Дом для CAT@`ов

izba

Нужно чтобы не получалось из крыши корыто… весь смысл не создавать воде препятсвий к стоку скраю крыши… а у нас бордюр выходит по периметру. :(

вот так вот… не дорисуешь до конца :oops: и :cry:

ясное дело, что “корыто” никому не нужно, потому далее подразумевается: укладка ЭППС слоем 100 мм по плитам - выходим в плоскость, затем - разуклонка…

Далее - вопросы:

• “Разуклонку” можно пустить не 2-мя скатами, а 4-мя, по идее будет меньший расход ЭППСа и эффективнее сход воды. Но, с другой стороны, для этой площади крыши (с учетом свесов - 208 м2), по расчету, расход дождевой воды составит 1,81 л/с (max) на сторону - скат, это немного… Возможно ли будет ограничиться 2-мя лотками ливнеприема пока не понял. Скорее всего - да.

• Чем продолжить свесы?: полагаю, проще всего влагостойкой фанерой или OSB

Уже некоторые начинают строительный сезон… Александр, а какие новости на вашей стройплощадке?

снег тает… жду майских, там и приступим :)

CAT@ а праздновать когда? :Yahoo!: пару деньков от будней не плохо бы сделать

Здравствуйте, CAT@. Скажите пож-ста, а как у вас предусмотрен вход на чердак?

ВикторГ ↗

Здравствуйте, CAT@. Скажите пож-ста, а как у вас предусмотрен вход на чердак?

справа от трубы оставлен незамоноличенный лаз, на модели Вы видите только плиты, монолит не показан форум примерно как положена сетка - кончается монолит attachments/106080.jpg

проход-лаз из санузла при входе

Спасибо, понял.

Вариация ГБ карнизов - имеет право на жизнь? или только в качестве бреда?

Блок длиной 625, опирается на 325, 300 - свес, скошен с 200 до 150 мм на длине.

Далее по слою ЭППС разуклонка-стяжка по керамзиту и ГИ.

300, конечно, маловато, но растр блока 625, да и учитывая обсуждение в теме Свесы для одноэтажника и 1 этаж… хотя фраза СНиПа остается “вынос карниза при организованном водостоке не менее 40 см”

• еще есть выпущенные шпильки (планировались под мауэрлат) attachments/106083.jpg , можно дополнительно подвязаться к ним…

P.S. Карнизный блок я взял 150-200/250/625 (изготовление из 200х250х625), может быть достаточно 100-150/250/625 (изготовление из 150х250х625)

Технически-то идея осуществима. Можно и на 400 вывесить (придавив в опорной части — шпильками-гайками полосу стальную или доску сделав прессом), и толщину до 150 уменьшить. Поверх уложенных блоков сделать армированную сеткой стяжечку минимальной толщины (15-20 мм) — она будет работать растягиваемой зоной вынесенной консоли, когда снегу навалит.

Глеб Грин

Технически-то идея осуществима. Можно и на 400 вывесить (придавив в опорной части — шпильками-гайками полосу стальную или доску сделав прессом), и толщину до 150 уменьшить. Поверх уложенных блоков сделать армированную сеткой стяжечку минимальной толщины (15-20 мм) — она будет работать растягиваемой зоной вынесенной консоли, когда снегу навалит.

Спасибо за оперативный ответ :beer:

300, по-моему, предпочтительнее, чтобы блок по-умолчанию лежал на месте :)

Стяжку все равно делать по керамзиту с разуклонкой, соответственно сетка (карты там по 2 метра) заведется и на ГБ карниз.

Насчет полосы - согласен. Думал в том же направлении: шпильки наращиваю, небольшой паз под стальную полосу 20х4, просверленную под шпильки, крепление гайками.

Глеб Грин

толщину до 150 уменьшить

я имел ввиду толщину базового блока - заготовки, Вы тоже? то есть в итоге на вылете высота 100 мм, а на стене 150 мм? форум вместо этих 150-200 не тонко? или значения не имеет? не совсем пойму как такой блок работать будет под нагрузкой…

P.S. В углах еще неясности… на там однозначно будут воронки водосливов, так что, наверное не вопрос…

P.P.S. Появился еще вопрос: трубу керамическую есть желание обложить ГБ толщиной 200 мм, возможно ли опирать такой конструктив в зоне вокруг трубы attachments/106080.jpg или чревато? (*Общая высота трубы = 2,0 м, вес “оболочки” из ГБ составит 1133 кг) *По весу похоже, что не стоит… нужно было делать опорную полку в кирпичной кладке, а теперь остается только каркас с минватой…

Карниз это самая изнашиваемая часть стены. Сколько встречал карнизов из каменных материалов. Все они в большей или меньшей степени были испорчены сильнее чем стены. Все таки на нем будет постоянно вода так, этот вынос защищает от нее стену. ИМХО все же нежелателено из камня. Лучше деревянные или стальные из профиля пальцы заделанные в стену и прикрепленые к плитам. На фотках Избы из Голландии в теме про отделку стен много карнизов на пальцах.

АлександрОВ ↗

Карниз это самая изнашиваемая часть стены. Сколько встречал карнизов из каменных материалов. Все они в большей или меньшей степени были испорчены сильнее чем стены. Все таки на нем будет постоянно вода так, этот вынос защищает от нее стену. ИМХО все же нежелателено из камня. Лучше деревянные или стальные из профиля пальцы заделанные в стену и прикрепленые к плитам.

Так а причина? Водосток организованный, карниз полностью закрыт ГИ… Почему “постоянно вода”? не очень понимаю :oops:

Вот форумный пример одноэтажника: форум, здесь водосток неорганизованный вообще и шифер - не лучший вариант покрытия, тем не менее состояние карниза критическим после 40 лет эксплуатации назвать нельзя, регион - Воронеж.

АлександрОВ ↗

На фотках Избы из Голландии в теме про отделку стен много карнизов на пальцах.

Там фото немного: нов дом амст.jpg](форум) консоли 2.jpg](форум) Вы о них? Больше я не нашел…

Вот вариант ГБ карниза на заключение. Вопрос простой - отказываться от этого варианта или нет?

Привлекает, понятное дело, отсутствием дерева и в итоге полностью каменной конструкцией.

В альтернативе: форум.

Посоветуйте правильный путь, Коллеги! Заранее благодарю за комментарии!

CAT@ ↗

Вот вариант ГБ карниза на заключение. Вопрос простой - отказываться от этого варианта или нет?

Мне нравится вариант ГБ-карниза, но есть два тонких момента:

1. Маленький свес. Надо смотреть, как это будет эстетически выглядеть, не говоря уже о косых дождях.
2. Вариант наклейки гидроизоляции с запасом не снимет вопроса обустройства торца свеса и того же капельника. Видимо, там надо будет городить металлическую юбку по периметру, и ей же организовать подшив свесов.

Вариант с деревянными свесами имеет свои плюсы, как мне кажется:

1. Более длинные свесы.
2. Эстетика :)
3. Проще реализовать водосбор.
4. Дешевле.

Только я бы не заморачивался с ласточкиными хвостами, а просто заанкерил брус к плитам (сделав его чуть длиннее, правда).

Выбор непростой, посоветовать конкретное что-то сложно, сорри. Тем более, что я бы не стал делать плоскую кровлю вообще, мне жалко хламовник терять :)

CAT@, Ваша конструкция вполне себе ничего. Я бы только чуть изменил:

1. На уровне армопояса “узкий” ряд ГС сделал бы шире и вывесил, это немного облегчит работу конструкции.
2. Возможно, не утруждался бы косым срезом ГС по всему периметру (если речь об 1-2 см), а сделал бы уклон за счет толщины стяжки, это еще и равновесия добавит.

Iljas

2. Вариант наклейки гидроизоляции с запасом не снимет вопроса обустройства торца свеса и того же капельника. Видимо, там надо будет городить металлическую юбку по периметру, и ей же организовать подшив свесов.

Подшив свесов, может, и лишний. Достаточно ошуткатурить. А капельник точно нужен. Хотя бы в виде маленькой оцинкованной гнушки, заведенной под ГИ.

Глеб Грин добавил 06.05.2011 в 11:47

СанСаныч

2. Возможно, не утруждался бы косым срезом ГС по всему периметру (если речь об 1-2 см), а сделал бы уклон за счет толщины стяжки, это еще и равновесия добавит.

Согласен целиком. Пилить 50 п.м, создавая уклон, без ленточной пилы — геморроище. А так: взяли 150-ку, раствора сверху бабахнули пожирнее. Трудоемкость меньше, материалоемкость одинакова.

Спасибо, абсолютно правы. Проще, технологичнее. А то у меня уже глаз замылился… Очевидного решения не вижу.

Исправляю. Вот.

Вопрос: блок 250 мм с выносом = 150 нормально? Чтобы только 150х250х625 заказывать (один растр). Или вынос не более 100 и блок соотв. или 200 или пилять…

Или вот :oops: попилим все же немного :)

Как-то вынос промежуточного блока великоват. Противоречит правилу “вынос должен быть не более 1/3 блока).

Ммм… Не отломать бы при монтаже… Может ЭППС по торцу плиты потоньше взять? Чтобы сам блок хотя бы не перевешивал. Пилить - последнее дело (имхо)

Вот. Хотя можно и вернуться к выносу в 100 мм.

СанСаныч

Ммм… Не отломать бы при монтаже… Может ЭППС по торцу плиты потоньше взять? Чтобы сам блок хотя бы не перевешивал. Пилить - последнее дело (имхо)

Спил - не проблема - проверено. А вес уменьшает и смотрится лучше ступеньки.

Глеб Грин ↗

Пилить 50 п.м, создавая уклон, без ленточной пилы — геморроище.

Ну не совсем, так - геморойчик. Разметка -> 2 реза с противоположных сторон по 60 мм (вылет циркулярки) -> допил ручной плиой по ГБ.

Глеб Грин

А капельник точно нужен. Хотя бы в виде маленькой оцинкованной гнушки, заведенной под ГИ.

так водосток же будет

После беседы с ГенаСом :beer: скорректировал вариант

Осталось посчитать скос подкладочного блока, чтобы он ложился на стену без доп. крепления и лежал, т.е. подобрать угол…

“Закон древних зодчих: Всё что не стоит само без раствора/вяжущего, фиксации - рано или поздно отвалится/развалится.” (с)

То, что ЭППСа добавилось со 100 до 150 мм — это позитивно. То, что полоса заменена уголком — это нормально.

Смущает необходимость штукатурить всю эту ботву. Стеклянная сетка, клей. В этом отношении дерево проще и дешевле. С другой стороны каменный карниз имеет свои эстетические преимущества. Так и не нарисован капельник. Самое место ему в нижнем левом углу верхнего блока: смотреть ему брызговиком длиной 30 мм на полвосьмого. А хвостик пусть идет по вертикали, прикрытий сверху полотном ГИ.

DmitryZ, не посоветуете с креплением водосточки для такого варинта карнизов. Общая площадь кровли = 175 м2, плоская, разуклонка 3% под вальм, водосбор по 4-ем скатам.

Заранее спасибо.

DmitryZ

Ну пока на ум приходит следующее:

Раздвигаем верхние газобетонные блоки через 1 шт(попарно) на расстояние 50мм. В появившиеся щели вкладываем антисептированные кобылки 150 х50х600 мм (последнее по месту) на ребро, цепляя под уголок,прижимающий блоки. Верхняя грань даст возможность закрепить водосточку обычным образом с шагом крюков 550 мм(вполне достаточно). Нижняя может служить точками крепления отделки карниза. Если карниз не предполагается отделывать - нижней грани деревянных элементов можно придать художественный профиль для красоты. Сколько прослужат до сгнивания….не знаю. Ну ради такого случая можно и дуб использовать

Вот примерно так.:)

С уважением, Дмитрий.

CAT@ добавил 06.05.2011 в 21:51 “на расстояние 50 мм” - имеете ввиду 500 мм?

CAT@

Осталось посчитать скос подкладочного блока, чтобы он ложился на стену без доп. крепления и лежал, т.е. подобрать угол…

Александр, я так понял вы в Solid Works проектируете, так там и подгоните с помощью функции расчёта Центра Масс… Хотя я уже: при фаске 140*45гр ЦМ смещается вправо от красной пунктирной линии на 2,71 мм. Можно сказать практически уравновешивается. Больше срежете - ЦМ сместиться ещё правее, меньше - блок упадёт. И ещё хотелось бы отметить: смущают шпильки. Они соединены с монолитным поясом - не будет ли это мостиком холода по всему периметру?

Анри

Александр, я так понял вы в Solid Works проектируете, так там и подгоните с помощью функции расчёта Центра Масс… Хотя я уже: при фаске 140*45гр ЦМ смещается вправо от красной пунктирной линии на 2,71 мм. Можно сказать практически уравновешивается. Больше срежете - ЦМ сместиться ещё правее, меньше - блок упадёт. И ещё хотелось бы отметить: смущают шпильки. Они соединены с монолитным поясом - не будет ли это мостиком холода по всему периметру?

Верно, в Солиде. При фаске 45 градусов и 30 мм на внешней вертикальной грани - ЦМ уже смещен вправо, равновесие при 50 мм (на картинке 50, в 3D модели - 30 мм). Я проверил сразу. Спасибо :beer:

Что до мостиков, то любой мауэрлат дает тот же эффект через шпильки на пояс при холодном чердаке - не стоит париться, на мой взгляд. Мизер.

CAT@

“на расстояние 50 мм” - имеете ввиду 500 мм?

Да нет 50мм - каждая пара блоков разделена промежутком в 50мм, куда и вкладывается отрезок доски на ребро (высотой равной высоте ГБ блока) для крепления крюка.

DmitryZ

Да нет 50мм - каждая пара блоков разделена промежутком в 50мм, куда и вкладывается отрезок доски на ребро (высотой равной высоте ГБ блока) для крепления крюка.

все, дошло… я про 500 мм которые образуют 2 блока, т.е. про шаг досок :) говорил, а Вы про ширину самой доски…

DmitryZ, а не проще ли к уголку приварить полосу, а к ней уже кронштейны? правда шаг у шпилек чуть менее метра :oops: мало… Я к тому, что дерево в ГБ интегрировать как-то не хочется, только от него ушел…

И еще вопрос: при организованном водостоке - лотках и трубах капелиник:

Глеб Грин

Так и не нарисован капельник. Самое место ему в нижнем левом углу верхнего блока: смотреть ему брызговиком длиной 30 мм на полвосьмого. А хвостик пусть идет по вертикали, прикрытий сверху полотном ГИ.

актуален?

И вопрос - тип кронштейнов? при пластике

P.S.

Глеб Грин ↗

То, что полоса заменена уголком — это нормально.

Это - ГенаС :beer:

Глеб Грин

Смущает необходимость штукатурить всю эту ботву.

Вы про внешние ГБ стены в целом? :D

CAT@

При фаске 45 и 30 мм на внешней вертикальной грани - ЦМ уже смещен, равновесие при 50 мм.

Странно, моделирую ваши фаски, во всех случаях ЦМ левее красной линии, хотя смещение 5 мм макс. наверно не критично…

CAT@

все, дошло… я про 500 мм которые образуют 2 блока, т.е. про шаг досок :) говорил, а Вы про ширину самой доски…

DmitryZ, а не проще ли к уголку приварить полосу, а к ней уже кронштейны? правда шаг у шпилек чуть менее метра :oops: мало… Я к тому, что дерево в ГБ интегрировать как-то не хочется, только от него ушел…

Да можно и так….ну чуть погеморройней с установкой крюка….но не смертельно.А шпильки здесь при чём? Уголок кусками чтоли идёт.

И еще вопрос: при организованном водостоке - лотках и трубах капелиник:

актуален?

Более чем…..тем более при таком уклоне…..должен обязательно спускаться в желоб!!

И вопрос - тип кронштейнов? при пластике

Не совсем понял….

Анри

Странно, моделирую ваши фаски, во всех случаях ЦМ левее красной линии, хотя смещение 5 мм макс. наверно не критично…

деталь1.jpg](форум) значит я вру - размеры по эскизу вроде бы верные, только резал я от 100 мм по низу, а верткальная грань спереди от 50 до 30 мм CAT@ добавил 06.05.2011 в 23:13

DmitryZ

Да можно и так….ну чуть погеморройней с установкой крюка….но не смертельно.А шпильки здесь при чём? Уголок кусками чтоли идёт.

туплю :( Вы правы :)

DmitryZ

Более чем…..тем более при таком уклоне…..должен обязательно спускаться в желоб!!….

стандартный элемент? размеры где можно подсмотреть?

DmitryZ

Не совсем понял….

размер, тип

CAT@ ↗

стандартный элемент? размеры где можно подсмотреть?

Нет нестандартный - по месту. Он (размер)зависит от уклона. Гнётся на заказ в любой приличной конторе, имеющей ручной гибочный станок.

размер, тип

В данном случае пластиковый крюк не пойдёт, нужен металлический (длинный - не для установки на лобовую, их обычно так в прайсах и называют). Многие “пластики” имеют в комплектации и металлические крюки . BRAAS например…

DmitryZ

В данном случае пластиковый крюк не пойдёт, нужен металлический. Многие “пластики” имеют в комплектации и металлические крюки . BRAAS например…

Это я усёк. Длина - максимальная?

CAT@ ↗

Это я усёк. Длина - максимальная?

Да нет 150мм для такого уклона хватит (от заднего края желоба до обреза крюка в сумме с учётом изгиба где то 270 мм).

Фото для капельника…

а если зажать кронштейн таким образом? хуже?

или вообще неработоспособно :oops:

CAT@ ↗

а если зажать кронштейн таким образом? хуже?

или вообще неработоспособно :oops:

Не пойдёт - в желоб вода может быть будет попадать только при слабом дожде…да и то не вся…:)

DmitryZ

Не пойдёт - в желоб вода может быть будет попадать только при слабом дожде…да и то не вся…:)

понял, забыл @=

Так а причина? Водосток организованный, карниз полностью закрыт ГИ… Почему “постоянно вода”? не очень понимаю

Весной никакого организованого стока нет. Вода из переполненго и промороженого лотка с трубами течет по стене. Оклеивать карниз смысла нет нужен отлив с капельниками, он очень недалеко отстоит от карниза и капли срываясь ветром выносятся на карниз. Самое увлажненое место на фасаде. (На малоуклонных кровлях скорость воды маленькая и капли отрываются от капельника с нулевой скоростью). Щас стали делать Г образные отливы с вносом капельника ниже карниза толк в этом есть, но смотрится это все же страшненько ИМХО.

Вот форумный пример одноэтажника: , здесь водосток неорганизованный вообще и шифер - не лучший вариант покрытия, тем не менее состояние карниза критическим после 40 лет эксплуатации назвать нельзя, регион - Воронеж.

А тут карниз для красоты конструктивного смысла в нем мало свес его перекрывает.

АлександрОВ ↗

Весной никакого организованого стока нет. Вода из переполненго и промороженого лотка с трубами течет по стене. Оклеивать карниз смысла нет нужен отлив с капельниками, он очень недалеко отстоит от карниза и капли срываясь ветром выносятся на карниз. Самое увлажненое место на фасаде. (На малоуклонных кровлях скорость воды маленькая и капли отрываются от капельника с нулевой скоростью).

Недостатков хватает. Но по весне и почистить можно за пару дней… На крайний случай… А конструктив то в целом: карниз ГБред 6.jpg](форум) жизнеспособен, на Ваш взгляд? с учетом снеговой и весенней мокро-ледяной нагрузок?

разумеется с водостоком и капельником в варианте, описанном (форум) ](форум)

Вода по гидроизоляции потечет по карнизу и на стену. В таком варианте капли не отрываются.

Куда присобачить лоток ума не дам. Очевидно что под капельником, но с каким перекрытием наверное нужно крепление с возможностью передвинуть туда сюда. Конструкция карниза выглядит достаточно прочно закрепленной.

Как вариант

Анри

Как вариант

здесь 150 карниз :wink: получился

я там ещё вариант прикрепил, гляньте

CAT@…. А с чем именно связан уход от использования дерева на карнизах в сторону ГБ блоков?

CAT@…гляньте…Вот так на мой взгляд можно решить проблему с желобами и карнизами одновременно. В качестве альтернативы дереву можно использовать ЛСТК С-профиль. Будет конечно несколько погемморойней.

При наличии лобовой доски можно использовать пластиковые кронштейны для желоба.

Если боитесь , что “скошенный блок” лопнет от снеговой нагрузки - можно использовать скошеный брус 100 х150 , зашитый впоследствии всё тем же покрашеным плоским шифером.

Анри ↗

я там ещё вариант прикрепил, гляньте

глянул, спасибо…

тут сегодня как раз катался в центре - обратил внимание на оформление каменных карнизов, так я к чему - вполне можно скомбинировать: карниз сат.jpg](форум) и 3d карниз гбред 6.jpg](форум) получится неплохо - нужно порисовать… Идея - хорошая :good:

DmitryZ

CAT@…. А с чем именно связан уход от использования дерева на карнизах в сторону ГБ блоков?

да хочется от дерева уйти в принципе, если возможно, гомогенная система лучше… камушек…

Одобрение по конструктиву:

АлександрОВ ↗

Конструкция карниза выглядит достаточно прочно закрепленной.

есть, уже легче :)

Входная группа: предполагаю использовать стандартные перемычки типа 3ПБ-21-8П (2070х120х220), 3 шт.

Опирание перемычек на стену ГБ, опирание - 110 мм на сторону, первая перемычка утоплена на 220 мм, оставшиеся две на 70 мм

Вопросы:

1. достаточное опирание перемычки
2. если нет - решение: установить 2 доп.колонны (кирпич 250х250)
3. вместо перемычек - сделать лоток из ГБ и залить единую перемычку

Что порекомендуете, уважаемые Коллеги? Заранее спасибо!

1. Для противодействия снеговым нагрузкам хватит ваших 110 мм (площадь вся 2 кв.м? чем оставшуюся щель заполните?).
2. Это точно лишнее.
3. “Туда тоже можно”.

Глеб Грин ↗

1. Для противодействия снеговым нагрузкам хватит ваших 110 мм (площадь вся 2 кв.м? чем оставшуюся щель заполните?).

2. Это точно лишнее.

3. “Туда тоже можно”.

4. ОК

5. :)

6. думаю, что проще - лоток из ГБ с подпорками и перемычки бросить и от них плясать

Глеб Грин

чем оставшуюся щель заполните?

так замонолитю… чу… вместе с остатком проема

P.S. еще забыл - на опорных площадках фасочку снять (как под плиты)?

CAT@

1. ОК

2. :)
3. думаю, что проще - лоток из ГБ с подпорками и перемычки бросить и от них плясать

так замонолитю… чу… вместе с остатком проема

P.S. еще забыл - на опорных площадках фасочку снять (как под плиты)?

Я делал по 3 варианту :)

Stanislav

Я делал по 3 варианту :)

Вы про: attachments/105461.jpg attachments/105487.jpg attachments/105488.jpg ?

Намек понял - продумаю, спасибо :beer:

Добавил одну перемычку - стало 4 шт. в одном уровне. Проем закладывается ГБ блоками высоты 150. Т.о. в монолите необходимости нет. Станислав, спасибо за идею :beer:

Глеб, жду от Вас одобрения :oops:

P.S. По модели опирание ГБ блока по 60 мм на сторону, но оно корректируется (все одно подшивать/оформлять) разбежкой перемычек до… какого значения?

CAT@

Вы про: attachments/105461.jpg attachments/105487.jpg attachments/105488.jpg ?

Намек понял - продумаю, спасибо :beer:

Только у меня был проем в 3 метра и нагруженный. Но если что, делается не так и сложно.

Stanislav добавил 11.05.2011 в 18:04

CAT@

Добавил одну перемычку - стало 4 шт. в одном уровне. Проем закладывается ГБ блоками высоты 150. Т.о. в монолите необходимости нет. Станислав, спасибо за идею :beer:

Глеб, жду от Вас одобрения :oops:

P.S. По модели опирание ГБ блока по 60 мм на сторону, но оно корректируется (все одно подшивать/оформлять) разбежкой перемычек до… какого значения?

Сдались Вам те перемычки., да и не красиво будет изнутри Один У блок 200-250 ширины, на него два склеенные блока с прибитой лентой для зацепки с бетоном в верхнем слое. Слой бетона там будет под 4-5 см и минимум сетки.

CAT@

Вот поэтому - логистику лучше обеспечивать самому, накладок меньше будет… геморроя больше - но результат контролируем лучше :)

поделитесь опытом - как удалось засинхронизировать доставку плит и кран да еще на участке с ограниченным подъездом? меня в перекрытии плитами только одно пугает - простой техники по абсолютно непредсказуемым причинам (водила не в тот поселок свернет, кран не доедет…), как показывает практика, застраховаться от этого не возможно, а простой техники очень дорого выливается

CiD

поделитесь опытом - как удалось засинхронизировать доставку плит и кран да еще на участке с ограниченным подъездом? меня в перекрытии плитами только одно пугает - простой техники по абсолютно непредсказуемым причинам (водила не в тот поселок свернет, кран не доедет…), как показывает практика, застраховаться от этого не возможно, а простой техники очень дорого выливается

Все борта длиной не более 7 метров. Кран принимал и разворачивал на площадке коллега. Я был на погрузке плит на заводе ЖБИ, оформил доки, погрузил - отправил. Разгрузка - просто последовательный подъезд бортов до крана. Кран непосредственно (разгрузка-укладка) работал порядка 4-ех часов + подача, разворот. Уложились в смену.

CAT@ ↗

Глеб, жду от Вас одобрения :oops:

Мне импонируют изящные решения. Под изящностью понимаю минимизацию усилий для достижения поставленной задачи. 4 перемычки и 0 монолита — изящно. 0 перемычек и заливка одного ряда U-блоков — тоже изящно.

Понятие “минимум усилий” субъективно. Поэтому вам решать, что удобней. Глубина опирания 60 мм вполне себе достаточна (не как общая рекомендация, а применительно к вашему уровню контроля качества:))

Кстати, предлагаю 4 вариант, самый красивый со стороны эстетики.

Мне он не подошел, так как сверху была жилая комната. Вам подойдет.

Просто делаеш два помоста шириной 15-20 см, кладеш на помост блоки с зазором в 7-8 см, в зазор арматуру и бетон. Можно и с верху залит 3 см сразу. Будет ровная красивая плита с минимум монолита. Типо как сборно монолитные перекрытия.

Уважаемые Коллеги,

Прошу совета по раскладке ТП. Есть ошибки? Заранее спасибо за комментарии :beer:

P.S. Шаг трубок ТП: 150 и 300 мм. Дверные проемы - серая заливка, оконные - голубая.

Я бы так посоветовал.

izba

Я бы так посоветовал.

Возвращаемся к теме: Укладка ТП в граничных зонах

Я раскладывал улитку переменного шага именно имея ввиду граничные зоны, часть улитки с шагом = 300 всегда после части с шагом 150…

1. Место расположения коллектора очень неудачное.
2. В котельной теплых полов нет?!
3. Разница в длинах контуров более чем в 3,5 раза - как балансировать.
4. Длина контура больше 120 м ?????? в помещении с самыми большими тепло потерями !?
5. На мелочи пока время не заостряю. см. лс

KVV711

1. Место расположения коллектора очень неудачное.

2. В котельной теплых полов нет?!

3. Разница в длинах контуров более чем в 3,5 раза - как балансировать.

4. Длина контура больше 120 м ?????? в помещении с самыми большими тепло потерями !?

5. На мелочи пока время не заостряю. см. лс

6. почему? я исходил прежде всего из размещения оборудования в котельной, ну и возможности трассировки по проемам Котельная ред1.jpg](форум) (вот ТТ котел справа от входа из прихожей, стена справа от котла - для коллекторов СО, в т.ч. коллекторов ТП. За ТТ котлом - неудобно, в нише - газовый. Ближе к уличной двери (против часовой идем по уличной стене) - ТА, водогрей и фильтры водоподготовки с коллекторами водоснабжения. Фасадная стена - шкафы, электрика, стол-верстак…)

7. нет. а нужно?

8. объединить 6 и 7?

9. разбить на 2 по диагонали?

10. заостряйте, самопал же :oops:

1. почему? я исходил прежде всего из размещения оборудования в котельной, ну и возможности трассировки по проемам

• самое правильное расположение ОДНОГО коллектора ТП на этаже в “геометрической” середине, в “нашем” случае это пом. 5,5 кв.м.

2. нет. а нужно?

• в котельной дверь и окно, помещение угловое, если правильно изолировать все трубы и оборудование, то будет холодно, т.к. уровень пола везде один, конструкция тоже, в стяжку помещения котельной “закатать” трубу с шагом 300

3. объединить 6 и 7?

• да, сначала мотать 7, потом 6

4. разбить на 2 по диагонали?

• ну в принципе так

5. заостряйте, самопал же- транзитов очень много (п.1)

• 10 рядов у окон это лишнее для такого дома (нет окон до пола и во всю стену), достаточно 8, можно обойтись 6-тью, но это уже тонкий тюнинХ:wink:
• транзиты через помещения (если будут) убрать в слой ппс с теплоизоляции, выпустить после дверного проема в обслуживаемом помещении
• контура больше 100 м лучше не делать, хотя можно и до 120 м, но это уже о5 тюнинХ:wink:
• под горшками не мотать, вдоль стены, к которой “приставлены” горшки сделать канал 200-300 мм для прокладки 110 канализации.
• отзеркалить с/у площадью 4,9 кв. м (мало площади, ванная у окна) А где сауна?!:(

Спасибо! :beer: Буду исправляться :oops:

Други, а зачем вообще в котельной делать ТЕПЛО? Тем более ТП??? Там что дети без штанов бегают? В котельной вообще лучше чтоб было прохладно - для техники эт фиолетово, для теплопотерь - их будет меньше… А то с одной стороны предлагаецца хорошо теплоизолировать оборудование, а с другой стороны - сделать ТП чтобы отапливать… Логично - если есть желание чтоб в котельной было тепло - ну чтоб котлы не помёрзли :D а то вдруг там будет градусов 15 С всего… то тогда мож не очень хорошо теплоизолировать оборудование? :wink:

А так конечно коллекторы в геоометрический центр дома, контуры выравнивать по возможности по длине, но я бы не мельчил с шагом трубы, шаг мельчат, когда труба вообще лежит очень высоко - пррактически под слоем кафельной плитки - на поверхности пола.

izba ↗

Други, а зачем вообще в котельной делать ТЕПЛО? Тем более ТП??? Там что дети без штанов бегают?

Где ж ему (дитю) бегать? Мы тут водоподготовку с ним монтировали - так не отходил вообще :) А если серьезно - я тоже не очень понимаю - зачем там ТП, по-моему проще поставить радиатор. “Тепло” - там же мастерская по совместительству, мало ли с чем повозиться…

KVV711 ↗

• самое правильное расположение ОДНОГО коллектора ТП на этаже в “геометрической” середине, в “нашем” случае это пом. 5,5 кв.м.

izba

А так конечно коллекторы в геометрический центр дома, контуры выравнивать по возможности по длине, но я бы не мельчил с шагом трубы…

Понял. Я то, конечно за расположение в санузле, который 7,3 м2 (почти центр), нет желания в коридор выносить :( Хотя, с другой стороны - меньше проходов через порог и не нужно собирать шлейф на пороге…

Шаг - сокращу кол-во рядов 150 с 10 до 8… “Мельчение” - если принять “улитку”, то в граничных зонах иначе никак, по-моему…

Други весь смысл в граничных зонах как раз улитку НЕ делать. :) Там нужна змейка последовательно остывающая от холодных внешних стен к центру помещения. А любой улитке горячая ветка от холодной границе сразу оказывается внутри комнаты - там где её быть не должно.

izba

Други весь смысл в граничных зонах как раз улитку НЕ делать. :) Там нужна змейка последовательно остывающая от холодных внешних стен к центру помещения. А в любой улитке горячая ветка от холодной границе сразу оказывается внутри комнаты - там где её быть не должно.

Интересный вопрос. Хочется послушать аргументацию наших уважаемых Экспертов по отоплению: KVV711 и Сергей 31… Пока приведу две цитаты:

KVV711 ↗

На змейке больше гидравлические потери (кол-во поворотов больше и угол в 2 раза больше) по сравнению с улиткой На змейке перепад температур требуется несколько больше На змейке неравномерность температуры поверхности больше

Таким образом в минусах змейки:

1. бОльшие гидравлические потери
2. бОльший перепад температур

Неравномерность температуры - не минус, а плюс для граничной зоны.

и

Сергей 31 ↗

Только улиткой. При укладке одной петли шаг легко делается разный.

Этот аргумент относится к технологичности монтажа, но нужно сказать, что переменнный шаг требуется улитке в граничных зонах, а змейке он (переменный шаг) не нужен - там неравномерность температуры изначально присутствует и искусственно создавать ее не нужно.

P.S.

izba

А в любой улитке горячая ветка от холодной границе сразу оказывается внутри комнаты - там где её быть не должно.

Граничная зона (при нормальных теплопотерях) составляет 8 рядов по 150 мм, так что “сразу внутри комнаты” не совсем корректно… 1200 мм от внешней стены…

Все контура комбинированные - краевой (пристенный участок) и некраевой (середина). Даже если в с/у шаг укладки 150 везде, то сначала делаем 6-8 рядов краевого участка, а потом доматываем середину тем же шагом . В таком случае мы имеем в необслуживаемой по санпину зоне (вроде 0,5 или 0,6 м от ВСЕХ стен) дополнительные возможности по увеличению теплосъема с пола (в этих зонах и воздух холоднее, т.к. у наружных стен, и пол может быть горячее, т.к. температура в этих зонах нормируется несколько по другому). Следовательно мы основное тепло отдаем именно в краевой зоне. Это особенно актуально при работе на граничных условиях (тепло потери достаточные, площади небольшие, есть ограничение по температуре напольного покрытия и пола в целом)

Насчёт бОльшего гидросопротивления - хочестя узнать у наших экспертов наскольок оно бОльшее количественно???

Аналогично я, например, могу утвержать что лучше ездить на машине натощак, - почему?

Потому что человек после обеда тяжелее, а следовательно машина потребляет больше топлива и сильнее изнашивается если она возит сытого хозяина. Вывод: не нужно ездить на машине после еды. То есть, если не брать в расчёт количественный параметр, а проанализировать вопрос только качественно, тогда такая аргументация будет весомой. А если брать в расчёт, то этим ничтожным фактором на практике можно принебреч, потому что безина будет расходоваться больше даже от смены направления ветра - попутный или встречный…

То же и гидросопротивлением… в принципе да. А практически - количественно - это равносильно удлиннению трубы всего на пару метров… и говорить то об этом нечего… :oops:

Вот Вы, товарищи Эксперты, устроили битву титанов… а мне перерисовывать раскладку :cry::D или не перерисовывать… или - не мешать беседе :wink:

а то может провести эксперимент в одинаковых помещениях - змейка и улитка :oops:

Да хрен ли там рисовать - на площадке ффсё пальцем покажешь как лОжить и делов-то. :D

а мне перерисовывать раскладку или не перерисовывать… или - не мешать беседе

Главное - не перематывать полы, а все остальное не беда:wink: Привычка ходить босиком по полу круглый год очень заразна:D

CAT@

Прошу совета по раскладке ТП. Есть ошибки?

Длину петель сторайтесь делать одинаковыми.

izba

на площадке ффсё пальцем покажешь как лОжить и делов-то. :D

я на пальцах разводить еще не дорос :cry:, так что порисуем :D

Перерисовал что успел, длины:

2 контура = 81,052 м 3 контура = 76,060 м 4 контура = 56,120 м 5 контура = 76,060 м

Выравнивать меняя число рядов по 150 мм?

Я вот всёж не пойму почему вы сектора вдоль стен улитками рисуете… у вас самая горячая подача от окна идёт аккурат сразу в середину комнат… :shock: в паровоз лошадей запрягать не нужно!!! :) на то есть паровая машина :wink:

izba

Я вот всёж не пойму почему вы сектора вдоль стен улитками рисуете… у вас самая горячая подача от окна идёт аккурат сразу в середину комнат… :shock: в паровоз лошадей запрягать не нужно!!! :) на то есть паровая машина :wink:

первая улитка - краевая, вторая серединная…

KVV711 ↗

Все контура комбинированные - краевой (пристенный участок) и некраевой (середина). Даже если в с/у шаг укладки 150 везде, то сначала делаем 6-8 рядов краевого участка, а потом доматываем середину тем же шагом

или Вы про то, что большая петля краевой улитки - первая, горячая - отстоит от внешней стены? так при 8 рядах - только на 1200 мм

KVV711 ↗

• 10 рядов у окон это лишнее для такого дома (нет окон до пола и во всю стену), достаточно 8, можно обойтись 6-тью, но это уже тонкий тюнинХ

раньше рисовал 10, сейчас отрисовано 8, для спален можно, наверное обойтись 6-ю… только это сокращение рядов малого шага опять же разбаллансирует контура по длинам…

То что первая улитка краевая я вижу :D мне непонятно зачем тут вообще УЛИТКА??? Хоть краевая, хоть потолочная, хоть приоконная…

УЛИТКА то зачем? Почему не змейка от наружных стен внутрь помещения? Мне уже просто стало интересно. :good: Про градиент говорили… и опять улитка…

Помните историю как императрийце рассказывали про паровоз… как он работает - она осталась очень довольна, но в конце спросила - “а куда же тут лошадей запрягают я не поняла”… :D Так и тут - краевая - но опять таки улитка… :oops: я не настаиваю - просто любопытно. :wink:

*- Способ «улиткой»: контур укладывается с изгибом трубы на 90° *

- в «змейке» практически все дуги в 180°

- «Улитка» требует меньшую мощность циркуляционного насоса, и распределение тепла по бетонной стяжке у нее равномернее

*- «змейка» очень удобна в больших помещениях, так как позволяет укладывать контуры одинаковой длины, что существенно упрощает балансировку системы. *

- На практике чаще используется «улитка» (по причине более равномерного прогрева и использования менее мощных насосов) или сочетание «улитки» и «змейки».

- чаще всего приходится комбинировать различные формы укладки труб

Похоже, что комбинацией укладок вполне можно добиться выравнивания длины контуров… Например: на 2-ух больших контурах применить змейку с шагом 200-300, а малые оставить как есть… пока длины не сравняются… только придется гидравлику считать похоже, все же поворот на 180 - это не на 90…

Я присоединюсь к вопросу: какова конкретная разница гидросопротивлений змейки и улитки?

P.S. Собственно на это: ЗМ-2.JPG](форум) ответы были:

KVV711

Хозяин - барин

Сергей 31

Только улиткой.

а хотелось бы раскрыть тему…

CAT@ добавил 14.05.2011 в 17:51

izba

я не настаиваю - просто любопытно. :wink:

вот и мне любопытно :)

CAT@

а хотелось бы раскрыть тему…

Через недельку. В Миргороде водичку пью, связь никакая.

Оценим ГС качественно - в поворотах теплоносителя - вы нарисовал улитку, гуд… нарисуйте теперь змейку, и сравните кол - во поворотов +90 град. :)

izba

Оценим ГС качественно - в поворотах теплоносителя - вы нарисовал улитку, гуд… нарисуйте теперь змейку, и сравните кол - во поворотов +90 град. :)

шаг змейки ведь не 300, а меньше?

izba

Оценим ГС качественно - в поворотах теплоносителя - вы нарисовал улитку, гуд… нарисуйте теперь змейку, и сравните кол - во поворотов +90 град. :)

Поворот на 180 градусов не равноценен 2-м поворотам на 90 градусов.

KVV711 ↗

Поворот на 180 градусов не равноценен 2-м поворотам на 90 градусов.

А круговое движение равноценно 4-м поворотам на 90 градусов :wink: :D Эт не геометрия Други… суть поворот - когда вода… - когла ПОТОК воды меняет направление уже и есть факт гидросопротивления… вот два поворота по 90 градусов когда сперва один поворот, потом опять прямолинейный участок, поток опять поворот - вот тогда Да… таки равносилен. А когда вода с ровного участка закручивается на 180 гр - по сути по кольцевому движению - тогда нет…

Ну и ладно не будем вдаваться в дебри физики - и какое гидросопротивление являет собой ОДИН поворот на 90 гр??? Вот у меня контур 50м 20 трубы МП и в одной комнате у меня 20 поворотов, в другой 40 поворотов. Какое количественно ГС будет в этих контурах?

Други - Эксперты - это ж важно мы все измучились уже. :oops:

А расход теплоносителя какой?

izba ↗

Какое количественно ГС будет в этих контурах?

есть у кого возможность провести натурные эксперименты?

две раскладки ТП - змейкой и улиткой на равной площади

подводящую трубу поднять на метр и подключить к бутыли 5л воды с отводящей трубы откачивать воздух до появления самотека, далее замерить время выливания 5 л воды через условный теплый пол с улиткой и змейкой и сравнить

Меня всегда Други занимали вопросы психологии… Я вот что думаю - моя логика - мне нужно чтобы была большая разница температур между первыми трубками - подачи ТП и последними в контуре. То есть чтобы в приоконной зоне было на полу до + 40С :shock: вот до такого экстрима возможно, а в конце трубы - допустим контур метров до 40-50 теплоноситель - точнее пол тёплым бы практичеки НЕ БЫЛ!!! То есть вы входите в комнату - а пол не ТЁПЛЫЙ! А у самого окна чтобы было - голой нлгой не встать - в пределе - как на пляже в Турции… это максимальная задача.

Далее я задаю себе вопрос - чтобы этого достичь что нужно?

1. Нужна система змейки - чтобы труба ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО отдавала тепло от первых витков к последним. Нужна мне высокая равномерность нагрева пола? То что даёт улитка? Не-а… не нужна. Нужно мне рекуперация тепла от первых (подащих трубок) к последним - где обратка? Не-а не нужна! Не забываем в системе улитка - высок процент рекуперации тепла. Когда у нас подающая труба на всём протяжении граничит с обраткой и чередуются - у нас факически их температура выравнивается - так на входе подача греет обратку и на всём протяженни трубы. Да для равномерности это важно, важно так же что в улитке можно уложить трубу с двойной плотностью - то есть реально труба укладывается (гнётся через 30см) а между ними укладывается ОБРАТКА!!! Труба в обратную сторону - по сути просто транспорт теплоносителя по тому же пути обратно, который догревается от подачи. В результате такой рекуперации эффективность теплоотдачи в целом ПАДАЕТ! Но растёт равномерность нагрева. Мне нужна равномерность??? НЕТ! Мне нужна в данном случае ЭФФЕКТИВНОСТЬ - чтобы горячая трубка СБРОСИЛА тепло! И отсталась темп окр среды (пола). Низкое гидросопротивление нужно для быстрой прокачки теплоносителя - для обеспечения более высокой равномерности, (хотя в случае улитки - когда есть рекуперация, это неважно - что быстро ТН будет двигацца, что медленно - обратка не будет шипко холоднее подачи - потому подача сама обратку греет. В целом конечно при низком ГС транспорт тепла будет выше. Выше ниже… лёд топить на улице если это важно, а при теплосъёме обычног ТП это избыточно в разы.

Потому лично меня вообще не волнует вопрос ГС. Ну если вам нужно в Одессу - вы что будете узнавать, а сколько стоит билет до Харькова??? Блин, а может он в ДВА раза дешевле??? Надо узнать… А нахрена? Нахрена вам интересно сколько стоит билет в Харьков, если вам нужно в Одесссу? Логика примерно такая… а ГС - выше… а давайте померим насколько? :D Давайте… ещё точно расстояние от земли до луны измерим рулеткой - ведь интересно! А нахрена? Нам в Одессу… надо.

Мне нужно чтобы в такой систме ТН вообще бы транспортировался не как можно быстрее - а медленно! То есть чтобы вода с нужной небыстрой скоростью проходя по первым контурам отдавала бы тепла как можно больше. Чтоб с 50С до 30С падала (если это возможно). Потому я не стремлюсь к супер низкому ГС. Да вот какое выйдет - всё равно насос ставят с запасом, если что снижают скорость, да контуры придушивают чтобы выравнять потоки почти до упора придушивают.

Сильно маямся ГС - я беру 20 трубку для ТП а не 16-ю. всего и делов.

То есть яркий пример когда логика съезжает на обочину и все задаються вопросом - а какое будет ГС??? А билеты в Харьков вдруг в ДВА раза дешевле??? надо узнать… Но нам вообще в Одессу надо. :wink: А давайте спросим скока стоят билеты в Харьков?

При переезде куда-то подевался дисер по теплым полам (), по которому задавали вопросы, там вроде этот экспериенс делали. В электронном виде нет, надо бы заказать. То izba: по ГС логика правильная - для страховки вместо насоса 25-40 берем 25-60, вместо 25-60 берем 25-80 и все будет в шоколаде

Уважаемые Коллеги, скажите честно - Вы решили еще один эксперимент поставить :cry:

Трубка 17х2 (PE-RT) - ()

Змею, понятно, мотать проще всего и рисовать не нужно, кроме как определить метраж…

Только: а) где тогда смысл использования улитки с переменным шагом в помещениях с внешними стенами б) какой шаг д.б. у змеи в) как выравнивать по длине контура, если тип укладки один

P.S. ну еще одно соображение - эффект “полосатости” пола и разговоры о минимальном шаге обычно идут в привязке к укладке «змейкой»

izba ↗

Ну и ладно не будем вдаваться в дебри физики - и какое гидросопротивление являет собой ОДИН поворот на 90 гр??? Вот у меня контур 50м 20 трубы МП и в одной комнате у меня 20 поворотов, в другой 40 поворотов. Какое количественно ГС будет в этих контурах?

А что в них вдаваться то сильно… Есть к-т сопротивления для поворота на 90 градусов, для угла = 180 он будет в 1,4 раза больше – см. картинку. Потеря напора, понятно, считается по скорости… Только вот момент: при диаметре трубки = 17 и шаге = 300 считать это за поворот = 180 градусам… При меньшем шаге – да, но здесь то участок прямолинейный должен быть…

Может быть, пойдем от постановки задачи:

izba

Я вот что думаю - моя логика - мне нужно чтобы была большая разница температур между первыми трубками - подачи ТП и последними в контуре. То есть чтобы в приоконной зоне было на полу до + 40С вот до такого экстрима возможно, а в конце трубы - допустим контур метров до 40-50 теплоноситель - точнее пол тёплым бы практически НЕ БЫЛ!!! То есть вы входите в комнату - а пол не ТЁПЛЫЙ! А у самого окна чтобы было - голой ногой не встать - в пределе - как на пляже в Турции… это максимальная задача.

То есть в исходных ТТ у Вас не ставится задача создать равномерно тёплую поверхность пола в помещении. Ставится задача – у внешней границы помещения (окно, наружная стена) получить теплоноситель максимальной температуры, при этом – какая температура будет у входной двери или в центре помещения – не важно.

izba

Мне нужна равномерность??? НЕТ! Мне нужна в данном случае ЭФФЕКТИВНОСТЬ - чтобы горячая трубка СБРОСИЛА тепло! И отсталась темп окр среды (пола).

Тогда предельный случай – довести теплоизолированную трубу в граничную зону – сделать несколько петель змейки для достаточного сброса тепла и уйти обратно к коллектору… какой тогда смысл дальше трассировать? Впрочем, Вы именно такой вариант и нарисовали в передаче: ЗМ-1.JPG](форум)

izba

чтобы вода с нужной небыстрой скоростью проходя по первым контурам отдавала бы тепла как можно больше. Чтоб с 50С до 30С падала (если это возможно).

При таком подходе логичнее было бы рассмотреть отопительную стеновую панель на внешней стене, как альтернативу радиаторам… если не нужен теплый пол сам по себе…

P.S.

izba

Меня всегда Други занимали вопросы психологии… То есть яркий пример когда логика съезжает на обочину и все задаются вопросом… А билеты в Харьков вдруг в ДВА раза дешевле??? надо узнать… Но нам вообще в Одессу надо. А давайте спросим скока стоят билеты в Харьков?

И весь форум такой… А как иначе…

Вот сейчас – начали ведь с простого – трассировки контуров ТП по комнатам, а чем кончилось? ну и не кончилось еще… философией отопления и вопросом – нужна ли нам тёплая поверхность пола в доме в принципе…

CAT@ ↗

Вот сейчас – начали ведь с простого – трассировки контуров ТП по комнатам, а чем кончилось? ну и не кончилось еще… философией отопления и вопросом – нужна ли нам тёплая поверхность пола в доме в принципе…

Оба решения правильные. Но решение Андрей не классической, не пойдет для дома с тонким слоем стяжки и не постоянным отоплением. За то пойдет для дома другой концепций, где теплый пол будет работать как ТА в системе отопления с радиаторами.

А классическое решение улиткой - гарантия одинаковой температуры при достаточной скорости потока и стабильными результатам.

ПС. У меня будет по принципу змейки возле стен 4-6 витков отдельным контуром, шаг 8-10 см, труба 20 мм, внутри таже 20, шаг 35-40. Но стяжка толстая, под 10-12 см, с наполнением камнями, для работы как ТА. И под окнами будут радиаторы, для вазонов :D Так что - думать придется самому.

Stanislav

стяжка толстая, под 10-12 см, с наполнением камнями

с камнями то зачем?

У меня толщина стяжки получалась порядка 80 мм

CAT@ ↗

с камнями то зачем?

У меня толщина стяжки получалась порядка 80 мм

Так как система комбинированная. ТП и радиаторы. И мне можно иметь повышенную инерционность. В обычном случаю инерционность будет помехой.

Stanislav ↗

Так как система комбинированная. ТП и радиаторы. И мне можно иметь повышенную инерционность. В обычном случаю инерционность будет помехой.

я не про толщину стяжки, а про то - зачем там щебень?

CAT@ ↗

я не про толщину стяжки, а про то - зачем там щебень?

Боле высокая тепломекость. Да и банально дешевле. Слой дробленного гс, на него слой камней, черновая стяжка, пленка, чистовая с трубками тп.

наверное для придания стяжке большей теплоаккумуляции, нежели обычная цементно-песчаная. Я за КАМНИ !:beer::D

Krechmer добавил 17.05.2011 в 16:21

Stanislav ↗

Боле высокая тепломекость. Да и банально дешевле. Слой дробленного гс, на него слой камней, черновая стяжка, пленка, чистовая с трубками тп.

Стас, а почему бы трубки не закопать в камни?:oops:

Krechmer

наверное для придания стяжке большей теплоаккумуляции, нежели обычная цементно-песчаная. Я за КАМНИ !:beer::D

Krechmer добавил 17.05.2011 в 16:21

Стас, а почему бы трубки не закопать в камни?:oops:

Не технологично.

Stanislav ↗

Боле высокая тепломекость. Да и банально дешевле. Слой дробленного гс, на него слой камней, черновая стяжка, пленка, чистовая с трубками тп.

Просчитан ли этот новаторский пирог? Для чего нужен этот отход от канонов? На всякий случай напомню, что утеплитель между полом и грунтом, нужен не только для ограничения теплопотерь в грунт от ТП зимой. Но и летом для предотвращения конденсации влаги на поверхности или в толще бетонной стяжки. И в некоторых случаях толщина утеплителя для лета может превышать необходимую толщину для зимы.

ТП рев2.jpg](форум) длины:

1 контура = 115,985 м 2 контура = 81,052 м 3 контура = 76,060 м 4 контура = 56,120 м 5 контура = 76,060 м

Как я понимаю значение в 80 м - потолок, в таком случае логично будет разбить 1 контур на 2, вторым захватить прихожую, а все длины приводить к №4 и №5, т.е. 76-80 м? Как такой ход мысли?

Нужно иметь контура не более 40 м и трубу брать 20-ю. Бейте на парралельные ветки.

CAT@ ↗

То есть в исходных ТТ у Вас не ставится задача создать равномерно тёплую поверхность пола в помещении. Ставится задача – у внешней границы помещения (окно, наружная стена) получить теплоноситель максимальной температуры, при этом – какая температура будет у входной двери или в центре помещения – не важно.

Важно! Она не должна быть ощутимой… то есть как будто ТП внутри помещения нет.

CAT@ ↗

Тогда предельный случай – довести теплоизолированную трубу в граничную зону – сделать несколько петель змейки для достаточного сброса тепла и уйти обратно к коллектору… какой тогда смысл дальше трассировать?

Да оч хор вариант.

CAT@ ↗

При таком подходе логичнее было бы рассмотреть отопительную стеновую панель на внешней стене, как альтернативу радиаторам… если не нужен теплый пол сам по себе…

На внешней стене всё же будут теплопотери - стена граничит с улицей прямо - пол не граничит. А сам по себе ТП нужен только в ванной и туалете - там где ходят босые и голые… а в комнатах он сам по себе нафик не нужен - так думаю.

CAT@

ТП рев2.jpg](форум) длины:

1 контура = 111,071 м 2 контура = 81,052 м 3 контура = 76,060 м 4 контура = 56,120 м 5 контура = 76,060 м

Как я понимаю значение в 80 м - потолок, в таком случае логично будет разбить 1 контур на 2, вторым захватить прихожую, а все длины приводить к №4 и №5, т.е. 76-80 м? Как такой ход мысли?

файл в акаде сбрось в лс