Тавадомик для бездомных поросят

На счет проекта дома, который осуждался здесь. Тавадомик. Нетиповой проект загородного жилища

Во-первых, спасибо большое всем, кто участвовал в теме и помог советами и критикой. :) Наверно проект не идеальный, но он мне нравится больше, чем мой первоначальный вариант :)

Данные о проекте (на сегодняшний день :)).

Участок 10 соток (25*40 м), пос. Таватуй, недалеко от Екатеринбурга. Дом планируем для постоянного проживания (мы с женой, 2-3 детей, наездами теща или мама). Дом 16 на 13 метров. Четыре полуэтажа. Холодный чердак.

Угол крыши 22,5 градусов, вылеты где-то 1,5 м. Первый этаж отделка камнем, второй и фронтоны – штукатурка.

Участок с уклоном - 1,5 метра перепад грунта по дому. Фасад дома смотрит на юго-юго запад. Грунт скальный.

Фундамент – ленточный (60 (ширина) на 40 см, мелкозаглубленный), далее стены монолит ЖБ. Толщина стены 40 см, высота 2,7 м, ЭППС 10 см, отделка камнем (скорее всего искусственным). Далее - Поротерм 51, штукатурка с обоих сторон. Крыша – метало черепица. Плиты перекрытия везде кроме пола 1 и 2 полуэтажей, там по грунту. Высота потолков 1,2,4 полуэтажей – 2,7м. Высота 3 полуэтажа (гостиная, спальня) 3,7 м.

Первый полуэтаж: Гараж, котельная, 2 кладовки, спа-зона, санузел. Вход через гараж.

Второй полуэтаж: Тамбур, прихожая, гостевая, кабинет. Главный вход.

Третий полуэтаж: Кухня-столовая-гостинная, Спальня, гардеробная, санузел, Игровая-спортивная (для детей и взрослых). Выход в сад.

Четвертый полуэтаж: две детские, санузел-постирочная.

Общая площадь – около 310 м2.

Воздуховоды объединены в два пучка. Каминная и котельная трубы идут снаружи дома, рядом друг с другом.

а это мы :)

Руководители Праздничной Компании Екатеринбурга Master Fun

а это мы

Говорили для поросят, а на фото зайцы… :):good::)

Ну, ё-маё! Только начал стройку, а рабочие уже дров наломали :evil:

Уважаемые знатоки, помогите советом по поводу устройства фундамента и армирования фундамента и стен цокольного этажа!

Екатеринбург. Скальный грунт. Перепад уровня земли по дому составляет 1,5 м. Фундамент заглублен на 0,5 м по фасаду и на 2,1 м по дальней стенке. Фундамент – лента монолит 60 на 40 см. Высота стен цокольного этажа 2,7 м, толщина стен 40 см (выше пойдет поризованный блок 51 см. Вес дома до 1000 тонн.

Копать котлован начнем на днях, пока планируются следующие действия:

На дно котлована – выравнивающий слой бетона под ленту фундамента – ширина 80 см, толщина – в зависимости от неровностей дна котлована (мб 10-20 см). Вроде как арматура здесь не нужна (?).Заливаем ленту фундамента. Бетон М350. Армирование следующее (см картинку): Позиция 1 – продольная, 14 диаметр, в два слоя (сверху и снизу), по 5 ниток. Позиция 2 – поперечная, 10 диаметр, прямоуголные контуры, шаг 250 мм Позиция 3 – выпуски на стены, 14 диаметр, Выпуск - 600м, загиб 110 мм, шаг 250 мм

Также диагональные усиления в углах и пересечениях.

Армирование стен цоколя. Две сетки с ячейкой 250 на 250. Вертикальная арматура 12, горизонтальная 10 диаметр. По всем углам скобы, расположенные в горизонтальной плоскости, с перехлестом 60 см по горизонтальной арматуре. Над проемами усиление из 14 арматуры. Верхние горизонтальные нитки -14 диаметр (3 штуки). Также с-образные хомуты из 10 диаметра, скрепляющие обе сетки. Для опалубки решили вроде использовать osb плиты 2500*1250. Стены заливаем в три приема (125 см, примерно 100 см и остаток 45 см). В качестве стяжек – шпильки в пластиковых трубках, с расстоянием между шпильками 70 см по ширине и примерно 50 см по высоте опалубки.

Общая длина фундамента (и стен цоколя) – 100 м

Объемы бетона: Подбетонка – 10 -15 м3 Фундамент – 24 м3 Стены – 100 м3 Септик – примерно 7 м3 Итого около 140 м3

Арматура (включая септик и армопояс): А3 диаметр 10 - 2,71 т А3 диаметр 12 - 2,2 т А3 диаметр 14 - 3,41 т Итого примерно 8, 5 тонн

osb плиты 2500*1250 - 80 штук Доска – 8 м3

Капец конечно, но получается как-то так….

Юрий07

… На дно котлована – выравнивающий слой бетона под ленту фундамента – ширина 80 см, толщина – в зависимости от неровностей дна котлована (мб 10-20 см). Вроде как арматура здесь не нужна (?)..

бетон без армирования - деньги на ветер…

DasIst

бетон без армирования - деньги на ветер…

на подбетонке то?

CiD

на подбетонке то?

с этим явлением не знаком… а если нужно на что то поставить ж\б конструкцию, то лучше песка еще ничего не придумали.

Юрий07 ↗

На дно котлована – выравнивающий слой бетона под ленту фундамента – ширина 80 см, толщина – в зависимости от неровностей дна котлована (мб 10-20 см).

Это лишнее.

Юрий07

Фундамент – лента монолит 60 на 40 см. Бетон М350. Армирование следующее (см картинку): Позиция 1 – продольная, 14 диаметр, в два слоя (сверху и снизу), по 5 ниток. Позиция 2 – поперечная, 10 диаметр, прямоуголные контуры, шаг 250 мм

Такой фундамент, да еще на скальном грунте, как бы не требует мощного монолитного цоколя.

Юрий07

Высота стен цокольного этажа 2,7 м, толщина стен 40 см

Армирование стен цоколя. Две сетки с ячейкой 250 на 250. Вертикальная арматура 12, горизонтальная 10 диаметр. По всем углам скобы, расположенные в горизонтальной плоскости, с перехлестом 60 см по горизонтальной арматуре. Над проемами усиление из 14 арматуры. Верхние горизонтальные нитки -14 диаметр (3 штуки). Также с-образные хомуты из 10 диаметра, скрепляющие обе сетки.

В малоэтажном строительстве обычно толщины монолита 15 см вполне достаточно. Армирование у Вас тоже чересчур зверское, особенно для надземной части цоколя. Посмотрите комплексные монолитные технологии для малоэтажек, тот же Велокс - там пара ниток по периметру стены, на пересечениях и примыканиях да вокруг проемов. В подземной части усиленное армирование требуется только в растянутых под действием давления грунта зонах стены, поэтому сплошная двойная сетка по всей стене - явный перерасход.

Юрий07 ↗

Для опалубки решили вроде использовать osb плиты 2500*1250.

Из osb случайно может получиться несъемная или одноразовая опалубка, слишком развитая у этих плит поверхность, тяжело будут сниматься.

Юрий07 ↗

Капец конечно, но получается как-то так….

Если все аккуратно просчитать и оптимизировать, можно сократить затраты в разы. А пока решение сильно избыточное.

СанСаныч ,спасибо за подробный комментарий! Ответные вопросы к вам:

Почему подбетонка – лишнее? Как без нее заливать фундамент на неровную поверхность?Советуете уменьшить толщину стен цоколя? На сколько? (Напоминаю, что на внутренние стены опираются плиты перекрытия с двух сторон. А по внешним идет Поротерм 51 см)Правильно ли я понял, что для внутренних и фасадной стен (фасадная стена вся выше уровня земли) можно сделать армирование по минимуму. А для задней и боковых наружных стенок (те, что испытывают давление грунта) оставить таким как я предложил?По поводу osb. Это предложение моего прораба. Из досок – получается ненамного дешевле (около 30 т.р), но гораздо более неровная стенка (больше затрат при отделке). Утверждает, что так уже делал, снимается просто (на следующий день), выдержит несколько циклов, и типа даже еще продать можно будет по дешевке, после использования, если не нужна будет. Еще раз спасибки :)

Юрий07 добавил 22.05.2012 в 16:30

Юрий07 ↗

Почему подбетонка – лишнее? Как без нее заливать фундамент на неровную поверхность?

Если поверхность сильно неровная - выровнять песком. Можно использовать полиэтилен, если опасаетесь, что песок смешается с бетоном фундамента.

Юрий07

Советуете уменьшить толщину стен цоколя? На сколько? (Напоминаю, что на внутренние стены опираются плиты перекрытия с двух сторон. А по внешним идет Поротерм 51 см)

Если честно - надо все рассчитывать. У меня для монолитной части своего дома на это ушло около недели (я не профессиональный проектировщик), но лишнюю пару сотен тыщ удалось спасти. А по нормам, если память не изменяет, опирание плиты на железобетонное основание должно быть не менее 75 мм.

Юрий07 ↗

Правильно ли я понял, что для внутренних и фасадной стен (фасадная стена вся выше уровня земли) можно сделать армирование по минимуму. А для задней и боковых наружных стенок (те, что испытывают давление грунта) оставить таким как я предложил

Чисто интуитивно: 1) усиленное армирование наружных стен цоколя сохранить в растянутых зонах, то есть в области углов и примыканий внутренних стен - с наружной стороны, а в средней части между внутренними стенами - с внутренней стороны; 2) выше уровня засыпки горизонтальное армирование можно не делать, вертикальное делать реже. Но все это надо проверить расчетом. Эксперты, возможно, скажут схода.

Юрий07

По поводу osb. Это предложение моего прораба. Из досок – получается ненамного дешевле (около 30 т.р), но гораздо более неровная стенка (больше затрат при отделке). Утверждает, что так уже делал, снимается просто (на следующий день), выдержит несколько циклов, и типа даже еще продать можно будет по дешевке, после использования, если не нужна будет.

Ну, если бригада аккуратная… Я бы сразу с наружной стороны в опалубку вложил ЭППС. При этом опалубку снаружи можно делать хоть из разреженных досок, и будет ровно, и менее трудоемко, и в целом быстрее и дешевле.

Спасибо!

У нас сегодня радость :Yahoo!:

Подписан договор на присоединение к электрическим сетям с облкоммунэнерго! (не прошло и трех месяцев :D) Сейчас будем ждать полгода и 15 Квт к нам должны притянуть. (по президенской программе за 550 рублей).

Так что это лето будем работать на бензогенераторе. Подскажите, кто с этим сталкивался, какой лучше купить, если планируется вроде как работа (попеременная конечно): болгарки, насоса из скважины, ну, и так по мелочи. То есть видимо, киловатта 2, вроде достаточно. ??? И какой расход горюччега на 1 квт час бывает?

Юрий07

… планируется вроде как работа (попеременная конечно): болгарки, насоса из скважины, ну, и так по мелочи. То есть видимо, киловатта 2, вроде достаточно. ???

насос какой ? 1.пусковой ток насоса может в несколько раз превышать номинальный 2. что там по мелочи? чайник? сварочник? :D

CiD ↗

насос какой ? 1.пусковой ток насоса может в несколько раз превышать номинальный

2. что там по мелочи? чайник? сварочник? :D

Насос для скважины, из простых пока, наверна. Скважина предполагается метров 60. Сварочника вроде пока не нужно. Чайник и утюг - необязательно :). Можа вибратор и перфоратор.

Как бы маловероятно, что этот генератор доживет до того времени, когда будет находиться в котельной на случай аварийной ситуации. Как то я на это не рассчитываю (мне кажется что его угробят в процессе стройки (вместе с насосом)). Поэтому - так тока, на период строительства.

на лето купите дизельный…

В первую очередь, конечно пожелаю удачи! Но во вторую …может быть все-таки стоит заказать проект с решениями и узлами у экспертов: Избы, Александрова, Генаса? Предполагаю, что в конечном итоге будет изрядная экономия.

mikki

В первую очередь, конечно пожелаю удачи! Но во вторую …может быть все-таки стоит заказать проект с решениями и узлами у экспертов: Избы, Александрова, Генаса? Предполагаю, что в конечном итоге будет изрядная экономия.

В цифрах–изрядная экономия (сужу по материалам цокольного этажа)—на всем 300 метровом доме будет примерно такая—с рабочим проектом—стоимость реализации в стадию–можно жить—-9 млн руб, стройка по эскизим и интернет-советам–12 млн рублей..

mikki

В первую очередь, конечно пожелаю удачи! Но во вторую …может быть все-таки стоит заказать проект с решениями и узлами у экспертов: Избы, Александрова, Генаса? Предполагаю, что в конечном итоге будет изрядная экономия.

Спасибко!

Очень дельное предложение! Я только за. Но Избе видимо не до меня, а за Александрова, Генаса благодарю. Обращусь к ним :)

Юрий07 добавил 23.05.2012 в 07:46

nir

В цифрах–изрядная экономия (сужу по материалам цокольного этажа)—на всем 300 метровом доме будет примерно такая—с рабочим проектом—стоимость реализации в стадию–можно жить—-9 млн руб, стройка по эскизим и интернет-советам–12 млн рублей..

Приветствую! Разница ощутима :)

Буду рад конкретным предложениям по доведению до ума моих эскизов и превращению их в рабочий проект, по которому можно построить рентабельный дом.

Подготовка из бетона правильное решение. Я так понимаю строители из Ебурга, вполне адекватны. Равнять полускальный грунт или растаскивать привозной песок с трамбованием то еще удовольствие. Себе бы монолитные стены не делал, на монолитной ленте сделал бы за 5-7 дней из шлакоблока стену 400 мм силами 5ти узбеков. Без мутаты с опалубкой и возни с подачей и качеством бетона. Одназначно отказался бы от применения поризованого блока в пользу ГС 500 или 600 мм (этот вариант особенно интересен перевязкой всем блоком можно использовать легкий 300 мм блок). Не знаю какой уровень цен в Ебурге и требуемый уровень отделки, но уровень “можно жить” все же меньше 9 млн, у нас наверное максимум 7 млн.

АлександрОВ ↗

Себе бы монолитные стены не делал, на монолитной ленте сделал бы за 5-7 дней из шлакоблока стену 400 мм силами 5ти узбеков.

С несъемной опалубкой еще проще. То же, но без 5ти узбеков. Я делал из Велокса, помощники не потребовались, 1 этаж = 1 неделя.

СанСаныч ↗

С несъемной опалубкой еще проще. То же, но без 5ти узбеков. Я делал из Велокса, помощники не потребовались, 1 этаж = 1 неделя.

Так ведь у меня половина стен (наружных) ниже УГ. Мне кажется в таких случаях несьемная опалубка (полистирол, или велокс) не применяются.

И есче хотелось бы все таки теплоемкий домчег получить

Меня тут посетила мысль…

Связана с несколькими моментами:

Желание все таки не утеплять стены экструзией (по причине ее недолговечности, грызунопоедаемости и дороговизны).Возможное использование в отделке цокольной части натуральнаго камня (и не просто плитняка, а типа скалы, т.е. толщина – допустим см 15-20). Идея в следующем. Отлить фундамент (высота 40 см), далее отлить общую ленту на 1,2 метра. А далее фасадную часть выложить Поротермом 44 (см рисунок). А все остальное поднять монолитом жб. Далее – как и планировался портерм 51. И отделка камнем.

Ну типа комнаты (гостевая и кабинет) получатся все равно теплыми. А котельная и Спа – а нужно ли им быть сильно теплыми? Тем более что большая часть этих наружных стен будет под землей.

Полы по грунту на 1 и 2 полуэтажах.

Может кто-нибудь прокомментировать такой полет фантазии?

Юрий07 ↗

Так ведь у меня половина стен (наружных) ниже УГ. Мне кажется в таких случаях несьемная опалубка (полистирол, или велокс) не применяются.

И есче хотелось бы все таки теплоемкий домчег получить

Пенополистирольную несъемную опалубку не берите - гамно то еще, жить в таком доме я бы не рискнул. Касательно велокса - из него даже чаши бассейнов делают, все дело в гидроизоляции (как и для любой конструкции в земле и воде). Еще у меня на улице перед входной дверью обрезок валяется 3 года, так его хоть сейчас бери да в дело.

А теплоемкость бетона 35 мм арболита просто не могуть заблокировать :)

СанСаныч добавил 24.05.2012 в 16:44

Юрий07

Меня тут посетила мысль…

Связана с несколькими моментами:

Желание все таки не утеплять стены экструзией (по причине ее недолговечности, грызунопоедаемости и дороговизны).Возможное использование в отделке цокольной части натуральнаго камня (и не просто плитняка, а типа скалы, т.е. толщина – допустим см 15-20). Идея в следующем. Отлить фундамент (высота 40 см), далее отлить общую ленту на 1,2 метра. А далее фасадную часть выложить Поротермом 44 (см рисунок). А все остальное поднять монолитом жб. Далее – как и планировался портерм 51. И отделка камнем.

Ну типа комнаты (гостевая и кабинет) получатся все равно теплыми. А котельная и Спа – а нужно ли им быть сильно теплыми? Тем более что большая часть этих наружных стен будет под землей.

Полы по грунту на 1 и 2 полуэтажах.

Может кто-нибудь прокомментировать такой полет фантазии?

Плохая идея. Теплопотери дома в целом возрастут, на холодном бетоне возможен конденсат, появится мост холода к подошве фундамента и т.д. Бетон выше грунта утеплять обязательно, или не использовать там бетон вообще. Бетон в грунте тоже надо защитить от холода, как минимум утеплением отмостки, а лучше и самой наружной стенки.

СанСаныч ↗

Плохая идея. Теплопотери дома в целом возрастут, на холодном бетоне возможен конденсат, появится мост холода к подошве фундамента и т.д. Бетон выше грунта утеплять обязательно, или не использовать там бетон вообще. Бетон в грунте тоже надо защитить от холода, как минимум утеплением отмостки, а лучше и самой наружной стенки.

Вот вы умный СанСаныч, спасибо вам, а скажите нужно ли мне утеплять фундамент и отмостку (фундамент МЗЛ), если грунт скальный, УГВ низко, вода (дождевая например) быстро уходит в землю, и к тому же я еще сделаю дренажные трубы по периметру дома?

Юрий07 добавил 24.05.2012 в 17:18

СанСаныч ↗

Плохая идея. Теплопотери дома в целом возрастут, на холодном бетоне возможен конденсат, появится мост холода к подошве фундамента и т.д. Бетон выше грунта утеплять обязательно, или не использовать там бетон вообще. Бетон в грунте тоже надо защитить от холода, как минимум утеплением отмостки, а лучше и самой наружной стенки.

И еще вопрос (глупый) - почему должен появиться конденсат? Я живу в панельной девятиэтажке, у нас на стенах нет конденсата. :angel:

Утеплить полезно особенно при полах по грунту без утепления. В советских панельных домах может быть и трехслойная панель и вполне теплые бетоны шлакопемзо илли керамзито -бетон.

АлександрОВ ↗

Утеплить полезно особенно при полах по грунту без утепления. В советских панельных домах может быть и трехслойная панель и вполне теплые бетоны шлакопемзо илли керамзито -бетон.

Полу по грунту то я с утеплением планирую делать.

Юрий07 добавил 24.05.2012 в 20:14

АлександрОВ ↗

Подготовка из бетона правильное решение. Я так понимаю строители из Ебурга, вполне адекватны. Равнять полускальный грунт или растаскивать привозной песок с трамбованием то еще удовольствие. Себе бы монолитные стены не делал, на монолитной ленте сделал бы за 5-7 дней из шлакоблока стену 400 мм силами 5ти узбеков. Без мутаты с опалубкой и возни с подачей и качеством бетона. Одназначно отказался бы от применения поризованого блока в пользу ГС 500 или 600 мм (этот вариант особенно интересен перевязкой всем блоком можно использовать легкий 300 мм блок). Не знаю какой уровень цен в Ебурге и требуемый уровень отделки, но уровень “можно жить” все же меньше 9 млн, у нас наверное максимум 7 млн.

Пожалуйста поясните немного, что -то не все до меня дошло.

Шлакоблок также ниже уровня грунта? с гидроизоляцией и утеплением? Правильно понял?

И вот тут “Одназначно отказался бы от применения поризованого блока в пользу ГС 500 или 600 мм (этот вариант особенно интересен перевязкой всем блоком можно использовать легкий 300 мм блок)” То что в скобочках совсем не понял. А газосиликат можно ставить со свесом разве? или предполагается расширение после шлакоблока типа армопояс. ?

Утепление пола по грунту отгородит грунт от тепловых потока из дома. Но место опирания стены на фундамент остается мостом тепла наружу, это ясно видно из расчетов в элькате, и картинок тепловизора где цоколь на фоне синей стены красный.

АлександрОВ добавил 25.05.2012 в 00:01

Юрий07 ↗

Шлакоблок также ниже уровня грунта? с гидроизоляцией и утеплением? Правильно понял?

Цементный шлакоблок вполне можно. Делал так себе стены подвала никаких проблем, причем без гидроизоляции благо грунт позволял.

АлександрОВ добавил 25.05.2012 в 00:11

А газосиликат можно ставить со свесом разве? или предполагается расширение после шлакоблока типа армопояс. ?

А почему нельзя? Все каменные материалы можно, а ГС нельзя? До 1/3 сечения вполне можно даже не считая на смятие внизу. Ну сами посудите, ддля марки газобетона М25 на растворе марки М10; с расчетным коэффициентом 0,9 Rc = 0,9*0,51 = 0,46 МПа = 46 т/м2, площадь смятия 1 м = 0,4 м2. Итого на смятие низа стены 18,4 т/м. У вас максимум от 5-7 т/м.

Юрий07

нужно ли мне утеплять фундамент и отмостку (фундамент МЗЛ), если грунт скальный, УГВ низко, вода (дождевая например) быстро уходит в землю, и к тому же я еще сделаю дренажные трубы по периметру дома?

Если это просто фундамент, то в данном случае это не обязательно для его нормальнй работы. А если это обитаемый цоколь, то надо подходить к вопросу с точки зрения теплопотерь дома. Есть вариант вынести цоколь за пределы контура утепления (утеплить перекрытия и т.д.), но просто прервать контур утепления - плохой вариант.

Юрий07

почему должен появиться конденсат? Я живу в панельной девятиэтажке, у нас на стенах нет конденсата. :angel:

Наружные стены не делают из тяжелого бетона, все бы давно замерзли. Ради интереса попробуйте перфоратором наружную и внутреннюю стены, сразу увидите разницу. В тему о наружных панелях: в позапрошлом году в школе, где учился мой ребенок, злоумышленники ночью выпилили кусок стены в вынесли значительную часть компьютерного класса. На срезе там какой-то пористый бетон был виден.

СанСаныч ↗

Наружные стены не делают из тяжелого бетона, все бы давно замерзли. Ради интереса попробуйте перфоратором наружную и внутреннюю стены, сразу увидите разницу. В тему о наружных панелях: в позапрошлом году в школе, где учился мой ребенок, злоумышленники ночью выпилили кусок стены в вынесли значительную часть компьютерного класса. На срезе там какой-то пористый бетон был виден.

АлександрОВ ↗

Утеплить полезно особенно при полах по грунту без утепления. В советских панельных домах может быть и трехслойная панель и вполне теплые бетоны шлакопемзо илли керамзито -бетон.

Точно, там же пустоты :good: . Когда сверлишь дырки под гардины, перфоратор проваливается.

Юрий07 добавил 25.05.2012 в 09:05

АлександрОВ

Утепление пола по грунту отгородит грунт от тепловых потока из дома. Но место опирания стены на фундамент остается мостом тепла наружу, это ясно видно из расчетов в элькате, и картинок тепловизора где цоколь на фоне синей стены красный.

Это вы правы, конечно. Тут подумаю.

АлександрОВ ↗

Цементный шлакоблок вполне можно. Делал так себе стены подвала никаких проблем, причем без гидроизоляции благо грунт позволял.

Шлакоблок немного напрягает. Вроде как морозостойкость невысока. (а у меня ж там спа зона в цоколе). Но еще подумаю, конечно. У меня есть друг – спец по шлакоблоку ))) Посоветуюсь.

АлександрОВ ↗

А почему нельзя? Все каменные материалы можно, а ГС нельзя? До 1/3 сечения вполне можно даже не считая на смятие внизу. Ну сами посудите, ддля марки газобетона М25 на растворе марки М10; с расчетным коэффициентом 0,9 Rc = 0,9*0,51 = 0,46 МПа = 46 т/м2, площадь смятия 1 м = 0,4 м2. Итого на смятие низа стены 18,4 т/м. У вас максимум от 5-7 т/м.

Вот по ГС против ТК, тут извечный спор. И сразу вспоминаются слова про плюс-минус 5 см и в голове рисуется картинка, на которой Изба с топориком прорубает стену из ТК. Ох, не знаю…. :)

Спасибо за советы!

Юрий07 добавил 25.05.2012 в 09:16

СанСаныч ↗

Если это просто фундамент, то в данном случае это не обязательно для его нормальнй работы. А если это обитаемый цоколь, то надо подходить к вопросу с точки зрения теплопотерь дома. Есть вариант вынести цоколь за пределы контура утепления (утеплить перекрытия и т.д.), но просто прервать контур утепления - плохой вариант.

А у меня видите, такая ситуевинка, первый полуэтаж (котельная, кладовая, спа-зона) - это как раз необитаемый цоколь (ну, малообитаемый). А второй полуэтаж (гостевая, прихожая и кабинет) - обитаемые, но там можн сделать теплые стены (ТК или ГС) и теплые полы по грунту.

Минус тока втом, вроде - что, как написал уважаемый АлександрОВ, - промерзание стены в точке опирания на неутепленный фундамент.

Юрий07 добавил 25.05.2012 в 09:24

СанСаныч

Пенополистирольную несъемную опалубку не берите - гамно то еще, жить в таком доме я бы не рискнул. Касательно велокса - из него даже чаши бассейнов делают, все дело в гидроизоляции (как и для любой конструкции в земле и воде). Еще у меня на улице перед входной дверью обрезок валяется 3 года, так его хоть сейчас бери да в дело.

А теплоемкость бетона 35 мм арболита просто не могуть заблокировать :) .

На счет Велокса, у меня мысли такие, что стоит он примерно как съемные деревяшки, но так как он несъемный, то в итоге получится дороже, ну или в любом случае ненамного дешевле чем деревяшки. А на с чет его долговечности в земле и в сырости, я все ж таки очкую :)

И потом я не уверен, что мой прораб знаком с ентой технологией. Накосячат, полюбому

Юрий07 ↗

А у меня видите, такая ситуевинка, первый полуэтаж (котельная, кладовая, спа-зона) - это как раз необитаемый цоколь (ну, малообитаемый). А второй полуэтаж (гостевая, прихожая и кабинет) - обитаемые, но там можн сделать теплые стены (ТК или ГС) и теплые полы по грунту.

Вам надо в первую очередь определиться с контуром утепления дома: либо он включает в себя весь дом, либо проходит между 1-м и 2-м полуэтажами, исключая 1-й полуэтаж. Во 2-м случае вместо спа можно ненароком получить “погреб”: помещение будет подключено к теплоемкости земли, и изменить его температуру будет очень сложно и затратно.

Юрий07 ↗

На счет Велокса, у меня мысли такие, что стоит он примерно как съемные деревяшки, но так как он несъемный, то в итоге получится дороже, ну или в любом случае ненамного дешевле чем деревяшки. А на с чет его долговечности в земле и в сырости, я все ж таки очкую :)

И потом я не уверен, что мой прораб знаком с ентой технологией. Накосячат, полюбому

Фишка несъемной опалубки в огромной экономии трудочасов на распалубку, утепление и внутреннюю штукатурку. Ес-но, такое положение дел не интересно никакому прорабу. Бесплатный бонус - надежное крепление к стенам любого оборудования, шкафчиков и т.д. простыми саморезами, без перфораторов и дюбелей. Не агитирую, просто делюсь личным опытом. Решать Вам. Возможно, найдете что-то лучшее. А по поводу сырости не очкуйте: 1) гнить там нечему (плиты пропитаны жидким стеклом), 2) гидроизоляцию цоколя надо делать добротно при любых стенах, 3) если наружная плита и сгниет лет через 100, вряд ли это отразится на качествах цоколя :)

выкопали сегодня метр почти по всей площади котловна. Дресва, что ли? Крупную скалу пока не встретили. После метра пошли булыжники

СанСаныч ↗

Вам надо в первую очередь определиться с контуром утепления дома: либо он включает в себя весь дом, либо проходит между 1-м и 2-м полуэтажами, исключая 1-й полуэтаж. Во 2-м случае вместо спа можно ненароком получить “погреб”: помещение будет подключено к теплоемкости земли, и изменить его температуру будет очень сложно и затратно.

Фишка несъемной опалубки в огромной экономии трудочасов на распалубку, утепление и внутреннюю штукатурку. Ес-но, такое положение дел не интересно никакому прорабу. Бесплатный бонус - надежное крепление к стенам любого оборудования, шкафчиков и т.д. простыми саморезами, без перфораторов и дюбелей. Не агитирую, просто делюсь личным опытом. Решать Вам. Возможно, найдете что-то лучшее. А по поводу сырости не очкуйте: 1) гнить там нечему (плиты пропитаны жидким стеклом), 2) гидроизоляцию цоколя надо делать добротно при любых стенах, 3) если наружная плита и сгниет лет через 100, вряд ли это отразится на качествах цоколя :)

А как вы армировали стены с велоксом?

Дресва, что ли?

Дресва мелкая. Видимо, это все же щебень.

АлександрОВ добавил 25.05.2012 в 20:43

Вроде как морозостойкость невысока. (а у меня ж там спа зона в цоколе).

У вас СПА зона теплая? Как вы собрались морозить шлакоблок? Да и почему низкая морозостойкость? Не ниже 25-35, как у обычного кирпича.

Юрий07 ↗

А как вы армировали стены с велоксом?

Вертикально - на всю высоту по углам и по сторонам проемов, но не реже 2 м. Использовал готовые тригоны, они отлично выравнивают опалубку по вертикали. Горизонтально - снизу и сверху на всю длину, плюс снизу и сверху проемов между вертикальными тригонами. Использовал 14-ю арматуру, по 2 шт. Но у меня нет заглубленных участков стен, испытывающих боковое давление грунта.

СанСаныч ↗

Фишка несъемной опалубки в огромной экономии трудочасов на распалубку, утепление и внутреннюю штукатурку. Ес-но, такое положение дел не интересно никакому прорабу. Бесплатный бонус - надежное крепление к стенам любого оборудования, шкафчиков и т.д. простыми саморезами, без перфораторов и дюбелей. Не агитирую, просто делюсь личным опытом. Решать Вам. Возможно, найдете что-то лучшее. А по поводу сырости не очкуйте: 1) гнить там нечему (плиты пропитаны жидким стеклом), 2) гидроизоляцию цоколя надо делать добротно при любых стенах, 3) если наружная плита и сгниет лет через 100, вряд ли это отразится на качествах цоколя :)

Вообще, прикольная технология для монолитного строительства. Особенно, когда нужно построить быстро.

АлександрОВ ↗

У вас СПА зона теплая? Как вы собрались морозить шлакоблок? Да и почему низкая морозостойкость? Не ниже 25-35, как у обычного кирпича.

В зоне спа хотелось бы получить приятную прохладу :) . Ну не погреб, конечно.

АлександрОВ ↗

Дресва мелкая. Видимо, это все же щебень.

Покапаемся еще. А там посмотрим. У соседа три метра скалы рубили, а у меня воно что :)

Спасибо за поддержку!

Сосед был очень впечатлен, что в проекте дома учтен муравейник!

Ниже метра пошла скальность (разборная). Больших монолитных скал нету, гидромолот не понадобился (пока).

АлександрОВ

Одназначно отказался бы от применения поризованого блока в пользу ГС 500 или 600 мм.

Стал склоняться в сторону газобетона :). Подскажите пожалуйста, можно ли мне использовать твинблок 400 мм шириной, или это маловасто? Знакомый работает по продаже этого твинблока (3400 за куб), он говорит, что можно и без утеплителя, но кто-то по желанию, утепляет. Просто у них нету твинблока большей ширины, а мне было бы удобнее купить у него (гарантированное качество).

В принципе, отопление газ. По отделке планировал штукатурка с обеих сторон. Или 400 это все ж таки мало?

Площадь большая. Требуется R3,5. 400 слегка меньше. Может 500 мм с перевязкой 300+200 мм, тема у нас такая была. А первый ряд тычками положить или по простому свесить 300ый блок на 100 мм.

АлександрОВ ↗

Площадь большая. Требуется R3,5. 400 слегка меньше. Может 500 мм с перевязкой 300+200 мм, тема у нас такая была. А первый ряд тычками положить или по простому свесить 300ый блок на 100 мм.

Интересная мысля! поищу эту тему. А вот пишут, что твинблок нельзя свешивать больше, чем на 50 мм.

На 1/3 толщины, можно без зазрения совести. Твин блок то еще прочнее М50. Вероятнее всего рекомендуется не меннее 50 мм свес. см. п.4.2. ()

АлександрОВ

На 1/3 толщины, можно без зазрения совести. Твин блок то еще прочнее М50. Вероятнее всего рекомендуется не меннее 50 мм свес. см. п.4.2. ()

угу, спасибо! :)

Экскаваторные работы закончили за 3 с половиной дня (котлован + септик). В яме под септик на уровне 2,7 м повилась вода, и так она там и стоит, Похоже это и есть УГВ. От основания фундамента УГВ ниже примерно 2,5 -3 м (когда пробурили скважину, то было видно воду метров на 3-х).

Сейчас - вручную вычищение котлована - ленты под подбетонку, шириной 0,8 -1 метр. Потом туда поднакидаем камней, и зальем бетон М100. А затем на это ровное основание - уже лента фундамента встанет.

Вчера пробурили скважину. 60 метров. Бурили 12 часов. Заложили трубу Пхв.

Решил все таки сделать скважину в котельной, вопреки советам от умных людей. Долго сомневался…

Всеж таки склонялся сделать скважину внутри. Чашу весов перевесила женская логика. Слова моей любимой жены : “Давай сделаем скважину внутри. Если что, то снаружи и потом можно будет сделать.” :D

Уважаемые форумчане! Помогите советом с контуром утепления моей скромной постройки!

Выкладываю два рисуночка. На них красным цветом нарисован ЭППС 10 см – это утепление стен ЖБ монолитных (толщина их 40 см) и фундамента. Выше – от уровня пола второго полуэтажа и уровня пола третьего полуэтажа – идет газобетон 500 см.

С этим вроде понятно.

Непонятно как утеплять наружные стены гаража. Также вопрос по утеплению жб стены гаража смежной с домом. И как лучше утеплить пол комнаты над гаражем (игровая)? Наверное правильнее положить ЭППС на перекрытия?

А также вопрос по утепленной отмостке.

Нужна ли она при таком грунте (скальный и угв вроде как ниже основания фундамента на 2-3 метра. Дренажную трубу вокруг основания фундамента планирую сделать.) ???

А если нужна отмостка все таки, то какой толщины и в каких местах? Фундамент задней стенки будет лежать на уровне, примерно 2,2 м, а уровень залегания фундамента фасадной стены – около 1,2 метра. То есть спереди фундамент мелкозаглубленный, а сзади – нормально заглубленный.

? :rose:

… Правильный архитектор – это подарок судьбы, а не трезвый расчет.

Надо делать неразрывный тепловой контур без разрыва на гараже. Т.е. утеплять гараж, но не отапливать. А в игровой комнате можно сделать теплый пол или полы с малой теплоусвояемостью из пробки или березы, лиственницы.

АлександрОВ ↗

Надо делать неразрывный тепловой контур без разрыва на гараже. Т.е. утеплять гараж, но не отапливать. А в игровой комнате можно сделать теплый пол или полы с малой теплоусвояемостью из пробки или березы, лиственницы.

разве не следует разделить отапливаемую и неотапливаемую часть здания? в импортных альбомах по стыковке отапливаемых и неотапливаемых помещений при мелкозаглубленном фундаменте указывалось утепление отапливаемой части по вертикали фундамента и по горизонтали под неотапливаемой частью здания

вот нашел:

Утеплять отмостку с фасада по видимости обязательно, т.к. образуется мост тепла-холода через подошву и тело фундамента. Да и с верховой стороны полезно, даже эффективние может быть развернуть утеплитель горизонтально. Правда Екатеринбурге уж больно широкая теплая отмостка не меньше глубины промерзания+0,3-0,5м в углвах. Цены на ЭППС снизились но все одно много.

АлександрОВ добавил 31.05.2012 в 20:21

CiD ↗

разве не следует разделить отапливаемую и неотапливаемую часть здания? в импортных альбомах по стыковке отапливаемых и неотапливаемых помещений при мелкозаглубленном фундаменте указывалось утепление отапливаемой части по вертикали фундамента и по горизонтали под неотапливаемой частью здания

В данной ситауции сие действие неоднозначное. Мы имеем точно такой же расход утеплителя как и на теплое помещение. Ведь помимо пола и стены гаража, нам надо утеплить пол игровой комнаты или потолка гаража. Создаем этакую холодную ячейку в доме+ заводим мосты холода в стену через несущие конструкции имеющие общие сопряжения. Но за чем? когда можно более теплее и дешевле, ну что с того что у нас неотапливаемый гараж, он утеплен и тепловой поток от смежной стены и потолка не даст ему остыть. Другое дело пристроеная холодная веранда там должен быть шов и если делали МЗУФ то и контур утепления само собой. Хотя если песчаная подушка есть, то можно утеплить только участок пола в веранде прилегающий к стене дома.

Супер!!! :good: Все встало на свои места! :) Все понятно!

И на счет пола игровой - на самом деле - потери от теплого пола вниз, наверно дадут нужный, но и не очень сильный обогрев гаража.

Спасибо!

Вопрос по крыльцу…

Как считаете, можно ли сделать крыльцо по типу УШК (утепленное шведское крыльцо). То есть выполнить его, отлив плиту на отмостке из ЭППС, продлив отмостку под размеры крыльца (или немного больше). То есть не связывать крыльцо с фундаментом.

?

6,5 тонн арматуры + 80 листов Осб + 6 кубов доски 4 таджика разгрузили за 3 часа. Звери. :)

Скважину я обустроил честь по чести. Вода уже идет чистая. Приехалсегдня, рабочие воду уже во всю пьют. Звери. :) Попробовал воду - мельчайшие частички еще присутствуют.

Соорудили опалубку для подбетонки. Я давал задание вычистить в лентах до хорошей скалы. Поучилось, что передняя часть ушла глубже (см 50). То есть получился перепад по разным местам около 40 см. Прораб говорит, что нужно делать подбетонку уступами, а потом лить фундамент, выводя его в один горизонт поверху. Я думаю, что нужно выравнивать подбетонкой, а фундамент лить уже на горизонтальную плоскость.

Как вы считаете? Не сильно ли страшно лить 50 см подбетонки (думаю в процессе накидать туда еще скалы, чтоб бетона поменьше ушло. ???

Купил на три тысячи укладочной сетки. Утопим ее в верхний слой подбетонки. Получится железобетон. :D

Завтра заливаем подбетонку.

Я заказал 24 м3 ( три миксера по 8 кубов) бетон М100. (цена с доставкой - 2800 за куб) - 67 т.р

По словам прораба требуемый объем для заполнения опалубки - 27 м3.

То есть 3-4 куба будем заполнять камнями.

Лента от земли типа вычищена. Камни сегодня подготовят и помоют.

Прораб обещал, что погрешность по поверхности подбетонки будет не более 1 см.

Посмотрим :)

поясние пожалуйста: -для чего Вам нужно ставвить фундамент вот это вот:

Юрий07

… Купил на три тысячи укладочной сетки. Утопим ее в верхний слой подбетонки. Получится железобетон. :D

Юрий07

Я заказал 24 м3 ( три миксера по 8 кубов) бетон М100. (цена с доставкой - 2800 за куб) - 67 т.р …

?

DasIst

поясние пожалуйста: -для чего Вам нужно ставвить фундамент вот это вот:

?

Ну, наверное всем понятно, что я дилетант в строительстве. Поэтому … ваш вопрос вобщем то риторический, наверно.

А если бы вы написали мне, какое основание для фундамента мне было бы лучше сделать, то я был признателен. (Меня сейчас это интересует с теоретической точки зрения, так как подбетонку уже залили).

Юрий07

Ну, наверное всем понятно, что я дилетант в строительстве. Поэтому … ваш вопрос вобщем то риторический, наверно.

А если бы вы написали мне, какое основание для фундамента мне было бы лучше сделать, то я был признателен. (Меня сейчас это интересует с теоретической точки зрения, так как подбетонку уже залили).

поздно доктор пить боржоми…

DasIst

поздно доктор пить боржоми…

Ну, хорошо, тогда я вам отвечу :D

Я считаю, что налить тощий бетон на разборную скалу - это более правильное (хотя и более дорогое) решение, чем сыпать щебенку. Мы получаем более надежное и менее усадочное основание для фундамента.

Укладочная сетка - это эксперимент. Мне интересно будет понаблюдать за тем, что когда я выложу свой отчет о подбетонке, то наверно многие люди решат, что это правильно и будут тупо делать также. :) Посмотрим…

Юрий07

… когда я выложу свой отчет о подбетонке…

жду с нетерпением :wink:

Заливка подбетонки задержалась на один день. Подвели поставщики бетона. Диспетчер сказал, что у них «сломался завод». :D (для земляков, может, будет полезно знать этих героев – вот сайт этой фирмы (). )

Заказал в другом месте за ту же цену. Все прошло нормально. Желоба рабочие притащили от соседа. Бетона почти хватило. Камней понадобилось не более 0,5 куба.

Сегодня сняли опалубку. Померил нивелиром: везде почти в ноль. Тока два сосоедних угла (дальний угол гаража и угол столовой) гульнули – один +10мм, другой -10 мм. Ну в общем все нормально, выровняем фундаментом. :wink:

далее планируем делать септик, потому как при разработке котлована мы насыпали грунт для обратной засыпки на участок соседа, и он требует поскорее его убирать.

Затраты на подбетоночный этап работы:

Разработка котлована вручную (после экскаватора) – 7 т.р Бетон М100 24 м3 – 67,2 т.р Заливка бетона (подбетонка) - 48 т.р (2 т.р. за куб, включая опалубочные и прочие подготовительные работы) Кладочная сетка – 3,3 т.р

Итого: 125,5 т.р

Красиво получилось. Я бы наверное сразу туда положил арматурный каркас. Собственно говоря так мы и делали на подобном основании. Затем положили ФБС. Во время дождей обратите внимание на выход воды из скального грунта. Если она где-то сочиться,то необходимо делать обслуживаемый дренаж, т.е. оставлять пустоту вокруг заглублённой части цоколя. Имею печальный опыт откапывания, и соответствующих укрепительных работ. С большой долей уверенности могу предположить наличие подобной проблемы и у вас. Рекомендую пока не делать обратную засыпку, и посмотреть как себя проявит вода.

Stas X-9 ↗

Красиво получилось. Я бы наверное сразу туда положил арматурный каркас. Собственно говоря так мы и делали на подобном основании. Затем положили ФБС. Во время дождей обратите внимание на выход воды из скального грунта. Если она где-то сочиться,то необходимо делать обслуживаемый дренаж, т.е. оставлять пустоту вокруг заглублённой части цоколя. Имею печальный опыт откапывания, и соответствующих укрепительных работ. С большой долей уверенности могу предположить наличие подобной проблемы и у вас. Рекомендую пока не делать обратную засыпку, и посмотреть как себя проявит вода.

Спасибо!

Конечно, до обратной засыпки еще далеко и будет возможность понаблюдать за грунтом и водой. Пока из моих наблюдений я делаю следующие заключения:

грунт под основанием фундамента с очень хорошей пропускной способностью (луж при дожде практически нет, а те что есть быстро исчезают).

Из стенок котлована вода не сочится (пока такого не видел), они сухие.

Похоже что уровень грунтовых вод ниже основания фундамента метра на 2-3. Вот когда копали септик, на уровне примерно трех метров забили ручьи. И так там и стоит вода. Уровень воды не поднимается (сливали туда воду несколько дней прокачивая скважину) и не опускается. Поэтому септик будет около 2 метров глубиной (от входной трубы). Хотелось бы конечно глубже, но не получается, решили, что сделаем его пошире.

Несмотря на то что грунт хорошо пропускает воду, я хочу бросить все таки дренажную трубу вокруг дома. Заглубить ее ниже подбетонки получится только по фасаду дома. А по трем другим сторонам – труба будет на уровне основания фундмента. А слив я думаю сделать в септик (в отдел серых вод). Правильно ли это?

Вот картинка как получается септик и канализац. труба. Уклон 2 градуса. Над трубой грунта - 0,5 м. Скорее всего в этом месте участка буду поднимать уровень земли (чтобы выровнять в горизонталь от дома до забора), Тогда получится над трубой около метра земли.

Юрий07

А слив я думаю сделать в септик (в отдел серых вод). Правильно ли это?

Нет, это совсем неправильно. Ливнёвку (чистая вода) не надо мешать с септиком. Сделайте открытый бассейн, и собирайте эту воду в нём для полива.

Юрий07 ↗

Несмотря на то что грунт хорошо пропускает воду, я хочу бросить все таки дренажную трубу вокруг дома. Заглубить ее ниже подбетонки получится только по фасаду дома. А по трем другим сторонам – труба будет на уровне основания фундмента. А слив я думаю сделать в септик (в отдел серых вод). Правильно ли это?

Не хотелось бы вас пугать, но горький опыт говорит следущее: в своё время у нас скала была сухая, на протяжении всего строительства, тем не менее мы сделали гидроизоляцию, уложили дренажную трубу (специально в скале долбили траншею ниже уровня фундаментной ленты) трубу засыпали крупным булыжником и сверху грунт. И вот в один “прекрасный” момент стена в СПА зоне начала сыреть, причем на уровне 2-х метров от пола. Т.е вода пошла не в дренаж (как мы предполагали) а сквозь гидроизоляцию сквозь блоки. Итог: пришлось отрывать грунт, вынимать булыжники и трубу - короче делать обслуживаемый дренаж. Это адская работа - вынимать грунт из траншеи 80-100 см. шириной с глубины 4-3-2 метров, когда с одной стороны блоки с другой скала. А родничок, который появился, течет потихоньку и зимой и летом на улицу. Вода всегда найдёт себе дорогу. И эта дорога не обязательно будет совпадать с той которую вы ей предложили. Скальные грунты и скальные воды очень хитры и непредсказуемы ( в плане воды). Как нибудь сделаю фото своего обслуживаемого дренажа. Даже в обслуживаемом дренаже необходимо заглубиться ниже фундамента - вода пройдет сквозь бетон и блоки легко, и на полу будут лужи. Ещё раз, не хочу Вас пугать. Всего лишь делюсь опытом. Я бы уже сейчас, пока удобно, укрепил стенки котлована, сделал бы лоток для стока вод и спокойно строился дальше.

Iljas ↗

Нет, это совсем неправильно. Ливнёвку (чистая вода) не надо мешать с септиком. Сделайте открытый бассейн, и собирайте эту воду в нём для полива.

Я понимаю, что ливневые воды не нужно спускать в септик. Но мне кажется в моем случае так сделать можно, так как основная масса именно ливневых вод будет отводится отмосткой, желобами и выводиться на дорогу за септик. Мне кажется, что в дренажные трубы будет попадать небольшое количество воды, которое можно слить в, подчеркиваю, серый отдел септика, фильтрационный колодец.

не знаю, это так, конечно, версия :)

Юрий07 добавил 13.06.2012 в 18:00

Stas X-9 ↗

Не хотелось бы вас пугать, но горький опыт говорит следущее: в своё время у нас скала была сухая, на протяжении всего строительства, тем не менее мы сделали гидроизоляцию, уложили дренажную трубу (специально в скале долбили траншею ниже уровня фундаментной ленты) трубу засыпали крупным булыжником и сверху грунт. И вот в один “прекрасный” момент стена в СПА зоне начала сыреть, причем на уровне 2-х метров от пола. Т.е вода пошла не в дренаж (как мы предполагали) а сквозь гидроизоляцию сквозь блоки.

Очень интересно, спасибо что поделились опытом. Конечна не хотелось бы такого получить… А как вы поняли причину того, что вода не шла в дренажную трубу?

Stas X-9 ↗

Я бы уже сейчас, пока удобно, укрепил стенки котлована, сделал бы лоток для стока вод и спокойно строился дальше.

Извините, не понял ваше предложение по укреплению стенок котлована… и что такое лоток? Сорри.

Юрий07 добавил 13.06.2012 в 18:23 http://www.youtube.com/watch?v=PgzLXVk-mvo&feature=youtu.be

Извините, не понял ваше предложение по укреплению стенок котлована… и что такое лоток? Сорри.

Если бывали в Альпах, то наверное наблюдали довольно циклопические многоэтажные подвалы и цокольные этажи на склонах. В частности в Австрии лично наблюдал неоднократно. Со склона идет сток сезонный или постоянный, они себя не мучают устройстовм многослойных изоляций и всяких рубежей обороны от воды. Делается фильтрующая подпорная стена или если склон позволяет, укрепленная насыпь, вода со склона стекает по внешней к потоку (фильтрующей) преграде и попадает в дренажный лоток расположенной между стеной подвала и фильтрующей преградой, лоток обходит дом по периметру и выходит с низовой стороны дома и течет сбе дальше по склону. Таким образом не нужна изоляция стены подвал, там стоит только механически закрепляемый плантер, делают даже окна,а эту щель между стенами перекрывают решетками. Туда можно пролазить и обслуживать дренаж. Решение конечно затратное но практичное по сравнению с распостранеными у нас системами пристенных трубчатых дренажей.

судя по фотографиям, как-то не бюджетно вышла подбетонка, кое- где ленточный фундамент напоминает - действительно стоило столько бетона лить ? 24м3 вроде для подбетонки 10 см толщины достаточно? подскажите - ширина подбетонки соответствует ширине летночки или шире?

Юрий07

будет полезно знать этих героев

мы им припомним :wink:

АлександрОВ ↗

Если бывали в Альпах, то наверное наблюдали довольно циклопические многоэтажные подвалы и цокольные этажи на склонах. В частности в Австрии лично наблюдал неоднократно. Со склона идет сток сезонный или постоянный, они себя не мучают устройстовм многослойных изоляций и всяких рубежей обороны от воды. Делается фильтрующая подпорная стена или если склон позволяет, укрепленная насыпь, вода со склона стекает по внешней к потоку (фильтрующей) преграде и попадает в дренажный лоток расположенной между стеной подвала и фильтрующей преградой, лоток обходит дом по периметру и выходит с низовой стороны дома и течет сбе дальше по склону. Таким образом не нужна изоляция стены подвал, там стоит только механически закрепляемый плантер, делают даже окна,а эту щель между стенами перекрывают решетками. Туда можно пролазить и обслуживать дренаж. Решение конечно затратное но практичное по сравнению с распостранеными у нас системами пристенных трубчатых дренажей.

Спасибо! Вроде понял эту схему.

Конечно есть плюсы. Но возможно это не подходит для наших зим (-30-40 градусов). Фундамент то получается открытый, даже утепленную отмостку не сделаешь.

Но то что мне нужно хорошенько озадачиться гидроизоляцией, это точно. Пока думаю делать по схеме, на которую вы мне давали ссылку. Обмазка, оклейка, утепление, мембрана.

Как то мало видел отзывов о Пенетроне. Кто то может что-нибудь сказать об этом материале?

Юрий07 добавил 14.06.2012 в 08:55

CiD ↗

судя по фотографиям, как-то не бюджетно вышла подбетонка, кое- где ленточный фундамент напоминает - действительно стоило столько бетона лить ? 24м3 вроде для подбетонки 10 см толщины достаточно? подскажите - ширина подбетонки соответствует ширине летночки или шире?

Да уж о бюджетности речи нет. Ширина подбетонки 0,8 м. Ширина фундамента 0,6 м, ширина стены жб - 0,4 м.

Расскажу поподробнее почему так получилось.

Все дело в том, что оказалось, что однородный скальный грунт так же, как и уровень земли, находится под уклоном, хотя и меньшим. То есть переднюю часть (под фасадную стенку) пришлось еще вручную разрабатывать, примерно на 0,5 метра вглубь. Выравнивать всю ленту по нижней точке - практически нереально (по крайней мере очень затратно бы получилось). Ну и соответственно пришлось бы лить стены фундамента на полметра выше (а это еще большие затраты, чем набузгать подбетонки).

Выровнять основание щебнем - это раза в 2,5 дешевле, чем тощим бетоном. Но получаем, что с одной стороны слой щебня 10 см, с другой 60 см. По моему это нехорошо, ведь усадка будет неравномерная.

Прораб предлагал налить подбетонки одинаковым слоем (10-15 см), уступами. А уже фундаментом выровнять в ноль. Но так тоже получилось бы дороже (ведь тощий бетон дешевле и армирование в нем мы не делали). Да армирование фундамента с уступами - это тоже наверно не так все просто. Повоевали конечно с прорабом немного, победила молодость.

Юрий07 ↗

Фундамент то получается открытый, даже утепленную отмостку не сделаешь.

Наверно можно утеплить так же как и цоколь -пенопластом. А на гидроизоляцию будет потрачено оооочень много денег, и самое обидное, что результат может быть отрицательным. Одно дело когда всё видно, и совсем другое дело когда вода потечёт в одном месте а источник находится совсем в другом. И тогда, только полный отрыв фундамента, даже врагу не пожелаю этого. Пока удобно, советую всё-таки сделать обслуживаемый дренаж. Вплоть до того, что скальную часть затянуть качественной оцинкованной сеткой и оштукатурить, а можно и не штукатурить, а верхний плодородный слой снять и сделать бетонную подпорную стенку. Кстати, так укрепляют горные склоны вдоль дорог. И если найти такую сетку, то вообще здорово получиться.

Юрий07

… Выровнять основание щебнем - это раза в 2,5 дешевле, чем тощим бетоном. Но получаем, что с одной стороны слой щебня 10 см, с другой 60 см. По моему это нехорошо, ведь усадка будет неравномерная./.

а теперь получилось что вы мало того что весь дом, так еще и фундамент ставите на очень рыхлое основание. Посути вы сделали фундамент, который: а) нет армирования, б) низкая марка бетона в) не отвибрирован (на ролике во всяком случае этого не видно) Всё это дает вашей “подбетонке” полное право рассыпаться под нагрузкой на составные части.

Юрий07

Но получаем, что с одной стороны слой щебня 10 см, с другой 60 см. По моему это нехорошо, ведь усадка будет неравномерная.

Т.е. Вы хотите сказать, что по сути все 500 мм перепада вы нивелировали подбетонкой?

Юрий07 ↗

Прораб предлагал налить подбетонки одинаковым слоем (10-15 см), уступами. А уже фундаментом выровнять в ноль.

ну… логично предлагал

Честно говоря, тоже не очень понимаю затею… Я бы просто отсыпался песком. В любом случае, песок гораздо дешевле, чем щебень и бетон, а также это дало бы возможность точно исключить морозное пучение. Сейчас же пучинистость грунта в основании - под вопросом. Там я видел не только скалу, но и что-то похожее на суглинок. Отсыпали послойно, отвибрировали, и льём МЗУФ или УШП… :oops:

DasIst ↗

а теперь получилось что вы мало того что весь дом, так еще и фундамент ставите на очень рыхлое основание. Посути вы сделали фундамент, который: а) нет армирования, б) низкая марка бетона в) не отвибрирован (на ролике во всяком случае этого не видно) Всё это дает вашей “подбетонке” полное право рассыпаться под нагрузкой на составные части.

Разве может м100 рассыпаться от давления 1,5 кг на см2 ? Могут появится трещины, но это не имеет значения.

Юрий07 добавил 14.06.2012 в 11:10

CAT@ ↗

Т.е. Вы хотите сказать, что по сути все 500 мм перепада вы нивелировали подбетонкой?

угу. по дальней стороне - 5 -10 см, а по ближней около 50 см.

И не забывайте про кладочную сетку! :)

DasIst ↗

Всё это дает вашей “подбетонке” полное право рассыпаться под нагрузкой на составные части.

Да полно человека пугать. Всё нормально сделано, не бюджетно, это да, не спорю.Скальный грунт выдержит всё что угодно - это пожалуй лучшее основание из всех. Можно было бы и уступами сделать и сразу заармировать, и дальше гнать стены.

Stas X-9 ↗

Наверно можно утеплить так же как и цоколь -пенопластом. А на гидроизоляцию будет потрачено оооочень много денег, и самое обидное, что результат может быть отрицательным. Одно дело когда всё видно, и совсем другое дело когда вода потечёт в одном месте а источник находится совсем в другом. И тогда, только полный отрыв фундамента, даже врагу не пожелаю этого. Пока удобно, советую всё-таки сделать обслуживаемый дренаж. Вплоть до того, что скальную часть затянуть качественной оцинкованной сеткой и оштукатурить, а можно и не штукатурить, а верхний плодородный слой снять и сделать бетонную подпорную стенку. Кстати, так укрепляют горные склоны вдоль дорог. И если найти такую сетку, то вообще здорово получиться.

Спасибо еще раз за советы. Буду тщательно изучать этот вопрос.

Пока что первые мысли вслух… Появление разного рода ручьев и прочей водности, со зверской силой проникающей сквозь гидроизоляцию стен - это все ж таки вопрос вероятности. И вот насколько велика эта вероятность? Это мало кому может быть известно. Может она не появится, может появится через несколько лет, а может и совсем не появится.

Теперь второй момент - это затраты на отрыв фундамента в случае появления протечек. Настолько ли они велики? Может я врагу етого и не пожелаю, а вот таджики с радостью сделают. Я думаю тысяч за 20 рублей. Ну сломают отмостку, которую потом восстанавливать. Плюс газончики пострадают.

А затраты на подпорную стенку, и т.п. ? …

так что нужно все подумать конечна…

То что в трещиноватой скале воду поднимет на три метра маловероятно.Обезопасить дом надо от паводковых вод.Скорей всего-глиняный замок с уклоном от дома (особенно по заднему фасаду) с организацией поверхностного водоотвода.Дренаж в этих условиях-избыточное мероприятие.Для подстраховки (и мониторинга состояния)-оставить приямок,см 70 ниже уровня пола цокольного этажа,ближе к заднему фасаду.Фундамент утеплять ЭППС одновременно с бетонированием. Предусмотреть мероприятия от всплытия септика. По последним кадрам видео-бетон разбавили лишковато,при бетонировании фундамента повнимательней с этим. У бригады нет опыта бутобетонной кладки,это делается “несколько иначе”. При бетонировании фундамента наличие вибратора обязательно.

S.M. ↗

То что в трещиноватой скале воду поднимет на три метра маловероятно.Обезопасить дом надо от паводковых вод.Скорей всего-глиняный замок с уклоном от дома (особенно по заднему фасаду) с организацией поверхностного водоотвода.Дренаж в этих условиях-избыточное мероприятие.Для подстраховки (и мониторинга состояния)-оставить приямок,см 70 ниже уровня пола цокольного этажа,ближе к заднему фасаду.Фундамент утеплять ЭППС одновременно с бетонированием. Предусмотреть мероприятия от всплытия септика. По последним кадрам видео-бетон разбавили лишковато,при бетонировании фундамента повнимательней с этим. У бригады нет опыта бутобетонной кладки,это делается “несколько иначе”. При бетонировании фундамента наличие вибратора обязательно.

Спасибо за ценный комментарий!

Вы правы на счет разбавления бетона водой. В последний миксер налили слишком много. Думаю, что для подбетонки это не критично. Выяснил, что прораб вообще не в курсе, что при излишнем разбавлении бетон теряет марку. Буду стоять над душой во время заливки. Подбетонку не вибрировали, я не посчитал нужным.

Про вибрирование тоже анекдот. По моим распросам, эта операция как то не в ходу у этой бригады (ну легче же водой разбавить). Удалось выяснить что вибрирование производится (видимо когда настаивает заказчик) долбежкой перфоратором по опалубке. А еще у прораба зубы болят от вибратора, как он сказал :)

Ну мне пофиг на зубы, конечно. Заказал простой вибратор с метровым валом. Буду сам вибрировать.

Не совсем понимаю как утеплять фундамент одновременно с бетонированием, а как же гидроизоляция?

S.M.

.Для подстраховки (и мониторинга состояния)-оставить приямок,см 70 ниже уровня пола цокольного этажа,ближе к заднему фасаду.

Я планирую сделать приямок в месте выхода канализационных труб. Конечно не совсем у задней стены дома, но… тем не менее

И ещё об уходе за бетоном-на последних фотографиях (опалубка снята) бетон не укрыт и наверняка не поливали.При бетонировании фундамента не торопитесь снимать опалубку,после схватывания бетона (дня через три) снимите раскрепление, а опалубка пусть постоит ещё дней пять. Зубы пора показать прорабу,денег не мало платите чтоб ещё самому с вибратором бегать. Гидроизоляция бывает и не оклеечная.При устройстве утепления одновременно с бетонированием получите лучшее качество и экономию по времени. При монолитном фундаменте, глиняном замке и утеплении ЭППС гидроизоляция может и не понадобиться.

Приямок пойдёт…

Stas X-9 ↗

Да полно человека пугать. Всё нормально сделано, не бюджетно, это да, не спорю.Скальный грунт выдержит всё что угодно - это пожалуй лучшее основание из всех. Можно было бы и уступами сделать и сразу заармировать, и дальше гнать стены.

сальный грунт - да, выдержит всё, …а что насчет прокладки между этим самым скальным грунтом и этим “всё” ?

кто может точно сказать что там от м100 в итоге осталось - если он с завода вышел (>20 кубов то!!!) уже без (какой?) части цемента?

уложено тоже никак

Мне абсолютно по барабану то собственно, только рад буду если всё в итоге выйдет гуд.

S.M. ↗

При монолитном фундаменте, глиняном замке и утеплении ЭППС гидроизоляция может и не понадобиться.

Мне вот интересно, из каких соображений или опыта Вы так смело заявляете?

Юрий07 ↗

Появление разного рода ручьев и прочей водности, со зверской силой проникающей сквозь гидроизоляцию стен - это все ж таки вопрос вероятности.

А вероятность на вашем склоне будет очень большой. Я понимаю что “молодость” опять может победить практику. Но когда в СПА зоне появятся лужи и бесконечная сырость, я думаю мы опять вернёмся к данному разговору, но уже с восклицаниями “Б….ть, что делать?!”

Юрий07 ↗

Буду тщательно изучать этот вопрос.

Вот это правильное решение. Кстати, спросите у соседей, как у них устроен полуподвал на склоне.

Сделали опалубку под стены септика. Армирование стен в один ряд ячейка 25 см. Одну сторону (ближнюю к дороге) заармировали в два ряда - над этой стеной будет стена забора. Толщина стен 20 см, и 25 см (четвертая).

Армирование по моему сделали неправильно: горизонтальные арматурины находятся внутри, относительно вертикальных. Указал на это прорабу. Он сказал, что так типа тоже типа можно. Договорились, что в случае чего, будут переделывать за свой счет.

Септик пркдставляет из себя две камеры. Первую - для черных вод, с дном и вторая - для серых вод, без дна. Ну, соответственно две трубы будет из дома идти. Первая камера - получилась 7 м3, вторая - около 15 м3.

Сначала заливаем стены, потом дно первой камеры и верхнее перекрытие (так как, если залить сразу с перекрытием, то не вытащить опалубку - листы ОСБ изнутри. Залили стены. 9 м3 бетона М250.

Воду в бетон лить запретил вообще. Вибрировали перфоратором по металлическому уголку упертому в опалубку.

Через два дня сняли опалубку внутри септика. Обнаружились раковины.

Очевидно это из за того, что укладывали сразу большим слоем бетон. И возможно плохо вибрировали в этих местах. И чуть чуть воды, наверно можно было добавить в миксер.

Велел заштукатурить.

Хорошо что потренировались на септике. Хоть какой то опыт приобрел.

Обнаружил косяк прораба. Одна стенка подбетонки смещена точно на метр. Ось В. Между осью А и В расстояние получилось 5,9, а нужно 4,9 м.

Исправляют за свой счет.

Юрий07

… Воду в бетон лить запретил вообще. Вибрировали перфоратором по металлическому уголку упертому в опалубку.

:shock: онанизм это, а не вибрация… джамшуты пускай перфоратором в своих аулах “вибрируют” (так можно конечно выйти из положения, но на очень малых объемах, и перфоратором долбят не в опалубку, а в арматуру… но это полкуба - куб… ну полтора максимум)

Iljas ↗

В любом случае, песок гораздо дешевле, чем щебень и бетон, а также это дало бы возможность точно исключить морозное пучение.

не будьте так категоричны, примеры цен: отсев - 450 р/м3 щебень - 600 -750 р/м3 песок - 1000-1200 р/м3

Юрий07

Септик пркдставляет из себя две камеры. Первую - для черных вод, с дном и вторая - для серых вод, без дна. Ну, соответственно две трубы будет из дома идти. Первая камера - получилась 7 м3, вторая - около 15 м3.

объем септика чем-то обоснован? первая - в два раза больше рекомендаций общего объема септика в 3 м3 на небольшую семью, вторая - тут вообще не понял если она без дна (фильтрующий колодец), то зачем 15 м3 ?

Юрий07 ↗

Вибрировали перфоратором по металлическому уголку упертому в опалубку.

аренда погружного вибратора 500 - 1000 р/сутки цена 6000 - 10000 р имхо стоит купить

CiD ↗

объем септика чем-то обоснован? первая - в два раза больше рекомендаций общего объема септика в 3 м3 на небольшую семью, вторая - тут вообще не понял если она без дна (фильтрующий колодец), то зачем 15 м3 ?

Объем септика конечно обоснован… но я не знаю чем :) Сижу, думаю, и ничего придумать не могу! :D Так получилось.

CiD ↗

аренда погружного вибратора 500 - 1000 р/сутки цена 6000 - 10000 р имхо стоит купить

Я заказал по инету погружной, но к сожалению еще не доставили. Да и не удалось бы им поработать. Ведь он с метровым (этим самым), а опалубка высотой 2,7 м.

Фундамент и стены дома - обязательно с вибратором буду делать.

Юрий07 добавил 18.06.2012 в 20:23 По септику дальше такой план.

Второй отсек обратно засыпать (на метр примерно щебенкой). Там у нас вставлены трубки 5 см, шоба в стены тожа уходила вода. На дно ничего сыпать не будем.

Первый отсек - по грунту наливаем бетона без армирования (может немного выровнять щебенкой).

Армирование перекрытия септика: две решетки (25 см ячейка), верхний ряд из 10 арматуры, нижний из 12.

Юрий07 добавил 18.06.2012 в 20:39 Я вот не знаю, мне получается две трубы вентиляционных из септика делать (из каждого отдела)? или наверно проще просверлить дырку в перегородке под потолком и сделать одну трубу ?

Юрий07 добавил 19.06.2012 в 10:14

CiD ↗

не будьте так категоричны, примеры цен: отсев - 450 р/м3 щебень - 600 -750 р/м3 песок - 1000-1200 р/м3

Ничего себе у Вас в Ёбурге цены… У нас намывной песок 540 р/куб с доставкой (без - около 300..350). А вот щебень очень дорогой.

Iljas добавил 19.06.2012 в 10:18

Юрий07

Объем септика конечно обоснован… но я не знаю чем :) Сижу, думаю, и ничего придумать не могу! :D Так получилось.

Вообще-то септик делается не так. Не надо разделять стоки - это неправильно. Все стоки должны идти в первую камеру, а из неё, через перелив, во вторую. Только так и никак иначе. Почитайте статьи Андрея Ратникова, в т.ч. на этом форуме.

О сказках.

Как-то, в контексте общения с адептом щелевых домиков, Андрей Курышев совершенно уместно привел аналогию из сказки «Три поросенка», а так же подчеркнул, что в сказках заложена житейская мудрость, коей не стоит пренебрегать.

Хочу немного развить эту тему, тем более что «Три поросенка» - это моя любимая сказка детства. Видимо, «Три поросенка» - это сказка моего жизненного сценария (в психологии есть такая теория, что у каждого человека есть из детства любимая сказка (мультик или персонаж), которая определяет его жизненный сценарий). Чью модель поведения я перенял – Ниф-нифа, Ну-нуфа, Наф–нафа или волка – это уже судить не мне

Интересный момент в сказке про поросят, заключается в том, что волк дул на домики. Что бы это значило? Да все очень просто. В этой сказке волк символизирует холодный (кусачий) зимний ветер. Холод и ветер. Но акцент стоит именно на холоде, а не на ветре (ураганы, торнадо). Ведь поросята не боялись волка летом, дом им был нужен именно на зиму.

«- Сейчас же отопри дверь! - прорычал опять волк. - А не то я так дуну, что весь твой дом разлетится!»

Когда волку не удалось сдуть и заморозить дом Наф-нафа, он полез через трубу (обратная тяга), но был нейтрализован своевременным увеличением температуры в водонагревательном котле.

Также в некоторых других сказках можно заметить подобную аллегоричность – волк-холод.

Например, «Волк и семеро козлят», где холод пробрался в дом, так как дети, в отсутствии родителей не смогли обеспечить должную теплозащиту своего жилища. Спасся только один козленок. Где? Конечно же, в самом теплом месте - в печке.

Или еще сказка – «Красная шапочка». Наверняка бабушка уже замерзала от холода, когда к ней отправили внучку с горячими пирожками. Но Красная шапочка не успела вовремя. Волк съел бабушку (на самом деле не до смерти, так небольшое обморожение), а потом и внучку. Кто спас бабушку и внучку? Дровосеки. Не охотники, и не рыбаки. Дровосеки принесли дров в дом и отогрели несчастных.

Удачной вам стройки! Пусть в ваших домах будет тепло и комфортно.

Юрий07

вторая - для серых вод, без дна. .

Это неправильное решение.Сбрасывать стоки в грунтовые воды не зная гидрогеологии.Через сколько метров ЭТО выдавит родничками на поверхность?А ведь у людей там ещё и колодцы есть…

Юрий07

Объем септика конечно обоснован… но я не знаю чем :) Сижу, думаю, и ничего придумать не могу! :D Так получилось.

Ответ очень простой - объемом бетонных работ Подрядчика.

CAT@ добавил 19.06.2012 в 17:05

Iljas ↗

Вообще-то септик делается не так. Не надо разделять стоки - это неправильно. Все стоки должны идти в первую камеру, а из неё, через перелив, во вторую. Только так и никак иначе. Почитайте статьи Андрея Ратникова, в т.ч. на этом форуме.

Они так и не должны идти раздельно. Это септик на 7 кубов и колодец на 15. Только и всего, разумеется если не реализовывать этот сценарий:

Юрий07 ↗

Ну, соответственно две трубы будет из дома идти.

Что касается объема колодца, точнее площади его дна, то она должна определяться фильтрующими св-вами грунта, а не “на глазок” и не “чтобы на бетоне побольше бабла срубить”

S.M.

Это неправильное решение.Сбрасывать стоки в грунтовые воды не зная гидрогеологии.Через сколько метров ЭТО выдавит родничками на поверхность?А ведь у людей там ещё и колодцы есть…

Ну что же делать? Я знаю, что это неправильно.

Но у соседей также сделано (и даже без первой камеры, для черных стоков).

Так что, не сильно я испорчу экологию, наверно.

Юрий07 добавил 19.06.2012 в 17:41

Iljas ↗

Вообще-то септик делается не так. Не надо разделять стоки - это неправильно. Все стоки должны идти в первую камеру, а из неё, через перелив, во вторую. Только так и никак иначе. Почитайте статьи Андрея Ратникова, в т.ч. на этом форуме.

Ратникова я читал, но он меня не убедил… :cry:

Юрий07 ↗

Ну что же делать? Я знаю, что это неправильно.

Проектировать очистные исходя из геологии, как минимум…

не сливать серый сток в грунт без септика

Юрий07

Ратникова я читал, но он меня не убедил…

Так он информацию излагает, а не убеждает, хотя, конечно, аргумент: “у соседей также сделано” - непробиваем абсолютно.

Сегодня залили перекрытие септика.

Уложили гильзы под трубы канализации. Участок, который будет погребен под метровым слоем земли и полом кабинета.

И залили подбетонку по истинной оси В.

Вот писал сообщение и вспомнил, что забыли сделать гильзу под трубу вентиляции. Позвонил прорабу. Сделают.

CAT@

Так он информацию излагает, а не убеждает, хотя, конечно, аргумент: “у соседей также сделано” - непробиваем абсолютно.

Ну что ж так спорить-то бесполезно. Лучше еще раз ткните меня носом в то место Ратникова, где он пишет, почему нельзя разделять стоки. Или сами объясните на пальцах.

Кстати, спасибо вам за вашу супермодераторскую работу. Вы просто монстр :rose:

не трубу, а трубы

Юрий07 ↗

Ну что ж так спорить-то бесполезно.

точно, выложите чертеж “септика” и трассировку Вашей канальи - пригласим Андрея, он откоментирует, полагаю