Дом для Mezich'а

AkwamaR ↗

Очень внушительно. Скажите, а кладёте каменюки ведь не от балды, какой-никакой подбор по размерам и “дизайну” присутствует?

Ага. Выпуклость одного в выемку другого, более мелкие используем для заполнения сложных примыканий или чтобы подчеркнуть горизонталь или плоскость. Так же смотрим на рисунок камня и стараемся укладывать его чтобы сохранялась горизонталь. Вобщем стараемся подбирать и укладывать так чтобы выглядело естественно сформированным, а не как кладка :) Типа эти камни насыпали в емкость и встряхивали до тех пор пока они не заняли наиболее стабильное положение. Ничего сложного. Начнете делать - поймете.

Валун на трубе уже выше человеческого роста. Сделали мощные леса и поднимаем камни с помощью рычажной тали. Не скажу что подъем осуществляется быстро, но силы здорово экономит. !(_attachments/111167.jpg) 📎 труба.pdf !(_attachments/111214.jpg)

Залили фундамент под навес террасы/парковки. !(_attachments/111170.jpg)

Попробовал нарисовать петли теплого пола. Получились такие длины: 62, 61.2, 60.3, 59.4, 50 и 46.7 !()

“фото недоступно”

теперь должно быть видно. [Вложение 9903 не найдено] Еще на всякий случай добавлю в векторе - [Вложение 9902 не найдено]

Перед облицовкой валуном той части трубы что на крыше решил её утеплить. Многие могут сказать что такое утепление это напрасная трата сил и средств, но зато у меня теперь и с гидроизоляцией окончательно решен вопрос и тепло наружу будет отдавать только в месте отверстия дымохода. Был приятно удивлен качеством японской битумной ленты Sliontech. Сильно лучше доркеновского скотча.

А где дымоход-то? :) Заложили временно? :)

Iljas ↗

А где дымоход-то? :) Заложили временно? :)

Экий вы зоркий :) До установки колпака не стали делать чтобы в дом ничего не затекало.

Я думал вы уже накрылись….а вы ещё “мышей не ловили”…..Скоро уж на второй круг зимовки заходить…поторопились бы.

Зы. Отбойник от трубы так в гидрашку и не воткнули….?!

DmitryZ

Я думал вы уже накрылись….а вы ещё “мышей не ловили”…..Скоро уж на второй круг зимовки заходить…поторопились бы.

Зы. Отбойник от трубы так в гидрашку и не воткнули….?!

Меня расстраивает как долго идет процесс. Привлек для шеф-монтажа спеца по фальцевой кровле. Зовут Виктор Мацута. В Питере его знают. Торопимся и надеюсь в этом месяце закроем. Если бы знал что кровля это не только металл, сразу бы обратился к профессионалам. Ну возможно другим читающим будет наука.

Что такое отбойник и зачем его в гидрашку втыкать?

mezich ↗

Что такое отбойник и зачем его в гидрашку втыкать?

Мы уже говорили об этом….

DmitryZ

Кроме того при вашей крутизне и ширине трубы…..над трубой д.б. устроен водоотводящий желобок (аналогичный тому, который ставится над мансардными окнами). Его устройству мешают всё теже три контрбруса!!

mezich ↗

Можно картинку? Я не понял о каком желобке идет речь.

DmitryZ

** LWF-EV02-01 **…№ 12

mezich ↗

Ага. Разобрался уже. У меня эти примыкающие/обходные будут сверху покрытия и под штукатуркой/облицовкой. Вода камень точит, поэтому пускай лучше точит полимерное покрытие металла, а не гидроизоляцию.

DmitryZ

Не понял…вы как то в кучу всё свалили - обход трубы покрытием(разделка) и обход трубы гидроизоляцией. Это как бы разные вещи.

mezich ↗

Ну я как-бэ догадался :) Суть сказанного мной заключалась в том что гидроизоляция это хорошо, но лучше её не мочить понапрасну.

DmitryZ

Согласен……пусть она не будет мокнуть понапрасну, но при этом будет сделана хорошо :)

Разжелобок в уровне гидроизоляции является страхующим элементом от случайного проникновения воды(снега) под кровельное покрытие в области задней стенки трубы(либо выше неё по скату), позволяющий отводить воду в сторону от трубы в случае её (воды) появления на слое гидроизоляции. Труба-это склад снега, который в зависимости от погодных условий может превращаться в воду(под снегом)…но поскольку снег тает неравномерно и проходит через стадии уплотнения и образования льда, то он сам может создавать пробки на пути слива воды по кровельному покрытию….что в свою очередь приводит временами к образованию банальных луж на кровельном покрытии,особенно на малых углах наклона кровли. Поскольку ваше покрытие априори является негерметичным, то в зависимости от капризов погоды, величины снегового слоя и интенсивности и периодичности его таяния (оттепель-мороз-солнце) вода в подобных условиях имеет шанс проникнуть под покрытие (за счёт снега может образовываться месный обратный уклон+ глубина самой лужи)…….соответственно хорошо предоставить ей шанс вытечь оттуда, а не застрять возле задней стенки трубы(уже на слое гидроизоляции). Собственно разжелобок в слое гидрашке, установленый по возможности как можно ближе к трубе под уклоном к горизонту, и предоставляет ей такой шанс :) Стоимость всей этой “лабуды” составляет 20 минут времени (вместе с изготовлением на месте и установкой….меньше, чем я писал это сообщение) + стоимость полоски металла шириной 15 см х125см(коего у вас в изобилли). Страховка на год вашего автомобиля стоит гораздо дороже….. По фото я вижу, что вы снимали бруски контры….т.е. ничто не мешало его установить.

Вот в общем то и все мысли по поводу.

mezich ↗

Ну возможно другим читающим будет наука.

Спасибо, Дмитрий за обстоятельный ответ. Я его переслал спецу, который контролирует процесс. В ожидании его комментариев, хочу узнать зачем может быть нужна разжелобовка если у меня обходные от конька пойдут и шансов талой воде попасть на гидроизоляцию почти никаких ? Прикрепляю чертежик как оно планируется сделать - [Вложение 10080 не найдено]

Получил ответ от спеца. Говорит что Вы описываете крайний случай когда и проблемы с утеплением и 50 см снега при угле наклона градусов 7. Так же спец говорит что в предлагаемой разжелобовке в нашем случае смысла нет поскольку обходная будет идти от конька и сделана на производстве с гидроизоляцией швов. Позицию делать кровлю с многократным запасом разделяю - у меня даже обрешетка на шурупах Spax :) но мне кажется что в реальности гидроизоляция у трубы будет только с конденсатом бороться.

Доработали перекрытие. Оказалость что на 4х метровом пролете с шагом 600мм доска 150x50 это нифига не решение. При подпрыге - ощутимо пружинит. Решил добавить между существующими балками более широкие 200мм доски с шагом 1200мм при этом спаренные шпильками. Теперь при подпрыге почти не пружинит. Осталось наростить на доски высотой 150 по 50мм чтобы получить вместе с двухсотыми единую плоскость. Думаю сделать это из 150й доски чтобы получился Т-образный профиль. Примерно так как на картинке. Что скажите?

Я бы просто сделал из 150-ки с шагом 300, а не 600. То, что 150-ка для 4-метрового пролёта мала - это понятно и так. Я для пролёта 4.40 использовал сдвоенную 200х50 (две доски, сбитые гвоздями).

Iljas ↗

Я бы просто сделал из 150-ки с шагом 300, а не 600.

Что-то мне кажется что оно бы так сплошным батутом бы и работало. У 150-ки мяса маловато чтобы держать при пролете от 3х метров.

Iljas ↗

То, что 150-ка для 4-метрового пролёта мала - это понятно и так.

Значит такой вот малоопытный прораб у меня был. Вообще если бы раньше знал про гемор с деревянным перекрытием, сделал бы бетонное.

Iljas ↗

Я для пролёта 4.40 использовал сдвоенную 200х50 (две доски, сбитые гвоздями).

С каким шагом?

И еще - что думаете про Т-образный профиль из двух 150ых досок? Оно вообще как-то увеличит прочность чем просто набитый 50x50 брусок сверху 150-ки чтобы добрать до 200мм? Шаг 400 для саморезов 130x6 не слишком частый?

Для 2-этажного дома, конечно, лучше бетонное. Не надо было двухэтажник делать :)

А если серьезно, то:

1. У меня был шаг 600 при сдвоенных 200х50. Ничего не прыгает.
2. T-образный профиль - это фигня. Лучше уж тогда П-образный. А так - хватит и бруска 50х50.
3. Куда собираетесь крутить саморезы? Там гвозди везде должны быть…
4. Брусок, набитый сверху на доску 150, не поможет в уменьшении батута. Единственное, что поможет - это уменьшение шага. Переложить доски на 150, заменив их на 200-е, не получится?

Iljas

2. T-образный профиль - это фигня. Лучше уж тогда П-образный. А так - хватит и бруска 50х50.

Мне казалось что объем верхней 150-ки все же будет играть какую-то роль.

Iljas

3. Куда собираетесь крутить саморезы? Там гвозди везде должны быть…

Гвозди не технологичны. Я использую оцинкованные саморезы, которые не ломаются как черные.

Iljas

4. Брусок, набитый сверху на доску 150, не поможет в уменьшении батута. Единственное, что поможет - это уменьшение шага. Переложить доски на 150, заменив их на 200-е, не получится?

Наверное возможно но я уже дал команду крепить 150 сверху чтобы получилось Т-образное сечение. Двухсотые там уже есть. Выше я прикрепил чертеж в PDF где они обозначены.

mezich

mezich ↗

Значит такой вот малоопытный прораб у меня был.

Или ему было по барабану….

mezich ↗

Вообще если бы раньше знал про гемор с деревянным перекрытием, сделал бы бетонное.

Теме уже более 5 лет….() (форум)

mezich ↗

И еще - что думаете про Т-образный профиль из двух 150ых досок? Оно вообще как-то увеличит прочность чем просто набитый 50x50 брусок сверху 150-ки чтобы добрать до 200мм? Шаг 400 для саморезов 130x6 не слишком частый?

Ну-у-у….увеличит конечно….на скоко то…..

Не понятно….а чего вы туже самую 150 ку не сдвоили темже самым способом, что и 200ку?? .Заодно 5 см выиграли бы….. На поперечные лаги вместо 25ой доски….

Вы о звукоизоляции уже подумали….или тоже потом?

DmitryZ

Не понятно….а чего вы туже самую 150 ку не сдвоили темже самым способом, что и 200ку?? .Заодно 5 см выиграли бы….. На поперечные лаги вместо 25ой доски….

Хм. Так ведь добавленная спаренная двухсотка по идее усилит существующие 150-ые. К тому же не хотелось нарушать гидроизоляцию 150ок в газобетоное. Там оно все очень хорошо заклеено и запенено.

DmitryZ

Вы о звукоизоляции уже подумали….или тоже потом?

Эковатой будет засыпано.

mezich добавил 16.10.2012 в 15:15

DmitryZ

Теме уже более 5 лет…

Во все вникать возможности нет. Понадеялся на опыт прораба, которого к сожалению, оказалось недостаточно.

mezich ↗

Хм. Так ведь добавленная спаренная двухсотка по идее усилит существующие 150-ые. К тому же не хотелось нарушать гидроизоляцию 150ок в газобетоное. Там оно все очень хорошо заклеено и запенено.

Так это масло-масленое….выже как то опирали 200ки…..теперь и их придётся запенивать и изолировать….

Эковатой будет засыпано.

И всё?…..Тогда у вас будет шанс познакомиться с ударным шумом…..когда там дети шалить начнут…..

mezich ↗

Во все вникать возможности нет. Понадеялся на опыт прораба, которого к сожалению, оказалось недостаточно.

Понятно….

DmitryZ

Так это масло-масленое….выже как то опирали 200ки…..теперь и их придётся запенивать и изолировать….

Да. Это уже сделали.

DmitryZ

И всё?…..Тогда у вас будет шанс познакомиться с ударным шумом…..когда там дети шалить начнут…..

Там мансарда. Две спальни, одна детская, ванная и кладовка. Дети конечно шуметь могут хорошо. Изучать указанные Вами темы или подскажите в двух словах что предусмотреть против ударного шума. Это, как я понимаю, речь идет об адском детском топоте :) ?

mezich

mezich ↗

Изучать указанные Вами темы или подскажите в двух словах что предусмотреть против ударного шума

. А чего там можно придумать, кроме разделения пола и силовухи путём прокладок??…..Хотя я бы всётаки ещё поперечные лаги устроил …хотябы 100х50мм…а уж потом пол. У нас в бане, когда на втором этаже в теннис играют….потолок первого потряхивает (Силовуха 250 -280 кругляк на 5ти метрах через 1м….поперёк- указаные лаги через500мм…сверху 40 ка + оргалит…внутри 150мм минваты)….ну и слышно топот…..:D, но этож баня….

mezich ↗

Это, как я понимаю, речь идет об адском детском топоте :) ?

Ну да….именно адском…..:)……когда у меня в квартире соседка сверху цокает каблуками….иногда достаёт…:D

DmitryZ

А чего там можно придумать, кроме разделения пола и силовухи путём прокладок??…..Хотя я бы всётаки ещё поперечные лаги устроил …хотябы 100х50мм…а уж потом пол.

Тогда высоты потолка станет не хватать да и что это за перекрытие такое - полметра толщиной :)

На эти двухсотые планировал уложить обрешетку из дюймовки, затем какую-то подоснову (из чего лучше?) и дальше 20мм фанеру. На фанере будет пробка и паркетная доска.

DmitryZ

У нас в бане, когда на втором этаже в теннис играют….

Хорошо не в баскетбол играют или того хуже… боулинг :) Вот лишнее подтверждение тому что перекрытие лучше делать быть бетонным.

mezich ↗

Тогда высоты потолка станет не хватать да и что это за перекрытие такое - полметра толщиной :)

:)….Нормальные деревянные перекрытия, используемые в качестве пола второго этажа….. А вы не знали??!!….

mezich ↗

На эти двухсотые планировал уложить обрешетку из дюймовки, затем какую-то подоснову (из чего лучше?) и дальше 20мм фанеру. На фанере будет пробка и паркетная доска.

Это уже не из моей области….

mezich ↗

Вот лишнее подтверждение тому что перекрытие лучше делать быть бетонным.

“Умная мыслЯ…приходит опослЯ” - народная поговорка.

mezich ↗

Там мансарда. Две спальни, одна детская, ванная и кладовка. Дети конечно шуметь могут хорошо.

Зато ясно, что не спят… И где…

CAT@

Зато ясно, что не спят… И где…

Вот! Мышь икнула и сразу понятно куда кота командировать :)

Деревянное перекрытие 2-го этажа я улучшил так: На обшивку потолка - пленка и 5 см песка (больше - лучше, но у меня расчет на прогиб не прошел дальше). Между балками и шпунтовыми половыми досками мансарды - прокладки из виброгасящего материала. Зыбкость исчезла, по ударному шуму (и вообще по звукоизоляции) результат практически не отличается от монолитного перекрытия 1-го этажа при меньшей толщине. Надеюсь, Вам эти меры тоже помогут. Правда, таскать песок наверх долго и тяжело, но это же 1 раз делается, а результат навсегда остается…

СанСаныч ↗

Между балками и шпунтовыми половыми досками мансарды - прокладки из виброгасящего материала.

Сан Саныч, что за материал такой? Есть в свободной продаже?

Krechmer ↗

Сан Саныч, что за материал такой? Есть в свободной продаже?

На стройбазе заказывал из расширенного списка. Давно было дело, надо поднимать бумаги… Рулонный материал желтого цвета толщиной ок. 5 мм.

Вот лишнее подтверждение тому что перекрытие лучше делать быть бетонным. “Умная мыслЯ…приходит опослЯ” - народная поговорка.

Проходил мимо и решил съехидничать… Дом должен быть одноэтажным и проблемы (средства ) на шумоизоляцию второго этажа, лишнее тому подтверждение.

СанСаныч

На стройбазе заказывал из расширенного списка. Давно было дело, надо поднимать бумаги… Рулонный материал желтого цвета толщиной ок. 5 мм.

Оно? Вибродемпфирующая эластомерная пластина. Желтого цвета. в рулонах тоже есть

Stas X-9

Проходил мимо и решил съехидничать… Дом должен быть одноэтажным и проблемы (средства ) на шумоизоляцию второго этажа, лишнее тому подтверждение.

Кто ж спорит что в одной плоскости жить легче. Но когда пятно под застройку ограничено рельефом, приходится расти вверх. Вертикальные перемещения при жизни на склоне быстро перестаешь замечать.

mezich добавил 17.10.2012 в 14:02

СанСаныч

На стройбазе заказывал из расширенного списка. Давно было дело, надо поднимать бумаги… Рулонный материал желтого цвета толщиной ок. 5 мм.

Вот такой? !()

Технические детали

Вроде, такой: () Но это не значит, что он лучший, просто вовремя попался. Но свое дело он делает. Чтобы пылил - не замечено, он зажат между балками и досками так, что только торцы могут пылить, а площадь у них мизерная.

Основные работы по облицовке трубы завершены. Осталось залить сверху бетонную крышку с лючком и закрыть ее железом. Но наступили минусовые температуры и бетономешалку пришлось убрать в сарай. [Вложение 10279 не найдено]

Матерый каменщик Владимир говорит, что из-за спешки перед заморозками нужно было сделать основное, а затирка колерованныеми швами будет следующим летом. [Вложение 10278 не найдено] Вид издалека !(_attachments/111424.jpg)

Теперь кажется к перекрытию у меня нареканий нет - к каждой 150-ке добавили через шпильки двухсотые и выровняли поверхность обрешеткой. Дальше нужно закупить 20мм фанеру и черновой пол мансарды будет готов.

Мда, супер! Мне б такого каменщика найти… просто круть!

Сегодня закончили с южным скатом и приготовили 20 картин с загибами для укладки на северный. Думаю за два дня с ним закончим. И на этом пожалуй все в этом году по крыше. На весну переносятся обходные у трубы и конек. Вот как это выглядело в начале дня. РЎСРРјР РєРѕСРµРСЊРЅРѕ10.jpg В конце дня было уже темно и поэтому результатом похвалится не могу. Повезло уложить 16 картины без подрезки для обхода трубы - обходная не будет бросаться в глаза совсем. Еще посадили 11 деревьев - елок и сосен в добавок к 7 посаженным ранее елкам. Надеюсь приживутся.

Электрику, водоснабжение и канализацию решил сделать в цоколе до того как засыпать его песком и залить стяжку теплого пола. Вот канализация. Есть какие-то косяки? Копия P1210854.JPG Копия P1210863.JPG Копия P1210853.JPG Копия P1210841.JPG

Да вроде как всё похоже. Вопрос вызывают только длинные участки из узкой трубы. Я бы сделал по-возможности всё более широкой трубой. Шансов забиться гораздо меньше. Особенно это актуально для кухни (бытовые отходы).

Iljas ↗

Вопрос вызывают только длинные участки из узкой трубы.

Там 50 для слива стиралки, которую решил перенести из санузла под лестницу. Кажется этого диаметра вполне хватит. Не нужен после слива стиралки клапан для срыва вакуума?

Возможно кому-то покажется странным почему пустил 50 от решетки с поддоном для сушки обуви не по более короткому пути. Сделал так поскольку беспокоит появления запахов - решетка ведь будет без гидрозатвора.

Решетка должна быть с “сухим затвором”.А вообще нужна ли эта решетка?Не проще ли ноги в тамбуре отряхнуть?Проблем бы с затвором не было. А по схеме не понятно где ввод для унитаза?В фанину?Тогда нет вопроса.А то мне подумалось,что прибор с залповым сбросом (унитаз) надо располагать до фана,а не выше по трубе (хоть и совсем рядом).А кишку к СМ лучше сделать прямым участком (если есть такая возможность).В случае не регулярного использования она может быть подвержена зарастанию и засорам.Еще - а что на втором этаже? По поводу электрики выскажу свою мысль: розетки я бы тоже развел по полу,а вот свет сделаю наверно по чердаку - так удобнее.Но у вас 2 этажа…

Юра-сварщик

Решетка должна быть с “сухим затвором”.

Решетка с поддоном куплена такая [Вложение 11603 не найдено]

Спасибо что подсказали про сухой затвор - я его буду использовать в котельной где не страшно если он выйдет из строя или будет не эффективен. А для прихожей думаю нужно более простое/надежное решение исключающее возможность появления запахов.

Юра-сварщик

А вообще нужна ли эта решетка?Не проще ли ноги в тамбуре отряхнуть?

Такая решетка считаю крайне необходима - как не отряхивай, а лужица под обувкой всё равно образуется. Согласитесь, решетка это лучше тряпок :)

Юра-сварщик

А по схеме не понятно где ввод для унитаза?В фанину?

Верно. Не стал рисовать - сейчас мне важно запроектировать то что будет засыпано песком.

Юра-сварщик

А кишку к СМ лучше сделать прямым участком (если есть такая возможность).В случае не регулярного использования она может быть подвержена зарастанию и засорам.

Что такое СМ?

Юра-сварщик

Еще - а что на втором этаже?

Унитаз, ванная, рукомойник. Все это подведу к фановой.

Юра-сварщик

По поводу электрики выскажу свою мысль: розетки я бы тоже развел по полу,а вот свет сделаю наверно по чердаку - так удобнее.Но у вас 2 этажа…

Я так же планирую сделать. По полу электрику только к розеткам, к уличным потребителям и резервные каналы.

mezich ↗

Такая решетка считаю крайне необходима - как не отряхивай, а лужица под обувкой всё равно образуется. Согласитесь, решетка это лучше тряпок :)

Решетка - оно конечно лучше,но создавать себе проблемы и потом героически их преодолевать - не мой метод.Я просто не знаю эффективного устройства слива/трапа для подобного устройства.Предполагаю,что съемный поддон водо-грязе-сборник (по типу как под сушилкой для посуды) станет оптимальным решением.А про “сухой затвор” я передумал.Пожалуй,тут он работать не будет - слишком мало поступление жидкости.Просто будет стоять лужица,пока сама не высохнет или ее не вытрут той же тряпкой…

Юра-сварщик добавил 15.02.2013 в 21:36 А где ранее в Теме обсуждались вопросы водопровода и канализации?А то рисунки вы представили без комментариев и возникает много вопросов… Что за раздвоение трубы под ванной/кабинкой?Что за кишка идет в угол ванной комнаты?Сантехник то свой у вас есть?Или сами делаете?И еще - котельной в доме нету что-ли? СМ - Стиральная Машина

Юра-сварщик

Просто будет стоять лужица,пока сама не высохнет или ее не вытрут той же тряпкой…

Вот для того чтобы не стояло лужицы я и придумал этот поддон. Ну еще лапы собаке помыть полезно будет прямо в прихожей.

Юра-сварщик

А где ранее в Теме обсуждались вопросы водопровода и канализации?

Пока не обсуждалось. С наглядностью/понятностью так всегда когда торопишься.

Юра-сварщик

Что за раздвоение трубы под ванной/кабинкой?

тройник 110 с переходом на 50. 110 будет закрыта заглушкой и будет “ревизией”, а 50 - слив душа.

Юра-сварщик

Что за кишка идет в угол ванной комнаты?

Запасной слив который будет спрятан в стену. Я не уверен что у меня будет поддон с душем или ванная и куда оно будет сориентировано. Поэтому так.

Юра-сварщик

Сантехник то свой у вас есть?Или сами делаете?

Думаю самостоятельно справлюсь. Монтаж ведь не сложный - шпилька М8 на анкер и к ней хомут с винтовым креплением. А про соблюдение уровня я знаю.

Юра-сварщик

И еще - котельной в доме нету что-ли?

Справа от ванной. Места для оборудования там должно хватить.

mezich

Вот для того чтобы не стояло лужицы я и придумал этот поддон. Ну еще лапы собаке помыть полезно будет прямо в прихожей.

тройник 110 с переходом на 50. 110 будет закрыта заглушкой и будет “ревизией”, а 50 - слив душа.

Думаю самостоятельно справлюсь. Монтаж ведь не сложный - шпилька М8 на анкер и к ней хомут с винтовым креплением. А про соблюдение уровня я знаю.

Ага,значит решетка достаточно большая,и будет душевая лейка рядом?Тогда ничего не имею против.Хотя для себя решил водить собаку через котельную и там её из шланга окатывать.:good: Ревизия под ванной не будет доступна.Да и 110мм засорить вам вряд-ли удастся.Да и все полтинником после фанины можно сделать.Кстати,все советуют в полу вести желтой трубой. Самостоятельно можно сделать там,где не критичны ошибки и можно переделать.В полу надо сделать раз - и на всегда.Так что хорошо все продумайте и тут на форуме посоветуйтесь.

Юра-сварщик

Кстати,все советуют в полу вести желтой трубой.

А вот про это можно поподробней? Желательно с сылками. Просто я тоже думал нафига закапывать в песок серые трубы. Они ж вроде не морозостойкие.

Я сам не профессиональный сантехник,делаю только по квартирам разводку.Работаю мастером-универсалом.Еще есть альтернатива - замотать трубу в энергофлекс.

Юра-сварщик

замотать трубу в энергофлекс.

Как говорил главный в какой-то из передач, это не очень правильно. Так мы не утепляем трубу, а термоизолируем её, лишая тепла от земли.

Серую трубу по дому (в полу) можно разводить в энергофлексе.По улице (в земле) разводить уличной трубой.Это однозначно.Утепление не комментирую,еще свои выводы не сформулировал.

Юра-сварщик

Серую трубу по дому (в полу) можно разводить в энергофлексе.

У меня под теплым полом будет 50мм пеноплекса что по идее защитит трубы от холода который как известно идет сверху а не из земли. Т.е. энергофлекс считаю избыточным. Но это мои рассуждения и конечно прислушаюсь к более профессиональному мнению.

В данном случае энергофлекс играет роль не утеплителя,а демпфера.Либо закладывайте везде гильзы.Что лучше?Я выбираю энергофлекс.

Юра-сварщик

В данном случае энергофлекс играет роль не утеплителя,а демпфера.

Солидарен. Только не понятно как это согласуется с довольно жестким вертикальным креплением - шпилька + хомут ?

Не такой уж он и жесткий.Шпилька гнется в определенном диапазоне,труба может скользить в хомуте…

Труба рыжая выдерживает бОльшие нагрузки. В бетон заливайте только её. Нечего экономить тысячу рублей на весь дом.

Трап при входе - это, наверное, хорошо. Но гидрозатвор там нужен обязательно. То говно, что стекает с обуви, очень хорошо будет киснуть и пахнуть.

Iljas

В бетон заливайте только её.

В бетоне канализационной трубы не будет. Она будет в толще песка. Снизу вверх у меня плита, потом 600мм цоколя в котором будет засыпана песком канализация + пнд-каналы под электрику/водоснабжение, потом будет стяжка с проклейкой гидроизоляцией, пеноплекс и еще раз стяжка ТП. При таком раскладе все равно лучше рыжую или достаточно завернуть серую в энергофлекс? Если все равно лучше рыжую сильно расстроюсь поскольку уже всё закуплено в серой.

Iljas

Трап при входе - это, наверное, хорошо. Но гидрозатвор там нужен обязательно.

Спасибо, учту.

Iljas

… Трап при входе - это, наверное, хорошо. Но гидрозатвор там нужен обязательно. То говно, что стекает с обуви, очень хорошо будет киснуть и пахнуть.

тогда уж туда и ветку водопровода протянуть: что бы обувь помыть можно было.

mezich ↗

В бетоне канализационной трубы не будет. Она будет в толще песка. Снизу вверх у меня плита, потом 600мм цоколя в котором будет засыпана песком канализация + пнд-каналы под электрику/водоснабжение, потом будет стяжка с проклейкой гидроизоляцией, пеноплекс и еще раз стяжка ТП. При таком раскладе все равно лучше рыжую или достаточно завернуть серую в энергофлекс? Если все равно лучше рыжую сильно расстроюсь поскольку уже всё закуплено в серой.

Достаточно серой трубы в энергофлексе. Там же у Вас все нагрузки распределенные и небольшие, а условия стабильные.

DasIst ↗

тогда уж туда и ветку водопровода протянуть: что бы обувь помыть можно было.

Так и запланировано. Но в основном для собачьих лап :)

mezich добавил 17.02.2013 в 21:08

СанСаныч ↗

Достаточно серой трубы в энергофлексе. Там же у Вас все нагрузки распределенные и небольшие, а условия стабильные.

Спасибо за совет! Так и поступлю.

Закупил термоизоляционных труб Энергофлекс толщиной стенки 20мм. Думаю демпфер у канализации будет что-надо.

Водоснабжение так же решил проложить в пнд-трубках. Оказалось что металлопластиковая трубка диаметром 16мм замечательно скользит внутри 25мм пнд-трубы. Так что и водопровод тоже будет обсуживаемым. Выводить из стяжки пнд-трубки буду на высоту 750мм от уровня пола. Думаю этого запаса хватит для подключения к водорозетками и коллекторам в котельной. !(_attachments/112434.jpg)

Подумайте, возможно, вход в посудомойку можно сделать от горячей воды. Зависит от Вашей расчётной температуры в ГВС.

Iljas ↗

Подумайте, возможно, вход в посудомойку можно сделать от горячей воды. Зависит от Вашей расчётной температуры в ГВС.

Спасибо за подсказку по экономии ээ. надеюсь инструкция к посудомойке будет не против такого подключения.

Посудомойке будет пофигу, вопрос в мытье хрусталя (я бы и так, и так не стал это делать в посудомойке). А так все её режимы от +40 до +70, так что при моих +45…+50 в ГВС это более чем реально. Я пока подключил от холодной, но всё думаю переделать на горячую. Руки не доходят :) Я, кстати, вывел-то холодную воду к посудомойке, но у меня она смежна с мойкой, и там можно протянуть шланг от горячей воды.

Iljas

Я пока подключил от холодной, но всё думаю переделать на горячую. Руки не доходят :)

Посуду споласкивать тоже будешь горячей:wink:

Да, споласкивать горячей. Не вижу большой проблемы. Только лучше ПАВ отстанут от тарелок.

Iljas ↗

Да, споласкивать горячей. Не вижу большой проблемы. Только лучше ПАВ отстанут от тарелок.

граждане хорошие… есть посудомойки с подключнием ГВС и ХВС (как советские стриалки:D)… если она рассчитана только на холодную воду - зачем в неё пихать горячую? споласкивается, кстати, и так кипятком - чтобы сохла лучше. а кондиционная сушка (если у Вас такая) - так она наоборот именно от холодной воды питается.. (сполоснули кипятком - и пар к холодной пластине полетел) будет ли что-то внуртенностям, рассчитаннымна холодную воду от 55гр на холодном входе - я не знаю.. а экономия - вроде, не ахти какая (нагреть 10-12 литров до 50-70град. от электричества или от котла)…

Iljas ↗

Да, споласкивать горячей. Не вижу большой проблемы. Только лучше ПАВ отстанут от тарелок.

Подключал я как-то посудомойку к ГВС. Не для экономии , а по необходимости, во время ремонта. Посуда мылась нормально, но НИФИГА не сохла! Открываешь по окончании режима , а с нее горячие ручьи текут и пар клубами!

Резак ↗

Подключал я как-то посудомойку к ГВС. Не для экономии , а по необходимости, во время ремонта. Посуда мылась нормально, но НИФИГА не сохла! Открываешь по окончании режима , а с нее горячие ручьи текут и пар клубами!

А вот это довод, спасибо! Видимо, конденсационный теплообменник в таком случае не работает, и пар не конденсируется. Спасибо за отзыв!

Результаты выкраса планкена маслом биофа.

Для покрытия чернового пола мансарды закупил березовую фанеру марки ФК (клей на основе карбамида) сорт 2/4 пр-ва Свеза толщиной 21мм 1500x1525 и для ванной комнаты - ЦСП производства Свирь первого сорта толщиной 20мм . Нарисовал обрешетку с шагом ~300мм. Осталось закупить звукоизоляцию между обрешеткой и фанерой и можно приступать к укладке.

Как водится есть пара вопросов:

1. Раскрой фанеры удобнее лобзиком или циркуляркой делать?
2. Чем обработать фанеру сверху и по торцам чтобы повысить влагостойкость?

Доставили фанеру и цсп. Фанеру марки ФК сорт 2/4 толщиной 20мм повезло купить за 997 руб/лист и ЦСП за 1400 руб/лист.

Вот так обеспечивается отсутствие сучков с “лицевой” стороны.

Опробовал вчера свежекупленный лазерный построитель плоскостей. Набросали обрешетку по балками второго этажа и замерил перепад высот. Вскрылась разница 2 см на 10 метров. Если разделить перегородками на комнаты перепад высот составит не более 5мм для каждой комнаты. Предполагаю, такая погрешность допустима для деревянных конструкций.

Так же подняли ЦСП для пола ванной. Вроде лист весит всего 90 кг, но из-за размера 3200x1200 у четырех крепких мужиков глаза все же иногда выпучивались.

Решил сделать стяжку для ТП на втором этаже. Пытаюсь понять пройдет ли нагрузку опора из досок 150x50 [Вложение 11873 не найдено]

mezich ↗

Решил сделать стяжку для ТП на втором этаже. Пытаюсь понять пройдет ли нагрузку опора из досок 150x50

Вес 1 кв.м. стяжки толщиной 70 мм около 150 кг. Если 4 здоровых мужика чокнуться в праздник на 1 кв.м в середине комнаты, то так называемая дополнительная “культурная” нагрузка будет уже 400 кг на кв.м.:).

KVV711 ↗

Вес 1 кв.м. стяжки толщиной 70 мм около 150 кг. Если 4 здоровых мужика чокнуться в праздник на 1 кв.м в середине комнаты, то так называемая дополнительная “культурная” нагрузка будет уже 400 кг на кв.м.:).

В ванной такое скопление народа не планируется, а вот в холле вполне себе может быть. Т.е. я понял что 150ая доска не пойдет. А если использовать двутавр 160мм? 1й этаж.jpg

Т.е. я понял что 150ая доска не пойдет.

Я такого утверждения не делал, просто привел пример, что нагрузка от ТП не такая большая, и надо проверить расчет балок в Вашем решении. Есои запаса прочности хватит, то проблем нет. Вот и все

Вариант с улитками и шагом 150-250

для примера

mezich ↗

Вариант с улитками и шагом 150-250

расчетик приложите для наглядности

CAT@ ↗

расчетик приложите для наглядности

Вы про какой расчетик?

KVV711

для примера

Попытался повторить котельная.jpg

Имеет ли смысл менять левые петли на улики, если для змейки кривая на графике колебаний температуры примерно повторяет форму этих двух петель? На мой взгляд довольно органично там змейка смотрится. кладовая.jpg

mezich

Вы про какой расчетик?

расходы, теплосъемы, потери давления по контурам

CAT@ ↗

расходы, теплосъемы, потери давления по контурам

Поправьте если заблуждаюсь, но кажется без расчета теплопотерь помещений от этих данных пользы не много. А цифры из расчета теплопотерь это тот еще сферический конь в вакууме. Вобщем не проводил я расчетов и рисуя петли, полагаюсь на собственные представления о том где в доме нужно компенсировать теплопотери.

Все коммуникации которые будут под стяжкой уложены, закреплены хомутами и где надо обернуты термоизоляцией. Теперь все это хозяйство готово для засыпания песком. !(_attachments/112699.jpg) металл.jpg монолит.jpg

Также хотел бы обратить внимание на колодец из жести для обслуживания трубы водоснабжения которая у меня внутри д110. Думаю спрятать его под стяжкой и в случае если водопровод потребует замены вскрывать придется только этот участок стяжки, да и раскапывать из песка не придется. Но я не уверен насчет этого узла. Труба с поворот1.jpg балки.jpg балка.jpg

Созрела идея после стяжки теплого пола сделать такую монолитную лестницу !(_attachments/112715.jpg) Армирование Разрез 1-1 Обратна.jpg

Смотреть в 3d

mezich ↗

Созрела идея после стяжки теплого пола сделать такую монолитную лестницу

Правильное решение:good:, и контур подогрева в нее правильно замонолитить:wink:

mezich ↗

Все коммуникации которые будут под стяжкой уложены, закреплены хомутами и где надо обернуты термоизоляцией. Теперь все это хозяйство готово для засыпания песком.

Это так и останется или будет приведено в “божеский вид”?! Керамзит предпочтительнее… пролить чуть молочком , прикрыть пэ пленкой и сразу ППС ТП сверху класть:wink:

KVV711 ↗

Правильное решение:good:, и контур подогрева в нее правильно замонолитить:wink:

Так и хотелось сделать. Планировал контур в нее завести сверху.

KVV711

Это так и останется или будет приведено в “божеский вид”?! Керамзит предпочтительнее… пролить чуть молочком , прикрыть пэ пленкой и сразу ППС ТП сверху класть:wink:

Песок уже привезен и в эти выходные рукастые парни будут его засыпать. Потом подбетонки 2см, на нее наклеить гидроизоляцию и уже выше эппс.

С “наклеить гидроизоляцию” это я не слишком ли увлекся?

Крайне неудобная лестница 178 х 254, нужно что-то придумывать, идельные ступеньки 150х300, ещё удобнее 135-140х300, такие делали в СССР в хрущёвках и детсадиках. Эта разница в 10-15 мм очень чувствуется. У меня получилась 165х320, это ещё куда ни шло, но 178 будет неудобно пользоваться, а с возрастом вообще засада будет. Не понимаю горе-архитекторов (дизайнеров), которые в дома для постоянного проживания, закладывают такие параметры лестниц.

SANSAN

Крайне неудобная лестница 178 х 254, нужно что-то придумывать

Архитектор предполагал сделать ее с забежными. Ступеней было больше и соответственно высотой/шириной они были ближе к 150x300. Только мне эта свистопляска с поворотными ступенями не понравилась. Чем проще конструкция тем безопаснее подумал я и нарисовал то что вы раскритиковали.

Попробуйте сложить макет части лестницы 1:1 с возможностью “поиграть” параметрами, и подберите параметры, которые удобны Вам и членам Вашей семьи. Результаты могут быть довольно неожиданными. У нас, например, получилось 200 х 280. Решился сделать такую лестницу сначала на чердак (в случае ошибки было бы не так обидно), оказалось - действительно нам подниматься и спускаться по ней намного легче и быстрее, чем по стандартной. Так что всё индивидуально в этом вопросе.

СанСаныч ↗

Попробуйте сложить макет части лестницы 1:1 с возможностью “поиграть” параметрами, и подберите параметры, которые удобны Вам и членам Вашей семьи.

Спасибо. Прораб советовал поступить так же. Попрошу их сделать макет.

Я думаю стоит присмотреться вот к этому. С высотой ступенек не стоит торопиться.Разрез 1-1 Галерея.jpg

Спасибо за схемку. Мои параметры вроде не выходят за комфортный диапазон для жилых зданий. Можно попробовать увеличить ширину ступеньки до 300мм, но при этом уменьшится ширина межмаршевой площадки. Что важней для удобства пользования - ширина ступеньки или ширина площадки?

() Посмотрите, здесь всё грамотно и доступно расписано в подробностях, и ширина и высота. Я не думаю, чо хождение по макету лестницы хорошая затея для принятия решения.

Stas X-9

() Посмотрите, здесь всё грамотно и доступно расписано в подробностях, и ширина и высота. Я не думаю, чо хождение по макету лестницы хорошая затея для принятия решения.

Спасибо. Стало очевидно что чтобы приблизиться к подступенку 150 мм высотой нужно менять проем сверху - из прямого делать г-образным. Завтра с архитектором подумаем что можно сделать с конструкцией перекрытия.

Все же искренне советую сначала определить, какие параметры будут удобны именно Вам и членам Вашей семьи, а не крушить перекрытие ради удобства несуществующего среднестатистического человека :shock: А этот расчет - в печку его :wink:

Чем хорош интернет? А тем, что можно вот так, запросто и искренне, взять и отправить " в топку"… Однако….

Порисовал лестницы. Перекрытие сан10.jpg Этот вариант наиболее близок к максимально комфортному 150/300 но требует разделения между-маршевой плошадки на 2 ступеньки чтобы поместилась дверь в подлестничное пространство. 📎 Отопление 2014.pdf Этот вариант уже чуть менее комфортен чем первый - 162мм подступенок и так же требует переделки проема в Г-оброазную форму. !(_attachments/112746.jpg) Это мутация предыдущего варианта в забежные ступени. Не знаю почему, но мне забежные ступени кажутся более опасной лестницей.

!(_attachments/112747.jpg) Тут высота подступенка увеличена до 171мм. Форму проема можно оставить как есть, но балки над первым маршем придется приподнять. Сверху будет кладовка поэтому не критчно.

!(_attachments/112748.jpg) Первоначальный вариант где ничего не нужно переделывать, только вот высота подступенка 180мм что на грани комфорта.

Осталось понять стоит ли свистопляска с уменьшением высоты подступенка ведь разница в подъеме ноги всего 5 см при шагании через ступеньку.

Мне лично не нравятся забежные ступени. Предполагаю что оптимальным вариантом являются лестницы с площадкой 10+10 ступеней. Т.е. желательна кратность. Не хотелось бы Вас пугать, но иногда приходится матюкать строителей и проектировщиков лестниц, а здесь, в доме придётся ругать себя, да ещё и не один раз в день. Скажу честно, когда я проектировал наружние ступени, мне пришлось срезать часть балкона, а бетон и армирование там были на славу, ох и наплясался я тогда. В любом случае решение за Вами, и помните что каждый сантиметр будет ощутимо чувствоваться.

У меня размер ноги 285мм (босой)…. если я начну спускаться по вашей лестнице босиком…. то как говорится на пределе( сначала ставится носок, потом опускается пятка)…..а ежели в шлёпанцах, то ногу по любому придётся наискосок ставить(т.е. боком спускаться)….осюда моя ширина не меньше 29-30см…отсюда же неудобство забежных ступеней(смещаться при спуске в сторону стены)…. А подступенник от роста зависит - ширина шага (насколько высоко задирать ногу при подъёме… и “проваливаться” при спуске)- это уже сугубо личные ощущения….

DmitryZ

У меня размер ноги 285мм (босой)…. если я начну спускаться по вашей лестнице босиком…. то как говорится на пределе( сначала ставится носок, потом опускается пятка)…..

У меня размер 270мм и обычно когда спускаюсь в не зависимости от ширины ступени ставлю переднюю часть стопы на край ступени. Т.е. как бы сбегаю, что экономит и время и силы. А вот при подъеме уже пользуюсь всей доступной поверхностью ступеньки.