СанСаныч, а я, наверное, понял, почему у Вас чувствуется перепад температур в улитке. Дело как раз в отсутствии утеплителя. Теплопроводность грунта много выше теплопроводности ЭППС, и в грунте Вы получаете такие же перепады температур, как и на поверхности пола. Грубо говоря, тепловой поток распределяется менее равномерно, чем в случае с утеплителем под ТП. ЭППС под стяжкой помог бы, мне кажется, сделать температуру на поверхности более равномерной. Думаю, именно в этом “ньюанс”.
DmitryZ
Юрий. Я уже где то писал, что зарёкся давать советы по выбору того или иного кровельного покрытия….для этого я должен быть вами….а это увы невозможно. У меня были клиенты , которые говорили “Зря я связался с натуральной черепицей…."…Были которые стелили медную шашку (вид нарезки) на очень пологую кровлю, которую видно только с вертолёта…..Были, покрытые обычным оцинкованым профилем и не забивающими свою голову вопросами как воспримут соседи внешний вид их “гнезда” Все кровельные покрытия имеют право на жизнь, если их укладывать с головой.
Ваша кровля простая и может быть покрыта чем угодно…с той , или иной долей надёжности(и ремонтопригодности в будущем)…..А художественное осмысление материала покрытия - исключительно ваша прерогатива….
Извените, но вот так….
Дак, я не с художественной стороны, конечно, спрашиваю. :)
Вопрос связан в основном с доловечностью и практичностью.
Вопрос связан со следующей мыслью: все конструктивные материалы строения должны иметь примерно равный срок эксплуатации. Если у меня дом из материалов, которые вроде как 100 лет должны прослужить, то наверно и крыша на 100 лет должна быть рассчитана, а значит - и кровельный материал.
Правильна ли эта мысль? И, если да, то подходит ли тогда нам металочерепица? Сколько она вообще служит, реально?
Юрий07
Вопрос связан в основном с доловечностью и практичностью
.
Практичность дело хитрое…… и как правило денежное…..
Юрий07 ↗
Вопрос связан со следующей мыслью: все конструктивные материалы строения должны иметь примерно равный срок эксплуатации.
Ишь чего захотели….:D У вас самого все материалы имеют одинаковый срок службы??!! …Зубы не выпадают…коленки не скрипят….поясница не болит…..зрение - “Белку в глаз бью” У меня так…полный набор…но в отставку пока не собираюсь….:)
Юрий07 ↗
Если у меня дом из материалов, которые вроде как 100 лет должны прослужить, то наверно и крыша на 100 лет должна быть рассчитана, а значит - и кровельный материал.
Да не проблема - медный фальц в две скрутки (двойной), исполненый классными мастерами - Готовы??!! Могу посодействовать….:) (Сам не рискну….но направление укажу - в смысле :good:)
Юрий07 ↗
Сколько она вообще служит, реально?
Скажем так….. ближайшая ко мне (по срокам) металлическая кровля из окрашеного на производстве металла (металлпрофиль - по сути МЧ) стоит 20 лет…на гвоздях….не текла…краска не облезла.
DmitryZ
Юрий07
Ишь чего захотели….:D У вас самого все материалы имеют одинаковый срок службы??!! …Зубы не выпадают…коленки не скрипят….поясница не болит…..зрение - “Белку в глаз бью” У меня так…полный набор…но в отставку пока не собираюсь….:)
Ну, это от того что люди неправильно эксплуатируют свой организм. :)
Юрий07 добавил 28.03.2013 в 20:37
DmitryZ
Юрий07
Да не проблема - медный фальц в две скрутки (двойной), исполненый классными мастерами - Готовы??!! Могу посодействовать….:) (Сам не рискну….но направление укажу - в смысле :good:)
Медь и титанцинк стоят под 2000 р за м2, материал. Вроде так? А если метал какой без закидонов с двойным фальцем? Есть смысл или уж МЧ, да и поменять ее через 25 лет?
Юрий07
… А если метал какой без закидонов с двойным фальцем? Есть смысл или уж МЧ, да и поменять ее через 25 лет?
разбирал 40ка летнюю фальцевую кровлю: голый металл на основной площади местами еще блестел (изнутри чердака), а в зонах больших деформаций (фальца) - труха, рвался руками. кр03.jpg Всё закономерно. Фальцевую кровлю раньше делали от безысходности: размер листов металла ограничивался множестов факторов, вот и приходилось из лоскутов собирать.
ф
Юрий07 ↗
Медь и титанцинк стоят под 2000 р за м2, материал. Вроде так? А если метал какой без закидонов с двойным фальцем? Есть смысл или уж МЧ, да и поменять ее через 25 лет?
А что в альтернативе…тот же Пурал (для примера)…..только подороже чем МЧ (сталь под фальц “заточена”)….+ гибка + площадь окрытия ( цена материала за кв/метр уходит в гребни)+ работа дороже….. а сколько отстоит?? (это та которой 20 лет отстояла - она была куплена 20 лет назад, а современная..??) …а если что? (пирог на мансарде плохо собрали для примера)…то что делать?….снять и повторно использовать не получится……Почему МЧ через 20-25 надо снять…краска облезла??…а на двойном?? …покрытие там тоже самое, что и на МЧ того же производителя…..что дальше? Красить? А сколько обойдётся через 20 лет??
Вот ещё рассуждения по поводу… (форум) Ну и дальше там можно покопать…… Вот и думайте - что для вас означает практичность…..:wink:
Iljas ↗
СанСаныч, а я, наверное, понял, почему у Вас чувствуется перепад температур в улитке. Дело как раз в отсутствии утеплителя. Теплопроводность грунта много выше теплопроводности ЭППС, и в грунте Вы получаете такие же перепады температур, как и на поверхности пола. Грубо говоря, тепловой поток распределяется менее равномерно, чем в случае с утеплителем под ТП. ЭППС под стяжкой помог бы, мне кажется, сделать температуру на поверхности более равномерной. Думаю, именно в этом “ньюанс”.
Что под змейкой, что под улиткой у меня монолитный бетон, дополнительно выравнивающий тепловое поле. Под ним, там где улитка - утеплитель (короба несъемной опалубки) с R=0,5 (как у 20 мм ЭППС), а где змейка - под ТП зоны с разной толщиной ЭППС и вообще без ЭППС. Мне совершенно ясно, что дело здесь не в наличии утеплителя, а в глубине заложения трубы, а она у меня минимальная (чтобы не было проблемы с перепадом уровней пола и высотой потолков). При небольшой толщине стяжки улитка проигрывает однозначно, для нормальной работы она требует толстой стяжки, съедающей полезный объем помещений и нелишние деньги хозяина.
Фальцевую кровлю раньше делали от безысходности:
Ну нифига себе. Т.е. и до революции та же безисходность была. Если фальцевая кровля сделана из черных листов её необходимо было сразу красить, и красить раз в 3 года как минимум. Раньше когда крыли обычным листовым металлом я не знаю размер. Что касается листов оцинковки, то они всегда были стандартными 2500х1250 “картины” резали шириной 625 мм это стандарт. Современный материал идёт в рулоне именно 625 мм шириной. Двадцать лет нахзад никокого профнастила и не было. Т.е. был конечно, но его использовали только для промышленных крыш и волна у него была чуть не 100 мм. Ничего кроме шифера и оцинкованного металла не было.
разбирал 40ка летнюю фальцевую кровлю:
То что на каком-то сарае прогнил фальц, ещё ни о чём не говорит. Я видел примеры кровли которым больше 100 лет. Да что там далеко ходить, у соседа оцинокованной фальцевой кровле 45 лет. Нашей кровле наверно 17 лет. Б…..ть! наши деды и прадеды проверили технологию и конструкцию фальцевой кровли и доказали её долговечность столетием, как минимум. А все эти профили, металлочерепицы, “катепалы” , современные черепицы, суть результат копроэкономики.
DmitryZ
…. Вот и думайте - что для вас означает практичность…..:wink:
Спасибо! Ну тогда МЧ. Да и ладно.
Дмитрий, вы как то писали про “длина -ширина крыши.. не бьет с МЧ”… Видимо имеются в виду шаговые кратности МЧ, которы лучше учесть при проектировании крыши. Это так?
Подскажите пожалуйста, какие это размеры кратности (как их определить)? по длине и по ширине:
Шаг волны допустим (мм): 350 А ширина листа, тут немного разные вроде бывают - полезная ширина 1125, 1140, 1100, 1130
полезная - это типа с вычитанием одного бокового перехлеста?
(это я например, тут смотрю ())
Думаю, что с Вашим углом наклона кровли нужно обязательно заморочиться двойным фальцем из листа с покрытием призма от МеталлПрофиль, на которую дают гарантию 20 лет. По трудозатратам выйдет процентов на 20 дороже металлочерепицы из металла с тем же покрытием. Успехов!
Олег Викторович ↗
Думаю, что с Вашим углом наклона кровли нужно обязательно заморочиться двойным фальцем из листа с покрытием призма от МеталлПрофиль, на которую дают гарантию 20 лет. По трудозатратам выйдет процентов на 20 дороже металлочерепицы из металла с тем же покрытием. Успехов!
Спасибо!
А почему, можно узнать, нужно обязательно заморочиться двойным фальцем? И какой срок службы, по вашему, будет у МЧ и фальцевой кровли при этом одинаковом материале?
Stas X-9
Ну нифига себе. Т.е. и до революции та же безисходность была. Если фальцевая кровля сделана из черных листов её необходимо было сразу красить, и красить раз в 3 года как минимум. Раньше когда крыли обычным листовым металлом я не знаю размер. Что касается листов оцинковки, то они всегда были стандартными 2500х1250 “картины” резали шириной 625 мм это стандарт. Современный материал идёт в рулоне именно 625 мм шириной. Двадцать лет нахзад никокого профнастила и не было. Т.е. был конечно, но его использовали только для промышленных крыш и волна у него была чуть не 100 мм. Ничего кроме шифера и оцинкованного металла не было. То что на каком-то сарае прогнил фальц, ещё ни о чём не говорит. Я видел примеры кровли которым больше 100 лет. Да что там далеко ходить, у соседа оцинокованной фальцевой кровле 45 лет. Нашей кровле наверно 17 лет. …
я хотел сказать только, что а) любая технология обязана своим существованием лишь ограничениям, в рамках которых она существует. Сними ограничения и технология прекратит своё существование. Стандартный размер стальных листов скорее всего определялся размерами стандартного грузового транспортного средства тех времен - грузовая телега на сдвоенной конной тяге. Оборудования для продольного проката и поперечной штамповки тоже просто не было. Вот и приходилось нашим предкам выежкиваться как могут. Были бы у них длинноосные грузовики с манипуляторами и станки с ЧПУ, то очень может быть что все крыши были бы покрыты двухсотлетней МЧ :) б) на крыше лист недеформированного металла пролежит во много раз дольше точно такого же металла, но подвергшегося деформации.
А уж хуже или лучше двух фальцевая кровля чем что либо еще я рассуждать не возьмусь.
Stas X-9
… Б…..ть! наши деды и прадеды проверили технологию и конструкцию фальцевой кровли и доказали её долговечность столетием, как минимум. А все эти профили, металлочерепицы, “катепалы” , современные черепицы, суть результат копроэкономики.
ну наши деды веками на пальцах считали… так теперь компьютерами и не пользоваться ?:wink:
DasIst
…. то очень может быть что все крыши были бы покрыты двухсотлетней МЧ :)
:lol: ………….
Юрий07
Спасибо!
А почему, можно узнать, нужно обязательно заморочиться двойным фальцем? И какой срок службы, по вашему, будет у МЧ и фальцевой кровли при этом одинаковом материале?
Двойной фальц надёжней по замку, соответственно и по отсутствию протечек МЧ потечёт по крепежам предположительно через 12 лет (угол ската кровли маленький), а фальц покрасите через 15, а потом ещё раз через 15 ))
на крыше лист недеформированного металла пролежит во много раз дольше точно такого же металла, но подвергшегося деформации.
Особенно прикрученный насквозь шурупами с т.н. уплотнительной резинкой. На счёт телег и манипуляторов рассуждать не возьмусь, но то, что что после 10-15 лет всяких профнастилов, металлочерепиц, и пр. новомодных материалов в т.ч.самозащёлкивающися фальц, т.е. псевдо фальц, люди постепенно возвращаются к технологии фальца это очевидно (только вот мастеров уже не осталось, разве что в глубинке). И то что стоимость металла для фальца существенно дороже профнастила это по-моему справедливо. А то что работа по сооружению фальцевой кровли намного квалифицированней и дороже, так это вообще ни у кого не вызывает сомнения. Добавим к этому возможность изготовления “юбки” на фальцевой кровле. Короче так:
- Есть деньги и мастера (самое главное мастера) - стоит делать двойной фальц из специально предназначенного металла.
- Нет денег и мастеров, или есть деньги но нет мастеров - стоит крыть всем осталным (включая мат)
- Медь и шашечки - чешуйки здесь не учитываются.
- А вообще Дмитрий ещё раньше в специальной теме всё правильно и досконально написал.
ЗЫ. И сам не пойму, зачем я так расписываю очевидные вещи. Сорри за флуд в Вашей теме.
Олег Викторович
… МЧ потечёт по крепежам предположительно через 12 лет …
вот фантазируете вы…
Посчитал по размерам МЧ.
Металлочерепица ruukki adamante RR23
Общая высота профиля
55 мм
Шаг волны
350 мм
Полезная ширина
1125 мм
Полная ширина
1153 мм
Мин. длина
850 мм
Макс. длина
8200 мм
Толщина материала
0,5 мм
Минимальный уклон
12 ° (1:5)
Цена (такую нашел в инете) 630 р.м.
Подогнав размеры кровли немного под размеры МЧ, получил:
Ширина ската – 15 листов – 15 * 1125 = 16875. Вылеты крыши за фронтоны 1737. (до этого рисовал 1400).
Длина короткого ската (чердачного) – из 2х листов по 11*350 = 3850 * 2 + 120 = 7820 Вылет по горизонтали получается 1230.
Длина короткого ската (мансардного) – из 3х листов: 2 листа (полезной) длиною 3850 + 1 лист 12 * 350 = 4200. Итого 3850 + 3850 + 4200 + 120 = 12020. Вылет по горизонтали получается 1200.
Это вообще правильно? И какие есть нюансы?
DasIst ↗
б) на крыше лист недеформированного металла пролежит во много раз дольше точно такого же металла, но подвергшегося деформации.
Не очень понятно, в чем преимущество м/ч в этом факторе? Гнется при изготовлении м/ч вряд ли меньше, к тому же она не только гнется но и вытягивается. А смысл протекторной защиты, в том что пока есть цинк железо гнить не начнет, есть еще эффект пассивации цинка. Имею перед глазами простую оцинкованую фальц (одинарный) кровлю которой 18 лет, а железу на ней 22 года, так цинк и не думает сходит не блестит, конечно, но по цвету почти титано цинк. (:
Юрий07
Посчитал по размерам МЧ.
Металлочерепица ruukki adamante RR23
Подогнав размеры кровли немного под размеры МЧ, получил:
Ширина ската – 15 листов – 15 * 1125 = 16875. Вылеты крыши за фронтоны 1737. (до этого рисовал 1400).
N*1125mm + 1153mm +60_100mm = Ширина…но в итоге всёравно не получится…:) Поэтому просто с “походом”…..т.е. Ширина меньше возможной ширины покрытия….. а ещё лучше - заказ после готовности обрешётки (….ну после стропил можно).
Юрий07 ↗
Длина короткого ската (чердачного) – из 2х листов по 11*350 = 3850 * 2 + 120 = 7820 Вылет по горизонтали получается 1230.
Длина короткого ската (мансардного) – из 3х листов: 2 листа (полезной) длиною 3850 + 1 лист 12 * 350 = 4200. Итого 3850 + 3850 + 4200 + 120 = 12020. Вылет по горизонтали получается 1200.
Эт вообще не понял….:) Длина между карнизами (мансарды и немансарды …от лобовой до лобовой) д.б. кратна 350мм…… длина вылета карниза не при чём……первый (нижний) задаётся вами а второй (верхний) жёстко привязан к шагу…. иначе фигня получится.
DmitryZ
N*1125mm + 1153mm +60_100mm = Ширина…но в итоге всёравно не получится…:) Поэтому просто с “походом”…..т.е. Ширина меньше возможной ширины покрытия….. а ещё лучше - заказ после готовности обрешётки (….ну после стропил можно).
Да, немного ошибся, у одного листа будет ширина 1153. То есть:
14*1125 + 1153 = 16903 + 100 мм (50 +50 это выпуски кровельного материала с двух сторон, видимо)… Так?
Дмитрий, скажите пожалуйста как тут лучше делать? Лучше не резать листы, наверно? Сделать вылеты 1,7 м. Или можно перехлестнуть листы на одну волну, для уменьшения ширины ската?
Юрий07 добавил 30.03.2013 в 00:29
DmitryZ
Эт вообще не понял….:) Длина между карнизами (мансарды и немансарды …от лобовой до лобовой) д.б. кратна 350мм…… длина вылета карниза не при чём……первый (нижний) задаётся вами а второй (верхний) жёстко привязан к шагу…. иначе фигня получится.
Она и так кратна, просто я добавил еще 120 мм (144 и 6) - рабочие выступы одного листа.
Короткий скат 22 * 350 = 7700 + 120 Длинный скат 34 * 350 = 11900 + 120
Правильно я сделал, что разбил по длине на 2 отрезка - короткий. и на 3 - длинный скат? Те получилось куски МЧ по 3850 и 4200 ?
Или можно крыть цельным , так как длина до 8200 типа есть?
Юрий07
(50 +50 это выпуски кровельного материала с двух сторон, видимо)… Так?
:) Нет - 60-100мм это бруски для формирования карниза и установки фронтонных планок.
Юрий07 ↗
Дмитрий, скажите пожалуйста как тут лучше делать? Лучше не резать листы, наверно? Сделать вылеты 1,7 м. Или можно перехлестнуть листы на одну волну, для уменьшения ширины ската?
Вы конечно можете попытаться не резать листы… но скорее всего у вас этого не получится.
Юрий07 ↗
Она и так кратна, просто я добавил еще 120 мм (144 и 6) - рабочие выступы одного листа.
144+6=150…..144-6=138…а что такое 120??
Юрий07 ↗
Короткий скат 22 * 350 = 7700 + 120 Длинный скат 34 * 350 = 11900 + 120
Т.е. разница будет точно 4200мм??
Юрий07 ↗
Правильно я сделал, что разбил по длине на 2 отрезка - короткий. и на 3 - длинный скат? Те получилось куски МЧ по 3850 и 4200 ?
В общем случае да…но на трубах будет поправка (разбежка горизонтальных рядов) …посему пока не ясно….это читается только при наличии плана кровли (точного)
Юрий07 ↗
Или можно крыть цельным , так как длина до 8200 типа есть?
Лучше не надо….лист больше 5метров неудобен при подъёме….и “щёлкать” длинные листы будут больше
DmitryZ
144+6=150…..144-6=138…а что такое 120??
:D Это я так без калькулятора считаю. Конечно же 150. Извините.
Юрий07 добавил 30.03.2013 в 10:29
DmitryZ ↗
Т.е. разница будет точно 4200мм??
ну да. Только это не разница, это плюс 12 волн. Так как вел я расчет не от карниза, а от конька.
Поэтому получается 4200, но мансардный вылет получается длиннее чердачнаго на 10 см… :(
Как тут поступать?
Юрий07 ↗
:D Это я так без калькулятора считаю. Конечно же 150. Извините.
Понятно…..осталось пояснить что такое 144 и 6 в вашем понимании….:)
Юрий07 ↗
ну да. Только это не разница, это плюс 12 волн. Так как вел я расчет не от карниза, а от конька.
Можно конечно и от конька…..только надо очень точно представлять что тдолжно получиться в итоге……потому как укладывать то будете от карниза в любом случае. А вы вообще чего взялись так рано листы считать??У вас же крыши то нет…..а прикидочный объём и без раскроя листов считается.
Поэтому получается 4200, но мансардный вылет получается длиннее чердачнаго на 10 см… :(
Как тут поступать?
Можно начать углом наклона играть…но это будет теория, поскольку фактический угол вам будут выводить “каменотёсы” - от него можно будет “сбежать”, но не на много.Плюс повлияет как вы залили фундамент (геометрически) …как поднимете стены(опять же геометрия)……как дотянете уровни на мансарде и чердаке……как завалите/незевалите фронтоны…..как посадите стропила….и т.д. Тоесть получите вы в итоге идеальную геометрию скатов, или нет…..Но стремиться к этому надо…. или как говорят “Делай хорошо.. х.. само получится :)
DmitryZ
Понятно…..осталось пояснить что такое 144 и 6 в вашем понимании….:)
вот, на рисунке
Юрий07 добавил 30.03.2013 в 12:37
DmitryZ
Можно конечно и от конька…..только надо очень точно представлять что тдолжно получиться в итоге……потому как укладывать то будете от карниза в любом случае. А вы вообще чего взялись так рано листы считать??У вас же крыши то нет…..а прикидочный объём и без раскроя листов считается.
Да, укладывать от карниза. … Посчитать взялся для общего развития. И для того, чтобы вылеты крыши удобнее спроектировать под размер МЧ.
Я так и не понял следующее: По ширине лист МЧ можно резать в любом месте? Нет в этом каких то проблем? По длине - там вроде есть какие-то нежелательные для отреза линии, на конце гребня, что ли… ?
Если вы говорите, что резать все равно придется, что точность всегда страдает. … То что. получается нужно специально планировать, чтобы листы МЧ с лишкой перекрывали обрешетку? Чтобы подрезать МЧ, а не стропилку, в случае чего?
Юрий07 добавил 30.03.2013 в 12:40
DmitryZ
Можно начать углом наклона играть…но это будет теория, поскольку фактический угол вам будут выводить “каменотёсы” - от него можно будет “сбежать”, но не на много.Плюс повлияет как вы залили фундамент (геометрически) …как поднимете стены(опять же геометрия)……как дотянете уровни на мансарде и чердаке……как завалите/незевалите фронтоны…..как посадите стропила….и т.д. Тоесть получите вы в итоге идеальную геометрию скатов, или нет…..Но стремиться к этому надо…. или как говорят “Делай хорошо.. х.. само получится :)
на сегодняшний день диагонали по стенам не точные уже (см 4 разница). Но, думаю это выравнивать мауэрлатами. Вылеты кровли не такие маленькие, должны скрыть , наверно, неровности
Юрий07 добавил 30.03.2013 в 12:47 Дмитрий, а если подрезать нижний лист мансардного карниза, так, чтобы он был примерно равен по вылету чердачному карнизу? Так вообще можно делать?
Юрий07
на рисунке
:) Теперь понял….эти 150мм надо учитывать на каждом листе….то бишь для примера : скат раскладывается в 3 листа по длине в чистую 3500 +3500 +3500 = 10500мм - теория На самом деле закупка будет 3500 + 150 =3650 для всех рядов , но закроют они 3500-50 = 3450 (50 это свес в желоб)… +3500+3500 = 10 450мм….то бишь последний ряд в закупке 3700 как минимум без учёта перекосов…а перекосы лучше ловить по факту (то бишь когда стропилка стоит как минимум и лобовая висит) а то бывает нехватка…..
DmitryZ добавил 30.03.2013 в 13:08
Юрий07
Посчитать взялся для общего развития. И для того, чтобы вылеты крыши удобнее спроектировать под размер МЧ.
Ну это для очень простых крыш можно…..скажем так без “выемок” (перепадов) в карнизах
Юрий07 ↗
Я так и не понял следующее: По ширине лист МЧ можно резать в любом месте? Нет в этом каких то проблем?
Да… с любого бока, кроме переднего (тот который 6мм на рисунке)…некрасиво будет. Отсюда и требовательность к размерам между перепадами карнизов - чтобы не резать передний край.
По длине - там вроде есть какие-то нежелательные для отреза линии, на конце гребня, что ли… ?
Это прокатчик деньги зарабатывает…..принципиально он может рубануть в любом месте…но минимум на заднем отрезе он вам обозначил 144мм….оставив вам для игры (экономии) интервал в 200мм= 350 -144-6мм… и против этого не попрёш…
Если вы говорите, что резать все равно придется, что точность всегда страдает. … То что. получается нужно специально планировать, чтобы листы МЧ с лишкой перекрывали обрешетку? Чтобы подрезать МЧ, а не стропилку, в случае чего?
Да…..стропилку на момент укладки вам подрезать уже не удастся.
Юрий07 ↗
на сегодняшний день диагонали по стенам не точные уже (см 4 разница). Но, думаю это выравнивать мауэрлатами. Вылеты кровли не такие маленькие, должны скрыть , наверно, неровности
Неперпендикулярность скрывается подшивкой, но не металлочерепицей.
Юрий07 ↗
Дмитрий, а если подрезать нижний лист мансардного карниза, так, чтобы он был примерно равен по вылету чердачному карнизу? Так вообще можно делать?
Не надо……выше объяснил…
DmitryZ добавил 30.03.2013 в 13:14
DmitryZ ↗
Неперпендикулярность скрывается подшивкой, но не металлочерепицей.
Вот здесь про это….(форум)
Спасибо большое!!! Многое становится понятно.
Вот нарисовал развертку кровли. 71 лист длинною 3850 (рабочая длинна).
Для мансардного ската (более длинного) - скат из трех полос по 3850. В таком случае консоль получается короче, чем на длинном скате на 20 см (по горизонтали до стены).
То есть боковые вылеты разные:
высокий - 120 см низкий - 100 см.
Может это ничего, ведь визуально низкий вылет все равно ниже.
Вылеты по фронтонам от стены 133 см.
По задней части дома лишка 0,8 м ширины листа, поэтому, наверно, два листа пилим вдоль пополам, а закупаем не 71, а 69 листов.
Юрий07 ↗
Спасибо большое!!! Многое становится понятно.
Давайте так…..сначала вы “вкуриваете инструкции”… () Инструкция по монтажу металлочерепицы фирмы УНИКМА и Монтаж стальной кровли ADAMANTE (там внутри и родная присутствует) - обратите внимание на обход труб….Без этой позиции раскладка верной не будет!! А вот потом можно будет попытаться расчитать….
Stas X-9
Особенно прикрученный насквозь шурупами с т.н. уплотнительной резинкой. .
Вотнашел какуй-то хрень со скрытым креплением. Кто может прокоментировать?.
Галстук тут еще какой то…
вот рисунок с дымоходами развертка
Вот эта фраза из инструкции ;
" Верхние листы металлочерепицы должны иметь гори- зонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части — доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька."
Что то не могу понять - что от верхней части трубы что ли нужно листы клась что ли?
вот здесь 07:56 показан обход трубы проще как то :D
АлександрОВ
Не очень понятно, в чем преимущество м/ч в этом факторе? Гнется при изготовлении м/ч вряд ли меньше, к тому же она не только гнется но и вытягивается. …
обрасно говоря это изтой же оперы что и крулые окна у самолетов … - концетрация напряженности (сопромат)
При чем тут концентрация напряжений? Конструкция верхнего покрытия кровли довольно слабо нагружена, что б вести речь о каких либо концентраторах. Т.к. все тонкое, можно было бы поговорить об устойчивости формы, но мне казалось речь несколко о другом, что при загибе фальца происходят такие деформации которые вредят цинковому и ЛК покрытию. Вполне возможно, но м/ч также испытывает не только загиб, но вытяжку при шамповке в пресе, так что целостность покрытия то же под вопросом, причем при гораздо большей площади повреждения. Статья кстати превеселая.
С тех пор у самолетов иллюминаторы только круглые и никакие иные
Ощущение, что это написал человек который ни разу не летал на пасажирских самолетах. Посомтрите тот же боинг 747 иилюминаторы у него не кругулые, вполне прямоугольные. А в кабине пилотов вполне себе прямоугольные почти как у первой кометы. В Комете изобилие слабых мест не только по выносливости, там и низкая стойкость к сваливанию и сложность пилотирования. Крушение самолетов кстати, наступало не от формы илюминаторов. Заключений таких нет, в одном случае разрушение крыла в районе нервюры №7, в других пожар, ошибка пилотов. про иллюминаторы заговорили после испытаний опытного самолета, но из за отличий опытного самолета и эксплуатирующихся заключение о крушении в результате разгерметизации не было сделано.
Опытный образец погрузили в огромный резервуар с водой, после чего принялись заливать воду внутрь салона для имитации перепадов давления во время полёта. Выяснилось, что примерно после 3 000 часов в фюзеляже начинают возникать трещины, происходящие от окна в верхней его части. Это было не обычное окно, разумеется, а одно из двух прямоугольных прозрачных для радиосигналов отверстий для антенн навигационных систем, прикрытое окрашенным стекловолокном. Металл вокруг этого окна начинал разрушаться в первую очередь. Более того, внимание к себе привлёк способ крепления пластика. В спецификации к самолёту говорилось о необходимости использования клея по всему периметру прозрачного колпака, а в опытном самолёте были только заклёпки. К тому же, дырочки для них были не просверлены, а пробиты — новый на тот момент способ клёпки, более быстрый. Но вокруг пробитых отверстий усталостные трещины появляются гораздо быстрее, чем вокруг просверленных, что ещё больше укрепило подозрения к радиолокационному окну как источнику аварии. Окончательный вердикт вынесен не был, однако официально озвучено было возгорание как наиболее вероятная причина.
Кстати это пресловутое окно радиокомпаса от через которое шла трещина было не совсем прямоугольным. средняя часть.jpg
Почему перегородки должны быть соединены цельными колоннами?
Вообще поток сознания или неправильный перевод. В Хаят Реженси вообще просто. Видно же из рисунка по схеме по проекту узел крепления балок галлерей к подвеске передавал вес только своего этажа, а при разрезной подвеске на подвеску верхнего этажа приходился вес всех предидущих. Скрее всего при изменении удвоение нагрузки не учли. И узел крепления оставили прежним расчитанным на вес одного этажа.
Почему двери должны открываться наружу?
И далее про пожар в бостонской “кокосовой роще” в 1942. То же, то ли перевод неверный, то ли сказалась общая слабость технического образования автора. Но то что входные двери открываться должны наружу известно было задолго до проишествия. Причиной жертв в кокосовой роще стало использование вращающихся дверей. В результате этого происшествия задублировано использование вращающиеся двери и обыкновенной на петлях.
Почему в мостах много “дырок”?
Автор продолжает отжигать.
Причина обрушения: мост был цельным, без “дырочек”. Сравните - современные мосты буквально просвечиваются:
Основная задача дырочек - не экономия металла, а пропускание воздуха. Проектировщики Такома-Нэрроуз решили, что для ветра и без того достаточно места:
:D Почитал бы хоть на Википедии что ли.
Юрий07 ↗
вот здесь 07:56 показан обход трубы проще как то :D
Есть несколько способов обхода труб на МЧ - разных по надёжности, изготовлению и…естественно цене. Представленный на видео - самый “гнилой”( и не самый дешовый - там два фартука)….. Не надо спускать воду из-за трубы ПОД кровлю!! Это чревато.Я же не зря дал ссылку на конкретные инструкции…..:)
АлександрОВ
… Почитал бы хоть на Википедии что ли.
это просто что первое попалость на тему… без полноты так сказать…
АлександрОВ
При чем тут концентрация напряжений? … …
именно притом: крыша далеко не статическое изделие… все деформации МЧ - невелики, можно считать что их нет. А еще МЧ очень легко на крыше работать: полил дождик - намочил, ветром подуло - всё высохло, условий для коррозии нет. А фальц: постоянный капилярный подсос - пойди еще выдуй, а тут еще и напряжения сконцентрированы. А они коррозию ускоряют.
именно притом: крыша далеко не статическое изделие…
Кровельный лист находятся в работе значительно не доходя до предела выносливости. Роль концентраторов никакая. Кроме того, загиб фальца, это не какой не концентратор, т.к. он расположен вдоль усилия. Изменения потока силы абсолютно нет. А вот в м/ч уступ и есть концентратор, он поперек усилия, а наклеп по вытяжке в штампе происходит вдоль, если и придавать значение концентраторам то м/ч с этой точки зрения не образец.
АлександрОВ добавил 31.03.2013 в 22:19
DasIst ↗
все деформации МЧ - невелики, можно считать что их нет.
Особеностью прокатки фальцованых картин именно отсутвие поперечных и продольных дефрмаций вытяжки. А вот в м/ч они есть т.к. лист не прокатывается, а штампуется.
АлександрОВ добавил 31.03.2013 в 22:45
DasIst ↗
А еще МЧ очень легко на крыше работать: полил дождик - намочил, ветром подуло - всё высохло, условий для коррозии нет. А фальц: постоянный капилярный подсос - пойди еще выдуй, а тут еще и напряжения сконцентрированы. А они коррозию ускоряют.
Для коррозии нужна пленка воды, что б с другой стороны был кислород. В каппилярном зазоре нет пленки, потенциалы металла и кислорода не соответсвуют, условий для коррозии нет. Поэтому фальц загнивает в последнюю очередь. Очаг коррозии вполне может быть концентратором напряжений. А вот чтоб наоборот, концентратор напряжений был очагом коррозии (При этом концентратор напряжения является анодом, а остальная поверхность — катодом.), нужны условия -неравномерное распределение растягивающих усилий; -наличие коррозионной среды, увеличивающей скорость коррозии под напряжением и локализирующей анодный процесс (для стали нагретых щелочах, нитратах, растворах HCN, сероводородсодержащих средах.); -скорость коррозии в месте концентратора напряжений большая, чем скорость коррозии на остальной поверхности; В кровле до таких условий далеко.
DasIst ↗
А фальц: постоянный капилярный подсос - пойди еще выдуй, а тут еще и напряжения сконцентрированы. А они коррозию ускоряют.
Это всё теория, причём основанная на Ваших личных догадках. А ещё существует практика, и как я говорил подтверждённая столетием. И ещё по поводу компютеров можно поспорить. Ещё не известно скольких дармоедов в виде веб-дизайнеров, сисадминов и прочая, прочая, породили эти самые компьютеры. А то может статься и на счётах дешевле считать…
Я думаю, DasIst имел ввиду, что в месте загиба фальца очень крутой радиус и идет концентрация напряжения не металла , а покрытия цинк+полистер, вплоть до их нарушения.
АлександрОВ
… Для коррозии нужна пленка воды, что б с другой стороны был кислород. В каппилярном зазоре нет пленки, потенциалы металла и кислорода не соответсвуют, условий для коррозии нет. Поэтому фальц загнивает в последнюю очередь. …
а кислород, растворенный в водичке?
Stas X-9
Это всё теория, причём основанная на Ваших личных догадках….
теории много конечно, но посыл не от догадок, а от детального ознакомления походившей ФК… основной металл живой, а фальцы рвались руками. То есть не посмотрел издалека, а именно всё собственноручно переработано. ПОнятно что неизвестен уровень исполнителей, качество исходного материала и еще какие нибудь неучтенные факторы. Но тем не менее.
DasIst ↗
То есть не посмотрел издалека, а именно всё собственноручно переработано.
Наверное Вам так же “повезло” с фальцевой кровлей как и с печниками. Кровельщики, которые крыли мне дом, считают фальцевую кровлю лучшей из всех существующих на данный момент.
Stas X-9
Наверное Вам так же “повезло” с фальцевой кровлей как и с печниками. Кровельщики, которые крыли мне дом, считают фальцевую кровлю лучшей из всех существующих на данный момент.
это вполне возможно.
Приходит весна :)
Почистили снег с перекрытий. И расчистили снег на площадке для крана и для складирования кирпича и газобетона. Через неделю, привезут киприч, газобетон и плиты перекрытия я тоже уже заказал, но их привезут позже (когда стены поднимем).
Дренаж у меня работает! (это не может не радовать). Во второй (дренажный) отсек моего импровизированного септика активно поступает вода. В доме есть лужи от протечки сверху, но не снаружи дома.
СанСаныч ↗
Относительно ТП по грунту я бы подошел к решению так. Т* цоколя внутри +20*, снаружи -20*, между ними 10 см ЭППС. Тогда при Т* подачи 40* толщина ЭППС, отделяющего ТП от бетона цоколя и от соседствующего с ним грунта под ТП, должна быть не менее 5 см. Далее можно учесть теплоизоляционные свойства грунта (например, 1 см ЭППС эквивалентен, скажем, 30 см грунта, или меньше точно не помню) и постепенно уменьшать толщину ЭППС от стен к центру, считая теплопотери в горизонтальном направлении под ЭППС в сторону цоколя постоянными. По моим прикидкам (и практическим результатам), достаточно 3-х полос ЭППС общей шириной 1,8 м и толщиной 5, 3 и 2 см (я, правда, считал для бетона, у него теплопроводность выше, т.е. для Вас это будет с запасом). А с потерями вниз должен справиться Ваш 2-3-метровый слой сухого грунта (обычно теплоизоляционные свойства грунта при утеплении ТП почему-то вообще не учитывают и получают обалденную толщину утеплителя). Этот же грунт - достаточно мощный теплоаккумулятор и интегратор. Такую конструкцию надо начинать потихоньку прогревать в начале осени и так же потихоньку выводить весной, чтобы она успела к лету остыть на всю глубину и стать кондиционером. Это мой подход. Главный его недостаток - фирмам он невыгоден и они его не знают, поэтому очень многое придется брать на себя.
Относительно ТП на верхних этажах - это еще Изба писал, что утеплитель в общепринятых количествах там не нужен, т.к. тепло остается в Вашем же доме. Надо только учесть его некоторое перераспределение, чтобы наверху не получилось слишком прохладно, а внизу жарко. Здесь важно соотношение теплопроводностей вниз и вверх относительно труб ТП. В каких-то случаях утеплитель под ТП все же будет полезен. Но тогда условия работы ТП по грунту и по перекрытию будут слишком сильно отличаться, что может привести к необходимости устройства раздельных смесительных узлов и установки сложной автоматики для верхних этажей. Чтобы этого избежать, можно пустить утеплитель по нижней стороне перекрытия (например, за натяжным потолком), присоединив тем самым плиту перекрытия к массиву ТП. У меня на 2-м этаже ТП только в санузлах, под ними кухня. В качестве утеплителя - несъемная опалубка монолитного перекрытия - это короба из щепоцементной плиты суммарной толщиной материала 70 мм. При этом более высокая температура на кухне не наблюдается.
СанСаныч, спасибо за ответ!
Как вам такой вариант? Теплый пол от фундамента и цоколя вертикально отсечь 5 см ЭППС. А для минимизации потерь под фундаментом (горизонтальное утепление) использовать керамзит. См схемку.
Применить такую схему отсечки только по задней стенке дома. См вторую картинку. Так как передняя часть дома выше на метр, т.е. там 1200 см грунта от стяжки ТП до основания фундамента, что наверно эквивалентно 3 - 5 см ЭППС. В гараже ТП нет.
А зачем лишняя черновая стяжка? Пролейте цементным молочком керамзит и делайте стяжку ТП.
Вы лучше расскажите, а на каком уровне должен быть пол по грунту.. Здесь второй полуэтаж практически - на нулевой (от УГ) высоте в посте #491 - он на высоте предположу 0,45м..
Дак где он по-уму должен быть? на стыке стены и цоколя (предположим традиционный 1ый этаж) - предполагая что у цоколя теплосопротивление может отличаться от стены.. Но на последнем рисунке - он как-бы на стыке фундамента и цоколя, если я правильно понял изображение.. или то, что видно выстотой 400мм - это и есть верх цоколя (а не фундамент)?
KVV711 ↗
А зачем лишняя черновая стяжка? Пролейте цементным молочком керамзит и делайте стяжку ТП.
Если так можно, то это хорошо. :)
Юрий07 добавил 08.04.2013 в 19:24
akor
Вы лучше расскажите, а на каком уровне должен быть пол по грунту.. Здесь второй полуэтаж практически - на нулевой (от УГ) высоте в посте #491 - он на высоте предположу 0,45м..
Дак где он по-уму должен быть? на стыке стены и цоколя (предположим традиционный 1ый этаж) - предполагая что у цоколя теплосопротивление может отличаться от стены.. Но на последнем рисунке - он как-бы на стыке фундамента и цоколя, если я правильно понял изображение.. или то, что видно выстотой 400мм - это и есть верх цоколя (а не фундамент)?
За нулевую отметку принят уровень чистого пола второго полуэтажа. Уровень цоколя второго полуэтажа на 250 см выше уровня пола. Это сделано для того, чтобы приподнять первый ряд газобетона - самое низкое место до грунта получилось около 50 см.
А уровень чистого пола первого полуэтажа - примерно - 900 (минус 900 мм).
На последнем рисунке изображен первый полуэтаж: 400 мм фундамент, потом 2700 стена.
в общем все сложно :)
вот фотки …
Юрий07
в общем все сложно :)
да вроде ясно.. пол второго полуэтажа - ноль. уровень грунта -250 уровень цоколя +250 (про первый полуэтаж я не говорю..) вопрос как-раз был про то, что цоколь выше чистового пола..
akor ↗
да вроде ясно.. пол второго полуэтажа - ноль. уровень грунта -250 уровень цоколя +250 (про первый полуэтаж я не говорю..) вопрос как-раз был про то, что цоколь выше чистового пола..
да, все правильно.
уровень грунта -250 - в самом высоком месте.
Юрий07
СанСаныч, спасибо за ответ!
Как вам такой вариант? Теплый пол от фундамента и цоколя вертикально отсечь 5 см ЭППС. А для минимизации потерь под фундаментом (горизонтальное утепление) использовать керамзит. См схемку.
Применить такую схему отсечки только по задней стенке дома. См вторую картинку. Так как передняя часть дома выше на метр, т.е. там 1200 см грунта от стяжки ТП до основания фундамента, что наверно эквивалентно 3 - 5 см ЭППС. В гараже ТП нет.
Схема вполне жизнеспособна!
Под стяжкой нужна бы еще пароизоляция - толстый полиэтилен.
СанСаныч
Схема вполне жизнеспособна!
Под стяжкой нужна бы еще пароизоляция - толстый полиэтилен.
Что от чего изолирует эта пленка? Пары из недр?
Наверно можно применить мембрану Плантер?
Юрий07
Что от чего изолирует эта пленка? Пары из недр?
Наверно можно применить мембрану Плантер?
БОльшую часть времени года - наоборот, держит в сухости керамзит и грунт, сохраняя их теплоизоляционные свойства. Пар будет всегда переть из тепла на холод, до равновесного состояния, в том числе под землей. А зимой в обитаемом доме его парциальное давление всегда значительно выше.
К тому же пленка не даст убегать цементному молоку и смешиваться цементу с грунтом и керамзитом, что для прочности стяжки будет не лишне.
Пленка в принципе может быть и попроще, главное, чтобы она при монтаже не превратилась в решето :) Думаю, если не делать черновой стяжки, то Плантер вполне подойдет.
СанСаныч ↗
А зимой в обитаемом доме его парциальное давление всегда значительно выше.
я даже предположу, что грунт под домом (+Хгр) всегда (круглогодично) холоднее чем температура в помешении (+20гр).. и пар в помещении вырабатывается тоже круглогодично.. ну или как-то так
akor ↗
я даже предположу, что грунт под домом (+Хгр) всегда (круглогодично) холоднее чем температура в помешении (+20гр).. и пар в помещении вырабатывается тоже круглогодично.. ну или как-то так
Есть нюанс: неутепленный ТП нельзя резко отключать, иначе как раз возможна инверсия температур в вертикальном разрезе грунта.
СанСаныч ↗
Есть нюанс: неутепленный ТП нельзя резко отключать, иначе как раз возможна инверсия температур в вертикальном разрезе грунта.
….. это как ?
DasIst
….. это как ?
Это значит, что масса грунта будет остывать с краев (в данном случае - со стороны пола и из глубины), а в середине будет какое-то время оставаться теплее. Т.е. окажется, что пол холоднее грунта под ним. Где-то встречал предупреждение о возможности конденсации под полом в такой ситуации (кажется, в каком-то скандинавском руководстве).
СанСаныч
Т.е. окажется, что пол холоднее грунта под ним.
Да, в такой ситуации может быть.. но если к этому холоду придёт влага из грунта… она-ж потом туда и вернется.. вобщем - пленка не повредит в любом случае. и керамзит стяжкой проще заливать будет..
P.S. тоже проехал (сегодня) на свой участок.. пришлось метров 100 идти по снегу (не с той стороны заехал).. глубина примерно до 80см, причём половину шагов - я проваливался.. в-общем снег - не до колена, а именно “до ***”.. зато появился столб с электричеством:bla:Боковой фасад.gif хотел вообще прикинуть величину уклона местности.. видать рановато ещё, но похоже в самом высоком и самом низком месте фундамента - разница тоже будет неслабая.. ну и в гараже по-любому пол ниже уровня цоколя..
ГВА
Я думаю, DasIst имел ввиду, что в месте загиба фальца очень крутой радиус и идет концентрация напряжения не металла , а покрытия цинк+полистер, вплоть до их нарушения.
Я так и понял. Поэтому мне показалось вполне резонным усомнится в том, что металлочерепица в этом отношении лучше, она же то же гнется, а из за штамповки она не просто гнется по крутому радиусу, а еще и вытягивается.
не думал я про покрытия… … я имел в виду что не обязательно голая сталь ржаветь должна на открытом воздухе… химически чистое железо вон вообще не ржавеет. кстати у меня во дворе ландшафтные мать их дизайнёры понафтыкали обрезков от крыши в землю в качестве разделителей. до сих пор вот уже лет десять выковыриваю (собака часто ноги режет… да и ребенок напоролся однажды конкретно) - нет ржавчины. Металл кстати от НЛМК.
akor
зато появился столб с электричеством:bla:
Поздравляю!
А нас пока облкомунэнерго завтраками кормит…. Так что опять на бензогенераторе будем строиться.
всё сгрузили. Скоро начнется…
у нас поднимаются стенки…
У внутренних кирпичных стенок с одной стороны типа лицевая кладка. Лофт однако.
наружные стены еще немного подрасли
на территории особо ничего не валяется, не захламлено, стройматериал не разбросан как попало, всё выглядит аккуратно, сколов на кладке вроде немного. Хорошо работаете.:good: Но небыстро :wink:.
DasIst ↗
на территории особо ничего не валяется, не захламлено, стройматериал не разбросан как попало, всё выглядит аккуратно, сколов на кладке вроде немного. Хорошо работаете.:good: Но небыстро :wink:.
Спасибо, но к сожалению наоборот, весь участок захламлен, просто как то этого не видно на фотках :)
Но в целом пока, тьфу-тьфу, бригадой доволен. Хотя приезжаю на стройку каждый день. И каждый день не напрасно. Сегодня, допустим, предотвратил заливку оконных перемычек на два ряда ниже положенного… ну и т.п. :)
Юрий07 добавил 11.05.2013 в 20:58 По опиранию плит на газобетон решил для себя такой вариант:
В местах опирания выложить три ряда кирпичом (высота 250 мм - вровень с газоблоком, ширина тоже 250.
В разрезе пирог такой:
250 кирпич, 50 ЭППС, 200 газобетон.
Глубина опирания плит 150 - 200 мм.
Юрий07
По опиранию плит на газобетон решил для себя такой вариант:
В местах опирания выложить три ряда кирпичом (высота 250 мм - вровень с газоблоком, ширина тоже 250.
В разрезе пирог такой:
250 кирпич, 50 ЭППС, 200 газобетон.
Глубина опирания плит 150 - 200 мм.
А можно по подробнее про конструктив? Что за кирпич? Одинарный что ли? И есть ли армопояс?
sneg53 ↗
А можно по подробнее про конструктив? Что за кирпич? Одинарный что ли? И есть ли армопояс?
Керамический кирпич м125. 1 ряд полуторного (пустотелый) и два ряда одинарного полнотелого. (просто у меня такой куплен). Или три ряда одинарного.
Без армопояса.
И в горизонте с плитами будет сейсмопояс вкруговую. типа как на фотке - видно кусочег:
Юрий07 ↗
Керамический кирпич м125. 1 ряд полуторного (пустотелый) и два ряда одинарного полнотелого. (просто у меня такой куплен). Или три ряда одинарного.
Без армопояса.
И в горизонте с плитами будет сейсмопояс вкруговую. типа как на фотке - видно кусочег:
В горизонте с плитами пояс (кольцевой анкер) тоже прикрыт будет ЭППС и газобетоном?
sneg53 ↗
В горизонте с плитами пояс (кольцевой анкер) тоже прикрыт будет ЭППС и газобетоном?
да, естессно
или только газобетом - от 30 см. Стараюсь не совать много ЭППС
теперь так
А зачем такие большие окна с задней части дома, да там и высота 4 метра получается. Или я чего-то не правильно понял?
Stas X-9 ↗
А зачем такие большие окна с задней части дома, да там и высота 4 метра получается. Или я чего-то не правильно понял?
Да, высота 4 м. Может еще ряд снизу заложу - посмотрю после того, как плитами перекроем. Глубина гостинной 7,5 м, в частности из за этого низкие окна были бы… не айс. В спальне можно было бы и поменьше сделать, но сделано так для симметрии.
](форум) vs attachments/109732.jpg attachments/109743.jpg
начали отступать от проекта?
CAT@
начали отступать от проекта?
Да, это картинки ранних версий проекта :)
Думаю, это не правильно.
Юрий07,Вы нам сбоку в разрезе схему перекрытий покажите,что бы было понятно что чердак в одном уровне и поэтому окна высокие и зал 4 метра.
Stas X-9
Думаю, это не правильно.
Что неправильно? Поделитесь, пожалуйста! :)
Юра-сварщик ↗
Юрий07,Вы нам сбоку в разрезе схему перекрытий покажите,что бы было понятно что чердак в одном уровне и поэтому окна высокие и зал 4 метра.
Вот, пожалста.
Тока тут на рисунке не совсем точно. В реальности перекрытие второго полуэтажа получилось немного повыше (ок 20 см). Поэтому встала дилемма: сохранить 3,7 на третьем полуэтаже, но получить 2,45 в детских. Или увеличить до 4 м в гостинной и сохранить при этом 2.7 в детских.
Выбрал второй вариант.
Может получиться такой эффект - что-то промежуточное между вторым светом и чем-то другим. Как бы некоторый диссонанс. Иными словами должна быть какая-то пропорциональная кратность. Может кто-то более научно выразится? А вообще задумка хорошая - отделить спальни от гостинной полуэтажом, так сказать зонирование.
Stas X-9 ↗
Может получиться такой эффект - что-то промежуточное между вторым светом и чем-то другим. Как бы некоторый диссонанс. Иными словами должна быть какая-то пропорциональная кратность. Может кто-то более научно выразится? А вообще задумка хорошая - отделить спальни от гостинной полуэтажом, так сказать зонирование.
Не знаю. Мне наоборот так очень нравится. Второй свет в полноценных два этажа (при не дворцовых площадях помещений) - это, на мой взгляд, странновато, по меньшей мере…
теперь так
Юрий07 ↗
Второй свет в полноценных два этажа (при не дворцовых площадях помещений) - это, на мой взгляд, странновато,
У Вас получится просто очень большая прихожая с высокими потолками. Не то что телевизор, по- моему даже и стул негде поставить, чтобы он не оказался на проходе. Это если пользоваться выходом в сад (нужен тамбур!). Если не пользоваться, всё равно большой проходной коридор сопряжённый с лестницей. Прошу конструктивно воспринять критику, ибо у меня есть опыт 42 метрового холла с лестницей. Ничего кроме дивана и большого шкафа, и цветов там не стоит. На Новый год там отлично располагается йолка. Если получиться недели через две сфотаю.
Stas X-9
…На Новый год там отлично располагается йолка. Если получиться недели через две сфотаю.
Нового Года через две недели точно не получится 8)
Stas X-9 ↗
У Вас получится просто очень большая прихожая с высокими потолками. Не то что телевизор, по- моему даже и стул негде поставить, чтобы он не оказался на проходе. Это если пользоваться выходом в сад (нужен тамбур!). Если не пользоваться, всё равно большой проходной коридор сопряжённый с лестницей. Прошу конструктивно воспринять критику, ибо у меня есть опыт 42 метрового холла с лестницей. Ничего кроме дивана и большого шкафа, и цветов там не стоит. На Новый год там отлично располагается йолка. Если получиться недели через две сфотаю.
Возможно вы правы и некоторые минусы в планировке есть.
Что ж, поделюсь своими впечатлениями через несколько лет :)
Скажите пожалуйста, чем вызвана толщина внутренней стены, что не удалось уложиться в 1,5 кирпича, и пришлось доделывать какие-то, примерно, 1/8 доборы.
ГВА ↗
Скажите пожалуйста, чем вызвана толщина внутренней стены, что не удалось уложиться в 1,5 кирпича, и пришлось доделывать какие-то, примерно, 1/8 доборы.
Сложно сказать.
Скорее всего это строители пытаются исправить косяки предыдущих строителей и попутно косячат.
Юрий, здравствуйте! Не могли бы вы рассказать про параметры перемычки. Высота - глубина - армирование - марка бетона. Если я правильно понял на неё лёг ряд ГС, а на него уже пойдут плиты?
Анри
Юрий, здравствуйте! Не могли бы вы рассказать про параметры перемычки. Высота - глубина - армирование - марка бетона. Если я правильно понял на неё лёг ряд ГС, а на него уже пойдут плиты?
добрый вечер!
На эту перемычку не ложатся плиты. У меня сделан так проект, что плиты идут вдоль стен, в которых расположены оконные проемы.
а вообще оконные перемычки сделаны по единому принципу:
пять прутков арматуры снизу, затем на них положены два ряда блоков газобетона изнутри-наружу - 100 мм высота200 мм ширина + 250 мм высота300 ширина. Нижележащая арматура в них утоплена. Получается буква Г.
Заливается самомесный бетон с 4 арматурками (две сверху. две снизу).
То есть перемычка получается 150*200
типа так……
Юрий, спасибо! Ждём продолжения!
теперь так…
Нравятся лофтовые стены. Сначала с рабочими и прорабом были трудные дискуссии по этому поводу. Не делали так никогда. Не врубались зачем это нужно. А сейчас самим нравится. Видимо дошло… :)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста!
Перегородка в полкирпича высотой 4 м. - это нормально? Есть ли какие то особенности в исполнении?
Спасибо!
Длинна между поперечными стенами какая и вверху куда упирается?
АлександрОВ ↗
Длинна между поперечными стенами какая и вверху куда упирается?
Прилагаю чертеж.
Перегородки санузла-гардеробной. В полкирпича. С двумя дверными проемами 800*2100. Высота перегородок (этажа) 4 м. Расположены на плитах перекрытия (их линии также показаны на чертеже). И упираются в плиты перекрытия (холодный чердак).
В несущих кирпичных стенах сделаны выпуски в полкирпича для перевязки с перегородками. С газобетонной стеной будут сделаны связи изпластин нержевейки (или просто прутки арматуры) 30 см длиной.
Также вопрос по перемычкам в этих дверных проемах, как тут лучше сделать?
Чисто из норматива исходить. То минимальное соотношение толщины к высоте 25 в зависимости от группы кладки, ну т.е. 25х120=3000. Т.е. уже никаких перегородк в полкирпича. Но, есть один фокус, это справедливо для соотношений высоты к длинне более 2,5, а тут 0,5, да еще и без нагрузки от перекрытия. Соответсвенно нужен поправочный коэ-т, по интерполяции между 1,8 (100 мм) и 1,2 (250 мм), получается 1,72, при армировании продольными стержнями еще 1,2. Но еще проем 0,9. Итого 25(1 гр кладки)х1201,721,2*0,9= 5572 мм. Т.е. вот как можно натянуть. Армирование рекомендую обязательно, через 4 ряда просто Вр1 3 мм.
АлександрОВ ↗
Чисто из норматива исходить. То минимальное соотношение толщины к высоте 25 в зависимости от группы кладки, ну т.е. 25х120=3000. Т.е. уже никаких перегородк в полкирпича. Но, есть один фокус, это справедливо для соотношений высоты к длинне более 2,5, а тут 0,5, да еще и без нагрузки от перекрытия. Соответсвенно нужен поправочный коэ-т, по интерполяции между 1,8 (100 мм) и 1,2 (250 мм), получается 1,72, при армировании продольными стержнями еще 1,2. Но еще проем 0,9. Итого 25(1 гр кладки)х1201,721,2*0,9= 5572 мм. Т.е. вот как можно натянуть. Армирование рекомендую обязательно, через 4 ряда просто Вр1 3 мм.
уфф… :)
Спасибо! Тогда будем армировать кладочной сеткой.
Несущие стены подняты под уровень плит.
Остались несделанными кое где перегородки в полкирпича. В ближайших планах - монолитная лестница. Завтра еще - начну обратную засыпку дома. Плиты перекрытия будут через неделю.
с монтажом плит что-то незнаю каким краном их тягать?
Получается, что если все устанавливать с фасада, то дальние семиметровые плиты (около 3, 5 тонн) нужно кидать с вылетом стерлы 25 метров. Это что за кран то такой?
или класть их на смонтированные перекрытия , потома переехать и сзади дома брать их и монтировать?….
Юрий07
…
или класть их на смонтированные перекрытия , потома переехать и сзади дома брать их и монтировать?….
Ну да, кудато кладешь - переезжаешь, а потом уже монтируешь….
Юрий,а для чего сделали окно на лоджию-игровую?Чего-то не пойму этой задумки…
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.