GenaS ↗
При всём моём уважении к Глебу, а оплачивать пожизненно этот мостик холода по всему периметру дома Вы тоже вместе с Глебом будете? У меня штук двадцать вариантов узла стрехи в зависимости от сортамента блоков, высоты притолоки, типа перемычек и перекрытия, ширины проёма и длины пролёта перекрытия, но без утепления нет ни одного (точнее есть один-два, при наружном блоке 100-150 и внутреннем 200-250, хотя и здесь более правильно наружную перемычку сделать клинчатой).
Имхо, сам имел такую дилемму. Сошелся к тому, что мини-армопояс в 12 см не будет мостиком холода. А для избежания мостика холода по полной порграмме (заход еппс на блок над и под армопоясом) - технически сложно выполнима из за малой плотности блоков. Получалась стенка в 5 см высотой 60 см. Или нужно было идти на боле плотные блоки. Но тогда суммарные теплопотери были-бы выше.
Но с такой шириной армопояса как у Кета - мне тоже не понятки. На глаз под 20 см ширина. Пустоток то не будет.. Перекрытия фермами как мне известно, распора не будет..
Stanislav ↗
Но с такой шириной армопояса как у Кета - мне тоже не понятки. На глаз под 20 см ширина. Пустоток то не будет.. Перекрытия фермами как мне известно, распора не будет..
там пустотки… я их раскладку уже давал как-то !() в (форум)
Stanislav ↗
Имхо, сам имел такую дилемму. Сошелся к тому, что мини-армопояс в 12 см не будет мостиком холода. А для избежания мостика холода по полной порграмме (заход еппс на блок над и под армопоясом)
Станислав, насчёт полной программы никто и не говорит. Но даже если бы просто положить вертикально 3-5 см. ЭППС внутрь U-блока да залить бетоном - было бы уже лучше. Правда, думаю, я знаю, почему это могло быть неудобно - U-блоки Аэрока имеют не прямоугольный вырез, а вырез под наклоном.
Iljas
далее идёт 3 ряда блоков до окна (т.е. окно получается где-то 750+ мм от пола, что тоже правильно).
По мне так низковато, 850 бы надо.
Iljas ↗
Дальше идёт окно на 7 рядов блоков (1750 мм).
Если отнять/заложить проём на 100, то будет 1650. Гуд. В итоге стандартное окно 1540х…
Iljas ↗
И самое интересное: над окном идёт 2 ряда блоков, первый ряд это U-блоки, а второй - обычные. Вот и вопрос возник: правильно ли я помню, что чисто конструктивно можно было ограничиться одним рядом блоков и сделать высоту потолков 750 + 1750 + 250 = 2750?
Да, я стараюсь делать так. 250 над окном в самый раз. Если не влазию из-за цоколя/полов, то можно дать над перемычками 50-100 мм армопояса/венца или просто пластушки из блоков, если перемычки не соединены в один контур/венец, как у Александра, то положив под них перфоленту и отшлифовать их в одну горизонтальную плоскость. Потом либо на клей, либо на одну-две полоски флекса плиты. Если на клей, то надо бы ещё и фасочку мм 5 изнутри снять см на 50 вглубь стены, чтоб, ни дай бог, скола не было. Если плиты предварительно напряжённые, то не обязательно.
Iljas ↗
И что второй ряд блоков по сути нужен для выхода в проектный уровень потолка == 3000?
А вот если хочется в чистоте 3000, то уж извольте и окна в чистоте 1800 мм. 500 мм над окном много. Над окном получается тёмная зона. Может в Питере действительно всегда пасмурно и хочется окна побольше, но если побольше, тогда и повыше… Конечно это чисто ИМХО.
Iljas ↗
Станислав, насчёт полной программы никто и не говорит. Но даже если бы просто положить вертикально 3-5 см. ЭППС внутрь U-блока да залить бетоном - было бы уже лучше. Правда, думаю, я знаю, почему это могло быть неудобно - U-блоки Аэрока имеют не прямоугольный вырез, а вырез под наклоном.
3-5 см - будет немножко лучше. Но не идеал. Я сам блоки резал, получилось под 20 см газосиликата с коефицентом 0.09. Считайте сами.
В любом случаю - промерзать не будет, так как тепло в угол поступит в любом случаю. В моем конкретном вариант, теплопотери выросли на 200 то ли 300 ватт в целом… при уровне теплопотер всего дома 5-6 киловатт. Но если делать из боле плотных блоков и избегать мостиков полностью - теплопотери итого были на 1200 ватт больше итого.
По U-блокам: там по сечению трапеция 180-190-160 (Ш-В-Ш), “мяса” с наружной стороны от 145 до 155 мм (сверху-вниз). Послушав агрументы Глеба (он, надеюсь, здесь даст комментарий) + посчитав, что ЭППС уменьшит ширину пояса достаточно, я решил обойтись без утеплителя.
Пол поднимется на 100 мм (ЭППС) + стяжка, так что выйдем в итоге на 800 мм где-то…
Учитывая еще и свесы, считаю, что 500 над окном - самое то. Окна действительно хочется повыше… но 250, по мне, откровенно мало, хотя мы по сути решение по потолку и окнам принимали по месту, потому как опыта стройки, в отличие от Вас нет, а по модели и чертежам решение не принять - не чувствуется пространство…
- Теплопотери через пояс, залитый в полость U-блоков и не теплоизолированный дополнительно, будут больше, чем через теплоизолированный.
- Если плиты опираются на пояс в U-блоках, то решение без ТИ-вкладыша конструкционно надежней — наружная полка U-блока не сколется - не отвалится (замечание утрачивает актуальность, если поверх пояса в U-блоках идет очередной ряд полнотелой кладки).
А теперь п.1 в цифрах. Высота пояса 0,19 м, длина 50 м. Итого имеем к расчету 9,5 кв.м стены. D400, 230 мм ГБ (средняя по высоте балки толщина газобетона). R ~ 2 кв.м К/Вт. Что уже довольно неплохо. Это не из D500-D600 городить. Добавляем 50 мм ЭППСа. Получаем грубо 3,5 кв.мК/Вт.
Смотрим сначала на пиковые теплопотери в наиболее холодную пятидневку. dt = 46 K, q = (Tint - Text)/R. q1 = 43/2 = 22 Вт/кв.м; q2 = 43/3,5 = 12 Вт/кв.м dQ = (q1-q2)*A = (22-12)*9,5 = 95 Вт. Это максимально потребный прирост мощности системы отопления.
Теперь о теплопотерях за сезон. Q = (0,0864/3,6)(DdA)/R Q1 = (0,0864/3,6)(48009,5)/2 = 547 кВтч/год Q2 = …/3,5 = 312 кВтч/год dQ = 235 кВт*ч/год.
Таким образом, последовав моему совету, CAT@ попал примерно на 300 руб./год (при отоплении электричеством в ценах на электроэнергию 2010 г.)
Если бы плиты опирались сразу на бетон в U-блоках, такая приплата была бы оправдана. Но поскольку плиты будут опираться на полнотелые блоки (am I right?), уложенные еще одним рядом, мой совет не привел к снижению рисков, увеличив эксплуатационные расходы.
Глеб Грин ↗
Таким образом, последовав моему совету, CAT@ попал примерно на 300 руб./год (при отоплении электричеством в ценах на электроэнергию 2010 г.)
Ну а если мы пересчитаем не на эл-во, а на штатное топливо: пока (пару лет) - дрова, а затем газ, то выяснится, что разговор примерно о 160 или 30 рублях в год.
Глеб Грин
… поскольку плиты будут опираться на полнотелые блоки (am I right?), уложенные еще одним рядом, мой совет не привел к снижению рисков, увеличив эксплуатационные расходы.
именно так
Только с ЭППС да еще под углом армопоясок какой-то уж хиленький при 50 мм ЭППС получится… 150-130 мм в ширину, армокаркас опять же недружественный - такие хомуты вязать заморочнее… и т.д.
Короче - обычные самооправдания человека, который уже сделал, а ему говорят, что можно было бы и лучше :wink:
Главное - надежность конструктива не страдает - что есть хорошо :) “Сейчас будут бить - возможно даже ногами” (с)
P.S. Уважаемые Коллеги, а скажите кто в курсе: какое вменяемое соотношение цен (или к-т) за кладку рядового кирпича на растворе - в полкирпича (120 мм) в сравнении с кладкой в кирпич (250 мм)?
Понятно, что за 250 мм цена идет за м3, а за 120 мм - за м2, но все же?
Скажем, если кладка в кирпич стоит 2000 р./м3, то кладка в полкирпича = ??? за м2
Глеб Грин
- Если плиты опираются на пояс в U-блоках, то решение без ТИ-вкладыша конструкционно надежней — наружная полка U-блока не сколется - не отвалится (замечание утрачивает актуальность, если поверх пояса в U-блоках идет очередной ряд полнотелой кладки).
А как и почему это наружная полка может сколоться? Может Вы имеете в виду внутренняя полка? Но чтобы она не скололась, я описывал выше про фаску и подкладки…
А теперь п.1 в цифрах. Высота пояса 0,19 м, длина 50 м. Итого имеем к расчету 9,5 кв.м стены. D400, 230 мм ГБ (средняя по высоте балки толщина газобетона). R ~ 2 кв.м К/Вт. Что уже довольно неплохо. Это не из D500-D600 городить. Добавляем 50 мм ЭППСа. Получаем грубо 3,5 кв.мК/Вт.
Я никак не найду 230. Если блок 375 мм, то 145 мм наружная полка, если блок 400 мм, то 170 мм max. Александр, какие у Вас блоки? 375 или 400? Я забыл… А что, U-блоки покупные, не самодельные? Если самодельные, то у них обычно нет наклонной полки и ЭППС прекрасно становиться, если покупные, то можно вкладыш подточить шлифмашинкой или ваще, как в кино вату вставить. При этом, я бы посоветовал не просто вставлять ЭППС, а насечь/исцарапвть его ножовкой и приклеить к блоку клеем для газосиликата. Лист должен быть один, например 5 см или 10 см, а не 2+3 или 5+5, а уж потом заливать перемычку… Понятно, что всё это блохи, но мы же строим правильный дом.
GenaS
Но чтобы она не скололась, я описывал выше про фаску и подкладки…
А при монтаже «пустоток» на полнотелые блоки (при условии, что ряд выведен) это актуально? Также следует снять фаску?
Монтаж вести лучше на клей, с подкладками или на «одну-две полоски флекса» (что за зверь такой флекс? Вы про обычную ГИ на основе стекловолокна с битумным покрытием?
GenaS
Я никак не найду 230. Если блок 375 мм, то 145 мм наружная полка, если блок 400 мм, то 170 мм max. Александр, какие у Вас блоки? 375 или 400? Я забыл… А что, U-блоки покупные, не самодельные?
Блоки все 400 мм. U-блоки: 400х250х500 (см. картинку).
А 230 мм - это средняя по высоте толщина ГБ во всем блоке, включая внутреннюю часть…
Кстати по растру: длина в 500 мм оказывается нетехнологичной, при основном растре в 625 мм по рядам получаются вертикальные совпадения швов и для их исключения пиления много.
Растр 400 мм был бы технологичнее, но Аэрок снял его с номенклатуры, почему-то…
+ Появились Вопросы (по внутренним стенам):
- Перемычки дверных проемов:
- вариант: 2 ПБ 13-1 (1290х120х140), вес = 54 кг, ставить по 2 штуки в проем для 250 мм стен имеет право на жизнь?
Вопрос уже задавал: (форум)
- Армирование кладки:
- частота армирования для 2-ух несущих стен в 250 мм в пролетах и на углах-стыках (через 5 рядов?)
- частота армирования для ненесущих перемычек в 120 мм в пролетах и на углах-стыках (через 5 рядов?)
- какую следует использовать сетку (d4, 50х50?)
- Кладочный раствор:
- известковый: гарцовка + цемент или же
- цементно-песчаный
P.S. Похоже, что с перемычками спорол фигню :oops:
В марке 2ПБ 13-**1 **ведь “1” - нагрузка, т.е. 100 кгс/м2 :( А для чего они такие нужны, тогда?
Значит остается 3ПБ 13-37, верно? (только они уже по 85 кг :()
- можно ли их 2 шт рядом ставить на 250 мм стены?
CAT@
А при монтаже «пустоток» на полнотелые блоки (при условии, что ряд выведен) это актуально? Также следует снять фаску?
Да
CAT@ ↗
Монтаж вести лучше на клей, с подкладками или на «одну-две полоски флекса» (что за зверь такой флекс? Вы про обычную ГИ на основе стекловолокна с битумным покрытием?
Если фаска снята то на клей. Если нет, то на стклоизол или Вашу гидроизоляцию “…флекс”
Блоки все 400 мм. U-блоки: 400х250х500 (см. картинку).
А 230 мм - это средняя по высоте толщина ГБ во всем блоке, включая внутреннюю часть…
Понул…
CAT@ ↗
Кстати по растру: длина в 500 мм оказывается нетехнологичной, при основном растре в 625 мм по рядам получаются вертикальные совпадения швов и для их исключения пиления много.
Самому пилить надо, и растр был бы 625 и стенка вертикальная, и утеплять по уму единым листом с насечкой и приклейкой…. А заводская пилёнка и даже с утеплением ватой - отрыжка запада…
- Перемычки дверных проемов:
- вариант: 2 ПБ 13-1 (1290х120х140), вес = 54 кг, ставить по 2 штуки в проем для 250 мм стен имеет право на жизнь?
Может 8ПБ13-1, тогда нет. Это перемычка для несущей стены с плитами перекрытия не катит. Это для не ненесущей стены.
Перемычки брусковые 8ПБ, 9ПБ и 10ПБ предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича толщиной 88мм жилых зданий, возводимых в обычных условиях. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп разделенных дефисом. Первая группа содержит обозначение наименования конструкции, её тип и длину в дм, вторая группа обозначает величину расчетной нагрузки с учетом собственного веса. 8ПБ10-1 - перемычка сечением 120х90, брусковая, длиной 1030мм под расчетную нагрузку 0,98кн/м (100кгс/м). 9ПБ13-37 - перемычка сечением 120х190, брусковая, длиной1290мм под расчетную нагрузку 37,3кн/м (4000кгс/м). 10ПБ25-27 - перемычка сечением 250х190, брусковая, длиной 2460мм под расчетную нагрузку 27,5кн/м (3000кгс/м). На перемычки, расчетная нагрузка на которые составляет менее 7,85кн/м (800кгс/м) опирание перекрытий не предусмотрено. Перемычки изготавливаются по рабочим чертежам серии 1.038.1-1 выпуск 4 и ГОСТ 948-84 “Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия”. Плитные перемычки обозначаются 7ПП12-3 - перемычка сечением 380х90, плитная, длиной 1160мм под расчетную нагрузку 2,94кн/м (300кгс/м). 8ПП27-71 - перемычка сечением 380х190, плитная, длиной 2770мм под расчетную нагрузку 70,6кн/м (7200кгс/м). На перемычки, расчетная нагрузка на которые составляет менее 13,24кн/м (1350кгс/м) опирание перекрытий не предусмотрено. Плитные перемычки изготавливаются по серии 1.038.1-1 выпуск5
- Армирование кладки:
- частота армирования для 2-ух несущих стен в 250 мм в пролетах и на углах-стыках (через 5 рядов?)
- частота армирования для ненесущих перемычек в 120 мм в пролетах и на углах-стыках (через 5 рядов?)
- какую следует использовать сетку (d4, 50х50?)
Да.
- Кладочный раствор:
- известковый: гарцовка + цемент или же
- цементно-песчаный
По фиг, что проще и дешевле. В ЦПР мона Фери дабавить, чтобы не садился и для лучшей удобоукладываемости.
!()
Спасибо за комментарии!
С перемычками - я уже увидел :oops: (дописал в пост), остается вопрос:
- можно ли их 2 шт (нормальной нагрузочной способности: 3ПБ 13-37) рядом ставить на 250 мм стены?
GenaS
Если фаска снята то на клей. Если нет, то на стеклоизол или Вашу гидроизоляцию “…флекс”
Фаска не снята. Ряд выведен без отклонений (в пределах погрешности нивелира). Расстелить ГИ один слой и все? А всякие площадки, горочки клея или уголок - без надобности?
P.S.
GenaS
Самому пилить надо, и растр был бы 625 и стенка вертикальная, и утеплять по уму единым листом с насечкой и приклейкой…. А заводская пилёнка и даже с утеплением ватой - отрыжка запада…
Эту фразу нужно Глебу Грину в следующий альбом поместить :wink:
Мне сдается, что 625 мм на станок распиловки просто не поставить, потому и 500… И пиление под углом опять же из-за ограничений распилочного станка…
CAT@
В марке 2ПБ 13-**1 **ведь “1” - нагрузка, т.е. 100 кгс/м2 :( А для чего они такие нужны, тогда?
Для не несущих стен и перегородок.
CAT@
Значит остается 3ПБ 13-37, верно? (только они уже по 85 кг :()
- можно ли их 2 шт рядом ставить на 250 мм стены?
Нужно.
CAT@ ↗
Фаска не снята. Ряд выведен без отклонений (в пределах погрешности нивелира). Расстелить ГИ один слой и все?
Да. Полоску 150 мм не доводя до края на 5-10 мм. Если есть сомнения, то фаску снять - разговоров больше (да ещё при наличии ленточной шлифмашинки :) ) и класть на клей. Только не увлекайтесь, фаска всего-то 5 мм на 50 мм… Но мне полоски больше нравятся, нарезал с рулона, расстелил, выровнял, пришил слеганца мелкими гвоздиками где бугрит и чтоб не слетела и сиди кури, жди кран… Ещё надо, чтобы каменщики вывели кирпичную кладку заподлицо с газосиликатом, и не только по примыканиям. Надо смотреть чтобы в середине стен горба не было. Оно кажется мелочь, три пять мм, а на клей уже не положишь. Придётся плиты и там и там класть на раствор, а это уже не айс… Можно последний ряд по кирпичу дать 100 мм газосиликата на растворе (вдоль по вертикали блоки попилить или прикупить сотки или 115 или 150, как уж там они у Вас стены выведут…) а потом всё шлифовкой вывести в одну горизонтальную плоскость.
CAT@ ↗
А всякие площадки, горочки клея или уголок - без надобности?
Вот этого не понял…
CAT@
P.S. *Самому пилить надо, и растр был бы 625 и стенка вертикальная, и утеплять по уму единым листом с насечкой и приклейкой…. А заводская пилёнка и даже с утеплением ватой - отрыжка запада… *
Эту фразу нужно Глебу Грину в следующий альбом поместить :wink:
Мне сдается, что 625 мм на станок распиловки просто не поставить, потому и 500… И пиление под углом опять же из-за ограничений распилочного станка…
U-блоки с приклейкой минваты это не “отрыжка запада” вообще, а локально польский задвиг. У поляков очень ограничивающие нормативы требуют опирать перекрытия почти без эксцентриситета. Поэтому U-блоки делают с равными полками (без уширения снаружи), поэтому лепят минвату в обязательном порядке. U-блоки заводской готовности в условиях, когда строят шабашники без проекта и контроля, пользительны. Хоть размер балки заранее известен. Конечно, строя размеренно и вдумчиво, можно под конкретные цели делать определенный размер полости. И в большом количестве случаев требуемый размер будет где-нить 70(ш)х150(в), тогда надобность в утеплении вообще растворится. ** Длина 500 не столько из-за ограничений станка, сколько из-за изначальной установки: пускать на распиловку некондицию — блоки с колотыми углами. Углы убираются торцеванием, потом вынимается полость. Заужение полости книзу - ну да, так удобней вынимать. Станок-то и прямые углы сделает, но люди!! Задача свести возможность косяков и ошибок к минимуму. Короче, поточное производство всегда выплескивает на рынок компромисс между функциональностью в юзании и технологичностью в мейкании. А то, что описываете вы, GenaS, это брэйн-хэнд-мейд идеал (типа, ручная работа, выполненная головой). Вертикальная полка сделанного под свои нагрузки U-блока, приклеенный к ней расшкуренный ЭППС. Это действительно идеально. Но требует тщательнейшей предварительной проработки и потом постоянного контроля. ** Я же, путешествуя по не своим объектам и матерясь на совсем уж косяки, “огрубел” и теперь забочусь только о том, чтобы было хорошо, забыв, что бывает идеально и стремиться надо к лучшему. Такие вот нюансы подходов.
Лирика
Скажу еще, что выпиливание U-блоков у себя на объекте посчитал просто нерациональным - банально недостаток времени (внешние стены все же выгнали за 2 недели от первого до последнего ряда, включая подготовительные работы, монтаж лесов, заливки и т.д.).
Поздний срок начала стройки - определяет дальнейший график, к сожалению… Что поделать. Это - первое.
Второе - везти все же недалеко от завода => боя почти и нет… Если далеко, то U-блоки могут доехать не все :oops: Станиславу явно рациональнее было делать по месту…
Пилить U все же пришлось, правда всего 2 (вернее полторы) штуки, т.к. заказал 3 паллеты, а там по 36 шт. Распил врукопашную при помощи пил никакого удовольствия не доставил, честно говоря… Четверти - проще. Так что: ручным инструментом на площадке - это и долго и нужен хороший контроль…
Если бы распиловочный станочек можно было бы взять в аренду - была бы сплошная польза… но увы - утопия :(
Ближе к делу:
Вчера приехал кирпич из “Павлово на Неве”. Силикатный. Совсем бЭлый :) …
Сегодня начали кладку внутренних стен.
CAT@
Лирика
Скажу еще, что выпиливание U-блоков у себя на объекте посчитал просто нерациональным - банально недостаток времени (внешние стены все же выгнали за 2 недели от первого до последнего ряда, включая подготовительные работы, монтаж лесов, заливки и т.д.).
Поздний срок начала стройки - определяет дальнейший график, к сожалению… Что поделать. Это - первое.
Второе - везти все же недалеко от завода => боя почти и нет… Если далеко, то U-блоки могут доехать не все :oops: Станиславу явно рациональнее было делать по месту…
Пилить U все же пришлось, правда всего 2 (вернее полторы) штуки, т.к. заказал 3 паллеты, а там по 36 шт. Распил врукопашную при помощи пил никакого удовольствия не доставил, честно говоря… Четверти - проще. Так что: ручным инструментом на площадке - это и долго и нужен хороший контроль…
Так у Вас помня узбеков было много для тупой работы. Напригли бы их и делов то.. Хоть я то пилил из за отсутствия у блогов из гс 300. Мне заняло примерно 1 полный рабочий день на все у блоки.. А мне их нужно было не мало, порядка 2-3 палет.
Stanislav ↗
Так у Вас помня узбеков было много для тупой работы. Напригли бы их и делов то.. Хоть я то пилил из за отсутствия у блогов из гс 300. Мне заняло примерно 1 полный рабочий день на все у блоки.. А мне их нужно было не мало, порядка 2-3 палет.
Ага. Я помню ключевую фразу:
Stanislav
Так все мелочевки типа перемычек, блоков под перемычки, проемы под размер пилит я сам и делаю… Опытные работники понимают только ровные стены и перемычки на всю ширину стен.
О чем мы? Либо сам - либо стой рядом постоянно.
Я честно потренировался - сделал пару U-блоков. Мне показалось, что купил готовые не зря, потому как первый из самодельных U я элементарно расколол при выеме части середины :( Понятно, что нужно приноровиться и т.д. и т.п. Но - ехать от Аэрока до меня недалеко… короче - не та цена вопроса, чтобы…
P.S. А вот ИльяС, когда купит ГБ… зимой, вполне может “долгими зимними вечерами” напилить себе блочков и сразу ЭППС вклеить :wink: Понятно - будет правильнее и лучше :beer:
CAT@
А вот ИльяС, когда купит ГБ… зимой, вполне может “долгими зимними вечерами” напилить себе блочков и сразу ЭППС вклеить :wink: Понятно - будет правильнее и лучше :beer:
ну это если есть где - на морозе то хоть труд и греет, но все-ж в тепле то этим приятней заниматься :)
GenaS
Ещё надо, чтобы каменщики вывели кирпичную кладку заподлицо с газосиликатом, и не только по примыканиям. Надо смотреть чтобы в середине стен горба не было. Оно кажется мелочь, три пять мм, а на клей уже не положишь. Придётся плиты и там и там класть на раствор, а это уже не айс…
С нивелиром - уже не вопрос.
GenaS
Можно последний ряд по кирпичу дать 100 мм газосиликата на растворе (вдоль по вертикали блоки попилить или прикупить сотки или 115 или 150, как уж там они у Вас стены выведут…) а потом всё шлифовкой вывести в одну горизонтальную плоскость.
Спасибо - мысль :good:
GenaS
Вот этого не понял…
Я про (форум)
CAT@ ↗
А всякие площадки, горочки клея или уголок - без надобности?
CAT@
Я про (форум)
А, понятно. Ну, так я про это выше описывал… про вывод внутрянки строго в один уровень с наружкой. Если не вышли, тогда по мачкам… либо по штукатурным маячкам, как я ранее описывал, либо, если уж совсем большой перепад, как у Стаса.
CAT@
А вот ИльяС, когда купит ГБ… зимой, вполне может “долгими зимними вечерами” напилить себе блочков и сразу ЭППС вклеить :wink: Понятно - будет правильнее и лучше :beer:
Я планирую другой вариант - сделать не U-блоки, а напилить маленьких блочков и сложить из них две стенки из газосиликата. Между ними проложить ЭППС и залиться.
Плюс, у меня не будет плит ;) Будет дерево.
Iljas ↗
Я планирую другой вариант - сделать не U-блоки, а напилить маленьких блочков и сложить из них две стенки из газосиликата. Между ними проложить ЭППС и залиться.
Это для армопояса, а перемычки?
P.S.
Iljas ↗
Плюс, у меня не будет плит ;) Будет дерево.
Я тоже дерево посажу. А Вам, товарищ Iljas с женой - еще сына рожать :wink: чтоб был комплект.
CAT@ ↗
Это для армопояса, а перемычки?
Да то же самое, только снизу тонкий кусок ГБ-блока.
CAT@ ↗
Я тоже дерево посажу. А Вам, товарищ Iljas с женой - еще сына рожать :wink: чтоб был комплект.
Ну, мне ещё вообще непочатый край работы. Помимо сына, и дерево надо, и дом. Короче - считай что и не начинал нормально жить :D
Iljas ↗
Я планирую другой вариант - сделать не U-блоки, а напилить маленьких блочков и сложить из них две стенки из газосиликата. Между ними проложить ЭППС и залиться.
Тогда уж купить пререгородочных блоков 75 или 100 и из них поклеить.
GenaS ↗
Тогда уж купить пререгородочных блоков 75 или 100 и из них поклеить.
Да, так ещё и лучше. Готовые U-блоки мне не нравятся тем, что ЭППС в них входит криво. Поэтому будем клеить по месту. Узлы буду продумывать окончательно зимой, всё выложу, всё обсудим.:oops:
Iljas ↗
Узлы буду продумывать окончательно зимой, всё выложу, всё обсудим.:oops:
Хароший мальчик… :)
!()
GenaS ↗
Тогда уж купить пререгородочных блоков 75 или 100 и из них поклеить.
Я так и делал, но советую нижний блок (в перемычке) поцарапать ножевкой, нанести зубчатым шпателем клей (дать подсохнуть) и ввернуть несколько саморезов под разными углами, тогда он не вывалится вниз!
Я так и делал
И я так делал, только снаружи ещё ложил 75 уголок который образовывал нащельник. Самое оптимальное для этих целей это 75 перегородочные блоки.
Мои строители резали 500мм блоки из которых строили вдоль пополам. Получилось (снаружи-внутрь): Пол-блока 250мм, 50мм ЭППС, 200мм армпояс. Все это высотой 250мм. По сравнению с U-блоками получается экономия в 2 раза по ГБ (U-блок в одну цену с обычным).
Джордано ↗
Мои строители резали 500мм блоки из которых строили вдоль пополам. Получилось (снаружи-внутрь): Пол-блока 250мм, 50мм ЭППС, 200мм армпояс. Все это высотой 250мм. По сравнению с U-блоками получается экономия в 2 раза по ГБ (U-блок в одну цену с обычным).
тут с 400-ми блоками работать не хотят ибо тяжелые, а уж 500-ые ворочать, пусть даже только на распил - много блоков побили?
Потихонечку продвигаемся с внутренними кирпичными стенами…
Зона трубы (дымоходы и вентканалы) приостановлена в ожидании красного кирпича и керамических труб дымохода…
CAT@
Потихонечку продвигаемся с внутренними кирпичными стенами… Зона трубы (дымоходы и вентканалы) приостановлена в ожидании красного кирпича и керамических труб дымохода…
Если дымоходы из керамических труб, то зачем красный кирпич?
GenaS ↗
Если дымоходы из керамических труб, то зачем красный кирпич?
Здесь - (форум) я как-то попытался обобщить…
В итоге, учтя соседство каналов дыма и вентиляции, решил что для всей трубы будет красный керамический кирпич. Возможно излишне… Однако уже заказан и приедет послезавтра… :oops:
Я завис с другим вопросом(ами), пока разбирался с дымоходами вообще и с керамикой в частности (за что огромное спасибо (форум):
А) какой материал принять для вентканалов, если почти все из них соседствуют с дымоходами? Пластик ведь здесь не пройдет, а АЦТ только размерности Ду100 (с Д внешним = 120 мм), что – маловато… В итоге – чем в каналах 140х270 разумнее сформировать 2 вентканала – вопрос открытый…
Вы в свое время озвучили вариант:
Если очень не хочется иметь в трубе пластик, есть способ от него избавиться. Можно обернуть полиэтиленом или смазать солидолом пластиковые венттрубы и монолить по метру в день, а затем пластик вытянуть, оставив 20 см в монолите и снова забить растворм на метр, и т.д. Это тока один из способов двух вентканалов в одном при 270х140.
(форум) добавил про линолеум в качестве опалубки…
Одно замечание: мы работаем только с гипсом (алебастром) и снимаем «опалубку» через 10-15 минут. Как поведет себя линолеум с раствором, особенно если оставить его надолго, мы не знаем. Может, будет и не сильно многоразово, и нужно будет подбирать более гладкую поверхность. С гипсом все просто. Линолеум может и не выдержать большое замоноличивание, возможно, нужно будет лить по 0,5-1 метра. Либо делать так: в зависимости от размера канала подобрать диаметр трубы и толщину линолеума. Т.е., линолеумом оборачивать канализационную трубу д=110мм или вентиляционную д=120мм. так, чтобы получился нужный диаметр. После схватывания раствора, сначала как из чулка вытаскивается труба, а затем снимается линолеум, скручивая его внутрь, как кулек.
Поскольку тут вопрос по пластику не в «не хочется», то как тогда решить: гипс или раствор?
Диаметр, как я понял, получится строго по диаметру вентиляционной трубы (опалубки) + толщина слоя линолеума?
Б) если в канале трубы размера 140х270 в итоге идут два отдельных канала, то вход в них разумнее делать выше, а не от пола? Или оставить ревизию с заглушкой внизу и вход под потолком?
CAT@
я как-то попытался обобщить…
Что тяжело спросить? Я собрался заказать красного. Надо не надо? Ладно, проехали… И там я писал (щас перечитал) про просто трубу без сдвоенных каналов. Вы больше будете париться с загильзовкой, чем с кладкой каналов. Кладёт каменщик и кладёт себе не торопясь, дымоходы из красного, вентканалы из белого кирпича… А вот если этого простого варианта по каким-то причинам не получается, то и начинают мудрить: от загильзовки, до модульных систем. Тут чётко написано дымоходы из красного, вентканалы из белого кирпича… а у Вас загильзовка, какая-то хитрая керамикой. На фиг? Чем Вас красный для дымохода не устраивает?
Я завис с другим вопросом(ами), пока разбирался с дымоходами вообще и с керамикой в частности (за что огромное спасибо (форум)
А) какой материал принять для вентканалов, если почти все из них соседствуют с дымоходами? Пластик ведь здесь не пройдет, а АЦТ только размерности Ду100 (с Д внешним = 120 мм), что – маловато… В итоге – чем в каналах 140х270 разумнее сформировать 2 вентканала – вопрос открытый…
Ну может trubo4ist оперативно подключится. Это всё таки его епархия…
CAT@ ↗
Вы в свое время озвучили вариант:
И что Вас там не устраивает? Почему вдруг стало мало диаметра в чистоте 100 мм? Чем не устравает АЦ труба? Вставляете везде пластик и там его пожизненно оставляете, кроме канала соседствующего с дымоходом. Около дымоходов либо АЦ замуровываете, либо с линолиумом, либо с пластиковой трубой. И никакого гипса около дымохода! Только раствор. Жёсткий раствор. Если в уголках ещё и ручкой мастерка слеганца уплотнить, то можно смело трубу сразу вытаскивать, а уж через пару часов после метра трубы и тем более… Да, неплохо её смазать каким-нить солидолом…
если в канале трубы размера 140х270 в итоге идут два отдельных канала, то вход в них разумнее делать выше, а не от пола? Или оставить ревизию с заглушкой внизу и вход под потолком?
Вход в вентканал от пола делать нельзя, это чревато опрокидывание тяги. Дно на кирпич ниже низа решётки. От потолка/перекрытия 200 мм, два кирпича. Решётка 300 на канал 140, и ещё ниже 100 и стоп. Дно. Понятно или нарисовать? P.S. Я вот щас себе ваще все трубы из газосиликата 125 мм нарисовал и посчитал… В два-три раза удобней и быстрее кладка, не надо раствор и кирпич на верх тягать и главное дешевле. При этом, также надёжно, как и из кирпича. Да, и утеплять надо меньше и над крышей ваще можно не утеплять, вон, покрасил этой пробковой штукатуркой из шпатлёвочного пистолета да ещё по сетке и сюпер…
GenaS ↗
Вход в вентканал от пола делать нельзя, это чревато опрокидывание тяги. Дно на кирпич ниже низа решётки. От потолка/перекрытия 200 мм, два кирпича. Решётка 300 на канал 140, и ещё ниже 100 и стоп. Дно. Понятно или нарисовать?
Если не трудно,“GenaS”, нарисуйте пожалуйста, для надежности.
спутник добавил 06.10.2010 в 21:13
GenaS
P.S. Я вот щас себе ваще все трубы из газосиликата 125 мм нарисовал и посчитал… В два-три раза удобней и быстрее кладка, не надо раствор и кирпич на верх тягать и главное дешевле. При этом, также надёжно, как и из кирпича. Да, и утеплять надо меньше и над крышей ваще можно не утеплять, вон, покрасил этой пробковой штукатуркой из шпатлёвочного пистолета да ещё по сетке и сюпер…
Наверно глупый вопрос,но все же,кладка трубы из газоселиката начинается с какого уровня?
спутник ↗
Если не трудно,“GenaS”, нарисуйте пожалуйста, для надежности.
См. вложения. И вот это.
спутник ↗
Наверно глупый вопрос,но все же,кладка трубы из газоселиката начинается с какого уровня?
Начинается труба, как обычно, там же, где у Вас будут начинаться стены. Только один канал в цоколе - фановая труба. Что такое “труба” - это ствол/столб/колонна/массив. А вот в этом массиве на определённой высоте в зависимости от необходимости начинаются вентканалы и дымоходы. У меня сухо и песок, поэтому прихожу к мысли ваще отказаться от цоколя из КБ блоков, а сразу выходить на УГ ГС блоками. На картинке S5 нет цоколя и труба начинается от ленты, так как самый нижний канал фановая труба септика. Труба - это ха-а-роший мостик холода. И из-за конвективных потоков внутри и из-за высокой теплопередачи кирпича. Первое не убрать, ну или затыкать, как ИЗБА предлагает, а вот второе можно. Применить более современный материал: теплоизоляционный конструкционный газосиликат D500. И выложить все, я подчёркиваю, все трубы и вентканалы и дымоходы от газового котла и, о господи, щас бить будут, и ТТ котла, но не от печи и/или камина, там слишком жарко. Из блоков 125-х просто на клею с армированием каждого ряда по очереди перфолентой. Ряд продольное армирование, следующий ряд поперечное. Раскрой получается без остатков. Модуль 125 мм. На чердаке можно/желательно доутеплить минватой. Отделка выше крыши либо штукатурка по сетке, сетка весьма пользительна при высоких трубах - дополнительное армирование против ветровых нагрузок, либо…, что хошь… Тут возникает вопрос стыковки кирпича и ГС. Так в этом варианте и внутренние стены из ГС, так как по плитам прекрытия планируется устройство тёплого - холодного потолка. Если у Вас внутрянка из белого силикатного кирпича, то и трубы надо гнать из него. На примере этого лета я убедился, что в нашем климате никакой теплоинерционности не хватает. Теплоинерционность тяжёлой внутрянки должна подпитываться ночью, т.е. ночью тяжёлые стены остывают и днём нас охлаждают нагреваясь и так по кругу. А как же они ночью остынут, если днём 50, а ночью 40? Нет у нас ночной прохлады… Поэтому и вынашиваю мысль тепло/холодо стабилизации дома посредством ТХП (тёплого/холодного потолка). Затраты на кондиционирование (лучистое отопление/охлаждение) минимальны: устройство ТП по чердаку, удвоение утеплителя, цирк-й насосик, узел подмеса и вода из скважины или от ТН (теплового насоса). Зимой тёплые полы работают в интервале 24-28 градусов, а потолки 24-38 градусов в зависимости от мороза. Летом полы держат 24 градуса не выше, если температура пола стала ниже просто стоят/выключены. Потолок поддерживает в хате 24 градуса, имея собственную температуру до 15-16 градусов. Задача/цель круглосуточное/круглогодичное поддержание температуры в доме 24-25 градусов. Хватит этого или нет? Не знаю. По подсчётам, вроде выше крыши, а там хрен его знает, поживём увидим…
Как говорит Изба: “разворачиваем пельмени, лепим котлеты” :) Мощная смена концепта…
Внутренние стены из ГС это безусловно:
- скорость кладки (очень серьезная разница)
- дешевизна в сравнении с кирпичом (еще учитывая и работу) НО, стены лёгкие и => шумновато все же, придется дополнительно думать об отделке, снижающей Дб…
Резюмируя для своего проекта, считаю, что не зря послушал Вас в свое время :beer: и заложил внутрянку из тяжелого силикатного полнотелого кирпича… Получил разделение стенами в кирпич (250 мм) 3 зон:
- технической (включая прихожую)
- общественной
- приватной
Хотя и метался между ГС и кирпичом для внутрянки :oops: было дело…
P.S. Может быть Илью убедите на ГС для всех стен и плиты… тогда его коробка за 3 недели выгоняется легко… даже с одним выходным в неделю.
GenaS
И выложить все, я подчёркиваю, все трубы и вентканалы и дымоходы от газового котла и, о господи, щас бить будут, и ТТ котла, но не от печи и/или камина, там слишком жарко. .
Еще вопрос “GenaS”, канал от котла гильзовать в этом случае однозначно керамикой?
спутник добавил 07.10.2010 в 14:38
GenaS
Вставляете везде пластик и там его пожизненно оставляете, кроме канала соседствующего с дымоходом. Около дымоходов либо АЦ замуровываете, либо с линолиумом, либо с пластиковой трубой…
Соседние с дыможодом АЦ, остальные вентканалы можно и пластик, а сам дымоход в случае с газабетоном керамика?
CAT@
Как говорит Изба: “разворачиваем пельмени, лепим котлеты” :) Мощная смена концепта…
Может быть Илью убедите на ГС для всех стен и плиты… тогда его коробка за 3 недели выгоняется легко… даже с одним выходным в неделю.
Коллеги, да я никого не хочу убеждать. Я по прежнему утверждаю, что нет пока альтернативы для внутренних стен белому полуторному кирпичу в правильном доме. Трубы и внутренние стены из ГС эт так, изыскания…Это вариации на тему… Тут ещё выплывает сложность с перекрытием по внутренним стенам в 250 мм. U-блок не проходит, надо какую-то опалубку городить, а это не айс…
спутник ↗
Еще вопрос “GenaS”, канал от котла гильзовать в этом случае однозначно керамикой?
Нет же. Керамика или красный это дымоходы печей и каминов. У котлов температура отходящих газов от 170 до 270 градусов. Можно просто гнать из белого. Простоит 100 лет. Хотя газовики рекомендуют гильзовать АЦ. Вот и мыслю на дымоход газового котла и ТТ котла АЦ-гильзу, а вентканалы и вся труба ГС.
спутник ↗
Соседние с дыможодом АЦ, остальные вентканалы можно и пластик, а сам дымоход в случае с газабетоном керамика?
Если это дымоход камина или печи, то да.
Благодарю за ответы “GenaS”
GenaS ↗
Я по прежнему утверждаю, что нет пока альтернативы для внутренних стен белому полуторному кирпичу в правильном доме. Трубы и внутренние стены из ГС эт так, изыскания
А у меня вообще нет силикатного кирпича в доме, только ГС. Единственно, труба камина - загильзована АЦ трубой диаметром 200 мм. а выше крыши обложена ГС и обшита металлом кровли (фото). Давеча отделывал цоколь (штукатурил), сооружал отмостку. Так вот, цемента купил мешков 25 по 180 р. за 50 кг. итого 4 500 руб. А на весь дом, т.е. на коробку, я истратил 52 мешка клея по 200 руб. за 25 кг. итого 10 400 руб. Таким образом, все работы связанные с цементом, песком , щебнем - непропорционально дороги. Ещё раз убедился в преимуществе сооружений при кладке на клей. Конструкцию своей вентиляции я уже описывал. В процессе эксплуатации серьёзных минусов не замечено.
GenaS ↗
нет пока альтернативы для внутренних стен белому полуторному кирпичу в правильном доме.
это если есть 88 мм высоты… а вот у некоторых - только одинарный (65) :oops: производят…
спутник
а сам дымоход в случае с газабетоном керамика?
GenaS ↗
Нет же. Керамика или красный это дымоходы печей и каминов. У котлов температура отходящих газов от 170 до 270 градусов. Можно просто гнать из белого. Простоит 100 лет. Хотя газовики рекомендуют гильзовать АЦ. Вот и мыслю на дымоход газового котла и ТТ котла АЦ-гильзу, а вентканалы и вся труба ГС. Если это дымоход камина или печи, то да.
Да не было однозначного ответа, перечитайте мнения trubo4ist`а в темах: Дымоходы и вентканалы из кирпича: конструктив Дымоходы и вентканалы модульные КБ блоки Кирпичные вентканалы - материал
Я для себя решил просто: керамика - однозначно лучшее решение из имеющихся, а уж коли она доступна вне модульного комплекта (россыпью) и по приемлемой цене, то использую.
CAT@ добавил 08.10.2010 в 09:51
Stas X-9 ↗
Конструкцию своей вентиляции я уже описывал.
А ссылочку не дадите?
Кстати, только обратил внимание: почему у Вас в окнах над горизонтальным импостом такое странное деление на 4 верхние части? Форточки в окнах у Вас есть или только большие поворотно-откидные створки?
CAT@ добавил 08.10.2010 в 10:08
GenaS ↗
Труба - это ха-а-роший мостик холода. И из-за конвективных потоков внутри и из-за высокой теплопередачи кирпича.
Здесь тоже не все однозначно…
trubo4ist
через этот потолок проходит не мостик, а МОСТИЩЕ холода в виде кирпичной трубы. Угадайте с трех раз, куда пойдет тепло? Именно за счет этого труба и не остывает, а бонусом является подогрев трубы изнутри отходящим воздухом с постоянной температурой 24-26С. Ну, и где здесь переход через 0? Если бы было по-другому, то кирпичные трубы полностью открытые всем ветрам и морозам разрушались бы в пыль за несколько лет. В старых домах трубы стоят по 100 и более лет без малейшего намека на разруение (при правильной эксплуатации). … Я имею ввиду классический вариант, когда блок каналов выведен в одну трубу. Тогда никаких переходов не будет. Когда дымоходы не работают, то труба прогревается отходящим теплым воздухом из вентиляции. А когда дымоход горячий, то и вентиляция работает лучше. Я уже писал кажется на этом форуме, как делали до 17г.: дымоход 1эт-вентканал 1эт, д\х 2эт-вк 2эт и т.д. В результате всегда все работало и работает по сей день.
И минусы и плюсы…
Вентканалы из канализационных пластиковых труб. Вентиляторы всё-таки стоят в ванне и туалете, на кухне пока нет вытяжки. Тубы обмотаны минватой для предотвращения конденсата. А эти трубы наверху надо ставить на самый конёк. Ещё одна вытяжка из подвала. На счет стоимости не помню, делали кровельщики как-то заодно. Но на чердаке горизонтальных участков нет, они как бы под углом подходят к крыше.
Там в теме про одноэтажные концепты.
почему у Вас в окнах над горизонтальным импостом такое странное деление на 4 верхние части
Да это просто вставлены т.н. “шпросы” для красоты, согласно проекта., а так только поворотно-откидные. На счёт вентиляции. Не претендую на правильность выбранного решения, однако меня устраивает. Если бы вывести на самый конёк, то вообще супер.
GenaS
Ну может trubo4ist оперативно подключится. Это всё таки его епархия…
Оперативно, к сожаления, не получается. Но мы еще и в личке переписываемся.
GenaS
Вы больше будете париться с загильзовкой, чем с кладкой каналов. …а у Вас загильзовка, какая-то хитрая керамикой. На фиг? Чем Вас красный для дымохода не устраивает?
По поводу загильзовки (париться) - поддерживаю. А вот по керамике для дымоходов, думаю, САТ@ абсолютно прав. Надежности для себя много не бывает. Такой дымоход все же более качествен: хорошая плотность, долговечность, гладкие стенки, лучше в эксплуатации (меньше засоряется и легче чистить) и проч. А уж для газового котла сам бог велел. Все-таки мокрый кирпич от конденсата, не лучший вариант. Кроме того, часто приходится встречаться с тем, что через некоторое время дымоходы перепрофилируются. А загильзовка керамикой вариант универсальный, годен для ЛЮБОГО прибора.
GenaS ↗
И что Вас там не устраивает? Почему вдруг стало мало диаметра в чистоте 100 мм? Чем не устравает АЦ труба?
Я как и раньше считаю, что лучше АЦ трубы вообще ничего нет. Только вот д=100 годится не для всех помещений (по размеру). Например, для большого санузла или для котельной маловато будет. Т.е. напрашивается труба 140, но тут-то и начинается “ловля блох”. И САТ@, и остальные начинают “выцыганивать” миллиметры и стараются избегать выступов в стене, а АЦТ-140 (по внешнему диаметру 170-180мм) никак не лезет в кладку. Думаю, этим все объясняется.
GenaS ↗
Вход в вентканал от пола делать нельзя, это чревато опрокидывание тяги.
Здесь не все так. Если в канал нет подсоса воздуха снизу, то и опрокидывания не будет. Например, во многих сериях “хрущевок” так, у меня дома так, в некоторых домах, где дымоходы выполнены из готовых жб блоков тоже так - и все замечательно работает. Но стоит образоваться где-нибудь дырочке в канале и тогда действительно возможно опрокидывание тяги. Кстати, насколько помню описание каналов Избы, к него все каналы в доме так сделаны.
GenaS ↗
Я по прежнему утверждаю, что нет пока альтернативы для внутренних стен белому полуторному кирпичу в правильном доме.
это исключительно из-за количества-объема или еще каких соображений?
GenaS
Труба - это ха-а-роший мостик холода. И из-за конвективных потоков внутри и из-за высокой теплопередачи кирпича. Первое не убрать, ну или затыкать, как ИЗБА предлагает, а вот второе можно. Применить более современный материал: теплоизоляционный конструкционный газосиликат D500. И выложить все, я подчёркиваю, все трубы и вентканалы и дымоходы от газового котла и, о господи, щас бить будут…
Попробуй Вас ударить…:oops: Наверное и такой вариант имеет право на жизнь. А мне больше по душе вариант из другой ветки:
Serg_D ↗
Сам щас вывожу трубы и возник логичный вопрос, мы вроде тут боремся с мостиками холода, а кирпичная труба им как раз и является. Я тут подумал, может имеет смысл утеплить трубу начиная от выхода из кровли? Чем лучше это сделать? ЭППС либо Базальтовой ватой? Снаружи тоже планировал сделать клинкерной плиткой либо заштукатурить в цвет дома. Вторая задача утепления - не допустить опрокидывания тяги.
Т.е., если трубу “укрыть” ЭППС, то мы как бы запрем тепло в кладке, превратив мостище холода в мостик. При этом верх трубы не изолируем, чтобы тепло все же стремилось вверх (и, ИМХО, создавало конвективный поток в канале, направленный вверх) и не было накопления влаги в кладке. Кстати, тогда и кладку трубы можно делать проще, без выдры, т.к. выступающий ЭППС и будет создавать выдру.
trubo4ist
А мне больше по душе вариант из другой ветки:
Т.е., если трубу “укрыть” ЭППС, то мы как бы запрем тепло в кладке, превратив мостище холода в мостик. При этом верх трубы не изолируем, чтобы тепло все же стремилось вверх (и, ИМХО, создавало конвективный поток в канале, направленный вверх) и не было накопления влаги в кладке.
Упс, в той теме уже отписался. Дополню. Трубу нужно теплоизолировать всю, а не только ту часть, что под крышей, чем меньше воздух будет остывать в трубе (на любом её участке) - тем больше тяга.
Stas X-9 ↗
А у меня вообще нет силикатного кирпича в доме, только ГС. Единственно, труба камина - загильзована АЦ трубой диаметром 200 мм. а выше крыши обложена ГС и обшита металлом кровли (фото).
Каминную трубу вообще-то нельзя загильзовывать АЦ. Тут только керамика: гильза или кирпич…
Stas X-9
… все работы связанные с цементом, песком , щебнем - непропорционально дороги. Ещё раз убедился в преимуществе сооружений при кладке на клей.
Истинная правда. Подписуюсь.
CiD ↗
это исключительно из-за количества-объема или еще каких соображений?
Это исключительно из-за высокой плотности, сл-но и массы стен из силикатного кирпича. И надо это для повышения теплоёмкости внутренних стен и тем самым для повышения теплоинерционности всего дома. Хотя это удовольствие не из дешёвых. И не известно будет ли достаточно этой теплоинерционности в данной климатической зоне. В Питере, может быть, в Волгограде нет.
trubo4ist
Попробуй Вас ударить…:oops:
:good: “… те из вас, кто останется в живых, будут завидовать, хе-хе , мёртвым” (с)
trubo4ist ↗
Т.е., если трубу “укрыть” ЭППС, то мы как бы запрем тепло в кладке, превратив мостище холода в мостик. При этом верх трубы не изолируем, чтобы тепло все же стремилось вверх (и, ИМХО, создавало конвективный поток в канале, направленный вверх) и не было накопления влаги в кладке.
Здесь интересует момент про “и не было накопления влаги в кладке”, все же открытая площадь трубы сверху невелика в сравнении с площадью “укрытой” ЭППС боковой поверхностью… не чревато излишним влагонакоплением?
Вариант то привлекательный :)
Вопрос похоже не остался без ответа: (форум)
trubo4ist
Наверное и такой вариант имеет право на жизнь. А мне больше по душе вариант из другой ветки: Т.е., если трубу “укрыть” ЭППС, то мы как бы запрем тепло в кладке, превратив мостище холода в мостик.
Не ну правильно всё, кто спорит… Я просто не хочу устранять последствия… Нет проблемы, нет надобности в её решении. Кирпичная труба дороже и по времени дольше. Её надо ещё утеплять. Я всего лишь против дороже и утеплять. Труба из ГС этих прабл не имеет.
trubo4ist ↗
Кстати, тогда и кладку трубы можно делать проще, без выдры, т.к. выступающий ЭППС и будет создавать выдру.
Ну может только это. Хотя ГС элементарно запиливается и в пропил вставляются уголки обделки/воротника труб из кровельной стали, потом облицовка/отделка и усё. И нет особой нужды в выдре.
Кладка кирпичная, конечно, идет медлен-н-н-о…
Тут такое дело… каменщик молодой (почти трех лет) и потому не очень опытный :oops: но он старается вовсю… по нитке кладет и с уровнем работать умеет… вот нивелир я ему не даю, хотя он и настаивал, что без лазерника сейчас никуда :wink:
P.S. Это Вам не ЛЕГО… а силикатный кирпич Павловского завода!
Каменщику почёт и уважуха!!!
Каминную трубу вообще-то нельзя загильзовывать АЦ
Да вроде я и сам как бы знаю, но в то время забыл (или забил). Пока всё нормально.
GenaS
Каминную трубу вообще-то нельзя загильзовывать АЦ. Тут только керамика: гильза или кирпич… Истинная правда. Подписуюсь.
А загильзовать нержавейкой разве нельзя? Я вот только пока не пойму, каминную все же лучше сделать из одинарной или из сэндвича с ватой? Стеня выложена из Силикатного киорпича, а его вроде не следует перегревать.
Serg_D ↗
Стеня выложена из Силикатного киорпича, а его вроде не следует перегревать.
Зона трубы вся (дымоходы и соседствующие вентканалы) из красного керамического… только это тоже - перебдевание по сути, поскольку сами дымоходы - керамика.
Про это - рассуждали в теме: Дымоходы и вентканалы из кирпича: конструктив… и здесь немного…
Понимаю и читал, но уже все выложено. Низ трубы из Силикатного, верх из красного доделвыал (после прочтения :oops: )
Щас видимо прийдется гильзовать сэндвичем. Другого варианта не вижу. или может есть?
Serg_D ↗
Понимаю и читал, но уже все выложено. Низ трубы из Силикатного, верх из красного доделвыал (после прочтения :oops: ) Щас видимо прийдется гильзовать сэндвичем. Другого варианта не вижу. или может есть?
Уж лучше бы наоборот низ из красного, а верх из белого… Не, ну товарищи, для кого мы здесь всё пишем? Не надо никакого сендвича с ватой! Не портьте трубу? В Вашу трубу красно-белую вставляете гильзу просто керамику или нержу, а полость между трубой и гильзой засыпаете просто песком или жёстким тощим раствором и усё.
GenaS
Уж лучше бы наоборот низ из красного, а верх из белого… Не, ну товарищи, для кого мы здесь всё пишем? Не надо никакого сендвича с ватой! Не портьте трубу? В Вашу трубу красно-белую вставляете гильзу просто керамику или нержу, а полость между трубой и гильзой засыпаете просто песком или жёстким тощим раствором и усё.
Простая труба уже есть, и планировал засыпаться песочком, но боюсь от перегрева кирпича она не спасет, вот и бродят мысли о сэндвиче.
Serg_D ↗
Простая труба уже есть, и планировал засыпаться песочком, но боюсь от перегрева кирпича она не спасет, вот и бродят мысли о сэндвиче.
Перегрева красный не боится. Белый силикатный при температуре свыше 700 градусов только начинает разлагаться. А сколько там над камином? 500? Это не печка на угле…
!()
P.S. Если есть сомнения? то можно забить полости по всей трубе или только первого метра над камином крупнопористым керамзитобетоном, а выше метра просто керамзитобетоном. Теплоёмкость у трубы будет (т.е. гильза не будет отвязана от трубы, а будет с ней одним целым), теплоизоляция тоже присутствует…
Спасибо GenaS, теперь все наглядно и понятно. :beer:
Может перекинуть эти сообщения в тему Дымоходы и вентканалы из кирпича: конструктив
А то нафлудили тут немного.
перекинуть просто так не получится… попозжее возможно сделаю, а по теме - еще раз дам ссылку на статью: (), читали? полагаю еще нет.
читал, и как раз сэндвичем хотел уберечь силикатник от перегрева, думал что там будет выше 700гр. теперь заморачиваться не буду. Запесочу нержавейку и все.
Serg_D ↗
читал, и как раз сэндвичем хотел уберечь силикатник от перегрева, думал что там будет выше 700гр. теперь заморачиваться не буду. Запесочу нержавейку и все.
А вот песочить, полагаю, не стоит… Трубочист писал, что материал заполнения не должен быть сыпучим, т.к. если будет повреждение трубы (ну мало ли), то песка в помещении будет многовато…
Он рекомендовал “обедненный раствор”… известковый, скажем или с минимумом цемента… и еще:
trubo4ist
Главное, чтобы заполнитель был не сыпучим, но и не сильно крепким. Т.е., чтобы при различных подвижках (температурных перепадах или осадке дома), керамика не лопнула, а если даже она каким-то образом будет повреждена, то заполнитель не высыпался.
распространимо это на нержу? почему нет…
у меня щас штроба прорезанна, хотел вставлять нержу. закладывать кирпичем и сразу заливать жиденьким раствором с малым кол-вом цемента.
GenaS
Уж лучше бы наоборот низ из красного, а верх из белого… Не, ну товарищи, для кого мы здесь всё пишем? Не надо никакого сендвича с ватой! Не портьте трубу? В Вашу трубу красно-белую вставляете гильзу просто керамику или нержу, а полость между трубой и гильзой засыпаете просто песком или жёстким тощим раствором и усё.
А,зачем полость засыпать?Вдруг придётся перегильзовывать?:(
Позвольте Вам предложить сделать крышу из самонесущих ферм. Я думаю будет дешевле чем перекрывать плитами, и мучаться с петлями. Хотя понимаю, что коней на переправе не меняют, и всё же… Отсутствие над головой таких бетонных махин, мне кажется предпочтительней. Плюс ещё много всяких небольших достоинств и “ништяков”. Желаю удачи!
Stas X-9 ↗
Позвольте Вам предложить сделать крышу из самонесущих ферм.
В следующий раз :wink: Этот проект отрисован под плиты изначально и свободной планировки не предполагал и не предполагает в будущем.
Stas X-9 ↗
Я думаю будет дешевле чем перекрывать плитами, и мучаться с петлями.
По имеющимся на сегодня предложениям - увы не дешевле. А может и не увы. Я все же вижу основной плюс в делении дома тяжелыми внутренними стенами (по совместительсту - опорными для плит) на зоны: техническую (вспомогательную), общественную, приватную.
Хотя и свободная планировка этому никак не мешает…
Далее вполне можно обсуждать (и есть аргументы за и против) материал внутренних стен: тяжелые или лёгкие (ГБ vs кирпич) и т.д.
В любом случае, судить я буду уже имея опыт эксплуатации… тогда можно будет сравнивать. На сегодня у меня такого опыта нет, у Вас есть (в свободной планировке и с внутренними ГБ стенами). У меня пока - теория. Поживу - увижу…
Stas X-9
Отсутствие над головой таких бетонных махин, мне кажется предпочтительней. Плюс ещё много всяких небольших достоинств и “ништяков”.
А можно чуть-чуть поподробнее про небольшие достоинства? :) Я вот тоже хочу делать деревянное перекрытие, совмещенное со стропильной системой. Фермы получаются с опорой в 3 точках (2 наружные стены и центральная несущая, ровно посередине). Из минусов вижу только один - потенциально меньшая пожаростойкость. И всё…
Iljas ↗
А можно чуть-чуть поподробнее про небольшие достоинства?
Постораюсь коротенько, дабы не захламлять ветку. Естесственно для одноэтажного строительства.
- В стропильной системе добавляется только горизонтальные балки, что примерно составляет дополнительно 2 м.куб. леса. + 4 м.куб. леса на черновой потолок (на дом площадью 150 кв.м.) всего около 40-50 т.рублей - стоимость плит на такую площадь составит около 150 т.р. без учёта монтажа. (Из своего опыта скажу следущее: Я покупал лес одномоментно и заплатил 110 т.р. его мне хватило на всю стропильную систему + черновой потолок + лаги (50х150х6000) под черновой пол.) мой дом, я надеюсь, вы представляете.
- Свободная планировка помещений ( хотя это и не очень серьёзный плюс, однако в процессе строительства помогает)
- Отсутствие потенциальной тяжести над головой + бетон, не самый замечательный материал внутри помещения.
- Немного удобнее проводить коммуникации (электричество). Посмотрел на фото и вспомнил, что отопление так же проводить проще.
Усё сугубо ИМХО и личный опыт.
Stas X-9
- В стропильной системе добавляется только горизонтальные балки, что примерно составляет дополнительно 2 м.куб. леса. + 4 м.куб. леса на черновой потолок (на дом площадью 150 кв.м.) всего около 40-50 т.рублей - стоимость плит на такую площадь составит около 150 т.р. без учёта монтажа. (Из своего опыта скажу следущее: Я покупал лес одномоментно и заплатил 110 т.р. его мне хватило на всю стропильную систему + черновой потолок + лаги (50х150х6000) под черновой пол.) мой дом, я надеюсь, вы представляете.
Свободная планировка помещений ( хотя это и не очень серьёзный плюс, однако в процессе строительства помогает)
Отсутствие потенциальной тяжести над головой + бетон, не самый замечательный материал внутри помещения.
Немного удобнее проводить коммуникации (электричество). Посмотрел на фото и вспомнил, что отопление так же проводить проще.
Фермы дороже стропилки по плитам (комплекты дерева). Кроме балок нужна зашивка… Вообщем я бы по ценам сказал: идентично, в итоге, но без уверенности. Подождем, пока Илья получит КП, а я реализую свой вариант, возможно будет как-то сравнить, хотя и не корректно - у меня вальм.
в случае плит - проект под плиты => привязка на тип и Производителя, а заодно не его качество. Раскладка - жестко определит компоновку.
электричество лучше проводить не в дереве… удобнее спору нет, но дороже и ограничений больше.
P.S. И еще - основное: Stas X-9 - Вы же нашли нормальных исполнителей на крышу с адекватными ценами и качеством, а Илья говорит, наверное о фермах заводского цикла изготовления с поставкой только для сборки, а не изготовлением по месту.
CAT@ ↗
И еще - основное: Stas X-9 - Вы же нашли нормальных исполнителей на крышу с адекватными ценами и качеством, а Илья говорит, наверное о фермах заводского цикла изготовления с поставкой только для сборки, а не изготовлением по месту.
Я оба варианта рассматриваю. Напротив стоит дом, где вся стропилка сделана по месту, и при этом конфигурация крыши там в разы сложнее моей двускатки. Так что вполне возможно и изготовление по месту.
2 наружные стены и центральная несущая, ровно посередине
Я предполагаю, что если есть посередине несущая стена, то фермы могут быть конструктивно гораздо проще моих. У меня они расчитаны на пролёт в 10 метров, без всяких промежуточных опор.
Я все же вижу основной плюс в делении дома тяжелыми внутренними стенами
Кстати, сосед только что сделал кровлю, обошёлся без плит, и у него так же много толстых несущих стен. Попробую сфотографировать.
а Илья говорит, наверное о фермах заводского цикла изготовления с поставкой только для сборки, а не изготовлением по месту.
Для вальмовой крыши можно заготовить только среднюю часть. У меня, кстати, так и делали. Сбивали на земле рядом с домом, а потом поднимали краном. Но это всего 5-6 ферм. Хотя, для двускатной вполне возможно заготовить всё. Я всё-таки думаю без плит будет дешевле, тем более что уже есть несущие внутренние стены, которые позволят упростить конструкцию ферм.
Это было 16 октября в городе не Неве…
Зарисовка называется - “как неправильно составить график строительства” :D или, что вернее: “влияние подвижки срока финансирования на график строительства и последствия этого”…
P.S. Снега, правда, более чем на 1 день не хватило, что не может не радовать :wink:.
P.P.S. На фото - труба из керамического кирпича, но сами дымоходы еще не приехали - привезу тольков Четверг (21 Октября), а здесь видны два канала 270х270 для ТТ и газового котлов. Рыжая труба - вентиляция канализации. Вентканалы начнутся выше по рецептам Трубочиста и ГенаСа.
Ну вот собственно и перекрылись :Yahoo!:
Опасения на предмет сложностей строповки и монтажа, описанные в теме Монтаж плит типа ПБ/ППС без петель - тщетные… Проблем не обнаружилось вовсе.
Сам монтаж ПБ (23 плиты, из которых 2 добора) занял около 4-ех часов, но это учитывая вымороченную логистику: доставка была 4-мя бортами (длиной кузова от 6 до 7 метров), т.к. дорожки в садоводстве узкие и на “шаланде” элементарно не вывернуть :(
Так что 4 часа - это с учетом разгрузки с 4-ех бортов… Были бы бОльшие машины - прошло бы быстрее.
Стропили мягкими текстильными подстропниками, для их выема после установки плит встык делали небольшие вырубки (2 пропила болгаркой и кувалда - легко и быстро) с одного края плиты.
Монтаж на клей, т.к. несущие кирпичные стены вывели строго по уровню внешних с отклонением в пределах толщины лазерного луча нивелира :)
Что еще… Плиты высотой 150 мм, т.к. перекрытие чердачное и основной фактор - монтаж был возможен только с главного фасада (другой площадки под кран физически нет) и вес дальних плит (4800 мм длины) был критичным - на вылете стрелы крана 25 т допустимый вес д.б. не более 1,5 т. Эти плиты ПБ 15-48.12-6 весят 1,27 т (ПБ или ПК высоты 220 мм весят более 1,5 т).
Стоимость 1 м2 плит составила порядка 1050 р, без учета доставки. Доставка - дороже из-за ограничений по подъезду (больше машин).
P.S. Учитывая простоту и скорость монтажа - альтернативы пустоткам для своего проекта не вижу… Еще раз спасибо коллегам, соориентировавшим на такое решение :beer:
Красиво однако :)
Пс. накрыт до зимы успеете ?
Stanislav
Красиво однако :)
:beer: а то ж… но за Вашим графиком не угнаться :wink:
Stanislav
Пс. накрыт до зимы успеете?
это смотря чем :) ЭППС`ом точно успею :)
P.S. Я ж на стропилку еще ТКП не имею… Разгильдяй, однако :oops: Зато с покрытием определился - ЦПЧ:
Вот.
А вы цену на доборные элемнты смотрели ? там у нас под 50% общей стоимости.
CAT@ ↗
Ну вот собственно и перекрылись :Yahoo!:
А где дырка под трубу камина? Маловато зазора оставили между торцами плит… там пара сантиметров-то есть? Дырки от пуансонов/пустоты у плит не заткнуты. Обычно пластиковая у ПБ или бетонная у ПК плит затычка. При замоноличивании обвязочного армопояса, чтобы раствор не уходил в незаткнутые дырки, надобно положить сеточку пластиковую. Опустиь сетку между торцами плит или с торца плиты до стены с напуском на плиты/плиту. Напуски прижать досками с кирпичами сверху или просто кирпичами и при укладке раствора/бетона неплохо стоять на ней ногой… Когда дом двухэтажный и плиты могут играть от переменных нагрузок или когда плиты не вплотную, то для того чтобы в последствии раствор не вываливался из руста и руст не трещал, тоже не вредно положить сеточку и вдоль между плит. Здесь надо проследить, чтобы сетка снизу не вылезала грыжей…
А где дырка под трубу камина?
После тяжких раздумий, решил, что угловой камин я не хочу ставить, а все же остановлюсь на заложенном ранее варианте ОИК ПК1… А там буду решать с печником. Есть вариант расположить дымоход строго между двумя ПБ, прорезав обе плиты пазом 200(глубина)х400(ширина), чтобы идти от печи вертикально вверх модульными блоками 400х400, а не проходить кирпичным каналом внешнего габарита 510х510. Кассетный камин – не хочется никак.
Маловато зазора оставили между торцами плит… там пара сантиметров-то есть?
Стена 250 мм, опирания по 120 мм => зазор 10 мм. Что неверно? На что влияет величина этого зазора? Возможны деформации при изгибе под нагрузкой?
Дырки от пуансонов/пустоты у плит не заткнуты. Обычно пластиковая у ПБ
На 220 ПБ на заводе есть, на 150 – нет, увы…
При замоноличивании обвязочного армопояса, чтобы раствор не уходил в незаткнутые дырки, надобно положить сеточку пластиковую…
Сделаем, так и думал из-за отсутствия заглушек…
для того чтобы в последствии раствор не вываливался из руста и руст не трещал, тоже не вредно положить сеточку и вдоль между плит. Здесь надо проследить, чтобы сетка снизу не вылезала грыжей…
Вы говорите о вертикальной сетке в продольном зазоре, верно? Т.е.: сетка высотой 150 мм и длины = длине плиты?
CAT@
Вы говорите о вертикальной сетке в продольном зазоре, верно? Т.е.: сетка высотой 150 мм и длины = длине плиты?
Нет. Я грю не о кладочной металлической сетке, а о стеклопластиковой сетке для штукатурки. Положить ее а щель между плитами с напусками на плиты в виде буквы V. И в лоток из сетки уже укладывать раствор.
CAT@ ↗
Ну вот собственно и перекрылись :Yahoo!:
CAT@, с большим интересом наблюдаю за вашим строительством. Чистота,точность и качество заливки и кладки от фунда и по самые перекрытия(на данный момент) просто впечатляют. Чувствуется тщаельность подхода,скажите есть ли на данный момент серьезные,всплывшие недочеты которых можно было бы избежать,будучи предупрежденным. Что стоило продумать получше, или может что то было упущенно совсем?
спутник ↗
CAT@, с большим интересом наблюдаю за вашим строительством. Чистота,точность и качество заливки и кладки от фунда и по самые перекрытия(на данный момент) просто впечатляют. Чувствуется тщаельность подхода,
старался по мере возможности. ребята на кладке - нормальные, работают, по-моему, хорошо
спутник
скажите есть ли на данный момент серьезные, всплывшие недочеты которых можно было бы избежать,будучи предупрежденным. Что стоило продумать получше, или может что то было упущенно совсем?
- сроки. настолько поздно начинать плохо. но здесь - чистое финансирование, мы посчитали, что подвесить деньги еще почти на год слишком рисковано
- на все узлы должны быть однозначные чертежи, не допускающие вариаций
- не делать бегом, хотя это тот же п.2
- плиты перекрытия: нужно было изначально ориентироваться на ПБ и на растр 1200 мм, т.е. те, которые производят в Питере. Я изначально рисовал под ПК. Результат - пришлось незначительно… но менять раскладку, + 2 “добора”, увеличенная щель под монолит в зоне трубы
- заезд на площадку: стоило делать ворота как минимум 5 - 5,5 метров, учитывая, что заезд только с главного фасада.
- вода (скважина или колодец) д.б. ДО, а не во время основной стройки, чтобы не было накладок и простоев
- логистика, продуманная от и до, решать “по ходу” - сложнее… хотя у нас в итоге все в норме но… стоит все оговоить и, главное, учесть эти затраты точно, а не приблизительно
- смешно… но песка в Питере, поблизости от площадки - один нормальный карьер… на нем грузятся все и он то закрыт, то не отпускает и т.д. С других - много глинистых. Нужно “шейктестить”
CAT@
старался по мере возможности. ребята на кладке - нормальные, работают, по-моему, хорошо
- сроки. настолько поздно начинать плохо. но здесь - чистое финансирование, мы посчитали, что подвесить деньги еще почти на год слишком рисковано
- на все узлы должны быть однозначные чертежи, не допускающие вариаций
- не делать бегом, хотя это тот же п.2
- плиты перекрытия: нужно было изначально ориентироваться на ПБ и на растр 1200 мм, т.е. те, которые производят в Питере. Я изначально рисовал под ПК. Результат - пришлось незначительно… но менять раскладку, + 2 “добора”, увеличенная щель под монолит в зоне трубы
- заезд на площадку: стоило делать ворота как минимум 5 - 5,5 метров, учитывая, что заезд только с главного фасада.
- вода (скважина или колодец) д.б. ДО, а не во время основной стройки, чтобы не было накладок и простоев
- логистика, продуманная от и до, решать “по ходу” - сложнее… хотя у нас в итоге все в норме но… стоит все оговоить и, главное, учесть эти затраты точно, а не приблизительно
- смешно… но песка в Питере, поблизости от площадки - один нормальный карьер… на нем грузятся все и он то закрыт, то не отпускает и т.д. С других - много глинистых. Нужно “шейктестить”
Благодарю CAT@. Есть большое желанние подойти к началу строительства как можно более вооруженным,поэтому ценность рекомендаций Ваших, и Всех участников форума уже идущих по этой дороге обсолютно безспорна. Ждем ваших дальнейших подвижек.
Появились вопросы по обвязочному поясу:
На фото предполагаемое расположение листов ЭППС
пояс получается шириной = 60 мм там, где плита опирается на ГБ стену, там, где опирания нет есть еще и зазор-щель от добора
- можно ли заложить зазор ГБ блоками так, как показано на последнем фото (но высотой есс-но 150 = высоте плиты)
- из пояса выпустить шпильки для крепления мауэрлата, но поверх пояса сначала уложить лист ЭППС (100 мм) вровень с внешним ГБ блоком, шпильки пройдут сквозь лист, а мауэрлат ляжет на ЭППС
- вертикальный лист ЭППС урезать до 150 мм высоты, а не до 250 мм и потом накрывать вместе с поясом горизонтальными листами ЭППС
вместо пластиковых или бетонных пробок для затыкания пуансонов в пустотных плитах можно применять обрезки пенопласта ,которые ставятся прямо в отверстия.после этого можно спокойно заливать армопояс.у нас на стройках так и делается
alexssk ↗
вместо пластиковых или бетонных пробок для затыкания пуансонов в пустотных плитах можно применять обрезки пенопласта
Спасибо за подсказку :beer:
P.S.
- Несколько фото по дымоходу… тут вопросов нет :oops:
Снизу-вверх:
- конденсатоотводчик
- тройник ревизии с крышкой
- тройник подключения котла
- все в сборе: в кирпичном канале 270х270 мм, готовы для заделки известково-песчаным раствором
Какой котел планируется под такую трубу? Идея жизнестойкости очевидно принесена в жертву?-))) в том смысле, что твердотопливный точно не поставишь.
Amplifier
Какой котел планируется под такую трубу?… твердотопливный точно не поставишь.
Аргументируйте.
Что это за труба? Вероятно я ошибся приняв это за канализационные трубы?
Amplifier ↗
Что это за труба? Вероятно я ошибся приняв это за канализационные трубы?
И очень сильно :wink:
Это - керамические трубы фирмы “Tona”: в данном случае – комплект (), устанавливаемый в кирпичный канал.
CAT@
И очень сильно :wink:
Это - керамические трубы фирмы “Tona”: в данном случае – комплект (), устанавливаемый в кирпичный канал.
Вот блин… ну что же - и на старуху бывает проруха-))) Вопросов больше нет, зачетная труба :beer:
Amplifier ↗
Вопросов больше нет, зачетная труба :beer:
Это - Трубочисту спасибо! :beer: за советы и рекомендации… Наблюдая и устанавливая трубу “живьем” - подтверждаю зачетность :good: P.S. А что на предмет обвязочного пояса ((форум)) думаете?
А то у меня - вопросы остались :oops:
CAT@
P.S. А что на предмет обвязочного пояса ((форум)) думаете?
А то у меня - вопросы остались :oops:
На мой взгляд, применительно к этому узлу, механическая прочность и надежность конструкции - первично, теплосбережение - вторично, я бы точно не стал ложить маэурлат на ЭППС, я бы до минимума уменьшил толщину вертикального листа ЭППС и сделал бы пояс под мауэрлат максимально широким, причем лист бы положил по торцам плит, затем сверху по плитам ЭППС в стык с торцом мауэрлата, и прочно и мостика холода нет. Да, забыл по поводу зазора, не знаю какие планируются потолки, но дабы не заморачиваться с крепежом, думаю, лучше заложить кирпичом.
Amplifier
думаю, лучше заложить кирпичом.
почему не ГБ?
по ЭППС - вот (форум) исходные, только у Майера минплита… и зазоров нет => и проблем с закладкой зазора
CAT@
Это - Трубочисту спасибо! :beer: за советы и рекомендации… Наблюдая и устанавливая трубу “живьем” - подтверждаю зачетность :good:
извините не смог найти обоснования необходимости такой именно трубы? что то меня это сильно взволновало: у меня все дымоходы просто из красного кирпича…:cry: может это под дизтопливо нужны такие?
DasIst
что то меня это сильно взволновало: у меня все дымоходы просто из красного кирпича…
классика… но гильзование керамикой круглого сечения дополнительно улучшает хар-ки дымохода, только и всего :wink:
Расходы на дополнительное гильзование = порядка 24 т.р. за к-т Тона (высоты 6 м) + гарцовка с цементом на заполнение + работа
Только в кирпичном канале д.б. предусмотрено окно для отводов керамики.
CAT@
Появились вопросы по обвязочному поясу… Еще хотел спросить о:
- диаметре шпилек под мауэрлат
- шаге шпилек
Мауэрлат призван равномерно распределять нагрузку от стропил/ферм на стены = простенки и перемычки. У нас/у Вас это уже осуществляет мощный/правильный армопояс. Так что мауэрлат нужен только, как подложка/подставка под стропилку. Мауэрлат размерами 50,100,150х150 мм. Первый размер высота бруса зависит от уклона крыши. Если при уклоне в 15⁰ достаточно и 50 мм доски, то при уклоне крыши в 21⁰ уже 150 мм. Это подбирается при проектировании для того, чтобы низ стрехи/подшивка крыши была в уровне низа перекрытия и не перекрывала оконные проёмы… Шире 60 мм обвязочный армопояс не нужен. Замуровали шпильки и плоский каркас из пары арматурин или кладочной сетки и хватит. Утепление вертикальное 10 см зело полезно в самом проблемном по теплопотерям месте. Диаметр шпилек не регламентируется от 10 и выше, кто, что достанет. Классные шпильки от больших катушек из под кабеля и резьба уже готовая и гайки уже есть с шайбами. Обычно покупаются оцинкованные двухметровые прутки диаметром 12-14 мм. Шпильки можно вставить в свежий бетон, но лучше привязать к жёстко закреплённому кучками раствора плоскому каркасу строго по одной прямой линии через 1,5 метра и в углах, чаще не надо… Неплохо на нижний конец оцинкованной шпильки накрутить гайку с шайбой, типа анкера. Чтобы гайка легче накручивалась, можно/надо снять на концах фаску. Желательно расставить шпильки ещё в проекте. И потом перенести в натуру. Почему? Брус обычно 6-ти метровый. Это пять шпилек. По 20 см по концам и через 1,5 м другие. При этом на стыках по прямой шпильки получаются через 40-50 см, а в углах 200 и 350 мм. После заливки прямолинейность установки проверить! Идеально заложить шпильки, так чтобы и на одной оси и строго вертикально, на практике не получится. Но это не беда — перед засверливанием мауэрлата кладете вплотную к шпилькам самую ровную доску какую найдете, на нее угольником проецируете расположение шпилек и заодно подписываете насколько каждая шпилька отклоняется от доски. Затем, приложив эту доску к нижней грани мауэрлата, переносите туда все размеры. Засверливания, естественно, нужно начинать с нижней грани мауэрлата, это критично. Затем водружаете мауэрлат на подставки из коротких досок, и, убирая по дощечке, с одного конца начинаете опускать на шпильки. Шпильки вверху обычно гуляют, — подбивая молотком, нужно поочередно направлять их в отверстия. Сверлят “пером” диаметром в 1,5 диаметра шпильки. Т.е. если шпилька 10-12, то перо 16-18 мм. Класть мауэрлат на ЭППС, это новшество… Сейчас на ЭППС кладут даже плиты перекрытия и ставят фунды, так что, наверное, это решение имеет право на жизнь. Если потолки будут только шпатлеваться, и ничто к ним не будет подшиваться, то заложить щель ГС блоком правильное решение.
- можно ли заложить зазор ГБ блоками так, как показано на последнем фото (но высотой есс-но 150 = высоте плиты)
- Не вижу проблем, м.б. зашлифовать зашпаклевать. Это там видно будет. З.Ы.Струнный карниз наверно подвесить неполучится.
АлександрОВ добавил 31.10.2010 в 14:02
- из пояса выпустить шпильки для крепления мауэрлата, но поверх пояса сначала уложить лист ЭППС (100 мм) вровень с внешним ГБ блоком, шпильки пройдут сквозь лист, а мауэрлат ляжет на ЭППС
Теоретически Мне кажется линейно подвижный шарнир может получится, ЭПС по дереву скользит. Шпилька держит только отрыв вверх сдвиг держать не будет. Но если будут у стропил внизу затяжки, то на это проблему можно начхать. ЭПС 250 КПа при 10% линейной деформации, 2,5 кг/см2. Соответсвенно (вес снега 180 кг/м2*площадь+вес кровли)/ площадь мауэрлата должно
- вертикальный лист ЭППС урезать до 150 мм высоты, а не до 250 мм и потом накрывать вместе с поясом горизонтальными листами ЭППС
Желательно конечно без щелей все оформить.
АлександрОВ добавил 31.10.2010 в 14:15 Шаг шпилек не особо часто. Они только на отрыв-взлет крыши. У нас в селе был случай, когда фронтоны не сделали, не прекрутили проволкой мауэрлат, и ночью, в сильный ветер, крыша съехала на огород. Шпильки лучше не варить к каркасу, загибать заделываемые концы на 50-60 мм. Диаметр какой достатненте от 10 мм. шаг 1,5-2 м.
CAT@
почему не ГБ?
Только из-за крепежа. Будете какой нибудь изыск крепить, например, каркас под натяжные потолки и тд., с крепежом мороки меньше.
CAT@
по ЭППС - вот (форум) исходные, только у Майера минплита… и зазоров нет => и проблем с закладкой зазора
Собственно, я ровно об этом и говорю - слой утеплителя тоньше, пояс потолще. На чердаке слой утеплителя по торцам плит, чтобы разорвать мостик -> шпильки-пояс-плиты, крохи конечно, но всё же.
GenaS ↗
Шире 60 мм обвязочный армопояс не нужен. Замуровали шпильки и плоский каркас из пары арматурин или кладочной сетки и хватит.
На 60 мм армопояса 150 мм маурлата, как-то не кошерно. На рисунке, как раз по другому.
Amplifier ↗
На 60 мм армопояса 150 мм маурлата, как-то не кошерно. На рисунке, как раз по другому.
Это обвязочный пояс в котором замурованы шпильки фиксации мауэрлата, армопояс в обсуждаемой конструкции ниже.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.