Дом для CAT@`ов

Dehl ↗

А если по трамбованному песку подлить бетонную подготовку и пока не застыла уложить-приклеить ЭППС, потом основная стяжка. Как такой вариант?

Не оправдан, по-моему, абсолютно. Песок выровнять - не проблема, а здесь…

Самый главный строитель лично занялся копкой ямы под септик и его установкой. Никому не доверяя, сел за рычаги… там в конце смены и уснул :D - самый лучший способ уложить спать, рекомендую :good:

Установили, однако… *супесь пылевато-пластичная желто-коричневая, переходит в супесь пылеватую полутвердую *- та еще супесь… Отметка ямы под септик = -2,60 м. Далее откопали площадь 3х5 под фильтрующую кассету, углубились всего на 1,3 м… результат - :( В итоге все идет к тому, что после септика нужен доп. колодец для откачки осветленного стока на кассету, которую нужно поднимать практически на уровень пов-ти, иначе при повышении УГВ будет нехорошо…

чего и следовало ожидать…

А нет возможности откачивать на грунт ? Какая разница, с колодца выливать на грунт “залпом” или потихоньку выливать ?

На пылеватых грунтах не смотря на фильтрующие касеты и колодцы, рано или поздно придется откачивать на грунт. Естественные препятствия в виде возможно паразитного заражения почв, что скверно.

Просто я не усмотрел, что септик в виде двух емкостей. Результат работы такого септика всетаки это “серая” жидкость, которая требует дофильтрации… В случае с септиками с аэробными микробами, типа топаз-юбаз и др. там никаких заражений нет.. сливай себе в почву и не мудри..

bobaqpe

Просто я не усмотрел, что септик в виде двух емкостей. Результат работы такого септика всетаки это “серая” жидкость, которая требует дофильтрации…

Септик - однокамерный. Сколько в нем камер или из скольки емкостей он состоит - не важно. Суть септика - сбраживание осадка, предварительная очистка до основной очистки. Иных функций нет и быть не может.

BobaQPE ↗

В случае с септиками с аэробными микробами, типа топаз-юбаз и др. там никаких заражений нет.. сливай себе в почву и не мудри..

По рекламным брошюрам - все так. В реальности - нет. У “топасов-юбасов”, являющихся по сути SBR-реакторами степень очистки нормам не соответствует, тогда как обычная почвенная доочистка после септика и сток нормально очищает и устойчива в работе в режиме периодических залповых нагрузок, в отличие от столь сильно разрекламированных SBR-реакторов для которых выход на режим - одна штатная проблема, а выброс активного ила - другая… и обе до сих пор не решены, поскольку это просто невозможно конструктивно…

Все, впрочем, расписано здесь, начиная с 9 страницы: (форум)

CAT@

В итоге все идет к тому, что после септика нужен доп. колодец для откачки осветленного стока на кассету, которую нужно поднимать практически на уровень пов-ти, иначе при повышении УГВ будет нехорошо..

Высокий УГВ вообще нехорошо. Но, судя по фоткам, на участке есть небольшой уклон? Дренажные канавы по периметру могут сделать свое благое дело.

Александр, лично я в подобной ситуации всё поднял выше: коллектор, септик, поле фильтрации. Потребовалось утепление, зато сделал и забыл. Никаких проблем без электричества, и не надо регулярно ковырять вонючий насос.

СанСаныч ↗

Александр, лично я в подобной ситуации всё поднял выше: коллектор, септик, поле фильтрации. Потребовалось утепление, зато сделал и забыл. Никаких проблем без электричества, и не надо регулярно ковырять вонючий насос.

Поднять выше все… возможно, но только если проходить выводной трубой канализации через цоколь из КБ, а не под подошвой фундамента, как сейчас… но самым забавным, конечно, представляется подъем септика, который установлен сейчас на ЖБ плите что до насоса, то ведь я не предполагаю колодец до септика, а ставлю его на осветленный сток и насос уже не фекальный, а дренажный… Полагаете, решение с «поднять все» лучше в моей ситуации? Технически сложновато, по-моему… само утепление то еще ладно…

Мне детали, конечно, не известны, но ничего особо сложного я не вижу. Если из септика сейчас откачать воду и отпустить связи с плитой, он всплывет сам. Останется заполнить пространство между септиком и плитой, притереть септик в новом положении и закрепить. С проходкой КБ цоколя тоже не вижу больших проблем, если есть доступ с обеих сторон и перфоратор. Кроме прочего, при мелком заложении значительно сокращается объем земляных работ по траншеям.

Насос, понятно, не фекальный, но вода в том колодце, хоть и осветленная, но по мне на вкус и цвет не подходящая :stop: А за дренажником туда залезать периодически придется и в чувство его приводзить. И это не тот случай, когда можно денек-другой подождать, пока приедет мастер и все сделает… И к тому же лишняя зависимость жизнеобеспечения от сетей - оно надо?

В общем, надо все аккуратно прорисовать с учетом необходимых уклонов, возможных проходок, УГВ и рельефа, и если получается сделать систему без насоса - даже не сомневаться.

СанСаныч

Мне детали, конечно, не известны, но ничего особо сложного я не вижу. Если из септика сейчас откачать воду и отпустить связи с плитой, он всплывет сам. Останется заполнить пространство между септиком и плитой, притереть септик в новом положении и закрепить. С проходкой КБ цоколя тоже не вижу больших проблем, если есть доступ с обеих сторон и перфоратор. Кроме прочего, при мелком заложении значительно сокращается объем земляных работ по траншеям.

Насос, понятно, не фекальный, но вода в том колодце, хоть и осветленная, но по мне на вкус и цвет не подходящая :stop: А за дренажником туда залезать периодически придется и в чувство его приводзить. И это не тот случай, когда можно денек-другой подождать, пока приедет мастер и все сделает… И к тому же лишняя зависимость жизнеобеспечения от сетей - оно надо?

В общем, надо все аккуратно прорисовать с учетом необходимых уклонов, возможных проходок, УГВ и рельефа, и если получается сделать систему без насоса - даже не сомневаться.

Что ж… буду снимать метки перепадов. Пока, по предварительной отрисовке попадаю на 1ый ряд КБ, на 150-200 мм выше подошвы фундамента.

Тем более, что дополнительный колодец опять же нужен герметичный + его опять нужно якорить и все это делать в воде (точнее ее откачивая), удовольствия маловато… Ну и насос, разумеется, надежности не добавляет, здесь двух мнений быть не может, Вы правы. Как и колодец - лишний элемент в системе.

Но сейчас идти нужно от кассеты… Зарыться максимум на 0,7-0,8 м, не более.

СанСаныч, а каким конкретно утеплителем Вы сами решили вопрос:

СанСаныч ↗

Потребовалось утепление, зато сделал и забыл.

обычным ПСБ-С или ЭППС (XPS)? и какое у Вас по факту заглубление септика и подводящей трубы? Есть ли над трубой пешеходная зона или проезд авто?

chicken ↗

Дренажные канавы по периметру могут сделать свое благое дело.

и это - тоже, куда деваться

CAT@

СанСаныч, а каким конкретно утеплителем Вы сами решили вопрос: обычным ПСБ-С или ЭППС (XPS)? и какое у Вас по факту заглубление септика и подводящей трубы? Есть ли над трубой пешеходная зона или проезд авто?

Я взял обычный ПСБ-С-25 и полиэтилен снизу и сверху (деньги, как всегда, кончились в очередной раз и не в тот момент). ЭППС, конечно, лучше, долговечнее и работать с ним приятнее. Сверху везде присыпал немного песком, чтобы ПЭ защитить. Там, где машины будут ездить, перекрыл ЖБ шпалами (достались в приданое к участку). Где дорожка будет, планирую крупноформатные тротуарные плиты положить, чтобы нагрузка лучше распределялась и пенопласт себя лучше чувствовал. По глубине септика точных цифр нет, мне сейчас проще от верха плясать: над верхней образующей - бетон 50 мм, ППС 100 мм, песок 50-100 мм - вот и уровень земли (правда, без плодородного слоя, нет его там, насыпать буду). Шпалы - поверх (пригруз). Патрубки сейчас выше колен торчат, обрежу потом, когда ландшафт сформируется.

СанСаныч ↗

Там, где машины будут ездить, перекрыл ЖБ шпалами (достались в приданое к участку). Где дорожка будет, планирую крупноформатные тротуарные плиты положить, чтобы нагрузка лучше распределялась и пенопласт себя лучше чувствовал.

вот тут у меня и накладка…

труба в “автозоне”, не говоря уже про пешеходную, сейчас то она на глубине порядка 0,9 - 1,0 от УГ, а если “все поднять”, то будет практически по поверхности :(, ну закрою я ее 100 мм ЭППС, а ведь и его защитить нужно, значит и уровень в итоге должен подняться…

По глубине и утеплению получается, что размещение на глубине порядка 1,0 м утепления не требует вовсе… Ну и механическая защита обеспечена также…

Вот и думай тут :cry:то ли копать неглубоко и поднимать септик с выпуском поимев проблемы утепления и защиты от нагрузок при трассе длиной в 14 метров

, то ли оставлять выпуск на месте, копать на 1 м и ставить колодец перекачки… тогда утеплять не нужно и защищать тоже, просто закопать, зато - возня с колодцем и насосом…

Александр, у меня трасса 27 м, все утепление (коллектор, септик, поле фильтрации) обошлось меньше 10 т.р., испытания суровой зимой без теплых стоков прошли на ура (лил только холодную воду, правда, регулярно). Если что, шпалы для перекрытия коллектора в автозоне у меня еще остались :) А коллектор буквой П утеплил (от дна траншеи), чтобы тротуарной плитой пенопласт целиком перекрылся.

СанСаныч, практически во всех РД одно и то же: минимум 0,6-0,7 метра…

Но, причины то всего 2:

1. исключить промерзание

2. исключить механическое разрушение

3. решается утеплением

4. решается защитой верно?

Сроки службы и утеплителя и плитки/защиты над трубой сопоставимы со сроком службы самой трубы канализации, по-моему…

Тогда я не понимаю цифры минимума. Дуракоустойчивость?

P.S. Откопали трубу. УГВ стоит на 1,1 метра, то есть на сегодня труба канализации оказывается под УГВ, равно как и ввод в септик :(

По картинке фото 044.jpg](форум) ситуевина также изменилась, установившийся уровень грунтовых на сегодня порядка 1,1-1,2 метра… под горловину, площадка ввода трубы под водой, т.к. дно септика на уровне -2,6 м

Тогда что, единственный выход - поднимать? Но если поднимать, то не просто над УГВ, а уже так, чтобы соотнести уровень кассеты с УГВ и выйти на самотечную систему, как и предлагалось: (форум

Что думаете? Вообще допустима прокладка канальи в уровне УГВ или под ним?

С одной стороны - прокладка труб фактически в воде, с другой - прокладка с очень незначительным заглублением.

P.P.S. вот во вложении - варианты утепления труб, помниться Изба ругался на этот докУмент: (форум)

izba

глупость - трубопроводы если речь не идёт об теплотрассах а идёт о канализации или холодном водопроводе (теплотрассы сейчас и всегда прокладывали в спец утеплённых трубах) нужно утеплять ТОЛЬКО СВЕРХУ в бока по сторонам в одной плоскости то есть закрывать типа тропинкой из ЭППС шириной около двух глубин промерзания. То есть типа 1 - 2 листа в ширину (где как холодно). Так как холод идёт не с боков, и тем более не снизу, а именно сверху!!! То есть если вы утеплите трубпровод ещё и снизу, то отсечёте то тепло которое может этот трубопровод подогревать зимой. Таким образом вы компенсируете верхнее утепление то есть если бы вы просто утеплили сверху вы ухудшили отвод тепла - утеплили, а если утеплили снизу то на столько же ухудшили подвод тепла… то есть все пришло к той же температуре - апсюрд???

()

канализация укладывается с уклоном 1 см на метр длины. При этом канализационная труба всегда оказывается без воды, и замерзать в ней нечему. Более того, при каждом пользовании канализацией смыв происходит водой с комнатной температурой (15…20 градусов), и имеющаяся на внутренних стенках труб изморозь смывается теплой водой. Кроме того, в канализационную трубу проникает тепло от гниющих фекалий из септика, очистного сооружения, или выгребной ямы. Поэтому на практике вполне достаточно, чтобы канализационные трубы заглублялись возле фундамента загородного дома на 0,5 метра, и шли дальше со своим естественным уклоном. … Существует еще один стереотип, связанный с прокладкой канализационных труб. Некоторые Заказчики просят уличную канализацию прокладывать в теплоизоляции. Хуже от этого, конечно, не становится, однако лучше тоже, так как, повторимся, замерзать в правильно проложенных канализационных трубах нечему. Такое утепление, аналогично излишнему заглублению, ничего, кроме дополнительных расходов, не дает. Оно оправдано лишь в редчайших случаях, когда канализационная труба по различным причинам прокладывается мельче 0,5 метра.

Мне думается, что цифры минимума тянутся со времени, когда вопрос утепления канализационных труб непосредственно в грунте не мог быть решен по причине отсутствия подходящих материалов, типа ЭППС… Препятствием еще является необходимость большей аккуратности почти на каждой стадии работ, что в наши дни огромная проблема.

То, что стыки ниже УГВ, конечно, не гут, все-таки подвижки в любом случае будут, хотя бы температурные, да и резинки со временем потрескаются… А на трубу (пустую и легкую) вообще будет архимедова сила действовать, и ей противостоять как-то надо, чтоб трубу не выгибало вверх, пусть и по миллиметру (условно), но каждый год.

Если поднимать, то уж до состояния самотечной системы, здесь Вы абсолютно правы. Зачем полумеры?

Изба, видимо, не предполагал, что канализационный коллектор можно всти на глубине штыка :) Ведь совершенно ясно, что при этом зимой с бокового направления не приходится ждать от земли особого тепла. Тепло идет снизу, холод сверху, а сбоку - что получится, зависит от потока холода сверху.

Когда я решал вопрос для себя, упрощенно рассуждал так: если пишут, что до трубы должно быть 0,5 м, то я с помощью утеплителя просто изогну эти 0,5 м так, как мне будет удобнее. А удобнее оказалось примерно половину по вертикали и половину по горизонтали. То есть невысокие вертикальные стенки и перекрытие узкой стороной листа (можно было и “домиком”, но оставалось много обрезков от утепления септика и поля фильтрации, как раз подходящего размера, и к тому же уплотнять песок вокруг трубы, на котором лежит утеплитель, удобнее в горизонтальной плоскости). Если утеплять только сверху, то ширина выходит больше, и тротуарными плитами не перекрыть будет.

У меня почти как на левой картинке, только еще мельче. Высота стенок чуть больше диаметра трубы и сверху только небольшой защитный слой песка. Правая картинка абсурдна для канализации, здесь я с Андреем Валентиновичем полностью согласен. И приведенный отрывок мне тоже тогда попался. Я решил, что у меня тот самый “редчайший случай” :)

Вот только что с (форум обсуждали этот вопрос… вспоминая расчеты МЗУФ`а

Выходило по моделированию в Элкате, что вариант Б менее промерзаем, чем А, т.е. ширина выигрышнее бокового вертикального утепления

СанСаныч ↗

Я решил, что у меня тот самый “редчайший случай” :)

Похоже, что я присоединю свой “редчайший” к Вашему :)

CAT@

Вот только что с (форум обсуждали этот вопрос… вспоминая расчеты МЗУФ`а

Выходило по моделированию в Элкате, что вариант Б менее промерзаем, чем А, т.е. ширина выигрышнее бокового вертикального утепления

Похоже, что я присоединю свой “редчайший” к Вашему :)

Я не думаю, что в случае канализационного коллектора это различие в промерзании имеет существенное значение, зато в случае А площадь всего сооружения значительно меньше (не только меньше земляных работ, но и меньше ограничений по использованию данной площади в дальнейшем) и нет проблемы, чем перекрыть все это хозяйство в местах проходов и проездов, опирая края плит за пределами утеплителя. Да и добраться до трубы в случае чего будет намного проще.

У меня - еще уже, чем на Вашей картинке А, верхний лист лежит на стенках. Правда, траншея была сначала вырыта на полную глубину, а затем засыпана щебнем и песком на полметра. Возможно, и это тоже сыграло положительную роль в благоприятном исходе.

Krechmer ↗

Ну, с лужами - это перебор наверное. Я что подумал, када спрашивал. Может приспособа какя нить есть для взятия пробы утрамбованного песка. Типа изъЯл из подушки определенный объём - взвесил - получил плотность. Мож кто знает или видел подобную приспособу. И до какой плотности трамбовать? Про отпечаток подошвы знаю - про это не надо:)

()

Сегодня попробовал пройти по своему коллектору, но не получилось: песок на утеплителе после ливней в состоянии дряблой жижи (вода уходит только в стороны и очень медленно). Но у меня ширина 600 мм и поверх пешая дорожка из плит шириной 750 пойдет от ворот к дому. А вот что делать с широкой полосой в Вашем случае - проблема. Поэтому мне представляется, что в данной ситуации задачу по оптимизации схемы утепления канализационного коллектора для эффективного использования тепла земли надо решать при ограниченной ширине конструкции.

СанСаныч ↗

Сегодня попробовал пройти по своему коллектору, но не получилось: песок на утеплителе после ливней в состоянии дряблой жижи (вода уходит только в стороны и очень медленно).

судя по этому:

СанСаныч

… траншея была сначала вырыта на полную глубину, а затем засыпана щебнем и песком на полметра.

у Вас там стоит пол метра воды? а стоило тогда траншею рыть?

CiD

судя по этому:

у Вас там стоит пол метра воды? а стоило тогда траншею рыть?

Вода стоит поверх пленки, покрывающей сверху пенопластовое утепление. Траншея рылась первой (иначе трактору не выехать), до выявления проблемы с ямой для септика.

СанСаныч

мне представляется, что в данной ситуации задачу по оптимизации схемы утепления канализационного коллектора для эффективного использования тепла земли надо решать при ограниченной ширине конструкции.

сейчас рисуется 2 варианта по утеплению

Мне кажется, оба варианта рабочие. Но технологичнее - плоский. Ничего пилить не надо ;)

Iljas ↗

Мне кажется, оба варианта рабочие. Но технологичнее - плоский. Ничего пилить не надо ;)

Зато рыть больше в ширину и дренаж делать обязательно, причем пропорционально более мощный. И вообще не факт, что эта площадь может полноценно использоваться в дальнейшем. А распил утеплителя - вообще не проблема, у меня либо жена, либо дочка всегда пилу отбирали :)

Уважаемые коллеги,

Появились вопросы по котельной, первая часть в посте: (форум), но здесь уже детализовано…

Начал прикидывать рабочую схему, пока получилось следующее, ну и первые вопросы:

1. Ставить ли У-образный фильтр грязевик? Если да, то отсечные краны на него для очистки
2. Байпас с обратным клапаном для ЕЦ – врезать ДО грязевика или после, режим то – аварийный по сути, лишнее сопротивление ни к чему…
3. Кол-во и места установки отсечных клапанов корректно?
4. Можно ли выделенные зеленым участки трассировать из ПП
5. На какой датчик завязать привод зарядного насоса
6. Ставить ли приводной термосмесительный клапан на ТП? или не применять для узла ТП трехходовик, а поставить двухходовой как в типовых решениях смесительных узлов TMix (вложение в pdf)?
7. Каков минимально разумный набор КИП на схему на Ваш взгляд?

… далее, понятно про контроллер/датчики и т.п.

P**.S.** Уважаемые Эксперты, разумеется, полностью готов на тему в Клубный раздел форума IZBA.SU

VTA200, 20-40 °С (DN25, Kvs= 3,0 и 3,6)

схема - (), рис.2 и ее откорректированный вариант

2 вариант…

небольшая корректировка схемы

P.S. (форум), у кого в Питере брать ESBE? Есть вменяемый поставщик?

Да вроде в Питере с эсбе проблем никогда не было…

Существующие трубопроводы можно утеплить, расположив теплоизоляционные плиты не только сверху, но и по бокам (рис. 10), а при прокладке новых инженерных коммуникаций их рекомендуется поместить в теплозащитный канал из экструдированного пенополистирола.

izba

Опять глупость - трубопроводы … нужно утеплять ТОЛЬКО СВЕРХУ в бока по сторонам в одной плоскости … То есть если вы утеплите трубпровод ещё и снизу, то отсечёте то тепло которое может этот трубопровод подогревать зимой. Таким образом вы компенсируете верхнее утепление то есть если бы вы просто утеплили свеху вы ухудшили отвод тепла - утеплили, а если утеплили снизу то на столько же ухудшили подвод тепла… то есть все пришло к той же температуре - апсюрд???

CAT@

()

CAT@ ↗

При этом канализационная труба всегда оказывается без воды, и замерзать в ней нечему. Более того, при каждом пользовании канализацией смыв происходит водой с комнатной температурой (15…20 градусов), и имеющаяся на внутренних стенках труб изморозь смывается теплой водой. Кроме того, в канализационную трубу проникает тепло от гниющих фекалий из септика, очистного сооружения, или выгребной ямы.

тогда получается что теплоизоляция по бокам и снизу, а то и в виде скорлупы совсем не глупость, ведь источник тепла - внутри трубы а никак не снизу из грунта, особенно при рекомендуемых 0.5 м глубины

CiD ↗

тогда получается что теплоизоляция по бокам и снизу, а то и в виде скорлупы совсем не глупость, ведь источник тепла - внутри трубы а никак не снизу из грунта, особенно при рекомендуемых 0.5 м глубины

соглашусь с Вами, опыт СанСаныч`а это подтверждает

Не согласен, промерзание идет как раз сверху, а снизу вы действительно отсекаете тепло земли. В конечном счете всё зависит от региона (глубины промерзания), заглубления трубы, периодичности использования, этим и определяется конструктив, но, утепление снизу, а не сверху, неправильно в любом случае. Утепление со всех сторон - принципиально другая конструкция.

Снизу не надо, лучше вертикальные стенки поглубже врыть или сверху утепление шире сделать (если площадь позволяет). Тепло земли должно сомкнуться с теплом трубы, холод не должен вклиниваться между ними. Иначе сохраняется опасность местного выпучивания трубы и образования непроходимости. Ведь равномерность пучинистых свойств грунта по всей длине коллектора практически не обеспечить.

Коллеги, кто имеет опыт:

можно короткий ликбез по пайке медных труб-фиттингов:

• горелка? какая?
• марка припоя
• флюс - нужен?
• пару слов по технологии

Заранее спасибо! :beer:

P.S. Посчитал сбоку на обжимных TIEMME… как-то захорошело от цен… вот задумался - а не освоить ли пайку… или на обжим (Виега, Зана) посмотеть, но там нужно искать инструмент в аренду…

опять же в наличии, как правило, нет нифига - все на заказ

CAT@ добавил 23.10.2011 в 13:39 или все еще проще?

*(

Для низкотемпературных паек используют фитинги с заплавленным в них припоем. Внешне это такие же фитинги для раструбной пайки, но по поверхности раструба выдавлен поясок (рис. 39), внутрь которого производители залили припой еще на стадии изготовления фитингов. В фитинг может быть залит как тугоплавкий, так и легкоплавкий припой, благодаря которому могут выполняться оба вида пайки. Однако, чаще всего, в фитинги заливают легкоплавкий припой, поэтому соединения на таких фитингах относят к категории низкотемпературных паек.

Технология соединения медных труб на фитингах с заплавленным припоем еще проще, чем на обычных фитингах. Трубы и фитинги обрабатываются точно так же, как было описано выше. Затем трубы вставляются в фитинги или соединительные муфты. Фитинги нагреваются огнем паяльной лампы либо горячим воздухом строительного фена, припой, заложенный в фитингах, расплавляется и растекается по раструбу, спаивая детали (рис. 40). Вот и вся технология: воткнул зачищенные и обработанные флюсом детали друг в друга, прогрел узел паяльной лампой и дал остыть.

Кет просил рекомендаций по пайке медных труб. Все просто. Нужно - 0.5 спирта, для промывки мест перед пайкой, металлическая щетка/наждачка, флюс для пайки, припой без свинцовый. Горелка любая удобная и достаточной мощности. Я использовал !()

Работая с трубой 32, нехватки тепла не заметил. Процесс пайки. Шкурим/чистим места пайки внутри и наружу. Механически снимаем все окислы до блеска. 100 грам спирта внутрь и тоненьким слоем протираем будущие места пайки, от остатков жира. Тонким слоем мажем флюс. Тоже внутри и снаружи. Собираем целый узел таким образом. То есть, целый тройник или целую муфту. Греем узел равномерно. И трубу и муфту. Не нужно надейся на нагрев одной детали от другой. Будет перегрев и чистка с нова. После прогрева в течения 10-30, снимаем горелки и гладим место возле стыка припоем. Не в пламени. Припой должен плавится от тепла детали, не огня. Если температуры не достаточно, снова греем 10-30 секунд и пробуем плавить припой. В зависимости от толщины трубы, достаточно 2-5 мм припоя. До образования буртика, но не капли с низу. Если капля - припоя за много. Очень хорошо потренироватся в воздухе и разрезать пос пайки.

Основные принципы - хорошо зачистит, обезжирить, не перегрет, не перелить припоя.

Stanislav

… 100 грам спирта внутрь …

:good: два раз по 100 спирта внутрь и захорошеет… :lol:

DasIst

:good: два раз по 100 спирта внутрь и захорошеет… :lol:

смертельная доза спирта этилового от 200-300 мл за час :) так что не пейте вы нам нужны на этом форуме

FROST ↗

смертельная доза спирта этилового от 200-300 мл за час :) так что не пейте вы нам нужны на этом форуме

не волнуйтесь…: была мысль медь “попаяться”, но за отсутствием оной в легком доступе - отброшена, а что спирт без меди - так… - бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта :D

DasIst

не волнуйтесь…: была мысль медь “попаяться”, но за отсутствием оной в легком доступе - отброшена, а что спирт без меди - так… - бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта :D

ну я это так на всякий случай подсказал :D

Я тут старался, все подробности показал, а Вы…

Stanislav

Я тут старался, все подробности показал, а Вы…

Спасибо, Stanislav:beer: за ликбез!

А спирт… я же за рулём, всегда, какой тут спирт… хотя… спирт же + по технологии положено :oops:

Жена домой довезет. Без него никак. Пробовали.

Stanislav

Я тут старался, все подробности показал, а Вы…

мы дружески шутим. :beer:.

соединение с фиттингом, нагревал деталь и трубу, припой плавился от тем-ры деталей, израсходовался (втек) кусок (3 мм диаметра) примерно равный по длине диаметру трубы (порядка 30 мм, труба 28)…

как он там растекся я не пойму, буртика не получилось, что получилось - на фото

какой критерий пропоя? кол-во израсходованного на соединение припоя, буртик или только гидравлика покажет?

CAT@

соединение с фиттингом, нагревал деталь и трубу, припой плавился от тем-ры деталей, израсходовался (втек) кусок (3 мм диаметра) примерно равный по длине диаметру трубы (порядка 30 мм, труба 28)…

как он там растекся я не пойму, буртика не получилось, что получилось - на фото

какой критерий пропоя? кол-во израсходованного на соединение припоя, буртик или только гидравлика покажет?

Плохо. Буртик должен быт сплошной. Фитинги и труба одной породы ? А то как бы припоя достаточно, у меня под сантиметр уходило на такие диаметры кажис..

Stanislav

Плохо. Буртик должен быт сплошной.

не получается, припой затекает в зазор

Stanislav

Фитинги и труба одной породы? А то как бы припоя достаточно, у меня под сантиметр уходило на такие диаметры кажис..

Фиттинг - бронза, труба - медь.

При нормальнои нагреве припой втягивается в зазор, как и должно, а вот если его много, то может и вовнутрь полезть - видно с другой стороны… пока только одну штангу собрал, на пробу, завтра продолжим опыты :)

P.S. Одно еще напрягает - ТА стальной, а трубы медные, система то замкнутая, тут все одно по кругу медь со сталью. Переходники все - латунь, этого достаточно или нужно воротить какие-то другие переходники, чтобы разнести сталь и медь? Или это ни о чем и не парится?

Зазор между деталями должен быть минимальным, без намека на люфт. Тогда пруток длиной в диаметр трубы надежно заполнит сочленение.

От присутствия меди корродирует сталь, поэтому рекомендуют ставить ее по потоку до меди. Но в замкнутой системе, где кислорода минимально, просто разнести контакт латунью достаточно.

CAT@ ↗

не получается, припой затекает в зазор

тест - пайка потолочного стыка, припой должен “затягиваться” в зазор, судя по фото, зазор и впрямь великоват и из-за этого такой результат.

KVV711 ↗

тест - пайка потолочного стыка, припой должен “затягиваться” в зазор, судя по фото, зазор и впрямь великоват и из-за этого такой результат.

я вчера полдня убил на то, чтобы понять, что сварочные рекомендации тут не катят абсолютно, никак…

Пайка - капиллярная, смысл строго в затягивании припоя в зазор, только ведь внятно об этом я не прочитал нигде :(

1. зачистить
2. флюс контактных пов-тей обоих деталей
3. разогрев
4. просто приложить в месте стыка припой (кусочек ~ равный диаметру)

всё, ничего ни обводить, ни буртики делать - не нужно, припой затечет сам, если будет лишним - будет сразу видно - соберется каплей, выйдя наружу

пока не дошло - промучился с перегревами, буртиками, пересобиранием и чисткой… :evil:

между пп. 2 и 3 добавить: “плотно до упора вставить трубу в фитинг”:) при зачистки деталей не фанатеть!!! п. 4 приложить припой к нагретому участку, в момент начала образования капли на стыке припой убрать - так более реально, а то и толщины (диаметры) припоев могут быть разные и диаметры труб тоже

KVV711

между пп. 2 и 3 добавить: “плотно до упора вставить трубу в фитинг”:) при зачисти деталей не фанатеть!!!

тогда уж: 2.1 до упора вставить трубу в фитинг 2.2 провернуть детали друг относительно друга для равномерного распределения флюса по пов-тям

0. при пайке не фанатеть!!! :D

P.S. Но я зато на 100% уверен, почему поначалу был непропай. Я грубо нарушил технологию Станислава. Я не нашел спирта. У меня даже Баллантайн закончился. В этом и была роковая ошибка. Соблюдайте технологию, товарищи! Строго!

п. 2.2 лишний:) п 0 обязательный:good:

KVV711

п. 2.2 лишний :)

запишем - в “фанатеть” :oops:, как и обвод с буртиком…

CAT@

тогда уж: 2.1 до упора вставить трубу в фитинг 2.2 провернуть детали друг относительно друга для равномерного распределения флюса по пов-тям

0. при пайке не фанатеть!!! :D

P.S. Но я зато на 100% уверен, почему поначалу был непропай. Я грубо нарушил технологию Станислава. Я не нашел спирта. У меня даже Баллантайн закончился. В этом и была роковая ошибка. Соблюдайте технологию, товарищи! Строго!

А мы то думали. Про прокрутит верно замечено. Нужно в начальный список. Хоть я как то интуитивно крутил, дожимая до упора. Но главно не перегрет..

А у нас как раз была акция на баллантайн. 10 евро за 0.7..

Stanislav

А у нас как раз была акция на баллантайн. 10 евро за 0.7.

У нас акций нет :(. Но на промывку системы придется приобретать - куда деваться то…

P.S. Кстати о технологии: единственый раз лет пять назад в дьютике аэропорта города Дели закупились тем самым Баллантайном в емкости 2,0 литра, емкость выполнена с очень удобной технологичной ручкой. С тех пор такого вида не встречал :( Обидно, если сняли с производства. Неправильно.

CAT@

закупились тем самым Баллантайном в емкости 2,0 литра

хорошо затарились

CAT@

лет пять назад

2/5=0.4 л/год - как так экономно расходуете?

CiD ↗

2/5=0.4 л/год - как так экономно расходуете?

- Билли, сдаётся мне, твой друг хочет обидеть нас… (с)

CAT@

- Билли, сдаётся мне, твой друг хочет обидеть нас… (с)

ну что Вы, CAT@, ни в одном глазу:stop: я за соблюдение технологии :beer:

CiD

я за соблюдение технологии

заводская норма - “0,75 на человека”

no comments…

CAT@

no comments…

Да здравствует пиролиз. :beer:

CAT@

no comments…

CAT@ :good: поздравляю как греет??

FROST

как греет??

Греемся потихоньку… Воздух из ТП выходит… Но теплее в доме, конечно, стало, а то была жилой только зона гостиной (полдома)

Пока появились вопросы:

1. Давление в холодной системе? (выставил 0,7 бар, исходя из общей высоты системы 2 метра)

2. Давление в расширительном баке? (выставил 0,7 – 0,2 = 0,5 бар)

3. Оптимальная температура котловой воды? (выставил максимум 90 градусов)

4. Сколько этапов/циклов удаления воздуха из контуров ТП? (2 дня последовательно продавливал каждую ветку, пока не достигался максимальный проток… по началу из-за воздуха не было циркуляции вообще)

5. Температура подачи на ТП (1-ые сутки выставил на 25, добавлял 2 градуса в сутки)

6. Испытывать ли предохранительный клапан в группе безопасности? (настроен на 3,0 бар)

Заранее спасибо за ответы! :beer:

CAT@

Греемся потихоньку… Воздух из ТП выходит… Но теплее в доме, конечно, стало, а то была жилой только зона гостиной (полдома)

Пока появились вопросы:

1. Давление в холодной системе? (выставил 0,7 бар, исходя из общей высоты системы 2 метра)

2. Давление в расширительном баке? (выставил 0,7 – 0,2 = 0,5 бар)

3. Оптимальная температура котловой воды? (выставил максимум 90 градусов)

4. Сколько этапов/циклов удаления воздуха из контуров ТП? (2 дня последовательно продавливал каждую ветку, пока не достигался максимальный проток… по началу из-за воздуха не было циркуляции вообще)

5. Температура подачи на ТП (1-ые сутки выставил на 25, добавлял 2 градуса в сутки)

6. Испытывать ли предохранительный клапан в группе безопасности? (настроен на 3,0 бар)

Заранее спасибо за ответы! :beer:

воздух из ТП надо выгонять при заполнении контуров с использованием доп. насоса и емкости (если заполняем незамерзайкой) или сливом воды через обратку поочередно для каждого контура в канализацию пока не исчезнут пузыри. подачи сейчас +25 достаточно, слели за обраткой, когда перестанет подниматься, прибавляй по 2 градуса в сутки на прямой. давление в холодной системе можно поднять до 1 бар

Спасибо за ответы! :beer:

KVV711 ↗

воздух из ТП надо выгонять при заполнении контуров с использованием доп. насоса и емкости (если заполняем незамерзайкой) или сливом воды через обратку поочередно для каждого контура в канализацию пока не исчезнут пузыри.

Пока на воде побудем… Про воздух - выгонять 1 раз или повторить процедуру несколько дней?

KVV711 ↗

подачи сейчас +25 достаточно, слели за обраткой, когда перестанет подниматься, прибавляй по 2 градуса в сутки на прямой.

А какой обычно срок выхода ТП на режим?

KVV711 ↗

давление в холодной системе можно поднять до 1 бар

А чем оно вообще определяется, кроме общей высоты системы? И правильна ли установка давления в расширительном баке = Pном - 0,2?

CAT@

… А какой обычно срок выхода ТП на режим? …

:shock::shock: а я сразу же зафигачил в теплый пол градсов 50… :shock::shock: и чо теперь будет???

Из РЭ на коллектор для ТП «Oventrop»:

«В течение 3-ех дней подающая температура должна = 25 градусам Цельсия, в течение следующих 4-ех дней – расчетной максимальной температуре»

«Не допускайте превышения максимально допустимой температуры стяжки – 55 градусов Цельсия для цементной стяжки»

CAT@

no comments…

Котелок-то точь-в-точь, как у меня. Поздравляю с очагом в доме!:Yahoo!:

Да особенно ничего не будет, если стяжка качественная, пойдет волосяными трещинами, в дверных проемах трещины будут шире. Кратковременно (час, два) вообще ничего не будет - когда выводим конденсационники на максимальный режим в теплое время с ТП, загоняем туда максимальную температуру для настройки котла в течение часа - других вариантов нет, т.к. даже бойле больше 40 кВт не берет - хар-ка теплообменника ограничивает.

то CAT

Последовательность пуска системы.

2.1. Заполнить теплоносителем отдельно каждый коллектор для этого: • закрыть запорный и регулирующий клапан коллектора; • подсоединить шланг от водопровода (либо закачивающего насоса) к штуцеру выпуска воздуха прямого коллектора; • подсоединить к штуцеру выпуска воздуха обратного коллектора сливной шланг; • открыть прямой и обратный клапан одного контура; • заполнить контур теплоносителем до полного удаления воздуха (визуальный контроль); • закрыть оба клапана; • аналогичным образом заполнить другие контура коллектора; • после заполнения всех контуров открыть клапана коллектора; • аналогичным образом заполнить другие коллекторы; • заполнить магистрали и стояки, используя для выпуска воздуха выпускные штуцера коллекторов.

Примерно совпадающий по топологии с реальностью вариант рабочей схемы СО…

Пара слов по схеме:

• Штатно на каждом ТА термометры (местные показывающие) внизу и вверху, датчиков пока нет

• ГБ котла с предохранительным клапаном установлена с уставкой на 3 бара

• питание необходимо только насосам: зарядному (в Ладдомате), насосу на ТП, насосу на ГВС (еще не установлен)

• из автоматики – пока только термостат на дымовые газы, который запускает/останавливает насос заряда ТА.

• планируется еще термостат запуска насоса на ТП (по уставке в 40 градусов), чтобы насос зря не гонять, если ТА остыл, ну и термостат на насос ГВС (с уставкой в 60 градусов)

• Бесперебойник заказан, на следующей неделе получу, надеюсь. Концепция аварийного электроснабжения д.б. реализована – тут без вариантов.

P**.S.** Сложно отключиться от стереотипа – «должно гореть». А тут получается за 2 часа сжег на 58 кВт и котел не работает… непривычно… сейчас теплосъем сумасшедший, пока стяжка прогревается, вот и кажется, что все вылетает в трубу :(

сейчас теплосъем сумасшедший, пока стяжка прогревается

Первый год на 20-30% потребление тепла будет больше. При старте зимой ТП может легко “опрокинуть” котельную.

KVV711 ↗

Первый год на 20-30% потребление тепла будет больше.

Я готовлюсь :cry: морально :)

KVV711 ↗

При старте зимой ТП может легко “опрокинуть” котельную.

Что это означает? Обратную циркуляцию?

P.S. И еще вопрос - я мембранный расширительный бак врезал в обратку в “холодной” зоне, то есть не прямо перед возвратом в котел (где тем-ра сразу и всегда высокая), а до Ладдомата. Это - ошибка? или баку все равно где работать? Поясню причину вопроса: на всех типовых схемах расширительный бак на “теплой” обратке непосредственно перед котлом.

Цитата: Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщение При старте зимой ТП может легко “опрокинуть” котельную. Что это означает? Обратную циркуляцию?

Это профф термин: 100%-й мощности котельной будет недостаточно - полы могут “принять” на себя (первичный нагрев бетона) в 2-3 раза больше тепла, если при нулевой температуре воздуха в помещении загонять в полы воду +30 град при полностью открытом узле смешения, то котел на расчетный режим не выйдет. Бак можно врезать куда угодно, главное, чтобы он в каком-то автоматическом режиме какого-либо устройства не оказался на перекрытом с 2-х сторон трубопроводе - тогда он просто работать не будет и может сработать взрывник.

KVV711 ↗

Это профф термин: 100%-й мощности котельной будет недостаточно - полы могут “принять” на себя (первичный нагрев бетона) в 2-3 раза больше тепла, если при нулевой температуре воздуха в помещении загонять в полы воду +30 град при полностью открытом узле смешения, то котел на расчетный режим не выйдет.

ну у меня полдома было при уличной тем-ре, я уже устал загонять :oops:

KVV711

главное, чтобы он в каком-то автоматическом режиме какого-либо устройства не оказался на перекрытом с 2-х сторон трубопроводе - тогда он просто работать не будет и может сработать взрывник.

не вижу по схеме такой вероятности, в любом случае связь бака с ТА будет обеспечена => и участок не перекрываем

CAT@

из автоматики – пока только термостат на дымовые газы, который запускает/останавливает насос заряда ТА.

А какой именно термостат? Я для подобной цели использую вот такой, притороченный на патрубок группы безопасности: (). Но он не сам отключает насос, а только позволяет мне это сделать вручную, когда котел прогорел и, остывая, начинает выстуживать ТА. Все-таки прерывание циркуляции в котловом контуре опасно передоверять автоматике полностью.

chicken

А какой именно термостат? Я для подобной цели использую вот такой, притороченный на патрубок группы безопасности: (). Но он не сам отключает насос, а только позволяет мне это сделать вручную, когда котел прогорел и, остывая, начинает выстуживать ТА. Все-таки прерывание циркуляции в котловом контуре опасно передоверять автоматике полностью.

Родной от “Termoventiler AB”, взял в комплекте, чтобы 2 раза не бегать (он до 300 градусов, как раз на дым) – описание вложено в pdf.

Подключил по схеме 1.

И еще второй “по воде” все же думаю поставить как на схеме 2.

Тогда управление насосом (только зарядным в Ладдомате) будет завязано на тем-ры воды и дыма. Мне думается так надежнее. Термостат на воду именно этот и смотрел. Danfoss как то дороговат… мягко говоря.

Насчет отключить насос вручную – вряд ли в моем варианте это возможно. Я рассчитываю на режим с утра (до работы) заложить в топку порцию топлива и уехать, когда оно еще только начинает гореть. А по приезду уже по новой. Мы все на работе (дорога туда-обратно 2 часа, 9 часов на службе, минимум 11 часов) так что только так…

P**.S.** А к Вам опять просьба – гляньте, пожалуйста, тему Реализация схемы перехода на резервное питание, возможно подскажете по вопросам схемы.

CAT@ ↗

Немного техпроцесса трамбовки песка в уровень и раскладка ЭППС.

• Уровень задается нивелиром по метке на рейке от заданного уровня стяжки или чистого пола (ну это кому как удобнее).

У ИксЛайнера нет вмонтированных магнитиков кажись. Покупали универсальное крепление, отдельно? Сколько стоит? Как работается с Рекамовским фотоштативом? При повороте/развороте нивелира “прицел сбивается”, горизонтальная линия? В смысле, гироскоп выровняет горизонт после поворота нивелира-это ясно, но по высоте новая линия может быть выше/ниже старого горизонта? У меня ощущение, что сбивается-штатив больно легок и опоры ненадежные (сегодня смотрел штативы).С магнитами все же надежнее, по моему. Ваше мнение, Александр? Разверстка в 120 градусов, будет сильно неудобственнее разверстки в 160, для внутренних работ? Остановил выбор на гео-феннел () прибор токмо для внутренних работ. Для нуружних у меня другие приборы. Стоит 5800 р. с универсальным креплением - магнитики, 5/8 и 1/4 резьба и с ремешком для крепления к трубам, и т.п. неподвижным элементам конструкции здания.

Krechmer

У ИксЛайнера нет вмонтированных магнитиков кажись. Покупали универсальное крепление, отдельно? Сколько стоит? Как работается с Рекамовским фотоштативом? При повороте/развороте нивелира “прицел сбивается”, горизонтальная линия? В смысле, гироскоп выровняет горизонт после поворота нивелира-это ясно, но по высоте новая линия может быть выше/ниже старого горизонта? У меня ощущение, что сбивается-штатив больно легок и опоры ненадежные (сегодня смотрел штативы).С магнитами все же надежнее, по моему. Ваше мнение, Александр? Разверстка в 120 градусов, будет сильно неудобственнее разверстки в 160, для внутренних работ? Остановил выбор на гео-феннел () прибор токмо для внутренних работ. Для нуружних у меня другие приборы. Стоит 5800 р. с универсальным креплением - магнитики, 5/8 и 1/4 резьба и с ремешком для крепления к трубам, и т.п. неподвижным элементам конструкции здания.

У меня CONDTROL XLiner Combo Set (), в чумодане, там все есть: и магниты и мелкий штативчик и самое главное приемник, чтобы при свете работать и на улице :good:

• к нему под Новый год еще дальномер дают :D “нада брать”

P.S. У GenaS`а такой же - можете запросить с него проффесиональный отзыв… я лично на 100% доволен и уличной эксплуатацией и в помещении

P.P.S. штатив большой пользовал на кладке стен, внутри пока не пользовал, м.б. пригодиться… пока не знаю… при желании без него легко можно обойтись, а для разметки котлована и фундамента нужен деревянный топографический неубиваемый с железом на деревянных ногах

CAT@ ↗

• к нему под Новый год еще дальномер дают :D “нада брать”

Лаз.дальномер - это серьезный аргумент! Будем брать!

Krechmer добавил 14.12.2011 в 22:58

CAT@

рецепт стяжки уже давался: 1 ведро (12 л) цемента: 5,5 ведер песка: 4-5 литров воды (зависит от влажности песка) + фейри в воду (налить в 5 л канистру и из шланга вспенить, заполняя канистру) *+ фибра (порядка 1 кг на 1 м3) *

эта порция - как раз на 1 барабан мешалки

Смесь готовили в обычной гравитационной мешалке? или в принудительной? ёмкость мешалки?

()

СБР-100

CAT@ добавил 14.12.2011 в 23:31 но, поверьте на слово - лучше найти растворонасос типа “Миксокрет”, который служит для замеса и подачи “жесткого” раствора, “Putzmeister Mixokret” или аналогичный…

обсуждали в теме Стяжки: различие технологий

Я как эту е..лю вспомню :evil: И на большие помещения - обязательно “вертолет” + человек на него с опытом вертолета. Тогда все в течение суток делается, если порядка 150 м2…

Иначе - мудится будете долго именно из-за раствора, + наложится аренда вертолета, а она - недешевая, короче говоря итоговая экономия будет на площадь 150 м2 порядка 30 т.р., не более.

Делал бы еще раз - нанял бы агрегат и “вертолет”. ИльяС в 20 часов уложился, а денег за работу - порядка 50 т.р., вроде бы…

НО! Весь пол д.б готов полностью: ГИ, утеплитель, сетка, трубки, гофры, краевая лента, вода, каналья, электрика, если есть… на 100%

А у меня все было поэтапно, комнаты не все сразу, ТП собран был не весь под гидравликой стояли только 4 контура, т.к. не пришел коллектор вовремя, а ждать не хотелось - простой рабочих, ну и…

Короче - график и сроки во главе, иначе будет как всегда у всех :D

CAT@ ↗

Короче - график и сроки во главе, иначе будет как всегда у всех :D

:beer: Спасибо за ответ, Александр.:)

Я как эту е..лю вспомню

Ну предупреждения на самом деле были:wink:

Делал бы еще раз - нанял бы агрегат и “вертолет”

Или нормальную контору:oops:

как всегда у всех

Главное - в доме тепло, зима-то вся еще впереди…

KVV711

Ну предупреждения на самом деле были:wink:

Или нормальную контору:oops:

Это теперь я готов принять работу адекватно :wink: Когда доделал всё…

Но все одно 600-900 р/м2 малоадекватная цена :cry: 84-126 т.р. Вот ежели бы “контора” убрала наброшенные накладные :oops: тогда уже можно разговаривать :)

KVV711

Главное - в доме тепло, зима-то вся еще впереди…

это да

Но все одно 600-900 р/м2 малоадекватная цена 84-126 т.р.

Ну октябрь был в городе в среднем 500-650, зато к новому году уже можно было сделать обеспыливание и :bla:

Вот ежели бы “контора” убрала наброшенные накладные тогда уже можно разговаривать

для этого нужно иметь талант “speaker”:)

Немного опоздал к моменту пайки трубопровода, как думаете, термовоздуходувка такая подойдёт () ? 2,3квт 650градусов 500литров в мин. Просто есть уже в хозяйстве, греет прилично. Однажды грел этой игрушкой железяку и рихтовал её молотком, получилось неплохо. Пока вижу минус фена в том, что набор температуры происходит долго.

Если вас устроит одно соединение в пол часа :) то думаю можно попробовать.. только вначале надо будет потренироваться “на кошках”

Fatmanchel

Немного опоздал к моменту пайки трубопровода, как думаете, термовоздуходувка такая подойдёт () ? 2,3квт 650градусов 500литров в мин. Просто есть уже в хозяйстве, греет прилично. Однажды грел этой игрушкой железяку и рихтовал её молотком, получилось неплохо. Пока вижу минус фена в том, что набор температуры происходит долго.

дык а для чего? медь паять что ли? ну и нах там фен… смысл то… горелка стоит недорого, баллончик с газом еще + 60…80 рублей

или Вы о чем то другом?

CAT@ добавил 21.02.2012 в 15:14

BobaQPE ↗

только вначале надо будет потренироваться “на кошках”

:evil: … :D

“вертолёт” - а что это? :oops:

Вертолёт, если я правильно понял затирочная машина в виде лопастей как у вертолёта, только эти лопасти трут стяжку или плиту бетонную в процессе заливки. Про техн. фен понял, не проблема куплю горелку, просто не нравится мне работа с газом, чёто я очкую)

9-20снег.pngТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Вес, кг 65 Размеры, мм 740х680х780 Двигатель Honda GX160 5,5HP Рабочий диаметр, мм 600 Скорость двигателя, оборотов/мин 3600 Скорость вращения, оборотов/мин 50-100 Настройка угла лопасти, градусов 0-15

CAT@

обязательно “вертолет” + человек на него с опытом вертолета

визуально вроде не сложная штука, на ю-тюбе полно видео где таджики этим вертолетом полы заглаживают есть какие-то тонкости? сложно с ним управляться?

CiD

визуально вроде не сложная штука, на ю-тюбе полно видео где таджики этим вертолетом полы заглаживают есть какие-то тонкости? сложно с ним управляться?

на ю-тюбе полно видео где таджики дома строят :wink:

по вертолёту - я его так и не брал, так что ничего внятно не скажу… у Winder`а опыт есть - его попытайте… Мне сдается очень просто и легко можно наделать провалов при затирке, она же в два этапа: там не только лопасти, еще и диск есть

Ну а в чём вопрос то?

Winder

Ну а в чём вопрос то?

визуально вроде не сложная штука, на ю-тюбе полно видео где таджики этим вертолетом полы заглаживают есть какие-то тонкости? сложно с ним управляться?

Winder

Ну а в чём вопрос то?

вопрос собственно - стоит ли самому пользовать чудо-техники “вертолет” или только через фирму поскольку нужны спецнавыки/опыт работ?

Без опыта лучше не делать, это так. А зачем вообще в частном доме, пол в гараже или что?

Winder ↗

А зачем вообще в частном доме, пол в гараже или что?

пол по грунту, система теплых полов - засыпать и разровнять CAT@ опробовал технологию “своими руками” и рекомендует:

CAT@

Делал бы еще раз - нанял бы агрегат и “вертолет”

Winder ↗

Без опыта лучше не делать, это так. А зачем вообще в частном доме, пол в гараже или что?

задалбывает затирать ручками, поэтому… и качество поверхность с вертолетом однозначно лучше (я сравниваю пов-ти своего пола и ИльяСовского, который затирали вертолетом)

Насчет сложности, опыта и т.п. Можно ведь взять небольшое помещение (до 15 м2) - намешать р-ра, уложить и взять на сутки в аренду вертолет. Всё сразу станет ясно :wink: