну эл-во и вода (колодец)…

Пока все.

P.S. Заюзал вчера трамбовку (100 кг) на пробу… Зверь, уносится, если не держать… Но 10-ти тонный экскаватор лучше уминает :D

Вы случаем САТа механического (в смысле экскаватор) не приобрели по случаю стройки?:D Ну и ребенку вместо машинки заодно:lol:

CAT@

я смотрю… жена копает, ребенок в экскаваторе катается)…

Грамотно! :good: :D

CAT@

Заюзал вчера трамбовку (100 кг) на пробу… Зверь, уносится, если не держать… Но 10-ти тонный экскаватор лучше уминает :D

Трамбовку брали в аренду? Почём и где? А что до экскаватора, то +1. Я забыл об этом написать в теме (форум) У меня тоже процесс был таким:

1. Накидали слой песка (погрузчиком).
2. Погрузчик поездил туда-сюда по накиданному, где надо поприглаживал своим ковшом.
3. Начали трамбовку виброплитой.

alex44 ↗

Вы случаем САТа механического (в смысле экскаватор) не приобрели по случаю стройки?:D Ну и ребенку вместо машинки заодно:lol:

Нет, на 3 года мы обещали самосвал, а экскаватор на 5 - там рычагов больше :)

CAT@ добавил 19.07.2010 в 11:00

Iljas

Трамбовку брали в аренду? Почём и где?

“СтройРент”, один из офисов на Парнасе - близко. Сутки - 1000 руб, это - 100 кг. Работают и в вых., но до 15:30

CAT@ ↗

“СтройРент”, один из офисов на Парнасе - близко. Сутки - 1000 руб, это - 100 кг. Работают и в вых., но до 15:30

У нас я брал за 750 руб/сутки с залогом 3тыра. Массой поменьше -по ощущениям кг 80. А в характеристиках какой удар указан? У меня 1,5 тонны типа написано.

Логистика… мать ее :evil:

Сегодня на карьере очереди по самое … Первая машина пришла в 9:30, вторая в 15:00 :(

Пришлось загонять 2 25-ти тонника, а у них собак только собственый вес под 18 т. Но ничего - первый выбрался с площадки, значит неплохо вчера первый слой уплотнили :good: и съезд… Второй уже на съезде свалил.

Завтра с утречка растащим CAT`ом и будем утюжить в уровень… Завтра же - доски на опалубку и арматура.

P.S. На фиксаторе если постоять - вдавливается очень незначительно. Думаю вот - стелить под подошву мембрану вместо подбетонки или не выделываться:oops: Два рулона по 4800 выходят, есть смысл?

P.P.S. На пролив 200 мм подушки 15х15 м ушло порядка 1,5-1,7 м3 воды… наверное немного, завтра прольеи поболее…

CAT@

Сегодня на карьере очереди по самое … Первая машина пришла в 9:30, вторая в 15:00 :(

Да, бывает и такое. У меня тоже в один из дней был перерыв между 1 и 2 машиной, зато 3-я и 4-я пришли очень быстро.

CAT@

Пришлось загонять 2 25-ти тонника, а у них собак только собственый вес под 18 т. Но ничего - первый выбрался с площадки, значит неплохо вчера первый слой уплотнили :good: и съезд… Второй уже на съезде свалил.

Вот, здорово! 25-тонниками выгоднее возить ;)

CAT@ ↗

Завтра же - доски на опалубку и арматура.

Покупка или монтаж? ;) CAT@, а где фотки? :oops: А какой будет окончательный вариант фундамента? лента 600х300 и лента 300х600? Есть какой-нибудь окончательный вариант? :oops:

CAT@

На фиксаторе если постоять - вдавливается очень незначительно. Думаю вот - стелить под подошву мембрану вместо подбетонки или не выделываться:oops: Два рулона по 4800 выходят, есть смысл?

Думаю, смысл есть. И бетон лучше встанет, и какая-никакая, а всё-таки гидроизоляция фундамента будет…

Какой бетон будет, кстати?

CAT@

На пролив 200 мм подушки 15х15 м ушло порядка 1,5-1,7 м3 воды… наверное немного, завтра прольеи поболее…

На куб песка - три ведра воды… хм. А вообще, есть какие то рекомендации на сей счёт?

CAT@

На фиксаторе если постоять - вдавливается очень незначительно. Думаю вот - стелить под подошву мембрану вместо подбетонки или не выделываться:oops: Два рулона по 4800 выходят, есть смысл?

Вот именно что не выделываться -простую пленку под 150мкм и нафиг.

alex44 добавил 22.07.2010 в 00:32

Krechmer

На куб песка - три ведра воды… хм. А вообще, есть какие то рекомендации на сей счёт?

Чтоб лужи стояли:D, а на утро как раз под трамбовку нормальная влажность будет.

alex44 ↗

Чтоб лужи стояли:D, а на утро как раз под трамбовку нормальная влажность будет.

это уже замачивание по ходу… у меня слои по 200 мм, а не сразу 400, так что + по каше трамбуется дурно…

**P.S. **В прокате есть трамбовки с водяным баком и разбрызгивателем, расход воды и пролив как у шланга садового на 1/2 дюйма… т.е. не до луж… Так что… Все же трамбование с проливом, а не с замачиванием :wink:

CAT@

В прокате есть трамбовки с водяным баком и разбрызгивателем,

Так этож для асфальта -чтобы не приставал.

alex44 ↗

Так этож для асфальта -чтобы не приставал.

неа… там всего 100 кг - какой уж там асфальт

alex44 ↗

Чтоб лужи стояли:D, а на утро как раз под трамбовку нормальная влажность будет.

Ну, с лужами - это перебор наверное. Я что подумал, када спрашивал. Может приспособа какя нить есть для взятия пробы утрамбованного песка. Типа изъЯл из подушки определенный объём - взвесил - получил плотность. Мож кто знает или видел подобную приспособу. И до какой плотности трамбовать? Про отпечаток подошвы знаю - про это не надо:)

50 тонник заехал и выбрался разгрузившись :) из утрамбованного котлована, чем не критерий? :wink: промял, конечно, но выехал :Yahoo!:

• пара фото… “до и после”.

Снимать то пока особо нечего… песок все видели, а трамбовка - ну что в ней интересного? Вот трактор - это да :good:

CAT@ ↗

50 тонник заехал и выбрался разгрузившись :) из утрамбованного котлована, чем не критерий? :wink: промял, конечно, но выехал :Yahoo!:

хех..:) а 100-тонник заедет? выедет? Вот это критерий!! Это я понимаю-100 тонн - не баран чихнул!:good::D

Krechmer ↗

хех..:) а 100-тонник заедет? выедет? Вот это критерий!! Это я понимаю-100 тонн - не баран чихнул!:good::D

подождем Вашего эксперимента :wink: мне и этого хватило :-P

GenaS

Продольную арматуру надо бы завести во внутрь хомута… А то как-то неправильно.. Сорри.

поясните, пожалуйста - почему?

P.S. Мне показалось удобнее вязать хомуты к нижним прутам, а затем ставить на хомуты верхние продольные пруты.

Если заводить продольную во внуть хомутов, то это значит, что технологичнее собирать каркас вне опалубки, а затем его туда переставлять… Это, при том, что есть много пересечений (Т-образных стыков) и углов, - неудобно, если на всех углах-стыках делать стыки загибами, а не стыковать прямые каркасы.

CAT@ добавил 06.08.2010 в 00:22

GenaS ↗

1. Подумайте всё же ещё. Дом одноэтажный. Капитальная песчаная подушка. Дренаж… Нужна ли Вам вторая часть в монолите. Может всё же применить КБ или пескоцементные блоки до УГ. Посчитайте…

2. 3х10 арматуры для одноэтажки вполне хватит.
3. Доски для опалубки 150х50=300 , потом пойдут на леса. Купите европоддоны и на них пятидесятку. А если опалубка из 25-ки, то это уже в мусор… И не придётся ничего, да и нельзя!!!, подкапывать… Если всё-таки решите делать вторую часть фунда из монолита, то можно пятидесятку наростить парой брусков 50х50 или 50х30… или переделать проект под 300+300, а не под 300+400… Прикиньте вариант 15 см пята с сеткой и тремя прутками и верхняя часть 450 в три доски.
4. На картинках каркасы стоят на подложках. Зачем они Вам? Подложки это пижонство, и это для сеток – плоских каркасов, а объёмные каркасы подвешивают с таким условием, чтобы защитный слой составлял 25-40 мм.

Позвольте тоже ответить :oops: ну или откомментировать…

1. В Питере, с учетом цены КБ блоков, доставки-разрузки, работы по кладке - бюджетного выигрыша нет. Монолит дешевле, процентов на 30 как минимум.
2. У себя принял Д10, Д6 - хомуты
3. Оправданным выглядит вариант 300+300. Либо наращивание брусом 50х50 (но это - кривее :()
4. А фиксаторы пластиковые - тоже пижонство? Зачем париться с подвесом, если пластиковые подставки стоят недорого и вполне себе качественно стоят большой подошвой на песке, не утапливаясь… Всё лучше кирпичиков :wink:

CAT@

поясните, пожалуйста - почему? P.S. Мне показалось удобнее вязать хомуты к нижним прутам, а затем ставить на хомуты верхние продольные пруты.

Был сегодня у CAT@ на стройке, вместе морщили лоб. Действительно, непонятно. По простоте операций ничто не сравнится с:

1. Положили первые три прутка продольной арматуры на фиксаторы.
2. Навязали хомутов.
3. Принесли хомуты и закрепили их ПОВЕРХ продольной арматуры.
4. Положили три прутка продольной арматуры верхнего ряда сверху хомутов и закрепили их.

Если же пропускать арматуру внутрь хомутов, то придётся либо их разгибать, либо приподнимать арматуру с фиксаторов… Неудобно. :oops:

А можно попросить еще фото сегодняшнее залить (угла опалубки с хомутами), а то тут уже темно :oops: ночь… а я так не сфотал :(

CAT@ добавил 06.08.2010 в 00:27

Iljas

Если же пропускать арматуру внутрь хомутов, то придётся либо их разгибать, либо приподнимать арматуру с фиксаторов… Неудобно. :oops:

Я думаю, речь все же о вязке каркасов вне опалубки… иначе - фигня

GenaS ↗

1. Подумайте всё же ещё. Дом одноэтажный. Капитальная песчаная подушка. Дренаж… Нужна ли Вам вторая часть в монолите. Может всё же применить КБ или пескоцементные блоки до УГ. Посчитайте…

Считал. По цене монолит получается дешевле. Уж больно дорогие у нас КБ-блоки. Единственный минус монолита - сложность фиксации опалубки (хотя это тоже решаемо - проволокой/шпильками + горизонтальными упорами.) В плюс монолиту - возможность сразу присобачить ЭППС (1 лист шириной 100 мм).

GenaS ↗

3. Доски для опалубки 150х50=300 , потом пойдут на леса. Купите европоддоны и на них пятидесятку. А если опалубка из 25-ки, то это уже в мусор… И не придётся ничего, да и нельзя!!!, подкапывать… Если всё-таки решите делать вторую часть фунда из монолита, то можно пятидесятку наростить парой брусков 50х50 или 50х30… или переделать проект под 300+300, а не под 300+400… Прикиньте вариант 15 см пята с сеткой и тремя прутками и верхняя часть 450 в три доски.

Спасибо за советы! Вариант 15 см. пяты и верхней части в 45 см. прикинул. Получается дешевле, но не проще. Проще всего выйти на 300 + 300 - почти не придётся доделывать опалубку.

GenaS ↗

4. На картинках каркасы стоят на подложках. Зачем они Вам? Подложки это пижонство, и это для сеток – плоских каркасов, а объёмные каркасы подвешивают с таким условием, чтобы защитный слой составлял 25-40 мм.

Пластиковые фиксаторы арматуры позволяют ровно выставить первый ряд продольной арматуры.

Iljas добавил 06.08.2010 в 01:13

Stanislav ↗

Я вас уважаю Iljas, но надо как то попроще.. Тоже раньше думал что все надо делать идеально. Но на стройке так не получится. Смотрите на конструктивные и удобные решения. Тут опыт Генаса без ценен. Я бы на ваше месте делал верхний ряд из КБ блоков, но сделал-бы хороший армопояс.

Станислав, спасибо! Я пытаюсь сделать просто и качественно. ГенаСу огромное спасибо за советы! А что до КБ-блоков, то просто из них делать дороже получается… :oops:

CAT@, сегодня не выложу - спать охота, сорри.

Вот эта фотка:

Iljas

Вот эта фотка:

А почему “клеточкой” на углу не сделали -арматура должна доходить до наружней нитки.

alex44 ↗

А почему “клеточкой” на углу не сделали -арматура должна доходить до наружней нитки.

ошибка. спасибо, переделаю

Iljas ↗

Пластиковые фиксаторы арматуры позволяют ровно выставить первый ряд продольной арматуры.

Пральна, а потом мудохаться с вязкой арматуры загнувшись раком…

Каркас вяжется если он длинный и тяжёлый сразу на опалубке. На опалубку укладывают поперечные бруски метра через три. На них 6 прутков арматуры (или четыре, если их в каркасе четыре). По счёту пучком заводится необходимое кол-во хомутов. Если ошибёшься, то слегка подразогнув хомут его легко надеть на каркас или снять. Раскладка хомутов по шаблону или на глаз через требуемое расстояние.Затем берём любой пруток и привязываем к нему нижний угол хомута и так последовательно через три метра, три-четыре штуки. Потом второй пруток привязываем к другому нижнему углу хомута и т.д. Потом средний нижний пруток. Затем поднимаем следующий, он будет верхним, средний пруток до середины хомута и привязываем. Потом крайние верхние. Вяжем остальные хомуты. Затем последовательно вынимая бруски ставим каркас на опоры или подвешиваем за эти же бруски… и усё.

P.S. Арматура увязана неправильно. В углах и примыканиях - в крест. Мы уже это обсуждали.

GenaS

Пральна, а потом мудохаться с вязкой арматуры загнувшись раком…

Именно что :cry:чтоб нам, да не помудохаться…

GenaS

Каркас вяжется если он длинный и тяжёлый сразу на опалубке… и усё.

попробуем и так… просто там сейчас стоят верхние растяжки, которые мешаются, снимем… попробуем каркасом, только все одно “раком”… высота то 300 всего :wink:

GenaS

P.S. Арматура увязана неправильно. В углах и примыканиях - в крест. Мы уже это обсуждали.

исправил, перевязал…

P.S. Стяжки монтажные пластиковые используем для фиксации хомутов, а вязка - проволокой, пластиковыми стяжками - фиговенько, хлипкие они, а те что не хлипкие - лень за ними ехать… Крючок… и вперед :beer:

GenaS

Каркас вяжется если он длинный и тяжёлый сразу на опалубке. На опалубку укладывают поперечные бруски метра через три. На них 6 прутков арматуры (или четыре, если их в каркасе четыре). По счёту пучком заводится необходимое кол-во хомутов. Если ошибёшься, то слегка подразогнув хомут его легко надеть на каркас или снять. Раскладка хомутов по шаблону или на глаз через требуемое расстояние.Затем берём любой пруток и привязываем к нему нижний угол хомута и так последовательно через три метра, три-четыре штуки. Потом второй пруток привязываем к другому нижнему углу хомута и т.д. Потом средний нижний пруток. Затем поднимаем следующий, он будет верхним, средний пруток до середины хомута и привязываем. Потом крайние верхние. Вяжем остальные хомуты. Затем последовательно вынимая бруски ставим каркас на опоры или подвешиваем за эти же бруски… и усё.

Конечно - все строго правильно. Быстрее. Проще. Качественнее. Все длинные прямые каркасы - по этой схеме, углы - отдельно.

Зато сначала помудохались :oops: Теперь знаем как не надо :D

P.S. Всего было навязано 350 хомутов на каркасы 300х600 и 150 шт. на каркасы 300х400. “Махмуды” напилили - согнули (по “шаблонам”) - связали за 2 смены.

Вот он какой - шаг 200 мм по Сажину. Жестокий и беспощадный. Вся гостиная в хомутах :)

Коллеги,

В сравнении с исходным вариантом фундамента, по факту произошла некоторая корректировка вертикального размера…

Подушка получилась порядка 500 мм (отсыпанная на твердый слой супеси) + к тому, в сравнении с геологией опорный слой начался поближе к поверхности… В итоге: до УГ с нагорной стороны сейчас всего 300 мм от верхней плоскости подошвы (600х300) фундамента.

Получается корректировка конструктива - верхняя лента (по подушке 600х300) не 500 мм высотой, а всего 300 мм.

Вопрос в следующем (если все же принять ЖБ ленту сверху подушки):

• переставлять опалубку: нижнюю наверх или же сделать новую, установить сверху и крепить к нижней?

…

или все же вернуться к КБ блокам в два ряда (200+200) до УГ по подушке 300х600? :oops:

Пересчитал еще раз экономику вопроса… разница, честно говоря, незначительная, порядка 10-15 т.р. (это при том, что бетон будет высотой 300, а блоки - 400 в два ряда)…

Думать однако уже поздно и неправильно :evil: но тут дело такое - не подвяжем вертикальные связи сейчас - будут блоки, подвяжем - их потом болгаркой можно спилить и снова будут блоки :D

Приехали товарищи буровики и загородили нафиг весь заезд :cry: бум ждать когда уедут… ну то есть воду дадут и уедут… :) Заливка соотвественно отложена, зато довяжем спокойно.

P.S.

• Несколько фото площадки… Времянка (6х6) и баня. + уголок и связанный на опалубке каркас 300х600…

P.P.S. Из-за имеющихся строений, понятно, возникли исходные ограничения по габариту дома… и расположению на участке

Вчера залились…

Бетонасос, 3 миксера, 5 человек: из них 3 “махмуда” на подмогу (вибрирование, разразнивание по необходимости… ну шланг перехватить ежели что и т.п.)

Без заморочек, работать с бетононасом довольно просто (даже не имея опыта), человек на пульте - адекватный :good: Заливали спокойно.

Армирование не мешало :) Но с таким шагом хомутов (200 мм) растаскивать с лотка или транспортера было бы проблемно, по моему… А так - всё быстро и не тяжело.

Провибрировали глубинником (тяжелый гад, “махмуды” таскали вдвоем) сразу. Укрылись пленкой.

Вопросы:

1. когда и с какой периодичностью поливать?
2. когда можно снимать плёнку?
3. когда снимать опалубку… или держать все 28 дней - пущай стоит?4. выдержка - строго 28 дней (до того как можно выкладывать цоколь) или по погоде?

“При нормальных условиях твердения прочность бетона нарастает довольно быстро, и бетон через 7-14 дней набирает 60-70% своей 28-дневной прочности. Затем нарастание прочности замедляется.”

вот такое мнение встречается постоянно :oops: отсюда и вопрос №4, т.е. можно ли начать выкладку цокольной части (КБ блоки) после 2-ух недель выдержки, если набранная прочность составит более 70%?

Поливы, как я понимаю, вполне можно закончить через неделю.

CAT@

1. когда и с какой периодичностью поливать?

Поливать в зависимости от погоды так, чтобы бетон был как минимум мокрый, а лучше ваще чтоб над ним была лужа.

2. когда можно снимать плёнку?

Которая сверху, чтоб вода не испарялась? Полил, накрыл… Начал класть КБ блоки снял.

3. когда снимать опалубку… или держать все 28 дней - пущай стоит?

Да хоть на следующий день, если мешает или нужна, в это время легко снять фаску с граней фундамента, это упростит работы по гидроизоляции. !() Если не нужна то пусть стоит…

4. выдержка - строго 28 дней (до того как можно выкладывать цоколь) или по погоде? т.е. можно ли начать выкладку цокольной части (КБ блоки) после 2-ух недель выдержки, если набранная прочность составит более 70%?

Можно хоть на следующий день начинать КБ блоки. Нагрузки никакой и прогиба нет. Так что вперёд! А это

“При нормальных условиях твердения прочность бетона нарастает довольно быстро, и бетон через 7-14 дней набирает 60-70% своей 28-дневной прочности. Затем нарастание прочности замедляется.”

всё правильно, но для перемычек и пр. под нагрузку от плит перекрытия например.

CAT@ ↗

Поливы, как я понимаю, вполне можно закончить через неделю.

Поливать пока не надоест, но надо подгадать с увлажнением так, чтобы поверхность успела просохнуть перед гидроизоляцией. Уже блоки цоколя стоят и всё равно надо поливать. А что, тяжело два-три раза в день сбрызнуть из шланга?

Спасибо за комментарии! :beer:

GenaS ↗

Да хоть на следующий день, если мешает или нужна, в это время легко снять фаску с граней фундамента, это упростит работы по гидроизоляции.

Доп. вопросы:

1. ГИ цокольной части из КБ блоков выполнять лучше обмазочной или оклеечной (учитывая, что на КБ будет крепиться вертикально ЭППС)?
2. Какую марку обмазочной ГИ порекомендуете/пользуете?
3. Отсекать КБ от бетонной подошвы гидроизоляцией не нужно?

GenaS ↗

Можно хоть на следующий день начинать КБ блоки. Нагрузки никакой и прогиба нет. Так что вперёд!

:)

GenaS ↗

Поливать пока не надоест, но надо подгадать с увлажнением так, чтобы поверхность успела просохнуть перед гидроизоляцией. Уже блоки цоколя стоят и всё равно надо поливать. А что, тяжело два-три раза в день сбрызнуть из шланга?

Конечно не тяжело. Это ж ваще кайф – вот он фундамент… ходишь-поливаешь, тем паче, что вода наконец то из собственной скважины, что добавляет позитива… :Yahoo!:

Я видать что-то пропустил. Мне вот интересно, а для чего так много капитального несущего бетона? Не проще ли было перекрыться плитами?

Stas X-9 ↗

Я видать что-то пропустил. Мне вот интересно, а для чего так много капитального несущего бетона? Не проще ли было перекрыться плитами?

Подошва фундамента - по ней ФБС и плиты? Вы про этот вариант? …тогда приходим к необходимости вентиляции цоколя и сопутсвующим заморочкам…

Перепад в пятне = 0,500 м

Или Вы имеете ввиду исключительно ширину подошвы фундамента? Поясните.

P.S. Собственно уровень пола - по уровню 1-ого ряда ГБ блоков (на картинке). Т.е. песок/ЭППС/стяжка

P.P.S. Заодно вопрос:

• зону печи-камина, т.е. основание (картинка №2) продолжить КБ блоками или лучше вывести кирпичом (на вн.стены - рядовой силикатный)?

Подошва фундамента - по ней ФБС и плиты

Ну да это и имел ввиду. Я, видать, по другому не представляю. Я могу ошибаться, но по моему, зона печи должна быть отдельным независимым фундаментом.

Stas X-9

Ну да это и имел ввиду. Я, видать, по другому не представляю.

Мы уже спорили на сей счет. Помню не закончили… остались при своих. Еще раз извините за прошлый излишне резкий тон. :beer:

Я имею ввиду варианты: а) пол по плитам => холодный цоколь и все сопутствующие ему проблемы. б) пол по грунту

Вариант (а), по-моему проблемнее. Плитный фундамент из-за перепада высоты в пятне - нецелесообразен, хотя технологичнее, опять же на мой взгляд, нежели полы по грунту.

P.S. Тема интересная, полагаю (форум) ее тоже бы поддержал, но в разделе “Фундаменты” - отдельным топиком. Возможно удалось бы подвести итоги для случая, когда уроень пола по условиям площадки достаточно высокий, а в подвале ненобходимости нет.

CAT@

Тема интересная, полагаю (форум) ее тоже бы поддержал, но в разделе “Фундаменты” - отдельным топиком. Возможно удалось бы подвести итоги для случая, когда уроень пола по условиям площадки достаточно высокий, а в подвале необходимости нет.

Конечно поддержу. Свое мнение по полам по грунту я серьязно пересмотрел и минусы плит тоже, но всегда есть свои особенности. Вот с полами по грунту мне вроде как уже всё понятно, ну по крайней мере достаточно много, а вот с утеплением по плитам -есть вопросики не решенные. Генас правда наставляет на путь истинный -за это ему отдельное спасибо, но конкретной жирной точки пока так и не стоит. Кто начнет?:D И кстати КАт -“кто старое помянет -тому…” (забыто и зарыто) :beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer:

Еще раз извините за прошлый излишне резкий тон

Да ну, полно те батенька, я даже и не помню о чём это Вы. Я подозреваю, что полы по грунту имеют один большой +. Естественный охладитель летом, и в то же время аккумулятор тепла зимой. Это я так, любительски предположил. В то же время, в одну из поездок в Краснодарский край, летом, зашёл в обыкновенную мазанку. Как будто в холодильник попал. И ещё меня интересует вопрос, как в нашем доме в Москве в такую о….енную жару температура сохранялась в достаточно комфортном состоянии. Полы не по грунту, проветриваемый цоколь 80 см. В свете текущих климатических аномалий тема действительно интересная.

Добавлю еще пару фото до заливки… Как заводили связанные каркасы для перегородок… Ну и связанный каркас на несущую стену…

Ну и реклама, куда ж без нее :D подправили немного слоган, правда :oops:

P.S. Вяжут “равшаны” быстро и нормально (если дать им “шаблон” :wink:)… А вот с углами и примыканиями у них затык :( Это - уже самостоятельно лучше…

P.P.S. Все углы и примыкания вязали по схемам на последней картинке, т.е. с загибами в местах пересечений + диагональные угловые усиления.

Выглядит внушительно! Поздравляю с успешной заливкой! :good:

CAT@

1. ГИ цокольной части из КБ блоков выполнять лучше обмазочной или оклеечной (учитывая, что на КБ будет крепиться вертикально ЭППС)?

2. Какую марку обмазочной ГИ порекомендуете/пользуете?

Оклеечную ГИ делают при напорных ГВ. У нас подушка и УГВ где-то там, поэтому ГИ надо сделать обмазочную, так:

• купить холодную битумную мастику и промазать в два слоя. Денег стоит, но объёмы не большие. Надо считать. Если мастика не прилипает, скатывается - сворачивается , значит, основание влажное.
• или купить мягкий битум (он в таких прямоугольных пластинах с прокладками из полиэтиленовой плёнки) и солярку. Металлическую бочку ставим на блоки. Разводим костёр. Колем битум и прям с полиэтиленовой плёнкой в бочку. Делаем черпак или покупаем кухонный черпак, которым повара на общественных кухнях в огромных котлах шурудят. Я свой надыбал за пузырёк в ближайшей в/ч. Нет, так придётся из бочки ведром черпать. Надо брезентовые варежки работягам купить… Наливаем полведра солярки и тонкой струёй, перемешивая, добавляем черпаком битум из бочки. Если помазать стенку и не заметно на бетоне разводов -желтизны - солярки, а сплошь чёрная, то грунтовка готова. Берём веник и вперёд. Пока грунтовку пройдёте веники поукоротятся и станут пожёстче, как раз для битума. Затем проходим битумом. Если хорошо укрыли, то хватит, но лучше пройти пару раз. В итоге должно получиться вот так. () А можно чёрную плёнку в два слоя просто спустить вверху прижав вверху первым рядом цоколя и приложить ЭППС поджать дочечкой и присыпать, вынуть дочечку и засыпать. Так можно сделать ещё и если Вы не уверены, что ваш битум не схавает ваш ЭППС… () А выше УГ на цоколе и не надо ГИ делать. Лепите ЭППС, сетку, клей и обл. иск. камень.

3. Отсекать КБ от бетонной подошвы гидроизоляцией не нужно?

Не надо. Нельзя. Мы это в топике у Ильяса обсудили.

• зону печи-камина, т.е. основание (картинка №2) продолжить КБ блоками или лучше вывести кирпичом (на вн.стены - рядовой силикатный)?

Да гоните из блоков, так быстрее и дешевле. И причём тут стены? Стена и в ней трубу отдельно, камин на своём постаменте отдельно.

CAT@

Добавлю еще пару фото до заливки… Как заводили связанные каркасы для перегородок… Ну и связанный каркас на несущую стену…

Фотки образцово показательные.

CAT@

Все углы и примыкания вязали по схемам на последней картинке, т.е. с загибами в местах пересечений + диагональные угловые усиления.

А вот здесь Вы перемудрили. Я же писал, что строго по картинке Сажина. Нет, конечно хуже не будет. В углах и примыканиях загибы делать не надо при вязке фундамента, это не венец и/или армопояс. Там надо/желательно.

В Субботу завезли КБ блоки, разгрузились. Всего 12 поддонов (порядка 14 м3).

Растр блока: 590х290х200. Полнотелый. Канавки под армирование.

Довезли песка и цемента в Ср. (нормальный карьер открылся только с 01.09 - те что ближе - “шейктестятся” паршиво, глинистых много).

И со вчерашнего дня начали осваивать КБ :)

Красиво!

У меня пара вопросов:

1. Блоки кладутся по натянутой бечёвке или как? Её просто не видно…
2. Сколько в итоге держали бетон в опалубке (от заливки до снятия)?

Нам тоже нравится :wink:

Iljas

1. Блоки кладутся по натянутой бечёвке или как? Её просто не видно…

Разумеется. Просто там (на фото) все причалки по выполненной кладке уже сняты. А так - видно плохо… На 3 и 4 кадре справа от нивелира лежит катушка с красной нитью…

Первые (угловые/на стыках) блоки выставляются по осям и по высоте нивелиром, далее шнур-причалка между ними и поехал ряд.

Iljas

2. Сколько в итоге держали бетон в опалубке (от заливки до снятия)?

15 дней.

И ещё вопрос: есть какие-то дефекты непролива, трещины или что-то подобное? Вижу на фото неровности из-за плёнки, это фигня, а в остальном всё отлично?

Iljas

дефекты непролива, трещины или что-то подобное?

не нашел, хотя искал внимательно :)

Iljas

неровности из-за плёнки

есть такое дело…

P.S. Если смотреть на ленты шириной в 600 мм на всей длине, то виден незначиельный уход опалубки на распор (хотя при заливке этого видно не было) + небольшой вертикальный уход (вверху лента шире, чем внизу) на распирание в месте стыка самых длинных щитов по периметру… Но в целом всё - в пределах, отклонения незначительные. :)

CAT@ ↗

В Субботу завезли КБ блоки, разгрузились. Всего 12 поддонов (порядка 14 м3).

Растр блока: 590х290х200. Полнотелый. Канавки под армирование.

Цену не озвучите?

CiD

Цену не озвучите?

на день покупки - 3900 р./м3

Кат@ ! Ну ты прям как я :) в июле начал дом строить :) На каком этапе “в зиму пойдеш” ?

bobaqpe

Кат@ ! Ну ты прям как я :) в июле начал дом строить :)

А то :beer: Равняюсь на товарищей :) Финансы по весне не захотели прийти, ну и … вот :oops:

bobaqpe

На каком этапе “в зиму пойдеш”?

Так 1 этаж всего. Закрою кровлю подложкой и буду с отоплением возиться.

3900? Да это дороже ТК Поротерма. А если взять Враер, то в полтора раза дороже выходит. У меня сосед КБ 400на20на20 собирается брать по 2300. Но конечно вопрос в производителе, в геометрии. На клей ставишь?

CAT@

…. Закрою кровлю подложкой и буду с отоплением возиться.

Ну, да… я тоже до зимы успел первый этаж перекрыть :) плитами. В этом году, начал раньше, и финансы раньше закончились, так что счас все стоит “отдыхает”….

Vinni ↗

3900? Да это дороже ТК Поротерма. А если взять Враер, то в полтора раза дороже выходит. У меня сосед КБ 400на20на20 собирается брать по 2300. Но конечно вопрос в производителе, в геометрии.

КББ только 2 ряда до УГ и всё! Дальше ГБ Аэроковский.

Где он отрыл КБ блоки за 2300 в Москве? Пустотелые может быть? Ценовой расклад в Питере я уже приводил: (форум), только с 3200 цена выросла до 3900 :(

Vinni

На клей ставишь?

Конечно - нет. Раствор. Это ж цокольная часть по сути. 290 мм - КБ блок + 100 мм ЭППС закроется снаружи.

CAT@ добавил 04.09.2010 в 16:27

bobaqpe

В этом году, начал раньше, и финансы раньше закончились…

вопрос финансирования, что ж тут поделать :cry:Сложнее только со временем…

Субботние результаты. Сегодня, полагаю - финиш :)

Вопрос:

• второй ряд (и последний из КББ) армируем - аналогично первого, а вот отсечную ГИ, по-моему, получается положить только так: раствор накрывает арматуру в канавках, затем по нему стелим ГИ, а затем еще раствор и выставляем первый ряд ГБ, верно? или есть ошибка в последовательности?

CAT@

Вопрос:

• второй ряд (и последний из КББ) армируем - аналогично первого, а вот отсечную ГИ, по-моему, получается положить только так: раствор накрывает арматуру в канавках, затем по нему стелим ГИ, а затем еще раствор и выставляем первый ряд ГБ, верно? или есть ошибка в последовательности?

Всё правильно. Имха канешна :)

Финиш с КББ - “не за горами”, но за горами :) Сегодня с утра оставалось немного…

P.S.

Отсечная ГИ - Унифлекс ХПП получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, бутадиенстирольного термоэластопласта и наполнителя. В качестве защитного слоя используют полимерную пленку

Обмазочная ГИ - Битумный клей Битумаст состав на основе модифицированного битума, растворителя, пластификатора и наполнителея. Изготовлен с применением специального растворителя, не растворяющего пенополистирол. Не содержит толуола и других токсичных растворителей

Пойдет с пивом?

Вчера закончили с КББ. Начали отсыпаться песком.

Проявились еще вопросы:

• по периметру ляжет «юбка» ЭЭПС на бетонную подошву фундамента, а вот под нее есть желание раскатать п/э пленку с небольшим заходом вертикально на КБ блоки (и поджать/зафиксировать потом вертикальным ЭЭПС цоколя). Поверх этой пленки уже разложить ЭППС на 1,2 м от фундамента и сверху засыпку песком, а затем гранитный отсев (пока – до мощения).

Что скажете, есть ошибки?

• Нужна ли будет дополнительная мембрана выше ЭППС (если она будет – нужна ли пленка под ЭППС)?
• Уклон от дома лучше сформировать листами ЭППС или уже мембраной поверху?

ИМХО под Эппс пленку не нужно -лучше сверху. Уклон сформировать ЭППСом.

alex44 ↗

ИМХО под Эппс пленку не нужно -лучше сверху. Уклон сформировать ЭППСом.

Да нет, пленка обычная (осталась еще) - она ж не морозостойкая => долго не проживет, если над ЭППС будет. Об этом ГенаС уже писал…

А про уклон - тут получается, что ЭППС достаточно глубоко по нагорной стороне - порядка 450 мм. Может водоотвод то организовать повыше, т.е. мембрану сразу под отсев?

CAT@ ↗

А про уклон - тут получается, что ЭППС достаточно глубоко по нагорной стороне - порядка 450 мм. Может водоотвод то организовать повыше, т.е. мембрану сразу под отсев?

При Ваших свесах крыши отвод воды будет работать несколько раз в сезон при косых сильных ливнях. Поэтому я бы вообще убрал и плёнку, и мембрану. Ну или можно мембрану оставить, для спокойствия. А плёнка уж точно ни к чему - мембрана-то на что?

И, если мембрану оставляете, её верхний конец надо бы загнуть и запустить под облицовку цоколя.

Двойная ГИ отмостки на песчаной подушке эт, по-моему, пижонство. Плёнка под стяжку пойдёт, ещё не хватит… Цоколь и фунд надо вымазать со всех сторон преже чем песок отсыпать. Сделано? ЭППС снаружи прилепили? Отсыпаем изнутри всклянь и с наружи где-то по первый блок и дать песком горизонтальную планировку - уклон. По спрофилированному песку положить мембрану, этот флекс или как там его у Вас и сверху на него ЭППС. Отсыпать на ЭППС песок и дать горизонт. После в конце стройки уже отделка отмостки.

GenaS

Цоколь и фунд надо вымазать со всех сторон преже чем песок отсыпать. Сделано?

Нет еще. Фундамент я мазать вообще не планировал… Зачем? А КББ - обработаю. Или может лучше пленку изнутри вертикально по блокам спустить?

Правда я не понимаю тогда, как это стыкуется с:

GenaS

Да сразу засыпать ничё кладке не будет и пролить хорошенько, кладка тока спасибо скажет…

:(

GenaS

ЭППС снаружи прилепили?

Пока нет. Хочу после первого ряда ГБ наклеить, чтобы не было щели по верху (между верхней гранью листа ЭППС и нижней плоскостью ГБ блока).

GenaS ↗

По спрофилированному песку положить мембрану, этот флекс или как там его у Вас и сверху на него ЭППС. Отсыпать на ЭППС песок и дать горизонт.

Так по песку шататься надоело. Я хотел ЭППС положить и по нему отсыпать отсев, чтобы песок не таскать туда-сюда. Хотя б не по всей отмостке, а на основном маршруте.

CAT@

Нет еще. Фундамент я мазать вообще не планировал… Зачем? А КББ - обработаю. Или может лучше пленку изнутри вертикально по блокам спустить?

Правда я не понимаю тогда, как это стыкуется с: Да сразу засыпать ничё кладке не будет и пролить хорошенько, кладка тока спасибо скажет…

Не надо путать… Вы говорили о засыпке всего фунда сразу без проливки. Я сказал да. Если с проливкой то сначала надо гидроизолировать фундамент. Если исходить из того, что цементный раствор и керамзит воды не боятся, то можно ваще не гидроизолировать.Если исходить из постулата, что строительные конструкции, фундаменты и пр. соприкосающиеся с грунтом должны быть гидроизолированы. Надо. У вас Питер, там сыро. Надо. У вас песчаная подушка, значит сухо. Не надо. Будет дренаж или нет. Нет проекта. Плохо. Решайте сами.

Я бы ленту и КБ вымазал полностью. Если и цоколь будете отсыпать песком, а не керамзитом, то и его изнутри.

Сделать обмазочную ГИ и отсыпать послойно с проливкой. Этот самое правильное, а всё остальное отсебятина/кроилово.

CAT@ ↗

Пока нет. Хочу после первого ряда ГБ наклеить, чтобы не было щели по верху (между верхней гранью листа ЭППС и нижней плоскостью ГБ блока).

Щели не будет если Вы наклеите и срежете заподлицо с блоками. Потом на мастику отсечную ГИ накрыв и ЭППС со свесиками. А потом точно щели будут и будете их запенивать…

GenaS

Не надо путать…

Поздно :D я уже упутался :cry:

GenaS

Вы говорили о засыпке всего фунда сразу без проливки. Я сказал да.

Так я так и действовал… до сегодня. Отсыпать все и делать стены: наружные и внутренние.

GenaS ↗

Если с проливкой то сначала надо гидроизолировать фундамент.

Как я понимаю - проливка по сути для “сделать основание сразу” без перерывов. Но мы то еще потопчемся изрядно. Потом и затрамбуем.

GenaS ↗

Если исходить из того, что цементный раствор и керамзит воды не боятся, то можно ваще не гидроизолировать.Если исходить из постулата, что строительные конструкции, фундаменты и пр. соприкосающиеся с грунтом должны быть гидроизолированы. Надо. У вас Питер, там сыро. Надо. У вас песчаная подушка, значит сухо. Не надо.

Вот эти факты меня и путают.

GenaS

Будет дренаж или нет.

Уже выполнен. По периметру. С отступом порядка 1,3-1,4 м от фундамента.

GenaS ↗

Я бы ленту и КБ вымазал полностью.

Ленту обмазывать - смысла не нахожу. Сошлюсь на тему (форум), посты 2,3,4.

GenaS ↗

Если и цоколь будете отсыпать песком, а не керамзитом, то и его изнутри.

Песком.

GenaS

Сделать обмазочную ГИ и отсыпать послойно с проливкой. Этот самое правильное, а всё остальное отсебятина/кроилово.

Обмажу КБ кладку изнутри. Но отсыплю сразу весь объем. После стен - топтаний будет ясно.

GenaS

Щели не будет если Вы наклеите и срежете заподлицо с блоками. Потом на мастику отсечную ГИ накрыв и ЭППС со свесиками. А потом точно щели будут и будете их запенивать…

Понял. Так и поступлю.

Начали кладку ГС блоков? А где отчёт? Проложили арматуру по канавкам затерли всклянь с блоками - фотку. Промазали мастикой - фотку. Наклеили флекс, стыки промазали (напуск см 20) - фотку. Первый ряд положили по нему арматуру-перфолленту пустили - фотку. Будем из Вашей стройки делать образцово показательную с полным фотоотчётом. Мы ещё гера. Майера за пояс заткнём…

Так угловые 2-ого ряда выставили. К вечеру сегодняшнему.

Я :oops: сегодня уже не могу :cry:- пойду баиньки. Завтра с утра - выложу. Нафоткали немного, конечно.

Тачка порадовала :)

CAT@ ↗

Так угловые 2-ого ряда выставили. К вечеру сегодняшнему.

Я :oops: сегодня уже не могу :cry:- пойду баиньки. Завтра с утра - выложу. Нафоткали немного, конечно.

Зачем на те же грабли наступаеш дорогой. Я тоже клал полоски по первому ряду блоков. Но имхо - они там то не работают. Даже была дискусия Глеба Гринфилда с Александровом на эту тему..

Есть ситуации при которых подобное армирование скорее полезно чем вредно. Например при осадке или самоуплотнении основания в середине стен или поднятиии углов здания при пучении.

АлександрОВ ↗

Есть ситуации при которых подобное армирование скорее полезно чем вредно. Например при осадке или самоуплотнении основания в середине стен или поднятиии углов здания при пучении.

То есть, однако нужно ? Но оно работает только от образования трещин ? или как то по другому..

Любое армирование кладки стен только от трещин. Трещины появляются в растянутой зоне кладки. Список возможных растянутых зон:

1. Нижний ряд. Бетон прочнее ГБ блоков м.б. так в бетоне нет трещин, а в блоках есть.
2. Низ проема. Простенки давят и происходит как бы выгиб подоконной части вверх.
3. Верх простенка в уровне опирания перемычек. Перемычки давят по концам простенка и простенок выгибается вверх.
4. Верхний ряд или монолитный пояс под перекрытием.

АлександрОВ добавил 13.09.2010 в 19:31 Аерок. !() ()

А вот про зону опирания перемычек я пропустил. Учту. Спасибо еще раз за комментарии :beer:

P.S. Ну и фото-зарисовочки:

• вечерняя :) (на ряду видна построенная плоскость)
• пилятся блоки довольно легко… Самый Главный Строитель их уже напилил изрядно :D
• таскаются тоже резвенько… за ручки особенно, вдвоем - вообще красота
• ну и кладутся довольно ровненько, что вечером хорошо видно, а днем не менее хорошо слышно (по писку приемника все того же нивелира)

CAT@ ↗

А вот про зону опирания перемычек я пропустил. Учту. Спасибо еще раз за комментарии :beer:

Вы сказали, что перемычка будет (по всему периметру одним кольцом) армопоясом - венцом. При таком раскладе, армирование в данном месте излишне.

P.S. Вот приспособа для кладки, мож пригодится…

Кет, сами решили кладкой занимается ? Как процесс сам ? сложно, или нет ?

Stanislav ↗

Кет, сами решили кладкой занимается ? Как процесс сам ? сложно, или нет ?

Один каменщик, два подмастерья (трое) + я с другом-коллегой (двое - авторский надзор - по совместительству каменщики, прорабы, логистики и все остальные), итого - 5 человек.

Кладка - не сложней, чем арматуру вязать или с бетонасосом работать :wink: попривыкали немного и пошло нормально…

ГенаС, приспособа, конечно, забавная… Не знаю только пригодится ли… Мы уже на 5-ом ряду, а шнур натягиваем вроде ровно - я вчера вечером нивелир ставил, так точки боковые строго на шнурах были :good: Куда ровней…

Главное - затирать каждый ряд хорошо и отклонения в 1 мм и не более - вполне реальны.

Затирка - ленточной шлифмашиной с пылесборником (Макита). Вещь! :) Без пылесборника бы - беда, а так шлифует очень резво 40-ой шкуркой и без напрягов.

P.S. Фотоотчет - завтра.

Вчерашний день. Уже и леса начались. 6-ой ряд.

• Изготовление блоков для окон с четвертью и разделкой, получившийся проем
• Правильная пила по газобетону :good:
• Шлифовальная машинка

Вы делаете четверть 100 мм. У Вас что, деревянные широкие рамы будут 140 мм? Или Вы нашли пластиковые 120 мм? Если узкие пластиковые 60-78 мм, то надо бы 150 мм. Для узких пластиковых 100 не пойдёт, вернее пойдёт, но тока раму придётся отодвигать от четверти на 40-50 мм. А на фиг она тогда нужна, если к ней не прислониться (через спец. ленту) вплотную?

УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ИЗ ПВХ С КОРОБКОЙ 60 ММ В ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНАХ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЧЕТВЕРТЬЮ ШИРИНОЙ 100 ММ В ОКОННОМ ПРОЕМЕ СТЕНЫ (вертикальный разрез по верху проема) !() (горизонтальный разрез) !()

Так в этом небезызвестном альбоме - ведь общая толщина стены в 600 мм… Какое там сопротивление теплопередаче в этом примере? Ведь явно же другой материал… скорее Д500 или Д600 => 0.21 примерно.

GenaS ↗

Если узкие пластиковые 60-78 мм, то надо бы 150 мм. Для узких пластиковых 100 не пойдёт, вернее пойдёт, но тока раму придётся отодвигать от четверти на 40-50 мм. А на фиг она тогда нужна, если к ней не прислониться (через спец. ленту) вплотную?

Не так сложно нарезать еще 50 мм полосок или упереть через ЭППС. Это - не проблема. Только мне сдется, что соотношение “150-600” не переходит в “100-400”…

Можно Вас попросить картинку в Элкаде - Вас или Илью, ну если несложно… При 0.12 для ГБ. Заранее спасибо.

P.S. Пара фото вчерашних (четверга то есть)…

CAT@

Так в этом небезызвестном альбоме - ведь общая толщина стены в 600 мм… Какое там сопротивление теплопередаче в этом примере? Ведь явно же другой материал… скорее Д500 или Д600 => 0.21 примерно.

А причём тут толщина стены от рамы внутрь? Нас заботит толщина стены от рамы наружу. Обратите внимание, что ни на одной картинке в этом доке (ни при одной конструкции стены/проёма, ни при одной из рам разной толщины и из разных материалов) нет четверти/наружной части стены менее 140 мм. При этом выполняется правило, чтобы внутренняя часть рамы была в зоне +10 ÷12°С.

Можно Вас попросить картинку в Элкаде - Вас или Илью, ну если несложно… При 0.12 для ГБ. Заранее спасибо.

У меня в ELCUTE не получалось не промерзания откоса около рамы при четверти 100 мм и тонкой раме. При четверти 100 мм, либо толстая рама, либо придётся утеплять откос. Хотя и при четверти в 150 мм утепление откоса даёт +2 градуса на грани проёма стена - откос. Т.е. если откос не утеплён то +17°С, а если утеплён 2 см ЭППСа на 200 мм от четверти, то +19°С. Картинка старая есть на шаре, а новых сделать не смог. ELCUT глюкнул. Пишет ошибку 0001.res. Деинсталировал его и поставил заново, не работает. Наверное, надо Windows переставлять. Да пора уже… и новый ТЕСЕ ставить надо… Вот могу предложить картинки: Конструкция !() Изотермы !()

И не надо себя тешить, что у меня газобетон D400 400 мм, а на картинках кирпич 640 мм. Да по фиг какой материал, хоть сраный каркасник ватой набитый. Температуры inside +20°C и outside -25°C и там и там одинаковые. Температуры на поверхности рамы тоже – рама одна и та же. Температуры на поверхности стены и откоса одинаковые, если рама правильно расположена в проёме окна. Только тепловой поток меняется. При стенах из ГСа он меньше, теплопотери меньше.

CAT@ ↗

Не так сложно нарезать еще 50 мм полосок или упереть через ЭППС. Это - не проблема.

Это бестолковка, как мёртвому припарки. Надо прижать раму к четверти и от четверти утеплять откос. См.картинку конструкция, что выше или эту. P.S. Интересно, как Вы будете делать перемычки с четвертью? Просто прилепите брусочки снизу или будете из блоков выпиливать? Этот узел разработан? Или опять художественная самодеятельность? Надо к Вам напроситься на мастер-класс по художественной обработке газосиликата.

- Нас заботит толщина стены от рамы наружу Т.е. толщина стены заботит, а теплопроводность материала этой стены нет? Не понимаю.

*- Хотя и при четверти в 150 мм утепление откоса даёт +2 градуса на грани проёма стена - откос. * Ну и о чем тогда речь? Ради чего эти 50 мм? Если ни 100, ни 150 не вгоняют раму в зону плюса => и упирать остается только через утеплитель, что в стандарте и отрисовано.

- И не надо себя тешить, что у меня газобетон D400 400 мм, а на картинках кирпич 640 мм. Да по фиг какой материал, хоть сраный каркасник ватой набитый. Температуры inside +20°C и outside -25°C и там и там одинаковые. Температуры на поверхности рамы тоже – рама одна и та же. Температуры на поверхности стены и откоса одинаковые, если рама правильно расположена в проёме окна. Только тепловой поток меняется. При стенах из ГСа он меньше, теплопотери меньше. Этого я не понимаю. Илья может выложит картинку, почему пофигу материал стены я не могу допереть, уж извините.

*- Это бестолковка, как мёртвому припарки. Надо прижать раму к четверти и от четверти утеплять откос. См.картинку конструкция, что выше или *эту. Выше (в первом документе, на первой картинке) - ведь ни фига не прижато, а именно через ЭППС/утеплитель.

*- Интересно, как Вы будете делать перемычки с четвертью? * Если интересно - я, конечно, выложу фото. :wink:

- Или опять художественная самодеятельность? Пилить выложенный проем по брускам - тоже, сдается мне, не конвейер :-P

- Нас заботит толщина стены от рамы наружу Т.е. толщина стены заботит, а теплопроводность материала этой стены нет? Не понимаю.

Нас заботит место в проёме, где проходит изотерма +10°С.

*- Хотя и при четверти в 150 мм утепление откоса даёт +2 градуса на грани проёма стена - откос. * Ну и о чем тогда речь? Ради чего эти 50 мм? Если ни 100, ни 150 не вгоняют раму в зону плюса => и упирать остается только через утеплитель, что в стандарте и отрисовано.

Четверть 150 мм из ГС и узкая рама 70 мм попадают на изотерму +10÷12°С. , а 100 мм и узкая рама нет. Как отрисовано в стандарте придётся упирать раму при 100 мм четверти из ГС. Дополнительное утепление откоса непаропроницаемым ЭППС незначительно улучшает теплотехническую картину повышая температуру откоса на 2 градуса. Блин, прям баян какой-то получается… Если четверть из ГС 150 мм всё проходит. Всё ОК. Если четверть 100 мм, то надо утеплять откос. Это время и деньги. При этом рама всё равно останется в зоне отрицательных температур.

- И не надо себя тешить, что у меня газобетон D400 400 мм, а на картинках кирпич 640 мм. Да по фиг какой материал, хоть сраный каркасник ватой набитый. Температуры inside +20°C и outside -25°C и там и там одинаковые. Температуры на поверхности рамы тоже – рама одна и та же. Температуры на поверхности стены и откоса одинаковые, если рама правильно расположена в проёме окна. Только тепловой поток меняется. При стенах из ГСа он меньше, теплопотери меньше. Этого я не понимаю. Илья может выложит картинку, почему пофигу материал стены я не могу допереть, уж извините.

Я изучал этот вопрос в ELCUTE. Очень мало в этом месте и на этом расстоянии от наружного края стены влияет материал стены. Очень тонко и узко… Даже если четверть сделать из ЭППС изотерма +10°С всё равно упирается в 1/3 откоса.

*- Это бестолковка, как мёртвому припарки. Надо прижать раму к четверти и от четверти утеплять откос. См.картинку конструкция, что выше или *эту. Выше (в первом документе, на первой картинке) - ведь ни фига не прижато, а именно через ЭППС/утеплитель.

Имеется ввиду прижать раму к четверти, а не к откосу. На этой картинке рама прижата к четверти и стыкуется с откосом через ЭППС. Что 150 четверть из ГС, что 100 ГС + 50 ЭППС изотерма 10°С всё равно где-то на одну треть толщи стены… И не надо боле ничего изучать. Сделано уже.

*- Интересно, как Вы будете делать перемычки с четвертью? * Если интересно - я, конечно, выложу фото. :wink:

Спасибо, Вы весьма любезны… Но может сначала посмотрим чертежи, обсудим, а потом будем строить?

- Или опять художественная самодеятельность? Пилить выложенный проем по брускам - тоже, сдается мне, не конвейер :-P

Язычок не люблю… Пилить проём, как Вы выразились, это если по тонким ощущениям не хватает стандартной разделки проёма, которая сама получается при оштукатуривании откосов.

!()

GenaS добавил 19.09.2010 в 12:49 Вы – проектировщик, подрядчик и заказчик в одном лице, вот между собой и разбирайтесь… Плохо только то, что проекта то у нас нет, ну или я его не видел… Наше дело кураторское, прокукарекал, а там хоть не рассветай. Время теоретических споров – обучения закончилось, стройка идёт полным ходом. Куратор - представитель заказчика, его доверенное лицо. Ему доверяют свою стройку и свой кошелёк. Куратор контролирует подрядчика, ход и правильность выполнения работ, соответствие проекту. Если всё ОК, принимает эти работы и подписывает акты выполненных работ, на основании которых заказчик оплачивает работы подрядчику. Если допущены отклонения от проекта или обнаружены иные какие-либо недостатки, упущения, ошибки, куратор указывает на них и подрядчик обязан их исправить, привести в соответствие с проектом. Если это по каким-то причинам невозможно или найдено другое более рациональное решение, то подрядчик согласовывает с проектировщиком данные изменения в проекте. В этом процессе участвует и заказчик и/или его представитель – куратор. Т.е. четверть 100 мм это ошибка, исправить которую можно двумя путями. Первый. Отодвинуть раму от четверти за счёт прокладки в 50 мм из ЭППС или газосиликата. Второй. Принять четверть 100 мм и произвести в дальнейшем утепление откоса. При этом рама всё равно остаётся в зоне отрицательных температур. Поверхность откоса выйдет в плюсовую зону, но утепление откоса должно быть параллельно тепловому потоку, а не под углом. В противном случае наружный массив стены будет в этом месте промерзать до утеплителя. Т.е. преждевременная разделка откоса при четверти в 150 мм – люкс, при четверти в 100 мм – ошибка. И тот и другой вариант исправления данной ошибки (утепление либо четверти, либо откоса) стоит денег - удорожание проекта. Первый значительно дешевле. На основании вышеизложенного осмелюсь рекомендовать первый способ исправления данного узла, а именно утолщение четверти. Так как оконный проём весьма нагруженная часть здания, как по нагрузкам, так и по температурным перепадам рекомендуется стремиться к гомогенной системе*, т.е. уширение четверти произвести газосиликатом той же марки из чего и четверть. В последующем, ещё не изготовленные четверти, выполнять на 150 мм.

Гомоге́нная систе́ма (от греч. ὁμός — равный, одинаковый; γένω — рождать) — однородная система, химический состав и физические свойства которой во всех частях одинаковы или меняются непрерывно, без скачков (между частями системы нет поверхностей раздела). Составные части гомогенной системы нельзя отделить друг от друга механическим путем.

С уважением и

Спасибо Генасу за продвинутый ответ. Предлагаю вынести ответы на тему четверти в отдельную закрытую тему. Имею контр вопрос. Если Гс 300 марки, то получается что хватит четверти в 11.25 см ? (3/4 * 15) ?

Stanislav

Если Гс 300 марки, то получается что хватит четверти в 11.25 см ? (3/4 * 15) ?

Нет, Станислав, основная идея в другом. Важна не абсолютная величина термического сопротивления снаружи от оконной коробки, а относительная. Важна доля сопротивления, находящегося снаружи от окна, от общего сопротивления стены.

Т.е. в однослойной стене, вне зависимости от того, из какого материала она построена (кирпич, керамзитобетон, газобетон) оконный блок должен стоять внутренней своей поверхностью на расстоянии около 1/2 толщины стены (зависит от региона и микроклимата в помещении). Тогда в самую морозную ночь в году на откосе около оконной рамы будет сухо. Т.е. температура откоса никогда-никогда не спровоцирует конденсацию. Но я, например, дважды въезжая в б/у-шные квартиры с однослойными стенами, менял старые окна с раздельными переплетами на новые с коробкой 68 мм. И оба раза ставил окна впритык к старой четверти, т.е. вопреки расчетам и рекомендациям. Просто моя жена любит цветы и хочет иметь широкие подоконники. А то, что несколько дней в году откосы будут мокнуть — да и плевать мне на это. Когда она цветы опрыскивает, откосы и без морозов промокают. Это я к чему. Не стоит абсолютизировать рекомендации. Надо просто знать, к чему приведет отступление от них.

Глеб Грин

Просто моя жена любит цветы и хочет иметь широкие подоконники. А то, что несколько дней в году откосы будут мокнуть — да и плевать мне на это. Когда она цветы опрыскивает, откосы и без морозов промокают. Это я к чему. Не стоит абсолютизировать рекомендации. Надо просто знать, к чему приведет отступление от них.

Вот, он суть вопроса :D

Моя жонушка тоже, когда узнала про четверт в 150 мм, подняла скандал :D

Мне на следующей недел тоже будут ставить окна, планировал четверть 10-12см, а теперь получается при 500мм ГС оптимальнее утапливать на 250мм?

Кстати, тогда получается маленькое кноу-хау в моем случаю. Если над окном У блок с залитым бетоном, но у блок не симметричный, а как у меня, то окно нужно ставить по середине не выпиленной части У блока, а бока откоса утеплить впиливанием еппс шириной в раму на глубину 50-80 мм. И все будет пучком. Нарисую вечером :)

не совсем понятно, вы не об этом? ()

Serg_D

не совсем понятно, вы не об этом? ()

Примерно так, только у меня балки без дополнительного утеплителя.

Вчера залит армопояс, совмещенный с перемычками… Это был 12-ый ряд, остается еще один. Внутренние кирпичные стены - со Вторника.

Как говорит Станислав - “без комментарий” :beer:

Комментарии и промежуточные фото - на неделе… если интересно, конечно…

CAT@

Комментарии и промежуточные фото - на неделе… если интересно, конечно…

конечно интересно - фоты, комментарии - тут многим еще строиться :)

CAT@ а полоски торчащие из стены - это для перевязки с кладкой внутренних стен из кирпича?

CAT@

Вчера залит армопояс, совмещенный с перемычками… Это был 12-ый ряд, остается еще один. Внутренние кирпичные стены - со Вторника.

Как говорит Станислав - “без комментарий” :beer:

Комментарии и промежуточные фото - на неделе… если интересно, конечно…

Озвучите человеко часы/ кубы кладки.

Пс - хороший пример экон-жиля без фокусов, которые отнимают очень много времени :)

CAT@

если интересно, конечно…

Конечно интересно, Александр ! и не сумлевайтесь даже!!:beer:

И ещё интересно почему нет утеплителя в армрпоясе/перемычках? Ведь просил, давайте чертежи посмотрим…

GenaS ↗

И ещё интересно почему нет утеплителя в армрпоясе/перемычках?

Это была хитрая комбинация: мы Вас пирометром отвлекли и нарешали тут с Глебом :oops:

CAT@ ↗

Это была хитрая комбинация: мы Вас пирометром отвлекли и нарешали тут с Глебом :oops:

А всё-таки, в чём соль? Положить-то 3-5 см. ЭППСа ведь не проблема… Или Вы с Глебом и меня отвлекли? :D Понимаю, что это всё по сути ловля блох, но когда это так просто - почему бы и не сделать?

CAT@ ↗

Это была хитрая комбинация: мы Вас пирометром отвлекли и нарешали тут с Глебом :oops:

При всём моём уважении к Глебу, а оплачивать пожизненно этот мостик холода по всему периметру дома Вы тоже вместе с Глебом будете? У меня штук двадцать вариантов узла стрехи в зависимости от сортамента блоков, высоты притолоки, типа перемычек и перекрытия, ширины проёма и длины пролёта перекрытия, но без утепления нет ни одного (точнее есть один-два, при наружном блоке 100-150 и внутреннем 200-250, хотя и здесь более правильно наружную перемычку сделать клинчатой).

GenaS ↗

У меня штук двадцать вариантов узла стрехи в зависимости от сортамента блоков, высоты притолоки, типа перемычек и перекрытия, ширины проёма и длины пролёта перекрытия, но без утепления нет ни одного

ГенаС, а вот кстати, если не сложно, прокомментируйте раскладку блоков и расположение оконных проемов. У CAT@`а получается, что 1 ряд блоков идёт под пол (что безусловно правильно), далее идёт 3 ряда блоков до окна (т.е. окно получается где-то 750+ мм от пола, что тоже правильно). Дальше идёт окно на 7 рядов блоков (1750 мм). Мне такая высота окна тоже нравится. И самое интересное: над окном идёт 2 ряда блоков, первый ряд это U-блоки, а второй - обычные. Вот и вопрос возник: правильно ли я помню, что чисто конструктивно можно было ограничиться одним рядом блоков и сделать высоту потолков 750 + 1750 + 250 = 2750? И что второй ряд блоков по сути нужен для выхода в проектный уровень потолка == 3000?