izba ↗
Нужно иметь контура не более 40 м и трубу брать 20-ю. Бейте на парралельные ветки.
По-моему - утопия. Более 10-ти веток в доме меньше 140 м2… Ради чего?
izba
Важно! Она не должна быть ощутимой… то есть как будто ТП внутри помещения нет.
А почему важно ощущение, что ТП нет? дискомфорт?
izba ↗
На внешней стене всё же будут теплопотери - стена граничит с улицей прямо - пол не граничит.
Так на полу - ровно также теплопотери, он же с грунтом связан…
izba
А сам по себе ТП нужен только в ванной и туалете - там где ходят босые и голые… а в комнатах он сам по себе нафик не нужен - так думаю.
Ну вот здесь я не согласен. Тогда у меня изначально постановка задачи иная - я хочу получить ТП именно как тёплую поверхность пола в помещениях, мне так комфортно, не только в ванной, но и в комнатах… Вот представьте себе разницу - ползать по тёплому полу или прохладному… что комфортнее? А не ползать никак нельзя - как возить “бибибы” спрашивается - не ногами же толкать…
Значит всё верно: если мне нужен ТП сам по себе - делаю Х штук “улиток” с краевыми зонами уплотненного шага.
По-моему - утопия. Более 10-ти веток в доме меньше 140 м2… Ради чего?
Вот именно - у коллектора получится перчатка из 20-ти труб - будет реальная зона перегрева.
CAT@
По-моему - утопия. Более 10-ти веток в доме меньше 140 м2… Ради чего?
Мыслит надо глубже. Идет подводка к радиаторам по стене, обратка - витки теплого пола. У меня так разивается на 30-40 метровые ветки просто тепер. В новом доме буду думат. Отделные контура дают боле высокую гибкость.
Но тут опят - у меня не нормальная система.
Утепление крошкой гс - отобрено, как и утепление керамзитом. Но нужен низкий угв.
KVV711 ↗
Вот именно - у коллектора получится перчатка из 20-ти труб - будет реальная зона перегрева.
значит не 1 коллектор, но это, считаю - перебор
АлександрОВ
А расход теплоносителя какой?
Какой простой и короткий вопрос… был :(
Gi = Qi/(1.163*ΔT) [м³/ч], где: Qi [кВт] – расчетная нагрузка на i-ый контур. i – номер рассчитываемого контура. ΔT [ºС] – перепад температуры между подаваемым и обратным теплоносителем в расчетном контуре
ОГРАНИЧЕНИЯ: *- Перепад температуры ΔТ прямого и обратного теплоносителя не должен *превышать: 10 ºС при укладке «спиралью» («улиткой»), 5 ºС при укладке «змейкой». - Расход теплоносителя через контур должен быть в рекомендованном диапазоне: для трубы 17х2 - от 0.108 до 0.216 [м3/ч]
ΔPi=(Gi/KV)1,78 Li100 [кПа], где: Gi[м³/ч] – расчетный расход теплоносителя через i-ый контур Li[м] – длинна i-ого контура KV[м³/час] – характеристика труб PE-RT, зависящая от диаметра трубы
*KV для **для трубы 17х2 = 7,2 *[м3/ч]
ОГРАНИЧЕНИЯ: - Максимально допустимое падение давления на одном контуре рекомендуется не более 11 кПа
Собственно результаты прикидки – на картинке №2, раскладка - на картинке №1. Как я понимаю путей решения несоответствий 2:
а) уменьшать длины контуров путем разбивки б) увеличить перепад температуры на контуре
про (а) – понятно как: рисовать и пересчитывать, про (б) – нет: просто регулировка термостатом контура или все сложнее… не могу уловить?
P**.S.** Для дальнейшего расчета, насколько я понял нужны хар-ки балансировочных кранов коллектора ТП. Если я выбираю коллектор WESER (()), то где добыть таблицу соответствия оборотов и KV по нему?
P**.P.S.**
KVV711
файл в акаде сбрось в лс
отправил на почту
Тогда у меня изначально постановка задачи иная - я хочу получить ТП именно как тёплую поверхность пола в помещениях, мне так комфортно, не только в ванной, но и в комнатах… Вот представьте себе разницу - ползать по тёплому полу или прохладному… что комфортнее? А не ползать никак нельзя - как возить “бибибы” спрашивается - не ногами же толкать…
Вот тут и есть роковая ошибка. Если полы будут из плитки, то они будут тёплыми только если будет работать ТП. Потому у плиток высокая теплоусвояемость - они тепло интенсивно усваивают и тогда они даже при температуре 26С кажутся холодными - ну как вода в бассейне - долго можно купацца если 30 - 32С а если 26-28С то это для спортсменов температура - им жарко плавать - организм тепло прям в воду и сбрасывает - им не жарко и не потно. А если температура полов всегда для бибики под 30С - то это большие теплопоступления - и постоянные - это ПЕРЕТОП - помните Надежда как то критиковала дом с ТП - типа полы тёплые а в доме душно - хоть убегай - хоть проветривай ничего не поможет. Именно так - при передозе лучевого тепла - малейшем передозе - ощущение хоть убегай.
А передоз тепла в ТП трудно регулировать - они теплоинерционны - вот вы кочегарите ТП - 30С - гуд и погода сменилась - потепление… ещё день будете мучастся от жара. Стяжки массивны - хоть убегай… хоть и выкл полы сразу а всё равно.
Потому доля тепла от ТП должна быть небольшой - в проц отношении - как теплодобавочка. Ну типа чтобы дом жил при только отоплении ТП до 0С или -5С а далее радиаторы добивают.
Эт я к чему - к тому что голой попой на плиточном полу будет холодно даже и при 30С а 30С это серьёзный довес тепла. В комнате будет передоз - готовьтесь.
Если голой попой - то полы должны быть из пробки - они и не излучают и не сосут тепло - они нейтральны, или из дерева…
Тут в теплоусвоении поверхности засада.
а ведь я всего лишь хотел посчитать метраж трубок ТП, чтобы поехать - заказать :cry:и чем кончилось…
Плитка… плитка она, конечно хорошо… только вот урони на нее что-нибудь или упади - :( плохо. Так что плитка: прихожая, кухня, санузлы. Остальное: Выбор напольного покрытия и так до бесконечности…
izba
Наш форум не краткий “справочник по болезням” типа отопление - вычитал и фсё - гудбай. Хрен вам читатель на блюде… :evil:
:D
CAT@ ↗
значит не 1 коллектор, но это, считаю - перебор
В твоем варианте получится максимум 9 контуров (с котельной), все транзиты в 9-ти мм энергофлексе убирай в ппс под ТП от коллектора до дверного проема помещения, который обслуживает контур.
26С кажутся холодными - ну как вода в бассейне - долго можно купацца если 30 - 32С а если 26-28С то это для спортсменов температура - им жарко плавать - организм тепло прям в воду и сбрасывает - им не жарко и не потно.
очень неудачный пример - два разных процесса переноса тепловой энергии нельзя сравнивать8) 26-29 градусов на поверхности пола для жилья хватит за глаза.
ПЕРЕТОП - помните Надежда как то критиковала дом с ТП - типа полы тёплые а в доме душно - хоть убегай - хоть проветривай ничего не поможет.
Так не надо перегревать и ВСЕ!!! При лучевом тепле надо воздух уменьшить на 1-2 градуса и все будет ОК!!!
погода сменилась - потепление… ещё день будете мучастся от жара. Стяжки массивны - хоть убегай… хоть и выкл полы сразу а всё равно.
Насчет “дня мучений” явный перебор:wink:
KVV711 добавил 18.05.2011 в 19:12
а ведь я всего лишь хотел посчитать метраж трубок ТП, чтобы поехать - заказать и чем кончилось…
Да все будет тип топ:wink:: и нарисуем правильно:good:, и закажем:oops:, и “отнадзорим”:beer:, и запустим :beer::beer:, и обслужим :beer::beer::beer:
не мне Вам Сат советовать, но теплые полы считаю вещью ненужной, если отапливать весь дом только ими то будет как на сковородке, а если довесок и обычной системе отопления, то зачем? чтобы плитка теплой была и ноги грела? а сколько тех ног - 1/20 тела, ну если спать на ней тогда да, неплохо, как на печи. согласен с izba и даже Т.Эрнст, что греть ступни ненужно и вредно. гораздо проще, а главное дешевле сделать пол естественно теплым (пробка, дерево) и не беспокоиться о протечках и заменах всей этой супер сложной системы.
Чтобы избежать того про что говорит изба - перетоп и одновременно кажущаяся холодность плитки - имхо, можно использовать суточное регулирование - с поправкой на инерционность. перепад температур конечно будет интегрироваться но в целом ситуация улучшится.
sva
теплые полы считаю вещью ненужной, если отапливать весь дом только ими то будет как на сковородке
видимо, у Вас был негативный опыт общения с ними, у меня же, напротив - позитивный… потому они и есть в проекте :)
sva ↗
не мне Вам Сат советовать, но теплые полы считаю вещью ненужной, если отапливать весь дом только ими то будет как на сковородке, а если довесок и обычной системе отопления, то зачем? чтобы плитка теплой была и ноги грела? а сколько тех ног - 1/20 тела, ну если спать на ней тогда да, неплохо, как на печи. согласен с izba и даже Т.Эрнст, что греть ступни ненужно и вредно. гораздо проще, а главное дешевле сделать пол естественно теплым (пробка, дерево) и не беспокоиться о протечках и заменах всей этой супер сложной системы.
В Вашем регионе достаточно много домов с теплыми полами, которые делались питерскими компаниями. Самый первый (в “Сочах”) делался еще в 97 году. Никаких “сковородок” там и в помине нет - все комфортно для Вашего климата. Протечек при профессиональном подходе и нормальных материалах не будет, а “от дурака” никогда 100% защиты не найдешь.
(форум), прокомментируйте пожалуйста момент с: “б) увеличить перепад температуры на контуре”
Если с гидравлической баллансировкой ясно, то здесь мне не понятен сам принцип - как? :oops:
Если при пуске и наладке системе на каком-то контуре не хватает теплоотдачи “по сумме многоборья” (насос слабоват, длина контура большая, перепад температур недостаточный), то есть 2 пути решения проблем: увеличить расход, или увеличить температуру на прямой, или и то и другое. По расходу все понятно (насос на замену), температуру прямой увеличиваем на контроллере, после этого те контура, где образовался ПЕРЕТОП давим расходом на коллекторе или это происходит по сигналу термостата в этом помещении. Этот процесс в целом называется подбором (или корректировкой) проектного температурного графика КОНКРЕТНОМУ зданию с КОНКРЕТНОЙ системой отопления, причем не важно, это ТП или нет, просто с ТП этот процесс (ПНР и вывод на режим) несколько дольше, чем с радиаторами.
3d карниз гбред 6.jpg](форум) “Подскажите пожалуйста - как, на Ваш взгляд, лучше решить в углу с верхними карнизными блоками - которые тычком… их как нижние под 45 не состыкнуть, нужно как то сращивать на углу - а до меня не дойдет как :oops: Возможно по аналогу с тем решением для сборных перемычек из блоков, что Вы предлагали Илье?”
Задача: закрепить угловой блок с нулевой нагрузкой от выпадения.
Решение: сажаем выпиленный по размеру доборный блок на клей. Внутренняя его часть опирается на блоки второго карнизного ряда, боковые грани смыкаются через клей с блоками смежных стен. От опускания наружного угла закрепляем металлической (люминевой лучше) пластинкой — забиваем по пластинке-шпонке в каждый из двух стыков со смежными блоками.
Как-то так.
Глеб Грин
сажаем выпиленный по размеру доборный блок
В том и проблема - из чего его пилить… Я думал о том из чего вырезать этот угловой добор, растр блока же ограничен 625 и 250… 400 у меня уже не осталось :oops:, хотя, даже если бы были - маловат размерчик…
вот изборазил… может ограничиться малым добором, да еще его срезать под угол (причем в 2-ух плоскостях, + еще и вертикально), чтобы облегчить максимально, все одно в той зоне воронка для водостоков будет, которая вместе с трубой к стене крепится…
вернее так: здесь использован растр 150х250х625, иначе придется докупать несколько блоков и спиливать их до высоты 150 мм для начала, а потом уже в размер углового добора…
CAT@
*- Интересно, как Вы будете делать перемычки с четвертью? * Если интересно - я, конечно, выложу фото. :wink:
CAT@, подниму вопрос. Делали четверть на перемычках?
Dehl ↗
CAT@, подниму вопрос. Делали четверть на перемычках?
нет пока, попозжее вклею полоски ГБ…
Вариант ИльяСа - весьма неплох: воспользуйтесь опытом attachments/107496.jpg attachments/107497.jpg
Была такая мысль, но думаю проще после наклеить. Всё равно цельной системы не получиться, а пилить меньше.
Dehl ↗
Была такая мысль, но думаю проще после наклеить. Всё равно цельной системы не получиться, а пилить меньше.
вопрос времени на коробку, лучше, по-моему, сразу сделать единым массиво, чем потом нашлепками…
Вот еще вариант ГенаСа (см. картинку) с клинчатыми перемычками для четвертей…
если есть день и 1-2 толковых работника, лучше сразу склеить с четвертью. Тем более, что в моём варианте - для блоков 150 и 100 - пилить приходится 1 блок в любом случае, что с четвертью, что без. Просто без четверти надо брать блок 100, а с четвертью - 150. В Вашем случае - надо смотреть на толщину стен, желаемую высоту перемычки, номенклатуру блоков, и уже от этого плясать.
Iljas ↗
если есть день и 1-2 толковых работника, лучше сразу склеить с четвертью. Тем более, что в моём варианте - для блоков 150 и 100 - пилить приходится 1 блок в любом случае, что с четвертью, что без. Просто без четверти надо брать блок 100, а с четвертью - 150. В Вашем случае - надо смотреть на толщину стен, желаемую высоту перемычки, номенклатуру блоков, и уже от этого плясать.
В том то и дело, что у нас не выпускают блоки 150, только кратные 100.
Коллеги, возникла мысль по разуклонке: создать ее за счет верхнего слоя ЭППС просто просыпав песком по нижнему слою, чтобы делать стяжку равной толщины…
Вопрос №2 в толщине стяжки по ЭППС.
Какие мнения?
Заранее спасибо!
Песок тяжелее тащить наверх, чем керамзит. Если только аккуратненько ковшом.
CAT@
… просто просыпав песком по нижнему слою, чтобы делать стяжку равной толщины… Вопрос №2 в толщине стяжки по ЭППС. Какие мнения?
Разуклонку на глаз не сделаешь…:stop: Сухой песок форму не держит. При укладке ЭПС песок ногами разбросают! Поэтому я бы формировал уклон стяжкой, благо марочности особой там не надо, тот же песок, только с цементом. Сетку использовать я бы не стал, а применил бы армирование раствора фиброволокном - проще в работе. Раскладываем направляющие бруски с прокладками для формирования уклона, используем рейку для выглаживания. Затем бруски извлечь, пазы от брусков заполнить раствором, который схватится с основной стяжкой, если разница по времени будет минимальна. Тем более, что сверху все равно будет ГИ. Толщина стяжки - из конструктивных соображений: минимум - толщина бруска 50мм, максимум - толщина бруска 50мм + прокладки для расчетного уклона. :beer:
designer ↗
Толщина стяжки - из конструктивных соображений: минимум - толщина бруска 50мм, максимум - толщина бруска 50мм + прокладки для расчетного уклона. :beer:
а для чего? вот реально зачем там 50 мм? при площади 150м2 это будет 7,5 м3 раствора и это без учета разуклонки - зачем???
СанСаныч ↗
Песок тяжелее тащить наверх, чем керамзит. Если только аккуратненько ковшом.
во :good: мелкого керамзита (лучше форму держит) между тех же направляющих рейкой выровнять и все, поверх ЭППС-ом
но!
CAT@
Коллеги, возникла мысль по разуклонке: создать ее за счет верхнего слоя ЭППС просто просыпав песком по нижнему слою, чтобы делать стяжку равной толщины…
CAT@ в таком случае у вас получится слой песка/керамзита (или раствора) между слоями ЭППС-а - там вентиляции не будет, мне кажется это не есть хорошо, может все-ж сначала разуклонку по плитам керамзитом а уж потом ЭППС-ом ?
Спасибо за подсказки. По размышлении решил, что логичнее будет уложить сначала ЭППС 50 мм, а по нему выставить направляющие рейки под уклон, засыпать в уклон и уже поверх насыпного дать стяжку.
Высота получится 30-40 мм на выносе, т.к. верхний карнизный блок дополнительно фиксируется поверху уголком 40х40, а обращать его полкой внутрь блока не хочется…
designer ↗
Поэтому я бы формировал уклон стяжкой, благо марочности особой там не надо, тот же песок, только с цементом.
а на какую марку все же ориентироваться? М-75 нормально? (цемент М400 и соотношение 1:6), без щебня/отсева
CiD
мелкого керамзита (лучше форму держит) между тех же направляющих рейкой выровнять
я тут подумал, что вместо керамзита могу попользовать крошку/бой ГБ… нормально
И дурной вопрос - а стяжка ведь по пленке, верно?
CAT@ ↗
И дурной вопрос - а стяжка ведь по пленке, верно?
зачем по пленке? Вы же швы между плитами затерли как рекомендовал Genas?
GenaS
Когда дом двухэтажный и плиты могут играть от переменных нагрузок или когда плиты не вплотную, то для того чтобы в последствии раствор не вываливался из руста и руст не трещал, тоже не вредно положить сеточку и вдоль между плит. Здесь надо проследить, чтобы сетка снизу не вылезала грыжей…
тогда зачем пленка? хотите посильнее гидроизолироваться ? :)
CAT@
я тут подумал, что вместо керамзита могу попользовать крошку/бой ГБ… нормально
крошка конечно хорошо, но керамзит одной фракции, а бой разноколиберный - получится хорошо уложить? Stanislav что-то никак не отписывается по засыпке пола крошкой - он бы поделился опытом :oops:
CiD
Stanislav что-то никак не отписывается по засыпке пола крошкой - он бы поделился опытом :oops:
Завезли под крышу. Тепер дробим и трамбуем. Адская работа.
CiD
зачем по пленке? Вы же швы между плитами затерли как рекомендовал Genas? тогда зачем пленка? хотите посильнее гидроизолироваться?
я ж говорю - дурной вопрос :oops: швы, понятно, заполнены, ГИ должен быть только 1 слой, ту все верно, с этой точки зрения пленка - лишняя
значится: а) бой ГС или керамзит после выравнивания под уклон проливается цементным молочком для стабилизации поверхности (или тоненькая стабилизационная стяжка) б) далее стяжка с кладочной сеткой
CiD ↗
крошка конечно хорошо, но керамзит одной фракции, а бой разноколиберный - получится хорошо уложить?
ГБ бой - есть в наличии, нужно куда-то девать…
Stanislav
Тепер дробим и трамбуем. Адская работа.
а чем дробите и до какого состояния/фракции?
DmitryZ ↗
Нет нестандартный - по месту. Он (размер)зависит от уклона. Гнётся на заказ в любой приличной конторе, имеющей ручной гибочный станок.
DmitryZ, а капельник из пластика - жизнеспособен? видел такой производства Nicoll…
Небольшая новость “с поля”: вчера развлекались затаскиванием перемычек над входом
Реализация идеи: вход3.jpg](форум) прошла (в части установки перемычек) успешно :)
Собрали конструктив, уголки - в кач-ве рельс-направляющих и затащили 4 шт. 3ПБ-21-8П по 138 кг довольно бодро и быстро… дольше собирали/разбирали “стапель”…
Ух ты, карниз уже клеиш :) Однако не будет гимора со стропилкой.
Stanislav
Ух ты, карниз уже клеиш
Дык я собственно уже… только вход остался и 2 угловых склейки…
На предпоследнем фото - как раз карниз у входа - до установки балок. В итоге обошлись без пиления под угол вообще. Опирание нижнего блока = 150 мм, верхнего 425 мм, общий “вылет” = 300 мм.
Угловой блок (фото №3) - сборный, опирается самостоятельно карниз ГБред 7 угол 4.jpg](форум), только “треугольник” вклеен и дополнительно зафиксирован стержнями арматуры D6.
Трубу обкладываем 150-ыми ГБ, с ватой и каркасом связываться не хочется.
Stanislav
Однако не будет гимора со стропилкой.
Это да. :)
P.S. Как сказал ГенаС - “сакля получится” :)
Класс. :beer:
Конечно уже поздно - но я бы в шов капризных блоков перфоленту ложил. Совсем по другому блок будет работать.
Stanislav
я бы в шов капризных блоков перфоленту ложил
по нижнему ряду?
я его (нижний карнизный ряд) дополнительно (фото нет) по всему периметру вязал проволокой к шпилькам, на которых уголок фиксируется…
ну и стяжка с сеткой будет поверх карниза:
Глеб Грин
Поверх уложенных блоков сделать армированную сеткой стяжечку минимальной толщины (15-20 мм) — она будет работать растягиваемой зоной вынесенной консоли, когда снегу навалит.
только не 20, а 40…
CAT@
по нижнему ряду?
я его (нижний карнизный ряд) дополнительно (фото нет) по всему периметру вязал проволокой к шпилькам, на которых уголок фиксируется…
ну и стяжка с сеткой будет поверх карниза:
только не 20, а 40…
По верхнему. Тот что ближе дома верхний край, тот что на улицы нижний.
Стяжка понятно, но стяжка будет гулют, с ней и гс, но гс боле хрупкий.
Stanislav
По верхнему. Тот что ближе дома верхний край, тот что на улицы нижний. Стяжка понятно, но стяжка будет гулют, с ней и гс, но гс боле хрупкий.
не доходит :( ткните пальцем на фото: attachments/107576.jpg где, по-Вашему, нужна лента
Опять я всё пропустил. А в чём магический смысл и предназначение такой консоли?
Stas X-9 ↗
Опять я всё пропустил. А в чём магический смысл и предназначение такой консоли?
просто каменный карниз, ничего магического… :wink:
CAT@
DmitryZ, а капельник из пластика - жизнеспособен? видел такой производства Nicoll…
Почему бы и нет - в данном контексте его задача направить воду в желоб…он как бы уже не капельник в буквальном смысле слова. Единственное нужно понять …подходит ли конкретная модель под ваш угол ската.
DmitryZ
Единственное нужно понять …подходит ли конкретная модель под ваш угол ската.
уклон то всего 2% :oops:
Прочитал всю тему, не помню, чтобы видел работы по теплой отмостке. Она уже сделана? Какие ее параметры?
wilson ↗
Прочитал всю тему, не помню, чтобы видел работы по теплой отмостке. Она уже сделана? Какие ее параметры?
Память дело такое :wink: бывает… attachments/106178.jpg - ноябрьское фото, отмостка была утеплена на зиму, разумеется.
Параметры - лист 1200х600х50 укладывается короткой стороной к стене… и так по периметру… углы - двойной слой… все по стандарту…
вариация на тему крепления кронштейнов водосточки, шаг - 500 мм, шпилька М8 (или 10?), в нижней части шпилька пройдет через отрезок профильной трубы, к торцу которой уже будет закреплен кронштейн.
- имеет право на жизнь или это ослабление блоков, концентратор и т.д.?
- шпильки выпускать через отв. просверленные по шву?
- по верху достаточно шайбы/гайки или стоит связать шпильку и уголок полосой?
- Право на жизнь имеет.
- Сверлить удобней по бетону, по нему и сверлите.
- Шайбы размером 40-50 мм вырубите из чего-нить подходящего.
Глеб Грин
- Сверлить удобней по бетону, по нему и сверлите.
Вы имеете ввиду - после стяжки, через нее? Я то хотел ДО и после стяжку, поверх гайки…
До стяжки. По бетону в смысле, что не по шву.
- стоит дополнительно связать шпильку и уголок полосой?
- в сравнении с вариантом без дырявливания блока - хуже? для прочности карниза имею ввиду?
немного фото…
- опалубка разуклонки
- технологический слой стяжки (стабилизационный)
- виброрейка
- лестница
- тоже лестница :D только лучше
Что-то я пропустил… Сорри, а разуклонка-то на чердаке зачем ? да еще с таким крутым углом ? Вы утеплять будете не чердаку чтоли ? Экструзию, положить на такую разуклонку, будет бооольшим гемором.
Виброрейка порадовала, прошу еще фоток, подошвы.
BobaQPE ↗
Сорри, а разуклонка-то на чердаке зачем ?
Не будет чердака-) Эксплуатируемая крыша.
bobaqpe
Что-то я пропустил…Экструзию, положить на такую разуклонку, будет бооольшим гемором.
ЭППС уже лежит под плёнкой8)
Вопрос немного не в тему, а из газобетона пластиковые дюпеля и с шурупами вываливаться не будут?
Немного техпроцесса трамбовки песка в уровень и раскладка ЭППС.
- Уровень задается нивелиром по метке на рейке от заданного уровня стяжки или чистого пола (ну это кому как удобнее).
- Направляющие рельсы (профильная труба) укладываются в размер рейки, чтобы было удобно срезать… если рейка 2 м, то рельсы через 1,6-1,7… то есть по сути та же технология разметки, что и для стяжки - только упрощенно
- После трамбовки с проливом - достается профиль, заделываются щели от него и собственно раскладывается ЭППС.
Не знаю как оно правильнее и быстрее, но альтернативы нормально уложить ЭППС не вижу… если кто в курсе - прошу поделиться :wink:
P.S. Геометрия у ЭППС не идеальная, что хорошо чувствуется, бывает и по высоте разница и по кривизне попадается, но редко… это “Пеноплекс”, на “Технониколь” жалоб слышал больше… добирал 50-ки на кровлю, пожалуй соглашусь, он покривее “Пеноплекса” будет.
CAT@
Геометрия у ЭППС не идеальная, что хорошо чувствуется…
Значит мне повезло, что я работал с Урсой, нареканий на их геометрию у меня не возникало…
bobaqpe
Значит мне повезло, что я работал с Урсой, нареканий на их геометрию у меня не возникало…
вопрос объемов, видимо, а может партии, я когда цоколь утеплял - по геометрии замечаний не было… кровля - уже появились, а на полах уже использованы 2 разные закупки… ну и пачки имеют различия… понятно, что не критично, но все же… ИльяС, насколько помню, на утеплении фундамента тоже отмечал “кривизну” и неизбежные отклонения.
CAT@
Не знаю как оно правильнее и быстрее, но альтернативы нормально уложить ЭППС не вижу… если кто в курсе - прошу поделиться
Мне кажется, что выставлять песок с допуском +- миллиметр - это перебор. Достаточно, имхо, просто разровнять “на глаз”, утрамбовать, а потом провести финишное разравнивание (можно по лазерному уровню) с допуском +- сантиметр. И ещё раз утрамбовать. Всё равно ЭППС потом закроется бетоном, вот его уже и надо будет по уровню заливать.
Iljas добавил 12.07.2011 в 10:48
CAT@ ↗
ИльяС, насколько помню, на утеплении фундамента тоже отмечал “кривизну” и неизбежные отклонения.
Да, ЭППС был не идеальным. В основном, отклонения заключались в помятости краёв. То ли они такие с завода выходили, толи грузчики неаккуратно складировали и грузили.
В целом - не критично.
По поводу сравнения Пеноплекса, Урсы и Техноплекса - сравнивал в магазине все три, работал с первыми двумя. Урса и Пеноплекс отличаются только цветом, имхо, а вот Техноплекс - как-то пожиже выглядит, плотность/прочность меньше. Но и цена - дешевле ;)
Iljas ↗
Мне кажется, что выставлять песок с допуском +- миллиметр - это перебор. Достаточно, имхо, просто разровнять “на глаз”, утрамбовать, а потом провести финишное разравнивание (можно по лазерному уровню) с допуском +- сантиметр. И ещё раз утрамбовать. Всё равно ЭППС потом закроется бетоном, вот его уже и надо будет по уровню заливать.
ровнять нужно чем-то, это что-то нужно вести по направляющим… в любом случае
а вот ЭППС раскладывать по неровной поверхности нереально :wink:
Я для того, чтоб разложить ЭППС на чердаке, делал стяжку… Делал без направляющих (чердак небольшой вроде как) ну и в итоге все равно местами, это дело криво лежит.. Так, что вариант с песком, выложенным по направляющим, думаю самый правильный.
bobaqpe
Я для того, чтоб разложить ЭППС на чердаке, делал стяжку… Делал без направляющих (чердак небольшой вроде как) ну и в итоге все равно местами, это дело криво лежит.. Так, что вариант с песком, выложенным по направляющим, думаю самый правильный.
когда по плитам идет стяжка по утеплителю - не раз читал и слышал: “подсыпать песочка под пенопласт”
CAT@ ↗
когда по плитам идет стяжка по утеплителю - не раз читал и слышал: “подсыпать песочка под пенопласт”
Это, если по плитам нет выравнивающей стяжки, которая накрывает анкеровку плит к стенам, перевязку их между собой и все неровности, то нужно все эти выпуклости сравнять песком и укладывать ЁПС.
KVV711
Конструкция “традиционного” теплого пола:
- на бетонное перекрытие стелим с перехлестом 5 см ПЭ пленку 150-200 мкм (можно проклеить скотчем швы)
- на пленку пенополистирол(ППС) плотностью 35 (реальная плотность 26 - по ГОСТ) толщиной от 30 до 100 мм (зависит от того, где и на что кладем теплый пол)
- по периметру ВСЕХ стен устанавливаем краевую (плинтусную) ленту толщиной 6-8 мм, высотой (шириной) 100-150 мм (вспененный пэ, ширина зависит от толщины стяжки)
- на ППС укладываем второй слой пэ пленки (не все производители ППС используют присадки, поэтому отсекаем ППС от бетона (раствора)
- укладываем арматурную сетку 4(5)150150 мм с перехлестом полячейки (ячейка сетки кратна шагу намотки трубы 150 или 300)
- “мотаем” трубу по проекту (от ВСЕХ стен первый ряд отступае на 75 мм)
- сверху укладываем второй ряд сетки (при необходимости, можно без перехлеста)
- вывешиваем нижнюю сетку над ППС с помощью антисептированных брусков 1050100 мм.
- заливаем стяжку толщиной минимум 70 мм (20-25 мм над трубой)
Появились 3 вопроса:
- на ЭППС (конкретно “Пеноплекс”) пленку под стяжку укладывать?
- вывешивания нижней сетки на 10 мм (бруски 10 мм) - достаточно (при толщине стяжки = 80 мм и трубке 17 мм)? или поднять до 15-20?
- в качестве брусков лучше напилить брусочки ЭППС`а или газобетона?
ну и каналья… вопрос трассировки
“А” или “Б”, т.е. 45 градусами вести или допустимо все же 90 при условии близкого расположения тройника ревизии?
P.S. рекомендаций на сей счет не обнаруживается… кроме устойчивого мнения среди тех, кто монировал, что: “лучше колена 2 по 45 градусов и отрезок трубы, чем 1 на 90 градусов”… логично вполне
CAT@ ↗
Появились 3 вопроса:
- на ЭППС (конкретно “Пеноплекс”) пленку под стяжку укладывать?
Проще плёнку расстелить, чем швы проклнеить. Да и подстраховка всё же от агрессивного бетона. Кто его знает чего они там в пеноплекс и бетон намесили… стоит копейки.
- вывешивания нижней сетки на 10 мм (бруски 10 мм) - достаточно (при толщине стяжки = 80 мм и трубке 17 мм)? или поднять до 15-20?
По мне так 15-20 в самый раз, а так, что есть то и пойдёт.
- в качестве брусков лучше напилить брусочки ЭППС`а или газобетона?
Я штапик подкладываю и никогда его не антисептировал…. теперь навнерное буду. Вторая сетка сверху имхо лишнее и даже вредна. Топтаться будут не между петель труб, а по сетке, т.е. по трубам… мне это не нравится.
CAT@
ну и каналья… вопрос трассировки
“А” или “Б”, т.е. 45 градусами вести или допустимо все же 90 при условии близкого расположения тройника ревизии?
P.S. рекомендаций на сей счет не обнаруживается… кроме устойчивого мнения среди тех, кто монировал, что: “лучше колена 2 по 45 градусов и отрезок трубы, чем 1 на 90 градусов”… логично вполне
Диаметр? Магистраль или просто 50-ка от ванной? Если магистраль, то 2х45, и то в самом крайнем случае, когда ну никак по другому не проложить. Самый плохой вариант трассировки. Если 50-ка, то 90 и нечего заморачиваться.
CAT@
ну и каналья… вопрос трассировки
Сколько помню, у Вас во всех трёх санузлах есть унитазы. Тогда я бы посоветовал лучше кинуть три отдельных ветки в каждый санузел (из 110 трубы), при этом ветки должны быть максимально прямыми. И соединить их около вывода из дома (в котельной) со смотровым люком. Только не повторите моей ошибки - я взял в качестве люка “ревизию”, а она совсем-совсем не годится для случая “канализация под стяжкой” ;(
Ну или, если три ветки не хотите, сделайте хотя бы две - одна в санузел на наружной стене дома, а одна - к двум другим санузлам.
Мне кажется, независимо от вида поворота, так будет лучше. А дороже на 1-2 т.р.
CAT@
ну и каналья… вопрос трассировки
“А” или “Б”, т.е. 45 градусами вести или допустимо все же 90 при условии близкого расположения тройника ревизии?
P.S. рекомендаций на сей счет не обнаруживается… кроме устойчивого мнения среди тех, кто монировал, что: “лучше колена 2 по 45 градусов и отрезок трубы, чем 1 на 90 градусов”… логично вполне
не делайте так… (не кидайте гаечку)
GenaS
Диаметр? Магистраль или просто 50-ка от ванной? Если магистраль, то 2х45, и то в самом крайнем случае, когда ну никак по другому не проложить. Самый плохой вариант трассировки.
110, магистраль. Здесь явная ошибка стадии фундамента :( Но что уж теперь “пилить опилки”, как Вы выражаетесь…
В итоге перерисовок видятся 2 варианта, я склоняюсь к №2, хотя и проходить там стенку придется гораздо сложнее :( Что скажете?
Или 1-ый вариант имеет право, учитывая ревизии?
CAT@
110, магистраль. Здесь явная ошибка стадии фундамента :( Но что уж теперь “пилить опилки”, как Вы выражаетесь…
В итоге перерисовок видятся 2 варианта, я склоняюсь к №2, хотя и проходить там стенку придется гораздо сложнее :( Что скажете?
Или 1-ый вариант имеет право, учитывая ревизии?
Вижу вполне можно отказаться от диагонального участка, запросто притом… 90 страшно глубоко под землёй, и на больших расстояниях. Пустите каналью по полу или сразу под покрытием в полах, а вниз нырять только после третьего унитаза и усё. Понятна идея? Рисуйте.
тогда апгрейд :oops:
ну и внешняя трасса до септика и кассеты, там 1 поворот и ревизия
Зачем этот зигзаг? Чтобы выйти прямой на конец/ввод канальи в дом, может надо выход делать не вдоль стены, а между двух унитазов? Нельзя для полного счастья получить план всей канальи? Всей.
GenaS ↗
Зачем этот зигзаг? Чтобы выйти прямой на конец/ввод канальи в дом, может надо выход делать не вдоль стены, а между двух унитазов? Нельзя для полного счастья получить план всей канальи? Всей.
Да просто потому что один разгильдяй :oops: разметил ввод абы как… ну и труба в итоге не у стены, а… там где есть…
Чтобы избавиться от “зигзага” проще тогда уж дорыться до колена на глубине вводной трубы, обрезать ее у фундамента и переставить колено, после чего выйти вверх и свернуть в вертикали на отметке, обеспечивающей уклон, т.е. - картинка №2
поеду копать…
CAT@
Чтобы избавиться от “зигзага” проще тогда уж дорыться до колена на глубине вводной трубы, обрезать ее у фундамента и переставить колено, после чего выйти вверх и свернуть в вертикали на отметке, обеспечивающей уклон, т.е. - картинка №2.
Копать лучше всего, т.к. в любом случае вход расположен неудобно относительно входа в котельную из тамбура.
Картинка со смещенным вводом, однозначно, лучшая.
Угол от унитаза из санузла при входе делайте из 3 колен по 30 градусов.
CAT@
Да просто потому что один разгильдяй :oops: разметил ввод абы как… ну и труба в итоге не у стены, а… там где есть… Чтобы избавиться от “зигзага” проще тогда уж дорыться до колена на глубине вводной трубы, обрезать ее у фундамента и переставить колено, … … т.е. - картинка №2 … поеду копать..
Однозначно вариант 2. Надо копать.
после чего выйти вверх и свернуть в вертикали на отметке, обеспечивающей уклон,
Только не понял, что куда свернуть… никуда подниматься не надо !!!
Iljas ↗
Угол от унитаза из санузла при входе делайте из 3 колен по 30 градусов.
Не надо.
Падать надо стояком сразу за трубой в прямую нитку. Следом в эту прямую нитку падает унитаз, что справа. Картинки 1 и 2. А лучше унитаз, что справа привить к вертикальному стояку. Картинки 3 и 4. Это так, на вскидку, а если покрутить в 3D из реальных стандартных элементов, то может, что и по рациональней мона придумать…
GenaS
Только не понял, что куда свернуть… никуда подниматься не надо !!!
Я ориентировался на: “Пустите каналью по полу или сразу под покрытием в полах, а вниз нырять только после третьего унитаза…” но понял это “после” как на точке ввода в дом.
GenaS ↗
Падать надо стояком сразу за трубой в прямую нитку. Следом в эту прямую нитку падает унитаз, что справа. Картинки 1 и 2. А лучше унитаз, что справа привить к вертикальному стояку.
Вы за организацию стояка не при вводе в дом, а перед первой точкой слива, а почему?
Я к тому, что если стояк организован на точке ввода, то труба к первому сливу пойдет не на глубине ввода, а выше, практически сразу под ЭППС… копать меньше опять же… :oops: да и трап я хочу прямо на этом стояке поместить, он же и ревизией будет по необходимости…
P.S. Вчера вечерком замотали контуром ТП первую комнату. По ЭППСу пленка, краевая лента по стенам, сетка 150х150, трубка фиксирована электромонтажными хомутами. Подъем сетки будет на квадратиках ЭППС примерно 150х150х20, но еще не нарезали и не поднимали… перед стяжкой займемся…
Бухта в упаковке 750 м, замечательно таскается на обычном ломе, отматываясь по ходу дела… вес бухты порядка 80 кг. Трубка 17х2, спецзаказ 8)… спасибо KVV711 еще раз :beer:
Коллектор будет WESER`овский, но еще не приехал… ждем, сезон однако… Пока нет коллектора не поставить контур на пневмоиспытание (или гидро-, если воздухом не получится накачать). Приедет коллектор - можно будет поставить готовые контура под давление и начать стяжку, пока доразбираюсь с канальей…
CAT@ ↗
тогда апгрейд :oops:
ну и внешняя трасса до септика и кассеты, там 1 поворот и ревизия
после выхода из дома обязательно сделайте полноценный канализационный колодец…
DasIst
после выхода из дома обязательно сделайте полноценный канализационный колодец…
колодец на прямом участке не оправдан… зачем он там? на повороте - да, но не прямой, да еще и вблизи стены… тогда уж речь должна идти об утепленном приямке, только я не вижу в нем никакой необходимости
CAT@
Я ориентировался на: “Пустите каналью по полу или сразу под покрытием в полах, а вниз нырять только после третьего унитаза…” но понял это “после” как на точке ввода в дом.
Именно так. Смысл в том, чтобы не было горизонтальных колен/поворотов. Надо притопить/приопустить магистраль на столько, чтобы правый унитаз просто сверху в него сваливался..
CAT@ ↗
Вы за организацию стояка не при вводе в дом, а перед первой точкой слива, а почему?
Это были просто варианты.
Я к тому, что если стояк организован на точке ввода, то труба к первому сливу пойдет не на глубине ввода, а выше, практически сразу под ЭППС… копать меньше опять же… :oops:
Резонно.
GenaS
Именно так. Смысл в том, чтобы не было горизонтальных колен/поворотов.
Принцип понятен. Я правильно понимаю, что вертикальные колена/повороты вполне допустимы и на угол 90 градусов? Но предпочтительны на 45…
GenaS, еще раз спасибо за советы :beer:
P.S. Итого:
планировка санузлов должна быть утверждена до стадии рабочего проектирования фундамента/цоколя, т.е. должны быть однозначно определены координаты всех точек слива как минимум по трассе канализации 110 мм
для проходов через цоколь стоит заложить АЦ гильзы, через которые после готовности цоколя спокойно проложить как минимум 110 трассу
полностью прорисовать как минимум трассу 110 от всех точек слива до септика
Иные варианты приводят к проблемам, накладкам и т.д. и т.п. Что хорошо видно на моем примере :oops:
Записываем в ошибки.
CAT@
Итого:
планировка санузлов должна быть утверждена до стадии рабочего проектирования фундамента/цоколя, т.е. должны быть однозначно определены координаты всех точек слива как минимум по трассе канализации 110 мм
для проходов через цоколь стоит заложить АЦ гильзы, через которые после готовности цоколя спокойно проложить как минимум 110 трассу
полностью прорисовать как минимум трассу 110 от всех точек слива до септика
Записываем в ошибки.
ага, записал, пошел рисовать … CAT@ а на какой глубине 110 у вас выходит под фундаментом на септик ? и как вы ее укладывали после полной отсыпки подушки из песка по геотекстилю?
CiD
ага, записал, пошел рисовать … CAT@ а на какой глубине 110 у вас выходит под фундаментом на септик? и как вы ее укладывали после полной отсыпки подушки из песка по геотекстилю?
Сначала котлован, потом траншеи для труб, в котловане по грунту - геотекстиль, потом отсыпалась песчаная подушка уже поверх траншей и труб…
Труба ниже подушки в траншее на дне котлована, в песке. Труба под уклон 2 см на 1 м.
судя по этому посту 110 труба заглублена на 50 см? меня что смущает - не промерзнет ли все это зимой? или я зря переживаю и результаты труда вместе с водичкой успеют добежать до септика по трубе даже в отрицательной температуре?
здесь рекомендуется:
При проектировании наружных канализационных сетей принимать: наименьший диаметр трубопроводов 150 мм; глубину заложения лотков труб не менее 1,1 м.
CAT@
колодец на прямом участке не оправдан… зачем он там? на повороте - да, но не прямой, да еще и вблизи стены… тогда уж речь должна идти об утепленном приямке, только я не вижу в нем никакой необходимости
вот тточно так же и я сказал сантехникам, когда они завели речь о колодце… У Вас внешняя часть очень похожа на мою, кажется даже расстояния совпадают. Не буду описывать весь процесс познания премудростей эксплуатации канализационных сетей. Но на локоток, по поводу несделанного колодца, покушался неоднократно.
DasIst ↗
Не буду описывать весь процесс познания премудростей эксплуатации канализационных сетей. Но на локоток, по поводу несделанного колодца, покушался неоднократно.
Можно же коротенько сформулировать в чем суть проблемы… Я эту трассировку (от точки ввода до септика) выкладывал на суд Андрея Ратникова, он сказал ограничиться ревизией на повороте перед септиком, при том условии конечно, что в доме над точкой ввода (на стояке) также будет ревизия.
Повторю вопросы - зачем именно колодец? Чем Вас не устраивает тройник с ревизией? зачем Вам мог (бы) понадобиться колодец на прямом участке прямо у стены дома?
CAT@
Можно же коротенько сформулировать в чем суть проблемы… Я эту трассировку (от точки ввода до септика) выкладывал на суд Андрея Ратникова, он сказал ограничиться ревизией на повороте перед септиком, при том условии конечно, что в доме над точкой ввода (на стояке) также будет ревизия.
Повторю вопросы - зачем именно колодец? Чем Вас не устраивает тройник с ревизией? зачем Вам мог (бы) понадобиться колодец на прямом участке прямо у стены дома?
Ситуация: септик “клюнул”… фекашки болтаюца неизвестно где… где то там в трубе… пока не приехал золотарь с американской фиговиной на пользование системой было наложено вето… а так колодец принял бы на себя удар. Процедуры хватило ненадолго. Опять вето. … Потом появилась городская канализация. При наличии “ближнего” колодца можно было бы оптимально в неё врезаться, а так только из имеющегося септика, что дало малый перепад - пришлось в него ставить насос.
Немного о технологии выполнения полусухой стяжки с ТП на личном опыте :oops:
- трубка ТП находится под давлением 3 бар, испытания, разумеется, проведены до начала работ по стяжке, давление сохраняется на период всех работ
- разложена трубка по сетке, поднята на кусочках ЭППС высоты 20 мм
- установлен нивелир
- три направляющих профиля (труба 30х60) длиной порядка 1,5 м выставлены на горках раствора в уровне будущей стяжки, по нивелиру и отметке на рейке… сразу на всю ширину комнаты (это небольшая комната 15,75 м2)
- заполняется промежуток между профилями
- расстояние между профилями - по длине правила, в данном случае правило = 2 м, а расстояние = 1,6 м… тогда двигать комфортно
- утрамбован и затерт 1-ый участок, можно сдвинуть 1-ый профиль и сразу заполнить и затереть щель от него
- подвинут 1-ый профиль и заполняется 2-ой участок
- подвинут 2-ой профиль, затерта щель от него и начат следующий участок…
и так далее - до победного конца :beer:
рецепт стяжки уже давался: 1 ведро (12 л) цемента: 5,5 ведер песка: 4-5 литров воды (зависит от влажности песка) + фейри в воду (налить в 5 л канистру и из шланга вспенить, заполняя канистру) *+ фибра (порядка 1 кг на 1 м3) *
эта порция - как раз на 1 барабан мешалки
P.S. На первой комнате направляющие профили взяли длинные (по 4 м), оказалось неудобно и в самом конце вынимать их и затирать всю щель сразу - плохо, значительно удобнее иметь короткие отрезки направляющих и двигаться вместе с ними, затирая щель сразу
P.P.S. Замечания и предложения приветствуются :)
с коллектором ТП сплошная засада, WESER`а на 9 контуров нет и не предвидится в ближайшие 2-3 недели, оплачен был зря… не привезли.
Предложили собрать из 2-ух: 4 + 5 контуров. По размышлению вариант был отброшен, поехал за OVENTROP`ом, который и был в итоге приобретен, поскольку нашелся в наличии, он дороже, но не сильно, на 2,5 т.р.
Вот собственно и коллектор… в “разборе”. Шкаф под него я взял - ШРН4 651-691 х 854 (grota.ru)
Вопросы:
- диаметр коллектора 1", какие отсечные краны на него монтировать? 1" или 3/4"?
1.1 на самом коллекторе накидная гайка G1 на развальцованном раструбе трубы - какую прокладку или какой фиттинг лучше применить для этого подсоединения?
- стрелками показаны заглушки, которые могут быть использованы для заполнения на время испытаний, верно понимаю? или присоединяться строго через отсечной, а на втором ставить манометр? заглушки считать только дренажными - так и использовать… Почему вопрос - в паспорте указано именно через них
Замечания и предложения приветствуются
Возьмите в аренду вертолет на 2 дня - качество и поверхностная прочность стяжки будет принципиально лучше.
KVV711 добавил 29.07.2011 в 12:15
- 1" полнопроходной 1.1 если плоская - то импортный картон 1.2 без разницы, как удобнее с точки зрения того, что есть под рукой.
KVV711 ↗
Возьмите в аренду вертолет на 2 дня - качество и поверхностная прочность стяжки будет принципиально лучше.
так я первую комнату делал 21 числа, вторую 24, третью 25… не поздновато вертолет загонять? :oops:
- 1" полнопроходной 1.1 если плоская - то импортный картон 1.2 без разницы, как удобнее с точки зрения того, что есть под рукой.
KVV711 добавил 29.07.2011 в 12:17
CAT@
так я первую комнату делал 21 числа, вторую 24, третью 25… не поздновато вертолет загонять? :oops:
Вертолет в этой технологии идет сразу за последним выравниванием, сейчас уже поздно - можно в первой комнате ходить (аккуратно:wink:)
KVV711 ↗
Вертолет в этой технологии идет сразу за последним выравниванием, сейчас уже поздно - можно в первой комнате ходить (аккуратно:wink:)
я знаю, потому и уточнил :)
а ходить в принципе можно уже на следующий день… ежели очень аккуратно… а то сразу пленкой было не закрыть :( летать то мы не умееем, а так - аккуратно зашли, разложили пленочку…
CAT@ ↗
Немного о технологии выполнения полусухой стяжки с ТП на личном опыте :oops:
Если есть такая техническая возможность, сними кино плиз. Как ставите маяки, как засыпаете, как переставляется маяк, как затирается.
Будет очень интересно посмотреть.
CAT@
… а то сразу пленкой было не закрыть :( летать то мы не умееем, а так - аккуратно зашли, разложили пленочку…
Т.е. после выполнения стяжки её необходимо накрыть плёнкой? Надолго?
Анри ↗
Т.е. после выполнения стяжки её необходимо накрыть плёнкой? Надолго?
Опытные товарищи подсказывают, что эта мера именно для описанной полусухой стяжки с мимнимумом воды - даже избыточна, вполне можно обойтись без укрывания и увлажнения…
ну, понятно, нужно принимать во внимание погодные условия и температуру в доме… сейчас в доме не жарко, да собственно и в 30-32 на улице тоже было нормально за счет кирпичных стен и плит перекрытий, так что пересыхания опасаться не приходится…
CAT@ добавил 04.08.2011 в 11:45
BobaQPE ↗
Если есть такая техническая возможность, сними кино плиз. Как ставите маяки, как засыпаете, как переставляется маяк, как затирается. Будет очень интересно посмотреть.
это будет самое занудное кино :D на фото я постарался показать все этапы, тут особо снимать то нечего… как горка насыпается и по ней профиль елозит - малоинтересное зрелище…
вот механизированный способ подачи раствора (тот, что KVV711 описывал) - это да, интересно, еще видел в сети видео о механизации затирки - когда по рельсам-направляющим движется тележка-правило и ровняет полосу стяжки…
Даже самое малоинтересное кино :) С помощью ускорения в 12 раз можно превратить в прикольную комедию. Интересен процесс выставления маяков, перемещение их с места на место. Да и просто, чтоб показать строителям и сказать “вот так это делается” а то наши местные, что такое сухая полустяжка, никогда даже не слышали.
Стяжка из Бельгии - еще подробнее, только маяки по плиткам, может и проще, но, по-моему, лишнее движение…
А видео в сети по запросу “полусухая стяжка” полно
CAT@ добавил 04.08.2011 в 16:02
KVV711 ↗
Возьмите в аренду вертолет на 2 дня - качество и поверхностная прочность стяжки будет принципиально лучше.
KVV711 ↗
Вертолет в этой технологии идет сразу за последним выравниванием, сейчас уже поздно - можно в первой комнате ходить (аккуратно:wink:)
А может и правда взять “вертолетик” :oops: на гостиную… все же 48 квадратов… Во всех фильмах, кстати, вертолет загоняется на поверхность сразу по окончании выравнивания и с самим заглаживанием народ особо не запаривается, а так то приходится металлической гладилкой довольно долго работать… :(
CAT@
Немного техпроцесса трамбовки песка в уровень и раскладка ЭППС.
- Уровень задается нивелиром по метке на рейке от заданного уровня стяжки или чистого пола (ну это кому как удобнее).
- Направляющие рельсы (профильная труба) укладываются в размер рейки, чтобы было удобно срезать… если рейка 2 м, то рельсы через 1,6-1,7… то есть по сути та же технология разметки, что и для стяжки - только упрощенно
- После трамбовки с проливом - достается профиль, заделываются щели от него и собственно раскладывается ЭППС.
Не знаю как оно правильнее и быстрее, но альтернативы нормально уложить ЭППС не вижу… если кто в курсе - прошу поделиться :wink:
P.S. Геометрия у ЭППС не идеальная, что хорошо чувствуется, бывает и по высоте разница и по кривизне попадается, но редко… это “Пеноплекс”, на “Технониколь” жалоб слышал больше… добирал 50-ки на кровлю, пожалуй соглашусь, он покривее “Пеноплекса” будет.
А если по трамбованному песку подлить бетонную подготовку и пока не застыла уложить-приклеить ЭППС, потом основная стяжка. Как такой вариант?
Dehl ↗
А если по трамбованному песку подлить бетонную подготовку и пока не застыла уложить-приклеить ЭППС, потом основная стяжка. Как такой вариант?
Подозреваю, что крайне геморройный в исполнении.
P.S. Не знаю, правильно или нет, но мы раскладывали ЭППС без ловли миллиметров. В итоге 3 слоя ЭППС немного гуляют, но тут ничего не поделаешь в любом случае - толщина самих листов имеет допуск 1-3 мм. И с учётом перевязок в каждом ряду трёхслойная укладка даёт перепады до 5 мм (в неприжатом состоянии, если надавить, перепад сокращается до 2-3 мм). Думаю, для стяжки это совершенно некритично, всё придавится и нормально застынет.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.