CAT@ ↗
точно, выложите чертеж “септика” и трассировку Вашей канальи - пригласим Андрея, он откоментирует, полагаю
Нужна схема канализации по всему дому? Щас порисую, у меня там кстати вопросец есть…
Юрий07 добавил 19.06.2012 в 19:41
CAT@
не трубу, а трубы
Если вы про вентиляционные, то я подумал, что можно сделать одну трубу (из первого отсека). Но просверлить дырку в перегородке между отсеками, прямо под потолком. Что в этом плохого?
Спасибо за рисунки. Я примерно так и делаю, только с разделением стоков и без фильтрующей засыпки во втором отсеке.
это МДС, ссылки на который есть в т.ч. в теме с участием Андрея Ратникова “Местная канализация”
Юрий07
Нужна схема канализации по всему дому? Щас порисую, у меня там кстати вопросец есть…
нет, все то зачем, только основной стояк и вентиляция + трасса до септика
Юрий07 ↗
Я примерно так и делаю, только с разделением стоков и без фильтрующей засыпки во втором отсеке.
нужно не “примерно так”, а строго так, как в чертеже, а то и работать будет “примерно”, а оно Вам нужно?
CAT@ добавил 19.06.2012 в 21:40
Юрий07 ↗
Но у соседей также сделано (и даже без первой камеры, для черных стоков).
т.е. сразу в емкость без дна? в грунт? а Ваши соседи в курсе, что непосредственный сброс стоков в грунт запрещен? :evil:
Что-то сложно мне это нарисовать.
Смысл такой.
От септика идут 2 трубы (черные и серые воды) в приямок (правый нижний угол спа зоны). Угол 2 градуса (2 см на 1 метр). Далее они идут вверх в санузел спальни (третий полуэтаж). Под потолком, либо на чердаке они соединяются и уже одна труба (фановая) заводится в вентканал (крайний правый в блоке вент каналов).
Про вентиляцию септика – как писал, - одна труба из первой (черной камеры). В перемычке между камерами под потолком – воздухоносное отверстие обеспечивающее вентиляцию второй камеры.
Санузел первого полуэтажа. Трубы идут под лестницей вдоль оси В к основному стояку. Санузел третего полуэтажа – понятно.
Санузел четветрого полуэтажа. Вот тут непоняточки. Как их вести к основной магистрали.
Основных вариантов три:
- Трубы соединяются (с основной магистралью в септик) районе приямка.
- Трубы соединяются под полом кабинета. (но это вроде как бред)
- Трубы соединяются снаружи дома
См рисунки.
У Вас НЕ две камеры септика, а 1 (один) ОДНОкамерный септик и 1 (один) фильтрующий колодец.
Стоки НЕ разделять. Вести 1 (одну) трубу в септик (он у Вас один), который Вы упорно именуете “первой камерой”
Читайте все статьи А.Ратникова. Внимательно и последовательно, а не по диагонали и с отношением “все и так понятно”.
(“Краткое изложение книги в четырех статьях” на ресурсе ())
Трассировка по дому в проекте отсутствует?
Юрий07, Вы крайне непоследовательны. То заявляете про надёжный домик Наф-Нафа, то делаете нечто странное для какашек Наф-Нафа. Не боитесь, что Наф-Нафу в воду из скважины/колодца полезут азотистые соединения, не переваренные почвенными бактериями? Объединение стоков “на пальцах” нужно для того, чтобы твёрдые фракции разбавлялись жидкими, а жиры гасились моющими веществами. В результате такого смешения вредные соединения взаимно нейтрализуют друг друга гораздо лучше, чем фракции по-отдельности.
P.S. В упор не понимаю, как Вы вообще собирались разделять фракции. Делать два отдельных слива из каждой ванной? Маразм…
Iljas
Объединение стоков “на пальцах”…
лучше - **НЕразделение
**1. не чистить серый сток нельзя 2. чистить только черный значительно сложнее из-за концентрации загрязнений
CAT@
- У Вас НЕ две камеры септика, а 1 (один) ОДНОкамерный септик и 1 (один) фильтрующий колодец.
Стоки НЕ разделять. Вести 1 (одну) трубу в септик (он у Вас один), который Вы упорно именуете “первой камерой”
Читайте все статьи А.Ратникова. Внимательно и последовательно, а не по диагонали и с отношением “все и так понятно”.
(“Краткое изложение книги в четырех статьях” на ресурсе ())
Трассировка по дому в проекте отсутствует?
Спасибо! Трассировка по дому в проекте отсутствует, ввиду отсутствия проекта. О-хо-хо…:oops:
Юрий07 добавил 20.06.2012 в 08:06
CAT@
лучше - **НЕразделение
**1. не чистить серый сток нельзя 2. чистить только черный значительно сложнее из-за концентрации загрязнений
Iljas
Объединение стоков “на пальцах” нужно для того, чтобы твёрдые фракции разбавлялись жидкими, а жиры гасились моющими веществами. В результате такого смешения вредные соединения взаимно нейтрализуют друг друга гораздо лучше, чем фракции по-отдельности.
P.S. В упор не понимаю, как Вы вообще собирались разделять фракции. Делать два отдельных слива из каждой ванной? Маразм…
Как хорошо, что на форуме есть люди, которые неравнодушны к невежеству в домостроительстве! Наверно вы правы, разделять не нужно.
Сейчас в квартире у нас суточное потребление воды (на трех человек) - около 1 м3. В доме, наверно, будет побольше, да и семья может подрости. Что, хватит ли 7 ми кубового септика на дом? Если я правильно понял, отстой должен происходить в течение трех дней.
Юрий07 ↗
Сейчас в квартире у нас суточное потребление воды (на трех человек) - около 1 м3. В доме, наверно, будет побольше, да и семья может подрости. Что, хватит ли 7 ми кубового септика на дом? Если я правильно понял, отстой должен происходить в течение трех дней.
Чего-то вы много потребляете в сутки. Реально много. Не может такого быть. Это надо каждому принять ванну каждый день. Реально, человек более 200 литров в день не потребляет никак (даже если моется каждый день). Обычно объем принимают трехкратному дневному объему. У Вас это будет максимум 3 м3. Так что септика хватит. Даже много.
Вопрос в другом - хватит ли фильтрующей способности грунта для поглощения 1 куба в сутки через фильтрационный колодец (Вашу “2-ю камеру”).
Iljas
Вопрос в другом - хватит ли фильтрующей способности грунта
Нет там фильтрующей способности-трещиноватая скала в основании колодца,связанная с водоносным горизонтом.Более плотная скала перекрытая водоупорным слоем ниже по склону (в 50-100м от озера) там и выходят родники.
Iljas
септика на дом? Если я правильно понял, отстой должен происходить в течение трех дней.
Чего-то вы много потребляете в сутки. Реально много. Не может такого быть. Это надо каждому принять ванну каждый день. Реально, человек более 200 литров в день не потребляет никак (даже если моется каждый день). Обычно объем принимают трехкратному дневному объему. У Вас это будет максимум 3 м3. Так что септика хватит. Даже много.
Вопрос в другом - хватит ли фильтрующей способности грунта для поглощения 1 куба в сутки через фильтрационный колодец (Вашу “2-ю камеру”).
Это так. Потребляем много. Ванна каждый день. Уж извините, за такое расточительство :)
В принципе от этого я и плясал, делай большой септик, и разделяя серые и черные воды. Ну какой смысл сливать 2 ванны в день в септик?
Юрий07
на ресу]())
Трассировка по дому в проекте отсутствует, ввиду отсутствия проекта. О-хо-хо…:oops:
Юрий я Вас ей богу не понимаю, начинать строится, к тому же с таким объемов капитальных влажений и без проекта, ну это просто… Стоимость проекта в разрезе полной стоимости вашего строительства будет просто мизер, но за то это база на которой уже можно распланировать уже буквально все. К тому же, я вас уверяю, что реализация по постфактум узлов и коммуникаций по забывчивости или неопытности не заложенных на этапе строительства выйдет вам как в лишние головные боли так и в гораздо большие чредства, чем которые вы с экономите на проекте (по опыту нашего с отцом спонтанного строительства говорю)
AlexAm добавил 20.06.2012 в 12:14
S.M.
рунта
Нет там фильтрующей способности-трещиноватая скала в основании колодца,связанная с водоносным горизонтом.Более плотная скала перекрытая водоупорным слоем ниже по склону (в 50-100м от озера) там и выходят родники. ежу понятно что поля фильтрации надо выполнять с такими условиями. А вообще если нет времени и желания сделать полноценный проект по всем инженерным системам вашего дома, то надо самому читать читать и читать! и т не гарантия от ошибок
[QUOTE=AlexAm;
Юрий я Вас ей богу не понимаю, начинать строится, к тому же с таким объемов капитальных влажений и без проекта, ну это просто…
И ещё бригада с таким набором ошибок…
Юрий07 ↗
В принципе от этого я и плясал, делай большой септик, и разделяя серые и черные воды. Ну какой смысл сливать 2 ванны в день в септик?
Вам уже написали какой смысл. Читайте. Не хотите - делайте “как у соседа”.
S.M.
екта, ну это просто…
И ещё бригада с таким набором ошибок…
был бы действительно хороший проект с проработкой всех узлов, тогда главное чтобы бригадир чертежи читать умел и бригада исполнительная была, ну или вы сами по проекту могли адекватно им задачу поставить, А тут отдавать фактически полностью строительство дома на откуп бригаде с похоже не самой высокой квалификацией и продвинутостью в строительных технологиях…. брррр
Таков уж мой путь, посланный мне Господом. Не пронес Он эту чашу мимо меня, и мне придется испить ее до дна. Но посылает Он мне добрых людей под странными никами, которые помогают мне на моем пути…
А может так надо? Может в этом и есть серемяжная правда? К тому же рядом со смной эта сокровишница мысли - сайт изба.ру!
Юрий07
Таков]уж мой путь, посланный мне Господом. Не пронес Он эту чашу мимо меня, и мне придется испить ее до дна. Но посылает Он мне добрых людей под странными никами, которые помогают мне на моем пути…
А может так надо? Может в этом и есть серемяжная правда? К тому же рядом со смной эта сокровишница мысли - сайт изба.ру!
Можно конечно и так, ну лучше бы не так, это я Вам как человек имеющий опыт и в проектирвоании говорю (правда проектировщик я несколько иных вещей но принципы то везде одни), а во вторых как уже испивший чашу подобную вашей до дна и скорбящий об этом.
А что вы проектируете, если не секрет?
Юрий07
А что ]проектируете, если не секрет?
Да секретов нет, я проектировщик систем ТМ, ССПИ, ССПТИ, АСУТП и АСДУ для объектов элеткроэнергетики (в большей части для подстанций)
AlexAm
/QUOTE] Да секретов нет, я проектировщик систем ТМ, ССПИ, ССПТИ, АСУТП и АСДУ для объектов элеткроэнергетики (в большей части для подстанций)
В некоторой степени коллеги, у нас правда АЭС и машзалы, ну и АСУшная и КИПовская чаcти тоже, разумеется :wink:, только для турбоустановки
CAT@
для объектов элеткроэнергетики (в большей части для подстанций)
В некоторой степени коллеги, у нас правда АЭС и машзалы, ну и АСУшная и КИПовская чаcти тоже, разумеется :wink:, только для турбоустановки
я по первому месту работу как раз АСУчиванием электрической части станций занимался, в большей части алгоритмическое обеспечение разрабатывал (много забавных вещей делали - и регуляторы в системе на аппаратные регуляторы АРВ :), и всякие пошаговые алгоритмы на синхронизацию генераторов, переводов систем возбуждения с рабочей на резервную и прочие уже чисто электрические вещи ), параметрирование и обработкой телеинформации занимался, ну мнемосхемы конечно и стыковки с проектировщиками в плане необходимого сбора телеинформации. в основном на железе ПИК-Прогресс работали, если сейчас память не изменяет то ПТК назывался Космотроника-Венец
Нет там фильтрующей способности-трещиноватая скала в основании колодца,связанная с водоносным горизонтом.Более плотная скала перекрытая водоупорным слоем ниже по склону (в 50-100м от озера) там и выходят родники.
Если трещиноватая скала имеет гидравлическую связь с водоносным горизонтом, то говорить именно о “фильтрующей способности”, как таковой, не приходится. Это скорее подземный водоток, хотя и рассосредоточенный в толще трещиноватой скалы. Ну, если я правильно понял автора сообщения.
[QUOTE=andrey R; Если трещиноватая скала имеет гидравлическую связь с водоносным горизонтом, то говорить именно о “фильтрующей способности”, как таковой, не приходится. Это скорее подземный водоток, хотя и рассосредоточенный в толще трещиноватой скалы.
Именно так…
Андрей,может подскажете практический выход в подобной ситуации,может фильтрующая засыпка или несколько слоёв геотекстиля… То-что другой вариант герметичный выгреб-это понятно. Многим приходится сталкиваться с подобной ситуацией при высоком УГВ.
С уважением,Сергей.
модераторы - поправьте пожалуйста ВВ-коды в телах сообщениий (скобочки квадратистой не хватает кажется) - невозможно ничего понять Спасибо.
DasIst ↗
модераторы - поправьте пожалуйста ВВ-коды в телах сообщениий (скобочки квадратистой не хватает кажется) - невозможно ничего понять Спасибо.
Да и вообще все не так выглядит!Внизу нет поля,окошка с посетителями он-лайн. О,и картинка прилепляется наполовину!А открывается на форуме вроде вся…
А по теме я вот что нарисовал (аттач).Чисто как идея,я не спец.На основе имеющегося у Юрия бункера сделать классическое очистное сооружение просто добавив перегородку во второй,большей камере.
- Андрей - не прокомментируете данный случай: “Нет там фильтрующей способности-трещиноватая скала в основании колодца,связанная с водоносным гольтрующей способности-трещиноватая скала в основании колодца,связанная с водоносным горизонтом. Более плотная скала перекрытая водоупорным слоем ниже по склону (в 50-100м от озера) там и выходят родники.”
если по гющей способности-трещиноватая скала в основании колодца,связанная с водоносным горизонтом. Более плотная скала перекрытая водоупорным слоем ниже по склону (в 50-100м от озера) там и выходят родники."
если по геологии все именно так, то вердикт - неутешительный:
andrey R
А никак не быть, нельзя в водоток сбрасывать, всё мигом окажется в ключе. Ну, или дорогущие гидрогеологические исследования, которые просто по деньгам не поднять частнику
CAT@ добавил 20.06.2012 в 18:13 Андрей - не прокомментируете данный случай: “Нет там фильтрующей способности-трещиноватая скала в основании колодца,связанная с водоносным горизонтом. Более плотная скала перекрытая водоупорным слоем ниже по склону (в 50-100м от озера) там и выходят родники.”
если по геологии все именно так, то вердикт - неутешительный:
andrey R
А никак не быть, нельзя в водоток сбрасывать, всё мигом окажется в ключе. Ну, или дорогущие гидрогеологические исследования, которые просто по деньгам не поднять частнику
Андрей - не прокомментируете данный случай: “Нет там фильтрующей способности-трещиноватая скала в основании колодца,связанная с водоносным горизонтом. Более плотная скала перекрытая водоупорным слоем ниже по склону (в 50-100м от озера) там и выходят родники.”
если по геологии все именно так, то вердикт - неутешительный:
andrey R
А никак не быть, нельзя в водоток сбрасывать, всё мигом окажется в ключе. Ну, или дорогущие гидрогеологические исследования, которые просто по деньгам не поднять частнику
CAT@ добавил 20.06.2012 в 18:45
Юрий07
выкопа]сегодня метр почти по всей площади котловна. Дресва, что ли? Крупную скалу пока не встретили. После метра пошли булыжники
А чем этого слоя не хватает для фильтрационной кассеты? Нафига в скалу то долбиться с колодцем. Фильтровать в верхнем метровом слое. До кассеты перепадной колодец и принудительная откачка из него после септика.
Вторую камеру (без дна) либо на консервацию, либо - дозалить дно. Гидроизолировать.
Все затраты - списать на проектировщика септика/канальи. Ибо нефиг.
Юрий07
выкопа]сегодня метр почти по всей площади котловна. Дресва, что ли? Крупную скалу пока не встретили. После метра пошли булыжники
А чем этого слоя не хватает для фильтрационной кассеты? Нафига в скалу то долбиться с колодцем. Фильтровать в верхнем метровом слое. До кассеты перепадной колодец и принудительная откачка из него после септика.
Вторую камеру (без дна) либо на консервацию, либо - дозалить дно. Гидроизолировать.
Все затраты - списать на проектировщика септика/канальи. Ибо нефиг.
Юра-сварщик
А по теме я вот ]нарисовал (аттач).Чисто как идея,я не спец.На основе имеющегося у Юрия бункера сделать классическое очистное сооружение просто добавив перегородку во второй,большей камере.
Спасибо! На мой взгляд хорошая и простая идея для моего случая.
Спасибо всем за обсуждение по теме себтига! :rose:
Следующий этап - фундамент. Хотелось бы пройти его без косяков. Поэтому буду держать в курсе событий :)
Юрий07 добавил 22.06.2012 в 06:44
AlexAm
/QUOTE]
Да секретов нет, я проектировщик систем ТМ, ССПИ, ССПТИ, АСУТП и АСДУ для объектов элеткроэнергетики (в большей части для подстанций)
Понятно. А я работаю в сфере организации праздников. Вот такое легкомысленное занятие :)
Мы создаем и реализуем праздничные проекты ( и вообще - ивент-проекты).
И меня, честно говоря, тоже бесит, когда люди не обращаются к специалистам по поводу организации своих мероприятий, а занимаются самодеятельностью. Но, с другой стороны, я знаю, что большинство профессионалов на нашем рынке не являются собственно профессионалами, поэтому мне жаль людей, которые обращаются в такие компании.
ну и так далее, эту тему можно долго развивать…
AlexAm
/QUOTE]
Да секретов нет, я проектировщик систем ТМ, ССПИ, ССПТИ, АСУТП и АСДУ для объектов элеткроэнергетики (в большей части для подстанций)
Понятно. А я работаю в сфере организации праздников. Вот такое легкомысленное занятие :)
Мы создаем и реализуем праздничные проекты ( и вообще - ивент-проекты).
И меня, честно говоря, тоже бесит, когда люди не обращаются к специалистам по поводу организации своих мероприятий, а занимаются самодеятельностью. Но, с другой стороны, я знаю, что большинство профессионалов на нашем рынке не являются собственно профессионалами, поэтому мне жаль людей, которые обращаются в такие компании.
ну и так далее, эту тему можно долго развивать…
Юрий07 ↗
Спасибо! На мой взгляд хорошая и простая идея для моего случая.
абсолютно неприемлемая по геологии
CAT@
моего случая.
абсолютно неприемлемая по геологии
Нет, я так делать не буду. Просто поблагодарил за предложение.
Кстати! Все затраты я списал на проектировщика септика/канальи. И уволил его без пособия. Ибо нефиг, на самом деле.
Но поскольку тема себтига оказалась слишком интимна для публичного обсуждения, предлагаю ее закрыть.
CAT@
моего случая.
абсолютно неприемлемая по геологии
развитые поля фильтрации, мне кажется надо делать, (фильтрующие касеты, фильтрующие канавы и тп.п) притом не заглубленые, а может быть даже поверхностные с засыпкой в дальнейшем почвы сверху и формирование симпатичного такого холмика с травками и цветами. Чтобы дальнейшее естественна биологическая очистка вод после септика почти сразу в припочвенном слое начиналась, с промерзанием только вопросы всей системы надо порешать, чтобы и зимой все работало. Вроде так?
AlexAm ↗
развитые поля фильтрации, мне кажется надо делать, (фильтрующие касеты, фильтрующие канавы и тп.п) притом не заглубленые, а может быть даже поверхностные с засыпкой в дальнейшем почвы сверху и формирование симпатичного такого холмика с травками и цветами. Чтобы дальнейшее естественна биологическая очистка вод после септика почти сразу в припочвенном слое начиналась, с промерзанием только вопросы всей системы надо порешать, чтобы и зимой все работало. Вроде так?
по-моему тоже именно так: поверхностная фильтрующая кассета после перепадного колодца (для осветленного стока), по схеме - см.вложение
все “зачем, почему и как работает” расписано-разжевано у Ратникова Андрея в статьях с рисунками, чертежи в МДС`е
опаловка пошти собраль.
Трассировка канализационной трубы. Порисовал.
Получается, что участок трубы из детского санузла пройдет под потолком кабинета, через гардеробную в санузел спальни, соединяясь с основным стояком.
2, 5 метра трубы будет в углу под потолком кабинета. Можно сделать короб, или что то декоративное. Возможно ли хорошо звукоизолирвать это дело? Или это большой минус?
Лучшее качество работников из Средней Азии - отсутствие вредных привычек. Худшее качество - инициативность.
Сказал своим работникам собрать арматурный каркас одного угла, потом вызвать меня на проверку. Приучаю к такой схеме работы.
Вроде все нормально, и тем не менее отклонения от схемы все равно присутствуют :D . (загиб выпускной арматуры завели вниз).
В месте выхода канализац трубы планируем сделать заужение фундамента на 10 см. Для того чтобы труба выходила вровень со стеной.
Худшее качество - инициативность.
Юрий07
Трассировка канализационной трубы. Порисовал. Получается, что участок трубы из детского санузла пройдет под потолком кабинета, через гардеробную в санузел спальни, соединяясь с основным стояком. 2, 5 метра трубы будет в углу под потолком кабинета. Можно сделать короб, или что то декоративное. Возможно ли хорошо звукоизолирвать это дело? Или это большой минус?
Это большой минус. Надо было думать раньше. Основные проблемы:
- Шум (и изолировать нормально врядли получится).
- Труднодоступность при потребности в ремонте.
- Сильное снижение высоты потолка (11 см сама труба + 2 см. на её утолщения + уклон 2 см. на метр, т.е. 18-19 см. высоты потолка Вы теряете). И это без учёта уголков, ведь поворот в месте выхода из потолка Вы точно не сделаете, и монолитить уголок врядли будете. Поэтому реальная потеря высоты потолка будет больше 20 см, возможно, все 25.
Iljas ↗
Это большой минус. Надо было думать раньше. Основные проблемы:
- Шум (и изолировать нормально врядли получится).
- Труднодоступность при потребности в ремонте.
- Сильное снижение высоты потолка (11 см сама труба + 2 см. на её утолщения + уклон 2 см. на метр, т.е. 18-19 см. высоты потолка Вы теряете). И это без учёта уголков, ведь поворот в месте выхода из потолка Вы точно не сделаете, и монолитить уголок врядли будете. Поэтому реальная потеря высоты потолка будет больше 20 см, возможно, все 25.
Можно сделать по другому. Труба из детского санузла идет вниз через тамбур и уходит в гильзе под пол прихожей, выходя под лестницей.
Интересно, будет ли все правильно работать по фановой части ?
Ввод в лежак делайте не под 90 град., а под 45, тогда проблем в этом месте не будет. И обеспечьте доступ с обеих сторон гильзы на случай ремонта (в т.ч. приямок в тамбуре).
СанСаныч ↗
Ввод в лежак делайте не под 90 град., а под 45, тогда проблем в этом месте не будет. И обеспечьте доступ с обеих сторон гильзы на случай ремонта (в т.ч. приямок в тамбуре).
Угу. Спасибо. Про 45 я знаю, просто пока схематично изобразил. Вообче такая схема жизнеспособна? Не будут ли в детском санузле сильно квакать гидрозатворы (при сливах из данного санузла), ведь вроде как разряженная фановым стояком зона находится на удалении?
Не нужно ли, допустим от детского санузла также сделать фановую трубу (возможно соединить ее под чердаком с фановым стояком из санузла спальни)?
Юрий07 ↗
Угу. Спасибо. Про 45 я знаю, просто пока схематично изобразил. Вообче такая схема жизнеспособна? Не будут ли в детском санузле сильно квакать гидрозатворы (при сливах из данного санузла), ведь вроде как разряженная фановым стояком зона находится на удалении?
Не нужно ли, допустим от детского санузла также сделать фановую трубу (возможно соединить ее под чердаком с фановым стояком из санузла спальни)?
Похожей схемой, но с воздушным клапаном в удаленном санузле, лично пользовался неделю (коттедж в Финляндии), проблем не заметил, если не считать чуть слышный характерный звук. По поводу дополнительной фановой трубы сомнение берет, не будет ли зимой в протяженном горизонтальном участке на холодном чердаке образовываться пробка из инея. Ну и проходка утепленного перекрытия, и гемор с отделкой, и просто ненужные расходы (если я правильно понял финов).
Воздушный клапан. Не думал про такое чудо. Ну хорошо, раз можно так сделать в случае чего.
Почти закончили вязать арматуру. Завтра укрепляют опалубку. И наверно в понедельник или вторник заливаем бетон.
Сегодня будут работы по стяжке опалубки: внизу - проволокой 6 мм, по верху деревяшкой.
Предварительно все промеряется еще раз (оси, углы).
По арматурному каркасу почти все сделано, Только добавить выпуски в углах и пересечениях. Также установят сегодня фиксаторы арматуры (звездочки 40 мм). Вместо стаканчиков - нижние фиксаторы - я решил также установить звездочки (просто почаще ставить, если будут продавливаться), так как продавались только по 500 штук, а мне такого количества не нужно.
Вроде бы все. Завтра, планируем заливать бетон.
Юрий07 ↗
Сегодня будут работы по стяжке опалубки: внизу - проволокой 6 мм, по верху деревяшкой.
можно поподробнее - как стягивать проволокой будут ? на фото - проволоку пропустили через опалубку, а как концы фиксировать?
Связать отгибамами или узлом и крутануть получившуюся петлю монтировкой. Распорок нет поэтому не сильно скручивать.
Ну, да, концы проволоки просто скручивают ломиком.
В подбетонку вставлены ограничительные штырки арматуринки, а сверху - деревяшечки распорки.
Померил вчера еще раз оси, горизонтальные отметки, углы. Вроде все точно (с разумной погрешностью).
Пока еще рабочие укрепляют опалубку…
4 июля заливали фундамент.
Также нарастили лючковые стенки септика. И залили дно септика.
сегодня залили (часть) стенки забора. Это чтобы уже засыпать септик поскорее.
С фундамента снята опалубка, да и пленка уже. Завтра рабочие будут собирать опалубку для первого слоя стен (на 125 см высотой).
типа так вот
Моя закулисная переписка с АлександрОВым. Возможно кому-то будет полезно.
*Вопрос по подбетонке. Мое дилетантское мнение сделать так - подчистить скалу (по ширине 0,8 -1,м) под лентами ф-та, так чтобы она была по возможности неразрушенной, и в эти траншейки налить бетона м100, а потом уже фундамент (возможно даже на гидроизоляцию). *
ДА! И еще раз Да. Все правильно. Фундамент по подготовке можно и без всякой пленки и тому подобного, а как удобно будет опалубку и арматуру вязать, делайте подготовку не пожалеете. Давите инициативу прораба со щебенкой на корню. Стоило ее тогда выбирать, что бы опять насыпать? Причем я так понимаю щебень известковый, кальцит, там карбонат кальция растворимый в атмосферной воде, в фундамент я бы не советовал.
Вопрос по скважине.
**В ваших условиях со скважиной есть диллема: Делать снаружи приямок ниже глубины промерзания, но скалу копать на два метра то еще удовольствие. Если бы грунт был мягкий, то так нужно делать сначала скважина, а потом приямок. Это удобно с точки зрения ремонта-разбуривания скважины и эксплуатации, вытаскивать тяжелый насос с глубины 60-70 м со шлангом в помещении очень неудобно и тяжело.
Внутри дома. Бурение скважины гидробуром в скальном грунте достаточно долго и сложно с вероятностью потери рабочего органа и прочих приключений. Вокруг будет много ям и приямков для шлама и прочего. Бурение скважины на территории дома остановит стройку однозначно, ориентировочно недели две, это если сложаться удачные обстоятельства.
С учетом этого я бы предпринял некоторые усилия и мероприятия по организации скважины вне дома на расстоянии метров 8-10 м. Это перспективно с точки зрения жизнестойкости и эксплуатации. Скважина все равно не вечна рано или поздно ее придется ремонтировать, а то и бурить новую. Поэтому ее сооружение внутри дома безсмысленно, да чуть проще, не нужен ввод и приямок, но отдает некоторым пофигизмом типа авось пронесет.**
Вопрос про армирование.
Смело можно уменьшать армирование. Желательно без разнобоя диаметров. Делайте 10 мм всю рабочую, а 6А1 или 4 Вр1 поперечную. Нахлесты арматуры мождно меньше, 35-40 диаметров. Вертикальные сетки стягивают т.н. шпильками из арматурной проволки, что то вроде горизонтального интеграла. Кирпич пойдет любой, керамический фонит больше чем силикатный, но скрее всего в пределах нормы. Значительно больше фона дает импортная крамическая плитка. Из практики лучше строить из местных материалов так дом будет меньше отличаться от естественного р фона. Делают выпуски по разному. Перфоратором и забивать это вынужденое мероприятие когда по нормальному нельзя. Ну а так, порнуха и есть. Делайте выпуски короткими чтоб не мешали, а потом к ним можно нахлестнуть вертикальными стержнями, и вязать горизонтальную арматуру. Колонны не нужны толку, от них не будет, стена очень большого сечения поэтому в десятки раз жестче любых колон, они только уменьшат связность кладки. Причем в сейсмических зонах колонны нельзя заделывать стену, их выполняют с зазором. В вашем случае придется делать настоящие армопояса, причем не под плиты, а в уровне с ними. Зона строительсва на Урале сейсмическая.
*Может быть продольные нитки в фундаменте сделать 12 мм? А остальное -10 мм. Ну и 6А1 – шпильки. ?
Твинблок вроде есть также 600 плотность. Нужно это? Или наоборот, лучше было бы 400?* *Еще вопрос по газобетону. Вроде как он дает усадку. Так вот, учитывая тот момент, не получится ли перекос какой? Так как у нас получается используются разные материалы (бетон, кирпич, газобетон) и к тому же разноуровневость? Или это мелочи, можно пренебречь?
По подбетонке. С прорабом все решили. Сейчас будут расчищать основание для подбетонки. Там конечно получаются большие впадины. Прораб предложил заложить их сначала камнями (среднего размера сантиметров 10 может быть) а потом сверху лить бетон. Вроде как для уменьшения расхода бетона. Правильно ли это? Или лучше лить бетон прямо на скалу?*
В ваших грунтах смысла в избыточном армировании нет. Т.е. несущая способность от 35-45 т/м2 или выше, причем модуль деформации очень высокий. Ну если есть желание то можно и 12 наверное разница на таком объеме не слишком ощутима. 6А1 можно, но она гнется хуже. Нужны приспособления. Д600 смысла стена должна быть уже более 700 мм. С Д400 ситуация лично мне не ясна. Сталкиваюсь по практике использования именно только с Д500. Возможно проблемы с транспортировкой-разгрузкой Д400. Народ упорно предпочитает Д500 он даже на ощупь прочнее, визуально меньше сколов, это будет важно при шпатлевке фасада. КРоме того в плотном газосиликате меньше карбонизационная усадка. Д500 при стене 500 мм как раз по теплотехнике, а то что прочность с избытком. Усаживается в доме все материалы где есть цемент. Связано это с образованием цементного камня, он уменьшается в объеме при твердении. Бетон и швы кладки то же сядут. А от трещин армировать надо. Есть тонкие кладочные сетки, ленты перфорированые и приспособы для штробления газобетона для укладки арматуры. И можно даже отделывать спокойно. Можно и съэкономить там ему по ситуации виднее, бетон разумеется куда не сможет не затечет, но камень пераспределит на грузку на основание, на этот счет можно не волноваться.
*Нужно ли мне использовать какие либо добавки в бетон (для гидроизоляции типа)? Прораб планирует по гидроизоляции - обмазочную, затем бикрост.
Кстати также вопрос по поводу гидроизоляции септика - нужны ли гидрофобные добавки (мы будем лить монолитный жб). У септика на глубине 2,7 метров появилась вода, на этом и остановились копать.*
Если УГВ у на участке ниже отметки подошвы, то смысла в них нет. Если Выше то надо причем еще и плиту под всем домом и связаннум непрерысным гидроконттуром специальными “гидрошпонками” со стеной. Идея прораба полезна для предохранения от капиляроного поднятия воды по бетонной стене. Боковые поверхности так то же лучше защитить, возможно кратковременное поднятие верховодки во время снеготаяния, и это безусловно поможет. Можно применить конечно и современные материалы типа мембраны плантер. Сосместив ее с дренажом. По деньгам м.б. даже одинково. () септик можно ничего не добавлять закольматируется сам собой.
Вопрос в том, что зачищая основаниекотлована под подбетонку мы получили перепады - около 40 см. То есть по задней стенке нужно лить около 15 см, а по передней и местами -около 60 см. Это нормально? Ведь лучше это выровнять подбетонкой, а фундамент лить уже на четкую горизонталь? Прораб думает, что нужно лить уступами… типа слой подбетонки нельзя делать большим чем 15-20 см, по моему это тупость…
**Уступами не надо, сложно. В принципе он прав, есть небольшая вероятность, что она полопается при усадке (Армирования то нет), но это не страшно. Пускай лопается, у нее функция основания, она по всем раскладам все равно будет связанее грунта. Расход тощего бетона больше, но это все равно лучше чем расход более дорого бетона на фундамент.
Каменюки которые будете кидать в подбетонку обмойте от частиц грунта водой под напором из шланга. **
Залита подбетонка
**Есть умозрительный косяк, каменюги надо было в бетон опускать, называется с “изюмом”. То что залили сверху, особой беды нет, это же подбетонка, т.е. работает только на сжатие. Камни лежа друг на друге и обсыпанные грунтом преспокойно это сжаптие передавали столетиями, а тут вместо грунта бетон. Да есть отклонения, но куда без них я еще не видел стройку где бы чего нибудь не накосячили. Стройка это баланс возможностей где в меру знаний и умельства многих людей реализуется в материале мысль одного человека. Тут без ошибок неполучится, без ошибок можно было бы если бы строить силой мысли одного человека, но до этого еще далеко. (: Стройтесь, в этом деле главное упорство и спокойствие, а знания и умения придут. ** При заливке подбетонки старались камни шевелить, и давали затечь бетону под низ. Хотя, вы правы конечно, нужно было их закладывать сверху.
Правда ли нельзя разделять воды на серые черные?
**Делать можно. При унитазном смыве достаточно воды для заквашивания содержимого септика, работать септик будет вопрос времени и эффективности очистки. Основная мысль, что это просто не нужно. Серая вода и так будет переливаться в дренажный колодец, просто процес очистки воды и образования минерального осадка идет бодрей. Сказывается усреднение загрязнености стока биоотходами, анаэробные бактерии чувсвуют себя лучше когда их концентрация меньше (постоянно разбавляется) колоннии есть куда расти. Гниение в септике может затухать когда колония уплотняется и не обеспечивается равный достп к продукту, т.е. именно эффект разложения будет хуже, соответсвенно в дренаж рано или поздно пойдет неперегнивший продукт. У Вас очень большой септик его Вам хватит за глаза на десяток лет до первой очистки тут совершенно не должно быть никакого беспокойства, серый сток будет поступать в первичную камеру и выдвливать очищенную водичку в дренажный колодец, разбавляя и обновляя содержимое. **
Еще вопрос по пленке (внутрь опалубки). Прораб против этого (может попасть в бетон), я как то тоже не особо рвусь ее туда укладывать (в принципе доски уложены плотно). Но знаю, что вроде как многие так делают дабы сохранить молочко. Так ли это важно в моем случае или этим можно пренебречь?
**В Вашем случае пленка уже опоздала, да и по под бетонке не нужна. Делайте без нее, ее уже не уложить никак. Просто в некоторых случаях можно доски не пригонять, а делать опалубку из необрезного леса, вот тут без пленки никак ее протягивать приходится до верха опалубки степлерить скобами. ** Если арматура рифленая и глубина заделки превышает 35 диаметров то можно концы не гнуть. В углах загибаются только наружние стержни, внутренние перпускаются внутрь угла на всю толщину стены. Диогональный стержень при желании и наличии лишней арматуры.
*Планируем в скором времени засыпать септик, ну и соответственно траншею с канализационной трубой. И поэтому вроде как нужно окончательно решить с дренажной системой, которая будет расположена в основании фундамента.
Что бы вы посоветовали мне? Как поступить?
Моя мысль такая, что отсыпать щебенки около фундамента и положить дренажную трубу вокруг дома. В углу ближнем к септику соединить их в колодце, а из колодца пустить трубу (уже не дренажную, а обычную) во вторую камеру септика (колодец без дна).
Рассматривая околофундаментный дренаж в купе с утеплением и гидроизоляцией цоколя, видится та схемка Техноникелевская, которую вы мне прислали (обмазка, оклейка, утепление, мембрана, заходящая под дренажную трубу). Утепленная отмостка.
Но вот что то 4 колодца по периметру не хочется делать. Нужно ли это в моем случае?
Исходя из условий, получится, что дренажная труба будет положена с уклоном в сторону септика. По дальней стенке дома она будет лежать на подбетонке, с боков - под наклоном, а по передней стенке - сантиметров на 20-30 ниже верхнего края подбетонки. То есть сзади - вровень с основанием фундамента, спереди - на 20-30 см ниже.
Вообще нужен ли мне дренаж с такой почвой? Может он и не нужен совсем, вода и так будет уходить в скалу? Тем более, если хорошо сделать водоотвод верховодки (отмостка и лотки).*
**На склонах по весне повышеный водоток и по поверхностности и под ней. У меня у сестры дом на склоне и постоянно с переменным успехом идет изматывающая борьба с весеннем наполнением цокольного этажа. Дело в том что, оттаивание сверху происходит и вода в этом при поверхностном слое идет по склону по промерзшему основанию и упрется в ваш дом с напором. Как у товарища который писал в Вашей ветке.
Колодцы в местах поворота не делайте. Только где сходятся водоток из двух труб. И там в принципе можно колодец сделать узким от 315 мм вкопать вертикально трубу ПВХ.**
*Как лучше сделать стяжку опалубки (для цокольных стен)? Что-то я не могу определиться с этим. У нас закуплена плита Осб18 мм (заливали септик с ее помощью, вроде все нормально). Стягивали стойки проволокой 6 мм. Но толщина стен была 20 см.
Стены дома будут 40 см. заливать будем на высоту 125 см ( это ширина листа Осб). Потом переставляем опалубку, и следующий слой льем, поэтапно.
Вроде как по уму - нужно стягивать стяжными шпилькам, вставляя их через пхв трубки (которые обеспечивают точную толщину стены). Ну и потом, соответственно заделывать все эти дырки нужно. Но это нужно шпилек около 400 штук покупать нам (три в ряд по высоте и с расстоянием около 70 см шаг). Это наверно около 100 т.р получатся траты. Ну, конечно их можно будет продать потом, но все равно что то жалко денег.
И вот вопрос, - может стянуть проволокой все таки, а не шпильками?
Как вы считаете, стоит ли на этом экономить? И не являются ли минусом тысяча заделанных дырок в стенах?*
**Стягивайте проволкой. Заливайте не все сразу по высоте, уменьшите шаг стоек. Минусом дырки являются т.к. заделать их раствором невозможно. Только ППУ. **
Сейчас рабочие сделали опалубку под опорную стенку (основание забора по фасаду). В связи с этим у меня вопрос, связанный с возможным промерзанием септика. Так как подпорная стенка опирается на септик. Со стороны дороги уровень земли можно сделать около 40-50 см (над крышей септика), со стороны участка – около 85 см. Вроде бы нормально, но так как стенка опирается прямо на перекрытие септика, получается мост холода. Стоит ли над этим заморачиваться? ** Заморачиваться этим не стоит. Мост холода критичен в обитаемых человеком помещениях. Максимум в месте моста холода будет иней или конденсат, ничего страшного. Единственно достойно хлопот по утеплению это место ввода в септик должно быть теплым или ниже глубины промерзания, во избежания примораживания и сужения выпуска. Да и уровень воды в септике должен быть ниже глубины промерзания, если выше то крышу септика и вокруг надо на случай прихватывания льдом ( маловероятно, но если не пользоваться долгое время зимой канализацией возможно) утеплить.**
Решаю вопрос по схеме гидроизоляции-утепления подземно-цокольной части и по околофундаментному дренажу.
С помощью схем отсюда () думаю над вот таким вариантом (похожа на «Система ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж»):
Стена ЖБ 40 смпраймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Бмастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Стандартпрофилированная мембрана PLANTER geo (обматывающая дренажную трубу в слое щебня)Обратная засыпка Буду благодарен за комментарии…
Экономический расчет примерно такой:
стоимость руб, за 1 м2
Количество
итого цена
праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 30 руб 200 м2 6 000
гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б 200 руб 150 м2 30 000
мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 40 150 м2 6 000
экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт 540 150 м2 81 000
профилированная мембрана PLANTER geo (обматывающая дренажную трубу) 154,4 100 м2 15 400
дренажная труба 200 (за 1 м)
70 м
14 000
152 400
без учета стоимости работ
Весь этот “пирог” (кроме утеплителя) нужен если обратная засыпка выполнена дренирующим материалом.При низком УГВ-Глиняный замок и поверхностный водоотвод.
ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ какой толщины и цена за куб?
S.M. ↗
Весь этот “пирог” (кроме утеплителя) нужен если обратная засыпка выполнена дренирующим материалом.При низком УГВ-Глиняный замок и поверхностный водоотвод.
Угв ниже фундамента на 2-3 м. И поверхностный водоотвод планирую. Однако есть мнения, что поскольку участок на склоне ( и скальный грунт), то ето черевато временными, но мощными приливами… В связи с этим вроде как серьезная гидроизоляция нужна…
S.M. ↗
ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ какой толщины и цена за куб?
Смотрел вчера в прайсах - 5,5 т.р. за куб. А себе посчитал - 100 мм толщину.
но тут вопрос у меня еще есть. Может в подземной части сделать поменьше толщину? Т.к. видимо еще отмостку теплую нужно делать. И какой толщины делать отмостку? :)
ЭППС под маркой ПЕНОПЛЭКС вроде как подешевле.
S.M. ↗
ЭППС под маркой ПЕНОПЛЭКС вроде как подешевле.
Да, вы правы, спасибо. Пеноплекс - около 4200 руб. Экстрол - за 4000 руб.
А какая плотность ЭППС нужна в данном случае?
без учета стоимости работ
Во, во… да тысяч 100+ Ещё раз тонко намекаю сделать обслуживаемый дренаж, т.е укрепить подпорную стенку - надёжно, удобно, гарантированно и скорее всего дешевле.
Обратите внимание как делают современные подпорные стенки вдоль дорог. Большие сетки из нержавейки заполняют булыжником. Я подозреваю что от глухого бетона отказываются в силу того что вода, а так же циклы замерзания-оттаивания со временем разрушают бетонные конструкции.
Юрий07
Да, вы правы, спасибо. Пеноплекс - около 4200 руб. Экстрол - за 4000 руб.
А какая плотность ЭППС нужна в данном случае?
Пеноплекс - производство в Перми Экстрол - в Ревде, отсюда и цены
Юрий07, а где нашли Экстрол/Пеноплекс по 4 тыр за куб ? я меньше 4500 не видел предложений… или это скидка за объем?
Stas X-9
Во, во… да тысяч 100+ Ещё раз тонко намекаю сделать обслуживаемый дренаж, т.е укрепить подпорную стенку - надёжно, удобно, гарантированно и скорее всего дешевле.
Обратите внимание как делают современные подпорные стенки вдоль дорог. Большие сетки из нержавейки заполняют булыжником. Я подозреваю что от глухого бетона отказываются в силу того что вода, а так же циклы замерзания-оттаивания со временем разрушают бетонные конструкции.
Такой вариант интересен, но самое большое опасение и сомнение в его пригодности вызывает у меня наш холодный и переменчивый климат. Вы считаете, что основание фундамента можно оставить неутепленным и по сути неприкрытым?
Юрий07 добавил 11.07.2012 в 13:53
CiD
Пеноплекс - производство в Перми Экстрол - в Ревде, отсюда и цены
Юрий07, а где нашли Экстрол/Пеноплекс по 4 тыр за куб ? я меньше 4500 не видел предложений… или это скидка за объем?
Вот здесь. ()
сегодня звонил. В наличии 25 кубов.
Юрий07 ↗
Вы считаете, что основание фундамента можно оставить неутепленным и по сути неприкрытым
Нет конечно, утеплить необходимо, ибо как минимум, в подвале будет конденсат. А может даже вместо бетона использовать ГС прям от основания. А вместо отмостки положить металлическую дырявую (перфорированную) сетку.
Stas X-9 ↗
Ещё раз тонко намекаю сделать обслуживаемый дренаж, т.е укрепить подпорную стенку - надёжно, удобно, гарантированно и скорее всего дешевле.
Обратите внимание как делают современные подпорные стенки вдоль дорог. Большие сетки из нержавейки заполняют булыжником.
Использовать габионные конструкции в качестве перехватывающего дренажа на участках со склонами это интересно и наверное можно,но в данной ситуации явно избыточно.Там УГВ на 2,7 м ниже подошвы и надеяться на “временные,но мощные приливы”… не надо.
Stas X-9
Во, во… да тысяч 100+ .
Да, где то около 70 т.р. еще за работу наверно выйдет.
По расценкам моей бригады:
Обмазка+ оклейка гидроизоляции - 150 р/м2 (итого 22 500 руб) Приклейка ЭППС - 100 р/м2 ((итого 15 000 руб) Плюс мембрана, дренаж труба Обратная засыпка еще - погрузчик, и частично вручную.
Юрий07
Вот здесь. ()
сегодня звонил. В наличии 25 кубов.
выбираем 35 плотность, цена - розница и … 4558/м3 - чуда не случилось :) мелкий опт начинается от 30 м3, крупный от 60м3 - слишком много причем 35-й что экстрол, что пеноплекс цена одинаковая
Проложили канализационную трубу. Засыпали.
Вторая труба - пойдет из смотрового колодца околофундаментного дренажа.
Идет армирование стен. Скоро будет собираться опалубка для первого слоя заливки (125 см).
Стенки с использованием ОСБ плит получаются очень даже ничего. Рабочие научились пользоваться вибратором. Надеюсь, что стены дома получатся ровными и без раковин.
Вот теперь думаю, наверно стоило утеплить трубу. Поди промерзать будет. Труба находится под сллоем земли 1 м
Юрий07 ↗
Вот теперь думаю, наверно стоило утеплить трубу. Поди промерзать будет. Труба находится под сллоем земли 1 м
канализация обычно не промерзает ибо какули теплые
DasIst ↗
канализация обычно не промерзает ибо какули теплые
Спасибо, вы сегодня оптимист :)
А я вот смотрю на дом через дорогу, думаю нахрена он водосточную трубу делал, вынос крыши явно больше метра.
Да, там большие вылеты.
А я думаю не делать себя водосточные трубы. В домах шале это вроде как не актуально, да и сливы гнуть наверно будет постоянно снегом и льдом.
Рабочие связали арматуру стен и сейчас собирают опалубку для первого этапа заливки (высотой 1,25 м).
Подскажите, плиз, как мне правильно выполнять стыковку нового слоя бетона с предыдущим, есть ли какие то особенности, которые нужно знать?
Там просто промеж арматурин слегка зачищают отбойником и продувают сжатым воздухом.Если на выпуски арматуры попал бетон,или они покрыты ржавчиной - зачищают карщетками.Арматура должна быть чистой и никакого масла!
Ебурге глубина промерзания 2,2 м. А тут глубина 1 м и достаточно далеко от дома, очень вероятна наледь в трубе, а следователь склонность к засорению. Случись чего мало не покажется. Замерзание канальи не редкое явление, особено участились малоснежные зимы. () Нормы однозначно требуют ниже глубины промерзания, для постоянно действующих сетей возможен теплотехнический расчет, но в смысле дуракоустойчивости утеплять надо.
Юра-сварщик ↗
Там просто промеж арматурин слегка зачищают отбойником и продувают сжатым воздухом.Если на выпуски арматуры попал бетон,или они покрыты ржавчиной - зачищают карщетками.Арматура должна быть чистой и никакого масла!
Спасибо! Покоцаем его чем нибудь.
Юрий07 добавил 16.07.2012 в 20:55
АлександрОВ
Ебурге глубина промерзания 2,2 м. А тут глубина 1 м и достаточно далеко от дома, очень вероятна наледь в трубе, а следователь склонность к засорению. Случись чего мало не покажется. Замерзание канальи не редкое явление, особено участились малоснежные зимы. () Нормы однозначно требуют ниже глубины промерзания, для постоянно действующих сетей возможен теплотехнический расчет, но в смысле дуракоустойчивости утеплять надо.
Да, наверно переделаю. Чтоб сомнения и совесть не мучили. Утеплю эпсом и кабель брошу.
АлександрОВ ↗
Ебурге глубина промерзания 2,2 м.
откуда данные? судя по рисунку ниже 1,8-2.0: !()
У автора топа крупнообломочные грунты, эти каменюки промерзают значительно глубже чем суглинок или песок. 2,2 м это еще для них скромно с поправкой на обратную засыпку песком, должно было бы бытьгде то 2,5 или глыбже. Вообще считается по формуле 2 СНиП 2.02.01-83. Карты это для прикидки да и не для всех грунтов, в каждом случае считается для каждой площадки строительства и указывается в результатх ИГИ.
По отоплению.
Отопление радиаторами.
2 контура. 1 контур – 2 - 1 полуэтажи (разница высот 1 м). Из котельной в гостевую (зона 3), кабинет (4), спа (11) и обратно в котельную ( 8 ). Радиаторы под окнами в перечисленных помещениях.
2 котнур – 3 - 4 полуэтажи (разница высот 1 м). Возможно, правильнее пустить подачу через 3-ий полуэтаж (так как это северная сторона и высота потолков 3 –его полуэтажа на 1 м выше) – гостиная (11) , спальня (12), санузел (14), детская (15), санузел (16), детская (17), игровая (18). М.б. правильнее в игровой пустить трубу по наружной стене.
Подводящая труба (трубы) проходит по периметру дома, утопленная ниже уровня чистового пола, в приямке под плинтусом.
Теплые полы.
Все жилые зоны (отмечены зеленым цветом). А также Спа-зона (11), санузел 1ого полуэтажа (7) ???, санузел спальни (14), детский санузел-постирочная (16).
А у меня сегодня стресс…
Распрощался со своей бригадой. Не сошлись характерами. Это нонсенс. Но у бригадира таджиков, оказалось, есть характер. И я бы даже сказал - гонор.
Оказывается, они хотят сделать мне как лучше и дешевле. Но не способны сделать так как я хочу.
а я как раз уже давно мечтаю взять в руки не только нивелир, но и ломик…
не только нивелир, но и ломик…
К концу стройки иногда и пистолет хочется взять.
Stas X-9 ↗
К концу стройки иногда и пистолет хочется взять.
:D
Все ж таки хочется строиться с позитивом.
Юрий07 добавил 18.07.2012 в 09:52 еще картинки, по СО (для (форум))
Юрий, настоятельно советую всё-таки пересмотреть проект отопления в пользу только тёплых полов. Очень рекомендую. И лучше, и дешевле, и в бесконечное число раз эстетичнее и безопаснее.
Iljas ↗
Юрий, настоятельно советую всё-таки пересмотреть проект отопления в пользу только тёплых полов. Очень рекомендую. И лучше, и дешевле, и в бесконечное число раз эстетичнее и безопаснее.
А вы считаете, что можно обойтись только ТП ? Я это только приветствовал бы, но что то, сомневаюсь, что такое возможно…
Юрий07
А вы считаете, что можно обойтись только ТП ? Я это только приветствовал бы, но что то, сомневаюсь, что такое возможно…
Не сомневайтесь. Это возможно. Я вот год прожил, и только положительные ощущения. Единственное, нужен расчёт, чтобы не было длинных веток, чтобы все были более-менее сбалансированы по длине. В Ебурге зимы холоднее, конечно, но есть масса примеров отопления только ТП в Сибири. Читайте, изучайте матчасть.
Iljas ↗
В Ебурге зимы холоднее, конечно, но есть масса примеров отопления только ТП в Сибири. Читайте, изучайте матчасть.
В этом все и дело, что Ебург не Питер. Если выдерживать гигиенические нормы по предельной температуре поверхности ТП в 27 гр. (шведский код), то при 21 гр. в доме теплосъем с 1 кв. м. пола, оборудованного подогревом, не превысит 55 Вт в пересчете на общую площадь пола. При температуре воздуха 22 гр. теплосъем будет существенно меньше - порядка 40 Вт. Так что сопоставляйте расчетные теплопотери своего дома с этой цифрой и тогда станет ясно, что либо, соблюдая гигиенические нормы температуры пола, придется, скорее всего, сидеть при температуре меньше 20 гр., либо наплевать на нормы и повышать разогрев пола, создавая угрозу здоровью.
Вот что у нас продают для утепления канализационных труб (см фото).
Пенопласт стоит 225 руб за метр. Полиуретан - 600 руб за метр.
А если из экструзии делать - но наверно около 300 руб за метр будет. Плюс работа.
Обогревающий провод стоит 220 руб за метр. (16 вт на метр мощность).
Может сделать так: по низу трубы приклеить провод. Закрыть пенопластовой муфтой. И обмотнуть пленкой, типа от влаги. ?
Так вы уже трубы закопали?!Обратно раскапывать?:shock: А вспененый полиэтилен (энергофлекс) скока стоит?Может его то и хватит?
Iljas ↗
Не сомневайтесь. Это возможно. Я вот год прожил, и только положительные ощущения. Единственное, нужен расчёт, чтобы не было длинных веток, чтобы все были более-менее сбалансированы по длине. В Ебурге зимы холоднее, конечно, но есть масса примеров отопления только ТП в Сибири. Читайте, изучайте матчасть.
Спасибо конечно. Но как-то мне кааца, что такая система - только ТП - это как-то не всегда может быть комфортно… Ну и просто рисковано.
Интересно было бы услышать мнение специалистов.
Юрий07 добавил 18.07.2012 в 17:29
Юра-сварщик ↗
Так вы уже трубы закопали?!Обратно раскапывать?:shock: А вспененый полиэтилен (энергофлекс) скока стоит?Может его то и хватит?
Да, закопали. Теперь я утешаю себя только пошлой фразой о том, что не ошибается тот, кто ничего не делает :D
Если вы про серую мочалку, то - незнаю, не спросил.
Да,серая губка такая.Её обычно в помещениях используют.Должна быть не дорогая.Мне нравится!
Можно и так утеплить.
АлександрОВ
Можно и так утеплить.
наверно это вариант больше подходт, когда труба идет очень неглубоко от поверхности земли…
Да нет же - для любой глубины.Не даром указано соотношение ширины утепления к глубине заложения трубы!Тока ув. АлександрОВу и формулу расчета тут надо наверное было указать…
Юра-сварщик
Да нет же - для любой глубины.Не даром указано соотношение ширины утепления к глубине заложения трубы!Тока ув. АлександрОВу и формулу расчета тут надо наверное было указать…
Можно длялюбой глубины, конечно, но траншею то нужно делаь в 2 раза шире, чем при использовании муфты или буквы П. Формулу бы хотелось бы увидеть,это да.
chicken
Если выдерживать гигиенические нормы по предельной температуре поверхности ТП в 27 гр. (шведский код), то при 21 гр. в доме теплосъем с 1 кв. м. пола, оборудованного подогревом, не превысит 55 Вт в пересчете на общую площадь пола.
Обоснуйте цифры, пожалуйста. Почему Вы решили, что 55 Вт/м2 - возможный максимум при Тпов = 27?
Вроде как есть еще один вариант утепления - поднять уровень грунта на 0,5 м. Тогда труба будет залегать на 1,5-1,7 м глубине. И вероятность промерзания становится, по моему, практически нулевой.
А при моем ландшафте поднятие уровня грунта, вроде как возможно, и даже есть в этом некоторые плюсы… меньше лесенок у крыльца, меньше отделочного камня на цоколь, фундамент лучше утеплен,…
НА КАРТИНКЕ ГРУНТ НЕ ПОДНЯТ
Iljas ↗
Не сомневайтесь. Это возможно. Я вот год прожил, и только положительные ощущения. Единственное, нужен расчёт, чтобы не было длинных веток, чтобы все были более-менее сбалансированы по длине. В Ебурге зимы холоднее, конечно, но есть масса примеров отопления только ТП в Сибири. Читайте, изучайте матчасть.
А как насчет надежности? В смысле нужен ли доступ на всякий случай?.\ Все-таки замуровывать трубы в раствор. Вдруг что потечет?.
CAT@ ↗
Обоснуйте цифры, пожалуйста. Почему Вы решили, что 55 Вт/м2 - возможный максимум при Тпов = 27?
Посчитать, на что способны теплые полы, не трудно. Грубо, это 11,5 Вт умножить на разницу между температурой поверхности пола и температурой воздуха в комнате. Более подробно о формуле подсчета, например, здесь (). По этой формуле при температуре внутреннего воздуха в 21 гр. и температуре поверхности теплого пола 27 гр. теплоотдача составит 69 Вт/м2. Однако в реальности общая мощность ТП в доме не равна простому умножению этой цифры на общую отапливаемую площадь дома, учитываемую при расчете теплопотерь. Нужно вычесть как минимум долю, приходящуюся на внутренние перегородки, лестничные пролеты, подсобные помещения типа кладовок и стационарную мебель, под которыми теплые полы как отопительный прибор не работают. Это где-то процентов 20 от расчетной площади дома. Значит, реально в пересчете на отапливаемую площадь дома ТП имеет производительность не более 55 Вт.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.