Дом для Mezich'а

mezich

Для изоляции хочу использовать вот такие пленки:

гидро-ветро DELTA-VENT N PLUS ()

То что PLUS хорошо…….Хотя на ваш угол лучше было бы MAXX PLUS….ну да ладно Но в любом случае добавьте ()

паро DELTA-DAWI GP ()

Еще советовали взять DELTA-REFLEX вместо DELTA-DAWI GP, однако я посчитал что теплоотражающая способность рефлекса это здорово но за сохранение тепла в доме на 90% будет отвечать утеплитель коего у меня предусмотрено 250мм. При этом парапроницаемость у REFLEX от 150 против >100 у DAWI GP, что как мне кажется, не оправдывает двукратное превышение стоимости рефлекса.

Если в мансарде предполагается ванная , то лучше разориться на рулончик (в ванную - 150 против 100)

и на ленте для паро не экономьте - возьмите “немца” - разница по клеевому составу ( “прилипанию”) даже на глаз заметна.

DELTA-DAWI GP шириной 2 метра а рулон будет метр - не удивляйтесь она там сложена вдвое….соответственно монтажники чтоб не забыли развернуть :)

DmitryZ

То что PLUS хорошо…….Хотя на ваш угол лучше было бы MAXX PLUS….ну да ладно Но в любом случае добавьте ()

Так ведь PLUS это не значит усиленная, а просто с самоклеящейся лентой :)

DmitryZ ↗

Если в мансарде предполагается ванная , то лучше разориться на рулончик (в ванную - 150 против 100)

Спасибо за совет. Так и поступлю.

mezich добавил 30.11.2011 в 11:45

DmitryZ

DELTA-DAWI GP шириной 2 метра а рулон будет метр - не удивляйтесь она там сложена вдвое….соответственно монтажники чтоб не забыли развернуть :)

Понял, спасибо :)

mezich

Так ведь PLUS это не значит усиленная, а просто с самоклеящейся лентой :)

Именно это я и имел ввиду :)

MAXX отличается большей устойчивостью к осадкам (во время монтажа)…ну и прчностью….Кроме того имеет антиконденсатный слой (ворсинки с изнанки)

DmitryZ

Именно это я и имел ввиду :) MAXX отличается большей устойчивостью к осадкам (во время монтажа)…ну и прчностью….Кроме того имеет антиконденсатный слой (ворсинки с изнанки)

Про ворсинки это интересно :) Если разница в деньгах не будет слишком заметной, возьму MAXX.

mezich ↗

Про ворсинки это интересно :) Если разница в деньгах не будет слишком заметной, возьму MAXX.

Если судить только по цене плёнки, то будет :) - если по отношению ко всему строению (хотябы к мансарде) - то не заметите :D

DmitryZ ↗

Если судить только по цене плёнки, то будет :) - если по отношению ко всему строению (хотябы к мансарде) - то не заметите :D

Разница около 8 тысяч. Прикинул, что сэкономленные на фирменном классике руукки деньги у меня уйдут на топовое решение по паро-ветро-гидро изоляции.

mezich ↗

Разница около 8 тысяч. Прикинул, что сэкономленные на фирменном классике руукки деньги у меня уйдут на топовое решение по паро-ветро-гидро изоляции.

Ну не топовое….на топовое можно было бы ещё подраскрутить :D

DmitryZ

Ну не топовое….на топовое можно было бы ещё подраскрутить :D

Ну за “перламутровые пуговицы” которые к тому же не видно платить наверное не очень правильно.

mezich ↗

Ну за “перламутровые пуговицы” которые к тому же не видно платить наверное не очень правильно.

Ну это уж вам решать :)….в принципе остановка на MAXX + DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 ….это уже вполне… ну естественно при наличии рук и аккуратности (не забыть про сырость и температурный режим применения - не путать с эксплуатацией)

DmitryZ

DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 ….это уже вполне…

По поводу ленты мне подсказывают “если пленка с плюсом то не надо если без плюса то надо! или берут но только для полной уверенности что все склеяно”

Зачем эта лента если пленка уже будет склеена между собой ?

mezich

По поводу ленты мне подсказывают “если пленка с плюсом то не надо если без плюса то надо! или берут но только для полной уверенности что все склеяно”

:D

Эта одна и та же опера….только партии разные PLUS - это Джульета DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 - это уже Ромео…:)

Первая - склеивает полотна между собой (“горизонтально”) Вторая - герметизирует дырки от гвоздей, забитых в контрбрус (“вертикально”) (количество дырок может варьироваться в зависимости от применяемого крепежа) () - применение.

mezich ↗

Зачем эта лента если пленка уже будет склеена между собой ?

Без неё можно обойтись….на крутых скатах, у вас же 15 град

Зачем - если коротко - для дополнительной защиты во время монтажа, и для страховки от возможных эксцессов после… Факторы влияющие на применение - крутизна, качество леса для стропил (геометрия,влажность леса, качество распила), руки при строительстве , возможное количество конденсата при эксплуатации,точность геометрических размеров утеплителя. Подробно - надо рисовать и расписывать… Т.е. много факторов со множеством неизвестных - посему совет по её применению является универсальным для разных случаев (попросту страховка)

DmitryZ

Т.е. много факторов со множеством неизвестных - посему совет по её применению является универсальным для разных случаев (попросту страховка)

Все понял. Спасибо за детальное разъяснение. Буду брать :)

mezich добавил 30.11.2011 в 17:07

DmitryZ

(не забыть про сырость и температурный режим применения - не путать с эксплуатацией)

если ленту SB 60 клеить можно до -5C, то про клейкость MAXX PLUS ни на сайте ни в брошюре нет инфы :(

mezich добавил 30.11.2011 в 17:11

DmitryZ

Ну от задува то уйти не проблема - спасёт саморасширяющаяся прокладка из ППУ …она как раз расширяется до 40 мм.

А подскажите о какой прокладке идет речь, и что такое ППУ и нужно ли оно мне? Хочется во всеоружии встретить кровельные работы :)

mezich ↗

если ленту SB 60 клеить можно до -5C, то про клейкость MAXX PLUS ни на сайте ни в брошюре нет инфы :(

Увы……подобный вопрос задал производителю…..ждёмс

С SB 60 проще - там клей играет временную роль для первичной фиксации (т.е. удобства при монтаже) дальше работает “зажим” (она упругая)

По температурному диапазону такаяже “засада” и с проклейкой паро- а так же с герметизацией проходных элементов

mezich ↗

А подскажите о какой прокладке идет речь, и что такое ППУ и нужно ли оно мне? Хочется во всеоружии встретить кровельные работы :)

Я в заявках обычно так и пишу “прокладка саморасширяющаяся” кого из производителей отписывают извените не помню Суть - вспененый пенополиуретан - по внешнему виду напоминает поролон тёмно серого цвета(в рулоне сжат до 2-3 мм с одной клейкой стороной для первоначальной фиксации) при разворачивании в тепле через 20-30 минут расширяется до 3-4 см.

Предотвращает замёт снега (и способствует в некоторой степени отбою воды потока в ендовах) в области коньков, Но ограничивает вентиляционную способность конькового продыха, что может сказываться в конструкции мансард на количестве образующегося конденсата (зарезается выходное сечение вентканала на коньке) - да на пологой кровле, где снег “любит” заваливать коньковый продых. Он конечно будет оттаивать через N времени, но пока нет….и дыхалова под кровлей нет ( чердак то отсутствует = выпустить “пар " некуда

А у вас в добавок перепад между входом и выходом при 7020м по скату составит меньше 2-ух метров….а вентиляция пассивная….т.е. можно ожидать повышенного конденсата, точнее более медленного выветривания ( отсюда и рекомендации по усилению гидрашки)

DmitryZ добавил 01.12.2011 в 00:00

DmitryZ

Увы……подобный вопрос задал производителю…..ждёмс

Вот ответ от Delta:

Вчера был на объекте - кровельщики с восторгом говорили, что DELTA-VENT N PLUS склеился намертво при -12 градусах. Клиенты из Иркутска и Перми укладывали DELTA-FOXX PLUS в минус 18 и 20. Говорят, что если рулоны перед монтажом лежали в тепле, то фен не требовался. Всё дело в клеящем составе - это модифицированный акрилат.

Но ОФИЦИАЛЬНО мы говорим +5 и выше.

Прокоментировать не могу, поскольку не монтировал PLUS зимой. Посему эксперименты будем ставить на вас :beer:

“Нельзя…но если очень хочется, то можно……хотя мы вам этого не говорили..” :oops:

Кстати - сколько в деньгах разница в Питере между N PLUS и просто N ??

DmitryZ ↗

Прокоментировать не могу, поскольку не монтировал PLUS зимой. Посему эксперименты будем ставить на вас

Прораб скептически отнесся к моему желанию купить пленки и изоляцию в три раза дороже. Говорит что это все одно и то-же только с красивыми логотипами. С материалами доркен раньше он не работал. Вы действительно считаете что эти материалы стоят сових денег?

DmitryZ ↗

Кстати - сколько в деньгах разница в Питере между N PLUS и просто N ??

1800 рублей.

Сегодня был в Катто, посмотрел на свой металл из которого будут прокатывать и забрал на него сертификат. Обратил внимание что оцинковки даже больше чем обещано - 278 вместо 275 :) C обратной стороны листа черным написано “ruukki quality pural matt 11 315”

mezich ↗

Прораб скептически отнесся к моему желанию купить пленки и изоляцию в три раза дороже. Говорит что это все одно и то-же только с красивыми логотипами. С материалами доркен раньше он не работал. Вы действительно считаете что эти материалы стоят сових денег?

Ну если вы заметили я тоже в некоторой мере склонен к скептицизму :oops:

В три раза - это он махнул, ниже JUTA (поляки) лучше (проверено )не опускаться, а это в пересчёте на гидро порядка 3,5 тыр. за рулон () то бишь в два ротив DTLTA…..N

С дёркен начали общаться в прошлом году…..MAXX по описанию вещь хорошая(единственная в своём классе - отсюда и цена)…то что заявлено думаю обеспечит, поскольку это прямой производитель (а не торговая марка) и немцы…..

DELTA-VENT N и JUTAVEK 115 (130) - класс один и тот же, но разная технология изготовления, последний может расслаиваться в мороз при физическом воздействии, первый не проверял (зимой).

NB 60 на вашем угле действительно может сыграть не последнюю роль

Склейка рулонов между собой - фифти фифти

Скотч для проклейки паро у DELTA вне конкуренции, если придерживаться технологии мансард.

Замена обычной пароизоляции на “алюминиевую” в сырых помещениях - рекомендации производителей (всех - чтобы узнать надо ли,необходимо иметь возможность сравнить в реале через 4-5 лет эксплуатации, сами понимаете)

Вроде всё - решать вам

1800 рублей.

Однако…. к немцам ближе, а разница выше (1600-1700 ) :)

DmitryZ

Вроде всё - решать вам

Спасибо, закупился !(http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/1904915.6a/0_75e5a_45080a0f_XL.jpg)

8 рулонов ленты SB 60 в кадр не попало :)

Завтра буду забирать прокат из Катто.

mezich

Спасибо, закупился !(http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/1904915.6a/0_75e5a_45080a0f_XL.jpg)

8 рулонов ленты SB 60 в кадр не попало :)

Завтра буду забирать прокат из Катто.

2 х75 =150 - 10% = 135 чёт малова то для 200 метров :)

DmitryZ ↗

2 х75 =150 - 10% = 135 чёт малова то для 200 метров :)

210 это всё вместе. навесу парковки/крыльца пленки не за чем :)

!(http://img-fotki.yandex.ru/get/5823/1904915.6a/0_75e70_4941c358_XL.jpg)

паропроницаемых пленок мне нужно чтобы закрыть: 78м2 потолок мансарды + 45м2 стены = 123м2 + 10% = 133м2 1 рул Dawi GP = 100м2 1 рул Reflex Plus = 75 м2 рефлекса еще останется на стенки перегородок ванной.

Ветро-гидроизоляция 133м2 кровля и 45м2 стены. 2 рул MAXX PLUS = 150м2 (75x2) на кровлю 1 рул VENT N = 75м2 на стены

mezich

для стен еще будет VENT N.

Да я про кровлю …..у вас вроде было 200 м2 по площади, или эт вместе с холодным гаражём?

DmitryZ добавил 05.12.2011 в 13:02

mezich

для стен еще будет VENT N.

Перебор по цене для стен…можно ниже….не принципиально Ютавека 115 вполне хватило бы

DmitryZ

Перебор по цене для стен…можно ниже….не принципиально Ютавека 115 вполне хватило бы

Да этот vent стоит что-то около 4.5 тысячи. где тут экономить :)

mezich ↗

Да этот vent стоит что-то около 4.5 тысячи. где тут экономить :)

О-о-о !!! в москве 6000…:D

DmitryZ

О-о-о !!! в москве 6000…:D

За 6 тысяч это vent plus. А нафига переплачивать за самоклейку для вертикальных поверхностей - и так все будет стекать на ура.

mezich ↗

За 6 тысяч это vent plus. А нафига переплачивать за самоклейку для вертикальных поверхностей - и так все будет стекать на ура.

Всё верно трактуете…

Я уже посмотрел…:D перепутал N c S по цене….:D

А что скажете про вот эти регулируемые крюки ruukki R2OG125BA 125mm и доводилось ли их использовать? !()

Вот что пишут в инструкции: Ruukki рекомендует новое, усовершенствованное решение для водосточных систем — регулируемый крюк для крепления желобов и специальный короткий крюк. Эта система позволяет крепить крюки для желобов на вертикальные лобовые доски и лобовые доски под 90 градусов по отношению к уклону кровли. Таким образом, можно самостоятельно задавать угол закрепляемых кронштейнов по отношению к лобовой доске. Ранее для крепления водосточных желобов использовались 4 различных вида крюков: каждый под своим углом наклона. Новый крюк является заменой всем четырем крюкам. Регулируя направление крюка, можно крепить его почти на все стандартные уклоны кровель и крепежные плоскости. Новая система позволяет сократить срок монтажа водосточной системы и исключить ошибки при заказе крюков под желоба.

По цене эти регулируемые стоят так же как крюк длинный

Хочу заказать 50 штук таких. Согласно инструкции, крепится с шагом не более 90см к лобовой доске. Но я думаю нужно их с шагом 60 делать и саморезами подлиннее через доску к стропилине прикручивать чтобы не оторвало сходом лавины.

mezich ↗

А что скажете про вот эти регулируемые крюки ruukki R2OG125BA 125mm и доводилось ли их использовать?

Не приходилось….принципиально (по картинке) “засад” не видно …лобовые в общем то ведут себя неплохо во времени, конечно в идеале хотелось бы иметь точки крепления в данном случае несколько ниже….на 2-3 см.Непонятно как именно устроена регулировка (может оказаться слабым местом)……хорошо бы конечно пощупать (картинка и в африке картинка), но тырнет увы не дорос :)

Согласно инструкции, крепится с шагом не более 90см к лобовой доске. Но я думаю нужно их с шагом 60 делать и саморезами подлиннее через доску к стропилине прикручивать чтобы не оторвало сходом лавины.

Лучше через 50…….прикрутка крюка к стропилине влоб не имеет смысла (шуруп вдоль волокон) , уж лучше с лобовой доской постараться - именно по причине шурупа вдоль волокон профессионалы не долюбливают “лобовые” крюки.

Забыл. Диаметр дырки под крепление ??…..Шуруп лучше иметь порядка 4 - 5 мм в диаметре

DmitryZ

Непонятно как именно устроена регулировка (может оказаться слабым местом)

Похоже что одно одевается в другое !() и болтиком регулируется !(http://img-fotki.yandex.ru/get/5823/1904915.6a/0_75ebe_10e2b8fb_L.jpg)

DmitryZ

……хорошо бы конечно пощупать (картинка и в африке картинка), но тырнет увы не дорос :)

Уже заказал. Приедут - расскажу о впечатлениях от ощупывания :)

mezich

Похоже что одно одевается в другое

и болтиком регулируется

Уже заказал. Приедут - расскажу о впечатлениях от ощупывания :)

Ну вот на вас и испытаем :D

Вообще конечно меня всегда “радовала” способность импортёров тырить российские идеи :D

Но главное из - за чего весь сыр-бор, чтобы натолкнуть потребителя на мысль ….." так я и сам смогу"… ведь по большому счёту первый от второго отличается только меньшим расходом металла + штамповка вместо гнутья(на радость производителю, потому как он просто увеличивает свою прибыль в общем то принципиально не изобретая ничего нового), чего не скажешь о конечном пользователе. Это у него (конечного) нет кронштейногиба (для второго крюка), а у любого нормального профессионала нужный девайс есть.

DmitryZ

Ну вот на вас и испытаем :D

ну испытано оно до меня, а я всего лишь смогу скромно поделится впечатлениями.

DmitryZ ↗

Вообще конечно меня всегда “радовала” способность импортёров тырить российские идеи :D

эффективные менеджеры зарабатывают деньги как могут. К тому же всё давно до нас придумано. И почему вы считаете эту идею российской? :)

DmitryZ

Но главное из - за чего весь сыр-бор, чтобы натолкнуть потребителя на мысль ….." так я и сам смогу"… ведь по большому счёту первый от второго отличается только меньшим расходом металла + штамповка вместо гнутья

На мой малоопытный взгляд эта штамповка из-за ребер жесткости будет понадежней вот такого (форум) (хорошо потребителю) да и металла меньше потребуется (хорошо производителю :)

Вот скажите, почему у нас кровельные саморезы с цветными шляпками продают размером 4,8 x 35, а руукковские покороче - 4,8 x 20? Экономия металла или меньше трудозатрат при монтаже? Или может еще какой-то смысл в этом есть?

DmitryZ ↗

Это у него (конечного) нет кронштейногиба (для второго крюка), а у любого нормального профессионала нужный девайс есть.

Как говорится, себя не похвалишь…? :D

mezich

эффективные менеджеры зарабатывают деньги как могут. К тому же всё давно до нас придумано. И почему вы считаете эту идею российской? :)

Потому, что подобным способом (винтиком, шурупчиком) мы пытались регулировать крюки ещё лет 10 назад. :) Но идея себя не оправдала, по причине нетехнологичности. :D Фины сделали её технологичной….спору нет, насколько - время покажет.

На мой малоопытный взгляд эта штамповка из-за ребер жесткости будет понадежней вот такого (форум) (хорошо потребителю) да и металла меньше потребуется (хорошо производителю :)

:D Фото было приведено в качестве демонстрации брака изготовления крюка (кстати форма крюка именно Ruukki, и продавался он как Ruukki)

mezich ↗

Вот скажите, почему у нас кровельные саморезы с цветными шляпками продают размером 4,8 x 35, а руукковские покороче - 4,8 x 20? Экономия металла или меньше трудозатрат при монтаже? Или может еще какой-то смысл в этом есть?

Вы уже ответили на этот вопрос..

mezich ↗

эффективные менеджеры зарабатывают деньги как могут.

…..только это наши менеджеры - не надо поддерживать ассортимент :D ….Фины ассортимент поддерживают….у них (если не ошибаюсь порядка 8-10 наименований с разными длинами и диаметрами)

Как говорится, себя не похвалишь…? :D

В данном случае я хвалю ПАРТИЮ…..профессионалов :D

Но каждый волен обходиться без них, если считает это излишним…:) (форум)

Спортлото игра увлекательная….только выигрывает не каждый.

DmitryZ

…..только это наши менеджеры - не надо поддерживать ассортимент :D ….Фины ассортимент поддерживают….у них (если не ошибаюсь порядка 8-10 наименований с разными длинами и диаметрами)

Не понял при чем тут наши менеджеры? Они как раз наоборот предлагали old-school-крюк в ту же цену купить. Это я из-за вас обратил внимание в инструкции там где было про карнизную планку на странный крюк и выяснил, что и такие оказываются бывают. Решил поробовать более технологичное изделие.

DmitryZ

В данном случае я хвалю ПАРТИЮ…..профессионалов

Партию жуликов и воров :) Простите, это не про вас. Это меня после выборов еще не отпустило :D Если серьезно, кажется к окончанию строительства начну ненавидеть всех строителей. Видимо нет у нас культуры в малоэтажном строительстве и поэтому наверное нет профессиональных строителей. Ну или мне не попадались. Сплошь и рядом отходят от технологий, полагаясь на свой опыт (каждый же считает себя не глупее инженера/проектировщика). Эх, ладно. Это уже не про кровлю на защелке :)

mezich ↗

Не понял при чем тут наши менеджеры?

Фраза относилась к шурупам , а не к крюкам. У нас тоже были проблемы с маленькими шурупами (они нужны на м/чер и профиле….технологически).Ответы бывали разные……вплоть до “Ruukki больше не поставляет 20е шурупы на российский рынок” :lol:

Если серьезно, кажется к окончанию строительства начну ненавидеть всех строителей. Видимо нет у нас культуры в малоэтажном строительстве и поэтому наверное нет профессиональных строителей. Ну или мне не попадались. Сплошь и рядом отходят от технологий, полагаюсь на свой опыт (каждый же считает себя не глупее инженера/проектировщика). Эх, ладно. Это уже не про кровлю на защелке :)

Эт вы зря….например немцы при составленнии своих кровельных (законодательно) норм руководствуются в том числе и опытом практикующих кровелей.

DmitryZ

Эт вы зря….например немцы при составленнии своих кровельных (законодательно) норм руководствуются в том числе и опытом практикующих кровелей.

Так то немец. Его без спец образования никто не допустит строить. А кто у нас этим занимается? Сегодня строитель, завтра водитель, а послезавтра спился.

Еще вопрос. Нужно ли мне как-то с звукоизоляцией заморачиваться дополнительно? Типа вибропласта или ту же ленту вспененного полиэтилена прищелкивать на обрешетку? Прораб говорит что при такой толщине утеплителя как у меня - 250мм (плиты paroc) не будет слышно ни дождя и топота ворон.

mezich ↗

Так то немец. Его без спец образования никто не допустит строить. А кто у нас этим занимается? Сегодня строитель, завтра водитель, а послезавтра спился.

Еще вопрос. Нужно ли мне как-то с звукоизоляцией заморачиваться дополнительно? Типа вибропласта или ту же ленту вспененного полиэтилена прищелкивать на обрешетку? Прораб говорит что при такой толщине утеплителя как у меня - 250мм (плиты paroc) не будет слышно ни дождя и топота ворон.

Ну в эффективности лент …я как то сомневаюсь :)

Касательно остального - я согласен с прорабом, особо если нижние 50мм перекроют стропила. Я думаю абсолютной тишины вы не получите, но и “шоковой терапии” тоже не получите.:)

А что говорят о плёнке DELTA-Trela, это та самая, которая ложится непосредственно под металл, шумопоглащающая антиконденсатная. Спросите работал ли ваш прораб с такой плёнкой и как он считает, насколько технологично (удобно) работать с ней на скате с углом наклона в 44 гр. Мне такую в своё время предлагали по 1,87 евро за метр, но я её ближе чем на фото так ни разу и не видел, она сравнительно толстая, не совсем понятно как металл будет прижиматься через неё к обрешётке, и как её стелят, вертикально или слоями горизонтально внахлёст как обычные плёнки?

SANSAN ↗

А что говорят о плёнке DELTA-Trela, это та самая, которая ложится непосредственно под металл, шумопоглащающая антиконденсатная. Спросите работал ли ваш прораб с такой плёнкой и как он считает, насколько технологично (удобно) работать с ней на скате с углом наклона в 44 гр. Мне такую в своё время предлагали по 1,87 евро за метр, но я её ближе чем на фото так ни разу и не видел, она сравнительно толстая, не совсем понятно как металл будет прижиматься через неё к обрешётке, и как её стелят, вертикально или слоями горизонтально внахлёст как обычные плёнки?

Мой прораб вообще не слыхивал о продукции дуркен. Терлу рассматривать не стал поскольку слишком дорогая для того чтобы быть антиконденсатой и шумопоглощающей. Может быть DmitryZ с ней имел дело и сможет что-то рассказать? Если нет, можно спросить в представительстве.

() выглядит довольно интересно, но видимо нетехнологично будет на моей кровле, а вообще идея хорошая - отсечь обрешётку от металла.

оттуда - Ещё одно неоспоримое преимущество мембраны Дельта-Трела – это заметное снижение шума от дождя или передвижения птиц по кровле, что повышает комфорт жилища.

SANSAN

Ещё одно неоспоримое преимущество мембраны Дельта-Трела – это заметное снижение шума от дождя или передвижения птиц по кровле, что повышает комфорт жилища.

На официальном сайте про снижение шума я не нашел в описании продукта.

mezich добавил 10.12.2011 в 21:25

DmitryZ

То что PLUS хорошо…….Хотя на ваш угол лучше было бы MAXX PLUS

А почему не посоветовали DELTA-FOXX PLUS? Судя по описанию, эта пленка более влагонепроницаема чем MAXX PLUS. Да и стоит дешевле.

DmitryZ

Вроде всё - решать вам

На всякий случай хочу уточнить по поводу пирога кровли.

Сверху вниз:

• кровельное покрытие - фальцевая с защелкой
• контр-обрешетка дюймовкой (почти сплошная)
• лента SB 60 чтобы закрыть гвозди над обрешеткой
• обрешетка 50мм
• delta-max горизонтально с перекрытием 10см
• стропило с утеплителем 250мм

Все правильно?

mezich

А почему не посоветовали DELTA-FOXX PLUS? Судя по описанию, эта пленка более влагонепроницаема чем MAXX PLUS. Да и стоит дешевле.

Если коротко то из-за наличия у MAXX антикондексатного слоя( ИМХО - важнее нежели водонепроницаемость сверху….ну в определённых пределах конечно, без фанатизма в сторону Изоспана например :))

mezich

На всякий случай хочу уточнить по поводу пирога кровли.

Сверху вниз:

• кровельное покрытие - фальцевая с защелкой
• контр-обрешетка дюймовкой (почти сплошная)
• лента SB 60 чтобы закрыть гвозди над обрешеткой
• обрешетка 50мм
• delta-max горизонтально с перекрытием 10см
• стропило с утеплителем 250мм

Все правильно?

Если не путать термины обрешётка - контробрешётка….то да:) () - схема (вторая страница верхний правый угол)

DmitryZ

Если не путать термины обрешётка - контробрешётка….то да:)

Что-то не так. Там лента SB60 нарисована сразу поверх дельта-макса, а а моем описании - сверху бруска обрешетки.

Таким образом правильным должно быть такое:

• кровельное покрытие - фальцевая с защелкой
• обрешетка дюймовкой (почти сплошная)
• брусок 50мм для вентиляции
• лента SB 60 чтобы изолировать дырки от гвоздей (непонятно как - гвоздь пробьет и эту ленту)
• delta-max горизонтально с перекрытием 10см
• стропило с утеплителем 250мм

mezich ↗

Что-то не так. Там лента SB60 нарисована сразу поверх дельта-макса, а а моем описании - сверху бруска обрешетки.

Ну да ….:) не успел заменить слово да на слово почти :)

Лучше рисовать, чем описывать….чтобы не было разночтений…

Таким образом правильным должно быть такое:

• кровельное покрытие - фальцевая с защелкой
• обрешетка дюймовкой (почти сплошная)
• брусок 50мм для вентиляции
• лента SB 60 чтобы изолировать дырки от гвоздей (непонятно как - гвоздь пробьет и эту ленту)
• delta-max горизонтально с перекрытием 10см
• стропило с утеплителем 250мм

Тем не менее консесус достигнут :beer:

За гвоздь не переживайте - лента ,это не броня - пробьёт :)

Последнее имеет варианты

Последний (внутрь) слой утеплителя лучше разместить между брусками, набитыми поперёк стропил (200 мм) с соответствующим ширине утеплителя шагом.

mezich ↗

:) да я не про это. разве вода по гвоздю сквозь ленту не пройдет ниже?

:oops: Дык она туда не по гвоздю поступает…. а по плёнке - под брусок - и в дырку от гвоздя (гвоздей)…..Вот ента самая щель, между бруском и плёнкой и уплотняется, чтоб ентого значит и не было….:)

mezich ↗

Я к стропильной доске 200мм хочу снизу прибить 50мм и на него уже ОСБ крепить. А в качестве утеплителя хочу эковату задуть. Оно и экологичней и по текущей погоде будет лучше - сначала накрою, затем утеплю.

Вот это самое “задуть” вам гидрашку то и выпрет вверх бугром - не перестарайтесь, а то весь вентканал перекроете…….вот тогда и узнаем - нужна эковате вентиляция , или нет :oops:

DmitryZ

:oops: Дык она туда не по гвоздю поступает…. а по плёнке - под брусок - и в дырку от гвоздя (гвоздей)…..Вот ента самая щель, между бруском и плёнкой и уплотняется, чтоб ентого значит и не было….:)

Всё. Понял наконец.

DmitryZ

Вот это самое “задуть” вам гидрашку то и выпрет вверх бугром - не перестарайтесь, а то весь вентканал перекроете…….вот тогда и узнаем - нужна эковате вентиляция , или нет :oops:

Интересно. Спасибо что предупредили. А разве пленка от холода не задубеет что возможно предотвратит ее вспучивание?

mezich ↗

Интересно. Спасибо что предупредили. А разве пленка от холода не задубеет что возможно предотвратит ее вспучивание?

Эт врят ли ….:) ……тянется она….

Кстати дырки в пароизоляции после задува тоже** загерметизировать** не помешает(мягко говоря)….

DmitryZ добавил 12.12.2011 в 17:48 Я вам предложу сделать коробуху 1х0,7х0,25м…. закрыть её с разных сторон как собираетесь….с брусками, чтоб плёнку не сорвало….и отвезти её в контору по “задуванию”….и “задуть” до нужной (рекомендуемой) плотности….а спустя N времени(когда она там устаканится) - вскрыть гидрашку и посмотреть что получилось (с фотками)……. Глядишь поможет решить…надо это вам, или нет …

Расходы конечно…..но спешка нужна только при ловле блох..:oops:

DmitryZ

Расходы конечно…..но спешка нужна только при ловле блох..:oops:

Про спешку полностью разделяю, а свою въедливость я уже продемонстрировал в этой теме :) Утепление запланировано на после НГ. Общался с челом из () говорит, что немного конечно вспучивает но с армированными немецкими пленками, вроде доркен, проблем с вентиляцией не будет.

По поводу испытания: как понять что они задули с рекомендуемой плотностью?

mezich ↗

По поводу испытания: как понять что они задули с рекомендуемой плотностью?

Тогда встречный вопрос…а как понять , что при конечном монтаже они задули с рекомендуемой плотностью….по всей поверхности вашей кровли?

DmitryZ

Тогда встречный вопрос…а как понять , что при конечном монтаже они задули с рекомендуемой плотностью….по всей поверхности вашей кровли?

Так я думал вы знаете :) Может у них какой-то манометр там присобачен к пылесосу или чем они там задувают?

mezich

Общался с челом из () говорит, что немного конечно вспучивает но с армированными немецкими пленками, вроде доркен, проблем с вентиляцией не будет.

Ну не будет …значит не будет…..:oops: Правда у себя они рисуют некую ветрозащитную плиту () - r31-302.pdf

Либо дополнительный брусок на 1 см больше, чем основные в центре меж стропилами () - r31-303.pdf

А зачем.??…..типа с тайвеком могут быть проблемы, а с Дёркеном нет ??

DmitryZ добавил 12.12.2011 в 18:27

mezich ↗

Так я думал вы знаете :) Может у них какой-то манометр там присобачен к пылесосу или чем они там задувают?

Нет…с эковатой дел не имел…..но наверное что то есть…..чтоб клиент не сомневался….:)

DmitryZ

А зачем.??…..типа с тайвеком могут быть проблемы, а с Дёркеном нет ??

Было сказано вцелом. Импортные пленки - работают и с ними проблем не бывает, наши - говно и без провисаний трудно уложить. От того может выпучивать.

DmitryZ

Не следует воспринимать рекомендации как прямое руководство к действию на 100%.

Читаю инструкцию: Гидроизоляционный материал должен свободно провисать между стропильными фермами (снизу на ~40мм между фермами).

А нахрена оно должно провисать не понятно? Может вы подскажете что хотели сказать фины?

mezich

Читаю инструкцию: Гидроизоляционный материал должен свободно провисать между стропильными фермами (снизу на ~40мм между фермами).

А нахрена оно должно провисать не понятно? Может вы подскажете что хотели сказать фины?

Они хотели сказать, что предлагают вам построить чердак, а не мансарду :)

Цель таже, что и в вашем случае с NB60….

DmitryZ

Они хотели сказать, что предлагают вам построить чердак, а не мансарду :) Цель таже, что и в вашем случае с NB60….

Спасибо :) А то я начал напрягаться вспоминая про выпучивание гидроизоляции после задувки эковаты :) Хорошо что вы посоветовали использовать Дельта-МАКС в связке с SB60.

mezich добавил 15.12.2011 в 16:52 На выходные запланировано укрыться. Все материалы, пленки и кровля завезены, рабочие заканчивают со стропилкой и каркасом двух стен. Хочется чтобы перед тем как укрывать не возникло бестолковой суеты и ошибок поэтому дал задание прорабу чтобы все подготовили, сделали загибы на краях листов и т.п. Но боюсь что по незнанию могу что-то упустить и был бы рад если кто подскажет на что следует обратить особое внимание. Примерный план действий:

• гидроизоляция без провисаний delta-maxx с проклейкой sb (прораб говорит что нужно прикреплять степлером или гвоздями к стропилам - чтобы не унесло ветром :shock:
• брусок вентзазора
• сплошная обрешетка + лента 8см из вспененного п/э для “шумоизоляции”
• карнизная планка не внахлест
• монтаж листов - постоянно проверять угол
• установка фронтонных планок и коньковых. ~ колпак на дымоходы прораб советует сейчас не устанавливать чтобы потом было проще когда будем делать выводы вентиляции/дымоход котла. тут тоже не понятно - колпак + все примыкающие херовины/фартухи уже готовы а значит колпак можно будет разместить только выше по склону. ~ место примыкания кровли к трубе камина решено сделать так - дойти листами до трубы, замерить расстояние от трубы до гребня, сообщить жестянщику что делал колпаки чтобы изготовил все эти примыкающие хреновины и когда будут готовы дальше спокойно обходить трубу.

И да. Не нашел в инструкциях с каким шагом лучше крепить листы саморезами. Вероятно нужно и не слишком часто чтобы при тепловом расширении листам было легко двигаться, но и не слишком редко - чтобы хорошо держалось/не болталось. Вот бы понять какой тут принцип и как лучше сделать?

DmitryZ

У вас на MAXX такая же штуковина…:)

Ну макс же не соприкасается с листом. А по ссылка эта мохнатость прямо на листе живет :)

mezich ↗

Ну макс же не соприкасается с листом. А по ссылка эта мохнатость прямо на листе живет :)

А что это даёт именно вам ?

DmitryZ

А что это даёт именно вам ?

Удовлетворить любопытство, что же еще?

mezich ↗

Удовлетворить любопытство, что же еще?

В смысле как её туда присобачили….или будет ли от этого меньше шума в мансарде ? :)

DmitryZ

В смысле как её туда присобачили….или будет ли от этого меньше шума в мансарде ? :)

Как присобачив можно прокатать на станке так чтобы эта мохнатость не отвалилась. Ну и про уменьшение шума тоже интересно.

mezich ↗

Как присобачив можно прокатать на станке так чтобы эта мохнатость не отвалилась. Ну и про уменьшение шума тоже интересно.

Ну про первое …ХЗ :) А про второе…..тоже :) - Для сравнения понадобится такой же как у вас дом,но без этого усовершенствования (если у вас конечно будет с оным) :)

DmitryZ

Ну про первое …ХЗ :) А про второе…..тоже :) - Для сравнения понадобится такой же как у вас дом,но без этого усовершенствования (если у вас конечно будет с оным) :)

Но больше всего интересны ваши мысли про описанный план действий.

mezich

Но больше всего интересны ваши мысли про описанный план действий.

Ну тут без поллитры коньяка врят ли разберёшься :)

Особо с этим

колпак на дымоходы прораб советует сейчас не устанавливать чтобы потом было проще когда будем делать выводы вентиляции/дымоход котла. тут тоже не понятно - колпак + все примыкающие херовины/фартухи уже готовы а значит колпак можно будет разместить только выше по склону.

:)

Я думал колапак - это на трубе, а он оказывается выше посклону….:oops:

DmitryZ добавил 16.12.2011 в 18:25 ** гидроизоляция без провисаний delta-maxx с проклейкой sb (прораб говорит что нужно прикреплять степлером или гвоздями к стропилам - чтобы не унесло ветром ** Ну степлер понятно….а гвозди нафига….всёравно прихорошем ветре срывать будет

** - брусок вентзазора

• сплошная обрешетка + лента 8см из вспененного п/э для “шумоизоляции**” Тут и так всё понятно….кроме шумоизоляции…:)

- карнизная планка не внахлест

Лучше бы конечно в нахлёст….чтоб в щели вода мимо желоба не бежала….но чувствую с этим у вас возможны трудности… - монтаж листов - постоянно проверять угол

Вот это вам врят ли удастся (в смысле постоянно проверять) - Это не м/чер…..где 3-4 листа можно одновременно “доворачивать”….так что ровняться лучше сразу….будет зависеть от того насколько “прямоугольно” сделали подгибку - она ведь не заводская.

- установка фронтонных планок и коньковых.

Установка она и в африке установка

место примыкания кровли к трубе камина решено сделать так - дойти листами до трубы, замерить расстояние от трубы до гребня, сообщить жестянщику что делал колпаки чтобы изготовил все эти примыкающие хреновины и когда будут готовы дальше спокойно обходить трубу. Это сейчас не опишешь - будет зависеть от расклада полос..

** Не нашел в инструкциях с каким шагом лучше крепить листы саморезами. Вероятно нужно и не слишком часто чтобы при тепловом расширении листам было легко двигаться, но и не слишком редко - чтобы хорошо держалось/не болталось. Вот бы понять какой тут принцип и как лучше сделать?**

Если не изменяет память для фальцевой было что то около 50 см между точками..

mezich ↗

Как присобачив можно прокатать на станке так чтобы эта мохнатость не отвалилась. Ну и про уменьшение шума тоже интересно.

это покрытие изначально наносится на заводе, я когда закупал prisma helios 0,5 мм у металл-профиля узнавал, что такое антиконденсационное покрытие увеличит стоимость металла на 100 рублей на 1 кв.м. и я тут же решил, ну его :evil:

nmyu76 ↗

это покрытие изначально наносится на заводе, я когда закупал prisma helios 0,5 мм у металл-профиля узнавал, что такое антиконденсационное покрытие увеличит стоимость металла на 100 рублей на 1 кв.м. и я тут же решил, ну его :evil:

Да уж…притаких деньгах смысла платить за него тоже не вижу…

А что скажете о цвете? - нравится в массе, или нет…

я сейчас живу во времянке-гараже-мансарде :Yahoo!: и она покрыта МЧ этого же самого цвета, поэтому я к нему уже привык и он мне нравится (играет при солнечной погоде)

DmitryZ

Я думал колапак - это на трубе, а он оказывается выше посклону….:oops:

Да. Написал так что действительно понять трудно :) Я о том колпаке, что накроет вентвыходы + дымоход котла. В pdf он слева. Расстояние до конька учтено жестянщиком и увеличить его уже нельзя. Стало быть регулировка положения колпака на крыше только в сторону конька, а не от него.

DmitryZ

Ну степлер понятно….а гвозди нафига….всёравно прихорошем ветре срывать будет

“или степлером или гвоздями” вообще я думал что крепить его нужно бруском вентзазора ибо нафиг лишние дырки делать. надеюсь сильного ветра не будет и так и поступим.

DmitryZ

Тут и так всё понятно….кроме шумоизоляции…:)

Потому и в кавычках написал. Лично я от нее жду не столько шумоизоляции, сколько возможности скомпенсировать неровности обрешетки и продавливания кровли при большой нагрузке от сенга в пустотах между брусками обрешетки.

DmitryZ

Лучше бы конечно в нахлёст….чтоб в щели вода мимо желоба не бежала….но чувствую с этим у вас возможны трудности…

Да. Отгибать свисающую в желоб планку станет нереально.

DmitryZ

- монтаж листов - постоянно проверять угол

Вот это вам врят ли удастся (в смысле постоянно проверять) - Это не м/чер…..где 3-4 листа можно одновременно “доворачивать”….так что ровняться лучше сразу….будет зависеть от того насколько “прямоугольно” сделали подгибку - она ведь не заводская.

А подгибка только на прямоту карниза будет влиять и не будет видна из-за желоба. Поэтому и считаю, что важнее постоянно контролировать прямой угол.

DmitryZ

место примыкания кровли к трубе камина… Это сейчас не опишешь - будет зависеть от расклада полос..

В любом случае сфоткаю и поспрашиваю если будут с этим трудности.

DmitryZ ↗

Если не изменяет память для фальцевой было что то около 50 см между точками..

Спасибо!

Что-то меня смущает что размер бруска вентзазора который привез прораб не строго 50х50. Где 45х45, где 60х60, где вообще кора вместо четкой грани. Прораб уверяет что на плоскость это не повлияет поскольку она выровняется обрешеткой и к тому же под брусок степлером прикреплена лента SB-60 (боялись не приклеется на влажный maxx) что тоже несколько смущает. Брусок решили крепить гвоздями но мне кажется что лучше бы саморезами чтобы лучше прижимало ленту. Вобщем волнуюсь я что-то.

mezich ↗

Что-то меня смущает что размер бруска вентзазора который привез прораб не строго 50х50. Где 45х45, где 60х60, где вообще кора вместо четкой грани. Прораб уверяет что на плоскость это не повлияет поскольку она выровняется обрешеткой и к тому же под брусок степлером прикреплена лента SB-60 (боялись не приклеется на влажный maxx) что тоже несколько смущает. Брусок решили крепить гвоздями но мне кажется что лучше бы саморезами чтобы лучше прижимало ленту. Вобщем волнуюсь я что-то.

Это вы с проблемами пильщиков начали встречаться - такое положение дел в данной “отрасли” сплошь и рядом.Лучше брусок брать в магазине, а не у них - во первых подсушеный, во вторых геометрия гораздо лучше ( называется фугованый)….он то же подплясывает, но в гораздо меньших пределах. Плоскость выравнивается стропилами при установке ( при этом так и так допуска получаются из за кривизны стропил, а если эти допуска ещё и бруском таким “увеличивать” перепады сильно “расти” начинают - нехорошо могут стать заметными ). Выравнивать с помощью подкладок(обрешётку) непроизводительно и…“топорно” - клинья потом рассыхаются и могут выпадать.

Кору счищать на всех деталях деревянной конструкции.

Крепить можно и гвоздями ( 120-ый), можно и шурупами (жёлтыми с “шейкой” - резьба не доходит до головки 4-5см)

DmitryZ

такое положение дел в данной “отрасли” сплошь и рядом.

Дмитрий, спасибо за развернутый комментарий. Немного успокоили. Подскажите пожалуйста как лучше проверить качество работы после обрешетки? Мне на ум приходит только вооружившись длинным уровнем/доской смотреть на разницу между досками обрешетки. Кстати в каких пределах она может гулять без опасений что это проявится на картинах?

Чуствую не зря я накупил ППЭ и сделал ленты - надеюсь поможет скомпенсировать все эти неровности.

По поводу труб см картинку c чертежиком, который я составил после разговора с архитектором.

Вот кстати delta-vent n и maxx. Обрешетка, на которой сидит рабочий, на вид вроде ровная. Парни кстати отметили что такого качества пленки им еще не доводилось стелить. Синее - лента SB-60 на бруске вентзазора

SANSAN

тогда когда будет таять потечёт в короб, а оттуда иногда и по стенке бывает, но редко.

У меня вынос 90 см. Думаю долетит до стены только если ветер будет сильный.

SANSAN

Про количество креплений: Первые две и последние две плиты крепите шурупами Classic RAS1WP4225PH2 к каждой решётине.

Я правильно понял, что эти шурупы из нержавейки а не просто оцинкованные?

SANSAN

При ввинчивании шурупов нажмите ногой на середину плиты, чтобы сильнее прижать плиту к обрешётке.

Интересно плите плохо не станет от строительного ботинка? Думаю может ну его нафиг сейчас картины укладывать? Сделают обрешетку - накрыть всё пленкой. И весной когда потеплеет уже укладывать металл в мягких тапочках.

SANSAN

Для уплотнения плит пользоваться бутиловой мастикой

Не очень понял где их нужно уплотнять. Можно подробней?

SANSAN ↗

Если надо могу позже отсканировать инструкцию.

Спасибо. Было бы здорово. Распечатал бы и дал кровелям.

SANSAN ↗

Только на вашей крыше, думаю это оценят только птицы в небесах, снизу же она просматриваться слабо будет.:wink:

Мне кажется, что чем меньше угол под которым будут смотреть тем больше будут видны косяки за счет отражения света от поверхности листов. Например волны будут еще как видны. Не даром после кузовного ремонта авто смотреть нужно вдоль поверхности чтобы выявить недостатки.

SANSAN ↗

Я бы на зиму обрешётку не оставлял, наверное лучше сейчас, раз уж начали, от ботинка ничего не станет, тем более почти сплошная будет.

Думал обрешетку целофановой пленкой укрыть чтобы снегом не забивалась. Обрешетка у меня с шагом 200мм запланирована. Это попадает под “почти сплошная” ? Или пусть почаще делают? Просто парни должны в среду уехать уже к себе во Псков, а у них еще обрешетка не готова. Сегодня вечером поеду смотреть что сделано. Переживаю, что если в торопях будут делать смогут косяков наделать.

SANSAN ↗

Через 200 между осями, как бы и нормально, при ширине доски 100, такой шаг рекомендуется в инструкциях при толщине металла 0,5 мм. p/s: Не вижу большого смысла откладывать монтаж, если не слишком холодно и ветра сильного не будет. А ботинки, ну пусть туфли с плоской подошвой оденут, и грязь очищают (лёд. песок), прежде чем топтаться, т.е. скажите, чтобы поаккуратней.

Да. обрешетка у меня 25x100. Вобщем сегодня вечером посмотрю что у них сделано и напишу тут. Надеюсь люди тут подскажут стоить металл класть или лучше перенести.

DmitryZ

Тогда уж не целофаном, а рубероидом. УФ стабилтность гидрашки 3-4 месяца, поэтому её лучше затенить. Хотя были прецеденты именно по Дёркен, когда Вент S отстояла под солнцем порядка 9 месяцев незакрытая….но я бы не стал рисковать.

Понял. Спасибо. Если буду консервировать до лета тогда рубероидом накрою. Кстати в описании delata-maxx plus сказано что оно может служить временной кровлей. Прораб согласился со мной что лучше не спешить закрыть металлом обязательно к среде. Говорит лучше подготовимся - качественней сделаем. Можно и после НГ это сделать. Если не завалит 2метровым слоем и не будет -10 тогда может и решусь. Считаю тут уже от погоды будет зависеть.

DmitryZ

Волнения не безпочвенны - летом картина может дать “пузырь” между гребнями. Скажем так таже м/чер , уложеная зимой….скрипит больше, нежели уложеная летом.

Как я понял, для того чтобы этого не случилось, картины нельзя крепить жестко. Нужно обеспечить им движение вдоль замка. Выравнивать карниз будут постукивая киянкой - сразу станет понятно про подвижность листов.

DmitryZ

Нда-а-а ….с опытом у ребят похоже не густо…Надо же было устроить себе геммор с хождением по плёнке ( их бы градусов на 30 с такой технологией загнать)…..хорошо плёнка позволяет такое отношение к себе.

Вроде как изнутри раскатывали сначала. Когда поняли, что можно ходить - дело пошло быстрее. Вообще условия для работы сейчас не особо комфортные. То снег, то дождь. Переживаю как бы не попадали.

DmitryZ ↗

Такой колпак с дымоходного канала лучше убрать, либо вытащить дымоходный канал через колпак.

Я предлагал ему сделать дыру чтобы колпак не ржавел если будет дизельный котел. Он предложил за 2тыс поставить изнутри нержавейку полукругом. Почему считаете что такая форма колпака на дымоходе это плохо. Вот кстати фото изделия.

SANSAN ↗

вот обратил внимание на фото, первая сделана летом (при монтаже) и летом иногда картина такая же (может это всё таки от ракурса съёмки так), последние совсем недавно в ноябре.

На первой видны волны. Не переживу если у меня будет так же. Лучей поноса тем уродам, что продали без отверстий. Кстати а зачем у вас поверх обрешетки что-то черное наклеено, и на нем брусок (с правой стороны на фото)?

mezich добавил 19.12.2011 в 14:51

SANSAN ↗

Через 200 между осями, как бы и нормально, при ширине доски 100, такой шаг рекомендуется в инструкциях при толщине металла 0,5 мм.

Посчитал, в своем любимом 3d моделлере - Rhinoceros, что при длине ската 7 метров на каждом должно быть не менее 35 досок обрешетки. Вообще программа меня уже не раз выручала. И черетежи все в ней сделал, и с площадями и объемами никто не может меня обмануть :good:

SANSAN

А ботинки, ну пусть туфли с плоской подошвой оденут, и грязь очищают (лёд. песок), прежде чем топтаться, т.е. скажите, чтобы поаккуратней.

Важно чтобы эта подошва не скользила. В общем буду контролировать. Спасибо.

mezich ↗

Как я понял, для того чтобы этого не случилось, картины нельзя крепить жестко. Нужно обеспечить им движение вдоль замка. Выравнивать карниз будут постукивая киянкой - сразу станет понятно про подвижность листов.

Вдоль можно обеспечить подвижность - поперёк не удасться.

mezich ↗

Вроде как изнутри раскатывали сначала. Когда поняли, что можно ходить - дело пошло быстрее. Вообще условия для работы сейчас не особо комфортные. То снег, то дождь. Переживаю как бы не попадали.

Вообщето первый накат делают с лесов….второй и последущие - с уже готовой обрешётки.

mezich ↗

Я предлагал ему сделать дыру чтобы колпак не ржавел если будет дизельный котел. Он предложил за 2тыс поставить изнутри нержавейку полукругом. Почему считаете что такая форма колпака на дымоходе это плохо. Вот кстати фото изделия.

Фото.

DmitryZ

Фото.

Охренеть:shock: И все эти сталлактиты/сталагмиты только из-за дымохода? Только теплый воздух из вентиляции не устроит подобное?

mezich

Охренеть:shock:

Такой колпак - практически безпроблемен. Пимпочка наверху - это вентилятор (активная тяга, вместо пассивной) над вентканалом.

Стоимость (колпака) около 3тыр вместе с установкой. Лет 5-6 как ставим.

Я ведь говорил жестянщику чтобы прорезал дыру диаметром 150мм. И он не мог не знать что такие хреновины вырастают и вместо того чтобы прорезать дыру предложил сделать лист нержавейки. И теперь будет требовать оплатить эту нержавейку :( Блин, как же это жулье вокруг достало уже. А дыру все равно придется резать.

mezich ↗

А дыру все равно придется резать.

Только трубу дымохода всёравно лучше протащить через неё. Как на последнем рисунке

DmitryZ ↗

Только трубу дымохода всёравно лучше протащить через неё.

Ну в моем чертеже именно так и нарисовано. См выше

DmitryZ ↗

Такой колпак - практически безпроблемен. Пимпочка наверху - это вентилятор (активная тяга, вместо пассивной) над вентканалом.

Стоимость (колпака) около 3тыр вместе с установкой. Лет 5-6 как ставим.

Сообщение 245 посмотрите - случайно потёр предыдущее.

DmitryZ ↗

Сообщение 245 посмотрите - случайно потёр предыдущее.

Т.е. без электричества камином лучше не пользоваться?

Мой колпак что на чертеже до номером 1 - 7000 руб + 2000 руб нержавейка.

mezich

Т.е. без электричества камином лучше не пользоваться?

Мой колпак что на чертеже до номером 1 - 7000 руб + 2000 руб нержавейка.

:) Нет камин камином - я имел ввиду обычные каналы для вентиляции (санузел, кухня и т.д.) - высасывать проще, чем проталкивать :)

Ну вентиляторы конечно отдельных денег стоят…. и не очень маленьких.

DmitryZ

:) Нет камин камином - я имел ввиду обычные каналы для вентиляции (санузел, кухня и т.д.) - высасывать проще, чем проталкивать :)

Ну вентиляторы конечно отдельных денег стоят…. и не очень маленьких.

Мне архитектор предложил вентвыходы сделать 150мм по одному из каждого помещения. Мне кажется что при таком диаметре оно будет без всякого вентилятора вылетать. А вот на кухонный и из ванной наверное с вентилятором лучше сделать. Порекомендуете какой-нибудь вентилятор?

mezich ↗

А вот на кухонный и из ванной наверное с вентилятором лучше сделать. Порекомендуете какой-нибудь вентилятор?

Увы не смогу….полазьте в нете…

DmitryZ добавил 20.12.2011 в 10:51 Посмотрел сегодня ваши картинки ещё раз…

mezich ↗

Вот кстати delta-vent n и maxx. Обрешетка, на которой сидит рабочий, на вид вроде ровная.

….. и вдруг осознал……что я чего то не увидел….

** mezich** :stop:…. а где трубы ??

DmitryZ

** mezich** :stop:…. а где трубы ??

Кирпичная справа на фотке со стропилами. Кладку подняли до уровня стропил когда фоткал. Думаю что уже закончили с ней. Не пугайтесь кирпичами - они у меня царские с клеймением :) Очень крепкие.

А колпак для труб вентиляции/дымохода прораб предложил одевать после того как будут выведены коммуникации. Я про это спрашива раньше.

mezich ↗

Кирпичная справа на фотке со стропилами. Кладку подняли до уровня стропил когда фоткал. Думаю что уже закончили с ней. Не пугайтесь кирпичами - они у меня царские с клеймением :) Очень крепкие.

А колпак для труб вентиляции/дымохода прораб предложил одевать после того как будут выведены коммуникации. Я про это спрашива раньше.

:) уже легче - сделайте фото обхода этих мест слоем гидрашки.

DmitryZ ↗

:) уже легче - сделайте фото обхода этих мест слоем гидрашки.

Сегодня вечером поеду туда и сфоткаю.

mezich ↗

Сегодня вечером поеду туда и сфоткаю.

Фото 2 (кирпичная) - не пойму - вы кладку к деревяхам прижали что ли..?

DmitryZ ↗

Фото 2 (кирпичная) - не пойму - вы кладку к деревяхам прижали что ли..?

Вот более рання фотка - балка на которую опираются стропила Между деревяхами каркаса и трубой к которой они примыкают сейчас лежит слой гидроизоляции. Потом пустоты будут запениваться.

Это посвежее - балка внутри кладки. Вид слева, справа и снизу. Видна гидроизоляции. Прораб еще хочет мастикой это место пролить.

mezich

Вот более рання фотка - балка на которую опираются стропила Между деревяхами каркаса и трубой к которой они примыкают сейчас лежит слой гидроизоляции. Потом пустоты будут запениваться.

Это посвежее - балка внутри кладки. Вид слева, справа и снизу. Видна гидроизоляции. Прораб еще хочет мастикой это место пролить.

Сопливо - гнить начнёт. …. балки не заделывают в кладку наглухо, несмотря на наличие рубероида, проверить качество качество запенивания внутри щели вы никогда не сможете т.е. запенить место соединения кладки и дерева можно, но только с точки зрения защиты от продуваемости конструкции (допустим на чердаке), но не с точки зрения утепления….да ещё не дай бог канал дымоудаления ближний к деревяхе.

Короче нехороший узел. Труба должна быть сдвинута (ну либо балка сдвинута) относительно края балки хотя бы см на 10 - 15 см и образовавшийся пазух заполнен утеплителем (в моём понимании минватой, в вашем - эковатой) Тоже самое касается стропил. Зазор порядка 10 см между кладкой и стропилами должен быть.

ИМХО - опирание на трубу балок силовой конструкции ( тем более трубу , являющуюся внешней ограждающей конструкцией, тем более деревянный силовой элемент проходящий “сквозняком”) - конструктивная ошибка.

DmitryZ

ИМХО - опирание на трубу балок силовой конструкции - конструктивная ошибка.

Труба - название условное. Это фактически стена с нишей внутри. См pdf. Нагреваться от огня кирпич не будет поскольку внутри ниши будет кассетная вставка камина + труба из нержавейки. Примыкание балки к кладке сейчас загидроизолировано + будет пролито мастикой а пустоты запенены. Как вы думаете за сколько лет при этом оно сгниет и сломается? А как балконные балки делали раньше? Тем более у меня там клеенный брус.

mezich ↗

Труба - название условное. Это фактически стена с нишей внутри. См pdf. Нагреваться от огня кирпич не будет поскольку внутри ниши будет кассетная вставка камина + труба из нержавейки. Примыкание балки к кладке сейчас загидроизолировано + будет пролито мастикой а пустоты запенены. Как вы думаете за сколько лет при этом оно сгниет и сломается?

Примыкание балки к кладке сейчас загидроизолировано - т.е. балка обёрнута рубероидом настолько плотно, что между ней и рубероидом гарантировано не осталось щели? Очень сомневаюсь.

+ будет пролито мастикой а пустоты запенены - узкие щели длиной в 760 мм и глубиной 150мм как минимум?

DmitryZ

Примыкание балки к кладке сейчас загидроизолировано - т.е. балка обёрнута рубероидом настолько плотно, что между ней и рубероидом гарантировано не осталось щели? Очень сомневаюсь.

Щели остались. Их прольют мастикой с помощью спец.пистолета (сейчас уже холодно для этого) затем щели запенят.

DmitryZ

+ будет пролито мастикой а пустоты запенены - узкие щели длиной в 760 мм и глубиной 150мм как минимум?

Все верно. Ниша 760 x 150 x 220.

mezich добавил 20.12.2011 в 12:42 Только что выяснил. Сверху балку кладкой еще не закрыли, так что можно будет мастикой сверху залить. (наверное нужно будет ее как-то нагреть) А щели там по сантиметру где-то между балкой и кладкой

mezich

Все верно. Ниша 760 x 150 x 220.

mezich добавил 20.12.2011 в 12:42 Только что выяснил. Сверху балку кладкой еще не закрыли, так что можно будет мастикой сверху залить. (наверное нужно будет ее как-то нагреть) А щели там по сантиметру где-то между балкой и кладкой

Это что за спецмастика такая?….которая гарантированно зальёт щель 760х150х10 мм.

DmitryZ

Это что за спецмастика такая?….которая гарантированно зальёт щель 760х150х10 мм.

Я так понимаю, что если битумная мастика находится в жидком состоянии то сверху залить ее можно будет в щель без проблем. Нет? Да и зачем гарантированно во всю длину 760 мм ее лить? Наверное достаточным будет как следует пролить в том месте где балка выходит на улицу. К тому же кирпич этот воду почти не впитывает по сравнению с современным - когда клали приходилось делать перерывы через 3-4 ряда. Да и вынос крыши в 90 см вряд ли будет способствовать намоканию этой кладки которая к тому же будет закрыта декоративным камнем. Я сам перфекционист по натуре и меня этот узел не смущает. Но все равно спасибо что обратили на него внимание - буду контролировать чтобы как следует мастикой пролили.

mezich

Я так понимаю, что если мастика находится в жидком состоянии то сверху залить ее можно будет в щель без проблем. Нет?

Можно….главное чтоб она не начала вытекать через теже самые щели….а после полимеризации (или как там у неё это называется ) не дала усадки. И чтоб её коэф теплопроводности был хотябы равен коэф тойже самой кладки…….Т.е. в итоге я так вижу - это пена. А качество заполнения шва надо ещё умудриться отследить. Мне так кажется она не зря нажзывается монтажной, а не утепляющей.

Во всяком случае через мои казалось бы “герметичные” пластиковые окна (остались нетронутыми после строителей) дует ветер по контуру примыкания к стенам (хотя параметры шва там были другими).

Но я смогу их снять (или расковырять) и переделать. Вы ваш брус уже никогда не снимите и швы не расковыряете.

Но самое хреноавое что деревяха оказывается запечатаной со всех сторон на протяжении 760 мм непаропроницаемым окружением….и отдавать ей влагу попросту говоря некуда (а поглощать её (влагу) из окружающего пространства) ей (деревяхе) никто не мешает.

DmitryZ добавил 20.12.2011 в 13:27

mezich

Я сам перфекционист по натуре и меня этот узел не смущает..

Да нет :) речь не об ентом…..

Просто того же самого эффекта некоей условной надёжности, можно добиться более простым способом - не делая непонятных по своей сути узлов изначально там,где без них принципиально можно обойтись.

Я конечно понимаю, что ни трубу ни балку вы скорее всего переносить не будете на данном этапе.:)

DmitryZ ↗

Мне так кажется она не зря нажзывается монтажной, а не утепляющей.

Мне кажется что она так называется потому что для утепления её использовать слишком жирно по сравнению с тем же пеноплексом.

DmitryZ ↗

Во всяком случае через мои казалось бы “герметичные” пластиковые окна (остались нетронутыми после строителей) дует ветер по контуру примыкания к стенам (хотя параметры шва там были другими).

Вы уверены что там есть пена? :D А если серьезно - по параметрам примыкания кажется что у меня таких проблем не будет поскольку площадь заполнения в разы выше.

DmitryZ ↗

Но я смогу их снять (или расковырять) и переделать. Вы ваш брус уже никогда не снимите и швы не расковыряете.

Надеюсь мне это не придется делать.

DmitryZ

(а поглощать её (влагу) из окружающего пространства) ей (деревяхе) никто не мешает.

Мешает. Например клей которым склеен этот брус.

DmitryZ ↗

Просто того же самого эффекта некоей условной надёжности, можно добиться более простым способом - не делая непонятных по своей сути узлов изначально там,где без них принципиально можно обойтись.

Очень было бы интересно узнать: как бы вы поступили как конструктор с этим узлом?

DmitryZ ↗

Я конечно понимаю, что ни трубу ни балку вы скорее всего переносить не будете на данном этапе.:)

Нет конечно. Максимум что можно сделать пока сверху кладки над балкой нет это придумать как улучшить характеристики этого узла.

mezich ↗

Вы уверены что там есть пена? :D

:D Конечно уверен…..на данный момент….по крайней мере была :) (откосы вскрывал они были пластиковыми, и подоконник поднимал) Более того ….по внешнему виду на тот момент - ничто не предвещало проблем (по крайней мере с внутренней стороны, с внешней - извените 3ий этаж, а у окна створка посередине), потому и окна не перемонтировались. Но последующая эксплуатация в конечном итоге ввела свои коррективы…:oops:

Посему и написал, что качество пропенивания визуально не опрделяется.

mezich ↗

Надеюсь мне это не придется делать.

“Надежда умирает последней”

Мешает. Например клей которым склеен этот брус.

Ну это не показатель - его тоже кто то клеил и (судя по фото) из обычных досок……а насколько хорошо - время покажет :)

mezich ↗

Очень было бы интересно узнать: как бы вы поступили как конструктор с этим узлом?

Если не принимать в учёт конкретно вашу планировку (которая мне не известна)….

….то вы его уже реализовали на противоположной стене (правда на третьем фото самого узла не видать) там где нет трубы. (форум)

т.е. пернёс бы брус либо за трубу, либо перед трубой и естественно не вплотную к трубе, ну либо (на уровне проекта) перенёс бы (подвинул) саму трубу.

В идеале (если проект позволит) - вообще вывел бы подобный проходной элемент из тёплого контура , либо (по крайней мере) на его границу.

С сопряжениеем дерево-дерево всегда проще разобраться, чем с сопряжением дерево кирпич (ПБ,ГС… и т.д.)

опять же с оговорками - Каркас - бревно тоже неудобное сопряжение…

DmitryZ

Ну это не показатель - его тоже кто то клеил и (судя по фото) из обычных досок……а насколько хорошо - время покажет :)

А разве кроме обычных досок брус из чего-то другого клеят?

DmitryZ

….то вы его уже реализовали на противоположной стене (правда на третьем фото самого узла не видать) там где нет трубы.

Вот эта картинка надеюсь наглядно расскажет как оно сделано. !() Красным - верхняя часть “трубы” камина. Серым - монолитный пояс с балками. Темно-коричневый - клеенный брус 140x220. Светлым обычный брус 150x150 для мауэрлата, состыкован для единообразия с клеенным. Как видно, несущая балка не выходит за контур дома. Поэтому я не вижу в ней большой проблемы.

DmitryZ ↗

т.е. пернёс бы брус либо за трубу, либо перед трубой и естественно не вплотную к трубе, ну либо (на уровне проекта) перенёс бы (подвинул) саму трубу.

Согласитесь, что нехорошо жертвовать удобством планировки в угоду чистоты конструкции. Т.е. общее решение это поиск компромиса между одним и другим. Если эксперты тут докажут, что этот узел реальный источник гемороя в будущем, я разумеется буду думать о его переделке или минимизации этого гемороя. Пока же мне кажется что нужно более качественно подойти к вопросу гидроизоляции выступающей балки.