Эстетика и надёжность уступа на склоне

Стены всё растут.

11. Киянку надо выбирать с умом. Первые две киянки, купленные в Кастораме (там было только два вида), показали полную профнепригодность. Они оставляют на блоках вмятины, см. фото. Купленная потом киянка и старая советская в таких гадостях не замечены.

SergeySpb: уровень стоял без штатива, на колонне из 400-х блоков. Может быть, конечно, ветер качал колонну, а не уровень, ибо был реально сильным, где-то 10+ м/с. Штатив ставить было бесполезно, маленький бы улетел, а большой бы не достал до нужного ряда (дело было, по-моему, на 8 или 9 ряду).

Выросли леса второго уровня. Решили их сделать так, чтобы десятый ряд класть “вниз”, иначе пришлось бы делать третьи леса (всего пятнадцать рядов).

Подниму старый флейм по поводу этажности. С одной стороны, виды, открывающиеся из окон второго этажа, были бы чуть более насыщенными, чем из окон первого (см. фото, где я стою на высоте). Но, в противовес, работа уже даже на 10-м ряду блоков не доставляет “радости” с точки зрения высоты - опасно это всё. И забираться наверх с каждым рядом всё труднее. В общем и целом, нисколько не жалею по поводу одноэтажности.

12. По поводу кладки в один блок (400) vs два блока (250+150 или как ещё). У кладки в один блок есть единственный плюс - она движется чуть быстрее. Но блоки весом 31 кг, конечно, тяжеловасты. Подсобники поднимают их вдвоём, каменщики их только ворочают, не поднимая (поднял “на попа”, намазал, опустил точно в цель (помогает паз-гребень, кстати)). Кладка из двух блоков порождает трудность в отлове ширины стены, т.к. появляется толщина вертикального шва между блоками. В некоторых местах в зоне окон кладка на 1-2 мм. шире, чем основная стена (выпирает вовнутрь).
13. Ещё интересное наблюдение. Не знаю, с чем это связано, но блоки 100 и 150 кажутся более однородными по структуре. Ни одного битого, единичные сколы углов, идеальная геометрия. В противовес, у 400-х блоков сколов больше, а грани визуально не гладкие (в реальности - по правилу или уровню, гладкие). Визуальная шероховатость достигается за счёт более тёмных зон, видных иногда на фото. На скорость не влияет, чисто эстетические “капризы” 8) В целом, несмотря на экстремальную доставку, все блоки доехали хорошо. Отходов - минимум.

Iljas добавил 18.05.2011 в 20:46 Вопрос по поводу перемычек. Заливать их хочу на месте по следующей технологии:

1. В проёмах крепятся помосты из доски 50-ки.
2. Ставятся готовые Ч-блоки, стыки между ними, разумеется, промазываются клеем. Даём клею высохнуть полдня.
3. Ставим арматурный каркас внутрь Ч-блоков на кусочки газобетона высотой 1-2 см.
4. Готовим бетон в пропорциях 1 ведро (10 литров) цемента М400, 3 ведра песка, 4 ведра мелкого щебня, 7 литров воды, чуть-чуть фейри.
5. Заливаем бетон внутрь Ч-блоков, вибрируем перфоратором в режиме долбёжки.

Сойдёт для сельской местности, или есть что поправить?

attachments/107499.jpg - а какая ширина у проемов: дверного и оконного слева от двери?

CAT@ добавил 18.05.2011 в 21:07

Iljas

Подсобники поднимают их вдвоём, каменщики их только ворочают, не поднимая…

каши мало ели… ворочают…

CAT@

а какая ширина у проемов: дверного и оконного слева от двери?

1 метр.

CAT@

каши мало ели… ворочают…

Ну а смысл их поднимать? Если блок лежит почти на месте, достаточно его просто поставить, а потом положить. Зачем поднимать-то?

Iljas

2. Ставятся готовые Ч-блоки, стыки между ними, разумеется, промазываются клеем. Даём клею высохнуть полдня.

зачем ждать полдня? как выставите - так и заливайте

Iljas

4. Готовим бетон в пропорциях 1 ведро (10 литров) цемента М400, 3 ведра песка, 4 ведра мелкого щебня, 7 литров воды, чуть-чуть фейри.

в литрах 10:32:50 как раз и будет марка 150, похоже

Iljas

5. Заливаем бетон внутрь Ч-блоков, вибрируем перфоратором в режиме долбёжки.

можно, наверное, и перфоратором

CAT@ ↗

можно, наверное, и перфоратором

CAT@, а сколько фейри вешать в граммах? Нормы на этот счёт, понятное дело, молчат. Ваш практический опыт?

Про перфоратор: мне кажется, это бюджетное решение мне как раз подойдёт для двух перемычек над дверьми. Для оконных перемычек, возможно, возьму в аренду вибратор.

Про “ждать полдня”. Объясню. Поскольку блоки будут подпёрты только снизу, у них может быть боковое смещение. Можно, конечно, зафиксировать их и от боковых сдвигов, но фронт работ позволяет оставить зону над проёмами на полдня для высыхания блоков в проектном положении.

CAT@ ↗

можно, наверное, и перфоратором

Никак нет. Тогда опирают в арматуру с надеждой что все будет хорошо. Но получается цементное молоко без гравия возле арматуры. Просто поштыковать и все.

*Сначала ерунду написал. Прошу прощения за невнимательность. * А если совсем к идеалу стремиться, то хорошо бы ц-блоки изнутри прогрунтовать для того чтобы уменьшить отсос воды из твердеющего бетона.

Iljas

3. Пилы по газобетону стачиваются очень быстро, и начинают пилить криво и с заеданиями. Где-то 2-3 ряда - новая пила. Возможно, виной тому четверти и раскосы оконных проемов

Я и говорю – нужно комплектовать «в подарок» к каждому 4-ому поддону… :wink: И учтите еще, что у Вас нормальные пилы именно для ГБ, обычные - существенно хуже себя ведут.

Iljas

4. Тёрки (рубанки) по газобетону стираются также довольно быстро. На десятом ряду уже задействовано пять тёрок, из них две-три стёрты больше, чем наполовину. В общем, покупать их надо с запасом, как и пилы (я сначала купил 2 тёрки и 3 пилы).

Шлифмашина с пылесборником здесь эффективнее значительно…

Iljas

5. Оформление оконных проёмов в виде, расписанном выше, сначала показалось геморройным, а потом привыкли

Зато при монтаже окон оцените. Оно того стоит. И четверть правильная - :good:

Iljas ↗

CAT@, а сколько фейри вешать в граммах? Нормы на этот счёт, понятное дело, молчат. Ваш практический опыт?

по вкусу :wink: в смысле по пластичности р-ра, другой же цели нет, если воды не перебухивать, что очень любят товарищи наемные работники :evil:

Iljas ↗

Про “ждать полдня”. Объясню. Поскольку блоки будут подпёрты только снизу, у них может быть боковое смещение. Можно, конечно, зафиксировать их и от боковых сдвигов, но фронт работ позволяет оставить зону над проёмами на полдня для высыхания блоков в проектном положении.

по мне так лучше зафиксировать

Stanislav ↗

Никак нет. Тогда опирают в арматуру с надеждой что все будет хорошо. Но получается цементное молоко без гравия возле арматуры. Просто поштыковать и все.

Я дверные перемычки штыковал, а на армопоясе уже был вибратор в аренде…

P.S. attachments/107495.jpg -:good:

Iljas

а сколько фейри вешать в граммах?

В раствор добавляю “капельку” а в бетон то зачем?

CAT@

Я дверные перемычки штыковал, а на армопоясе уже был вибратор в аренде…

Вибратор не перфоратор, особенно если упирают в арматуру. Но если можно упирать в опалубку - тогда другой разговор. :good:

CAT@ ↗

Шлифмашина с пылесборником здесь эффективнее значительно…

Александр, какой размер зерна?

Krechmer ↗

Александр, какой размер зерна?

attachments/105796.jpg самый крупный, но точно не вспомню :oops:

Ясно… Шкурка наверное забивается быстро, да? Я вот подумал, может лепестковые круги применить на обычную УШМ (болгарку), шоб не тратиться на ПШМ. Одно дело - круги меняй. УШМ все же универсальный инструмент в отличии от ПШМ. Но, стоп. С УШМ , если зазеваешься, то и переборщить недолго - срежется нах пол блока. Если тока с мелким зерном круги брать.

Iljas

6. Точно пилить газобетон трудно, поэтому отклонения в 3-5-7 мм. при пилении нужно учитывать. Либо пилить с запасом, а потом дошлифовывать тёркой, либо смириться с тем, что неровности всё равно будут закрыты отштукатуренными, гипрочными или пластиковыми откосами.

А такой причиндал как угольник для отреза блока не помощник в деле соблюдения точности? не пробовали?

Krechmer ↗

А такой причиндал как угольник для отреза блока не помощник в деле соблюдения точности? не пробовали?

У меня есть. Помогает :good:

Krechmer

Ясно… Шкурка наверное забивается быстро, да?

в самый раз, гораздо лучше терки, если сухо - все очень резво и без вопросов

Krechmer ↗

А такой причиндал как угольник для отреза блока не помощник в деле соблюдения точности? не пробовали?

надрезаете циркуляркой на глубину 60 мм по разметке - максимальный рез - потом пилой, быстрее ничего нет

Krechmer ↗

А такой причиндал как угольник для отреза блока не помощник в деле соблюдения точности? не пробовали?

А мне угольник не понравился совершенно. Пользовали первый день-два, а потом перестали. Для косых распилов он вообще не годится, а для прямых, если пила нормальная, всё будет и так ровно, а если кривая-тупая, то не спасёт - её всё равно поведёт в противоположную угольнику сторону.

Проще на стоимость угольника купить три пилы 8)

Iljas добавил 20.05.2011 в 23:33 Залили перемычки над дверьми. Всё тип-топ. Заложили основу под Ч-блоки, завтра будем их ставить, а в воскресенье - заливать. Фото - потом :-P

Завершили 13-й ряд, полностью залили все перемычки. Осталось ещё 1 ряд и армопояс. Ч-блоки, в целом, можно признать успешным изобретением :) было, конечно, пара мест, где хотелось назвать Ч-блоки ЕБлоками, но это только лишь потому, что нормоконтроль подпольного заводика не выявил кривизну склейки. :oops:

Хочется сказать спасибо Глебу за пилу. Реально, знал бы заранее, купил бы сразу такую. Дельту ощущений можно сравнить с сексом в и без презерватива :D Пил ровный, никуда ничего не ведёт и не зажимает… В общем, реально рекомендую всем: вместо покупки нескольких простых пил по газобетону брать сразу пилу с победитовыми наплавками.

Внутренние стены потихоньку растут, делают хорошо и ровненько. Каждые 5 рядов - кладочная сетка, перевязки с наружными стенами - каждые три ряда.

По поводу стен возникла интересная мысль - вывести кирпичные стены вровень с 13-м рядом газобетона (на котором будут лежать балки перекрытия), и прикрутить на них доску 50х200 так, чтобы примерно по 4 см. выступало в каждую сторону (в каждую комнату). Тогда получится, что подшив потолка будет независим в каждой комнате, и при этом не будет мостика холода. Между доской и кирпичом, разумеется, проложить гидроизоляцию.

Iljas ↗

Каждые 5 рядов - кладочная сетка, перевязки с наружными стенами - каждые три ряда.

тычок-ложок через сколько рядов чередуется?

CAT@ ↗

тычок-ложок через сколько рядов чередуется?

Тычок, четыре ложка, тычок. Перевязки ненесущих и несущей стены делают. Проходы оформляют перевязкой в каждом втором ряду.

Iljas добавил 31.05.2011 в 08:33 По ходу пьесы возникло два вопроса:

1. Прораб посоветовал НЕ делать отделку свесов, водоотливы и водосточку до отделки фасада. Аргумент: пока стена не оштукатурена, сделать нормальное примыкание стена-свес проблематично. Да и заляпают отделку свесов при штукатурке… Разумно?

2. Вместо выпуска шпилек из армопояса, прораб предложил, как вариант, просто завести в армопояс сложенную в виде буквы U арматуру D6. После схватывания концы буквы U просто закручиваются вокруг мауэрлата. Вариант получается дешевле по материалам, и проще в плане исполнения - не надо точно сверлить дырки под шпильки и подгонять. Но меня смущают возможные подвижки мауэрлата в таком случае - всё-таки жесткость соединения ниже. Какой вариант предпочтительнее? :oops:

просто завести в армопояс сложенную в виде буквы U арматуру D6.

Можно просто приварить полосу или уголок с отверстиями к армпоясу и скрепить болтом. Я ещё раз так и сделал на бане. Я конечно извиняюсь, (только что увидел т.н. Ч-блоки) но, по моему, это полный изъёб.

Да, и ещё по поводу потолка… Приведу цитату из топика “одноэтажные концепты”:

Stas X-9

У меня следующая конструкция потолка: изнутри-наружу

1. гипсокартон
2. воздух 5-6 см.
3. Черновой потолок - доска 20
4. Пенофол 2 мм
5. Минвата 15 см
6. Пенофол 2 мм

Как мне кажется, для лёгкого утеплителя эта конструкция немного избыточна. Если раньше засыпали керамзит или шлак, и они были тяжёлыми, то черновой потолок был оправдан. Сейчас же минваты лёгкие, и обшивка потолка вполне их выдержит.

Сам планирую такой пирог, снизу вверх:

1. Гипсокартон.
2. Пенофол 2-3 мм (пароизоляция + пылеизоляция от ваты).
3. Минвата Ursa Pure One 20 см.
4. Паропрозрачная мембрана.
5. Доска дюймовка вразрядку для временного перемещения по чердаку.

Iljas ↗

Вместо выпуска шпилек из армопояса, прораб предложил, как вариант, просто завести в армопояс сложенную в виде буквы U арматуру D6. После схватывания концы буквы U просто закручиваются вокруг мауэрлата.

пусть себе закрутит Д6 вокруг … они Вам уже наупрощали на вязке углов и примыканий армокаркаса фундамента :evil:

шпильки, подвязанные к каркасу и нехрен халявить, а рацпредложения такие - в сад!

Stas X-9

Можно просто приварить полосу или уголок с дырками к армпоясу и скрепить болтом. Я ещё раз так и сделал на бане.

С какой стороны мауэрлата выпустили уголок? С наружной? И болтом скрепили в горизонтальной плоскости?

Iljas добавил 31.05.2011 в 11:11

CAT@ ↗

шпильки, подвязанные к каркасу и нехрен халявить, а рацпредложения такие - в сад!

Я, собственно, пока такого же мнения :) Как-то шпилька надёжнее. А по первому вопросу - есть мысли? Сами как планируете делать водосточку, после штукатурки?

Stas X-9

Можно просто приварить полосу или уголок с дырками к армпоясу и скрепить болтом. Я ещё раз так и сделал на бане.

типа такого ЛСТК на стреху 1.JPG](форум) решение, только на 90 градусов?

шпильки понадежнее будут, по-моему… просто прорабу лень париться с разметкой маурлата под них, вот и начинает крутить задом :evil:

После обеда попробую выложить фото. А то на “пальцах” обхяснять не получается.

CAT@

шпильки понадежнее будут, по-моему…

Есть иные точки зрения? :) Кто-нибудь сталкивался с вариантом фиксации мауэрлата арматурой D6?

Iljas

Прораб посоветовал НЕ делать отделку свесов, водоотливы и водосточку до отделки фасада. Аргумент: пока стена не оштукатурена, сделать нормальное примыкание стена-свес проблематично. Да и заляпают отделку свесов при штукатурке…

а как примыкание свеса к стене связано с водосточкой: кронштейнами и лотками? если речь только о трубах, так там же только кронштейны мешаться будут их и заклеить можно скотчиком… трубы снять на время штукатурки, потом повесить…

Stas X-9

Я конечно извиняюсь, (только что увидел т.н. Ч-блоки) но, по моему, это полный изъёб.

:lol: мощная оценка…

Stas X-9 ↗

После обеда попробую выложить фото. А то на “пальцах” обхяснять не получается.

Заранее спасибо!

Stas X-9, а как Вы делали стык потолка и ненесущих стен? Сначала потолок, а потом каркасные стены? Кирпичных стен, как я понимаю, не было? Я просто, чем дальше, тем больше проникаюсь вариантом исполнения стыка “ненесущая стена - потолок” в виде, показанном на рисунке (супротив изначально планировавшегося варианта, когда кирпичная стена не доходила до потолка, а щель забивалась утеплителем и штукатурилась). Этот вариант снимает необходимость заведения большого листа гипрока в узкую щель => меньше риск брака при производстве работ.

Потолок.jpg

Iljas ↗

Кто-нибудь сталкивался с вариантом фиксации мауэрлата арматурой D6?

Iljas, не обижайтесь, но пошлите прораба с его идеей завязать Д6 на …, я серьезно.

CAT@

а как примыкание свеса к стене связано с водосточкой: кронштейнами и лотками? если речь только о трубах, так там же только кронштейны мешаться будут их и заклеить можно скотчиком… трубы снять на время штукатурки, потом повесить…

Чтобы повесить кронштейны, надо сначала сделать чистовую отделку свесов. А чтобы сделать чистовую отделку свесов, надо сначала сделать штукатурку. Такова логика Ашота. Мне самому показалось странным, что он хочет отодвинуть водосточку и свесы “на потом”, ведь логично ожидать от прораба накручивания объёма работ “здесь и сейчас”.

Т.е. прораб предлагает, раз штукатурки в этом году не будет, не делать ни водосточку, ни свесы.

Iljas добавил 31.05.2011 в 11:58

Stas X-9

Я конечно извиняюсь, (только что увидел т.н. Ч-блоки) но, по моему, это полный изъёб.

Да, ёб-блоки - это второе, народное название ч-блоков :) На самом деле, геморроя это практически не добавило. Ну +2 часа на более точное выставление перемычек из-за выступа.

Iljas добавил 31.05.2011 в 12:00

CAT@

Iljas, не обижайтесь, но пошлите прораба с его идеей завязать Д6 на …, я серьезно.

Я не обижаюсь, я пытаюсь понять, имеет ли такой вариант право на жизнь. Они уже лет пять дома делают таким образом. Напротив меня дом стоит с таким способом фиксации мауэрлата. Проблем (пока 8)) не видно. Я не против шпилек, я только за, и проблемы геморроя прораба меня мало волнуют. Просто стало интересно.

Iljas ↗

Чтобы повесить кронштейны, надо сначала сделать чистовую отделку свесов.

какие кронштейны - как крепятся? у Вас есть эскиз/чертеж?

кронштейн заводится под кровельное покрытие вообще то… :wink: нормальный, а не тот, что к лобовой крепится

Если мауэрлат захочет по-настоящему сдвинуться с места, скрутка его не удержит: или начнет распускаться, или сминать древесину. Скрутка вообще не дает нормального прижима, так как в конце скручивания сталь всегда немного отпружинивает обратно. Только шпилька + шайба побольше + гайка.

Кронштейны желобов, которые нормально держат - это из стальной полосы, они крепятся на обрешетку под кровельное покрытие. Их надо поставить раньше всего. Остальные части водосточки - по вкусу, можно до, можно после отделки, зависит от навыков рабочих.

Свесы лучше зашивать после штукатурки.

Iljas

Они уже лет пять дома делают таким образом. Напротив меня дом стоит с таким способом фиксации мауэрлата. Проблем (пока 8)) не видно.

Меня эта фраза: “а мы всегда так делаем, и проблем не было” выводит всегда просто :evil: И что дальше то… Что с того, что они так делают? Есть проработанный типовой чертеж узла крепления мауэрлата к стене. Точка. К исполнению.

А то начинается, мля… а почему так? а так разве не лучше? а так удобнее… Я думаю все идет к песенке - это типа* “доп.объем, а мы не думали, у Вас специальное исполнение… а мы так не делаем обычно, нада бы добавить… а как мауэрлат крепить… неудобно…”*

СанСаныч ↗

Кронштейны желобов, которые нормально держат - это из стальной полосы, они крепятся на обрешетку под кровельное покрытие. Их надо поставить раньше всего.

именно о них и речь, в приложенном файле - кусочек инструкции Брааса… ИльяС, весь файл в почте

Iljas ↗

Чтобы повесить кронштейны, надо сначала сделать чистовую отделку свесов.

нет, неверно

CAT@

Меня эта фраза: “а мы всегда так делаем, и проблем не было” выводит всегда просто :evil: И что дальше то… Что с того, что они так делают? Есть проработанный типовой чертеж узла крепления мауэрлата к стене. Точка. К исполнению.

Разумно.

CAT@

А то начинается, мля… а почему так? а так разве не лучше? а так удобнее… Я думаю все идет к песенке - это типа* “доп.объем, а мы не думали, у Вас специальное исполнение… а мы так не делаем обычно, нада бы добавить… а как мауэрлат крепить… неудобно…”*

За этим прорабом такого замечено не было. Никогда не шла речь о “надо бы добавить”.

CAT@

ИльяС, весь файл в почте

Пока не дошло :(

Iljas добавил 31.05.2011 в 14:46 По поводу цен за крышу, кстати. Договорились о следующем:

1. Стропильная система под ключ - 600 р./м2.
2. Контробрешётка и плёнка - 100 р./м2.
3. Обрешётка - 150 р./м2.
4. Укладка ЦПЧ - 400 р./м2.
5. Проходки - 750 р./шт.
6. Ендовы, фронтоны, коньки - 250 р./м.пог.

Стропильная система, конечно, дороговата, но и сложность её в моём случае достаточная.

Iljas

Пока не дошло :(.

поназаводят мэйлов :evil: отправил на gmail

Iljas

По поводу цен за крышу, кстати. Договорились о следующем:

1. Стропильная система под ключ - 600 р./м2.
2. Контробрешётка и плёнка - 100 р./м2.
3. Обрешётка - 150 р./м2.
4. Укладка ЦПЧ - 400 р./м2.
5. Проходки - 750 р./шт.
6. Ендовы, фронтоны, коньки - 250 р./м.пог.

Стропильная система, конечно, дороговата, но и сложность её в моём случае достаточная.

т.е. порядка 290 т.р. за работу, 50 - дрова, 100 - ЦПЧ… так примерно? а доборы ЦПЧ, проходки, водосточка, крепеж и пр. В 500 укладываетесь?

CAT@ ↗

поназаводят мэйлов :evil: отправил на gmail

Пришло и на pisem.net, с опозданием на 2 часа…

CAT@

т.е. порядка 290 т.р. за работу, 50 - дрова, 100 - ЦПЧ… так примерно? а доборы ЦПЧ, проходки, водосточка, крепеж и пр. В 500 укладываетесь?

Порядка 350 за работу, 90 на дрова (не забываем сухой брусок под обрешётку), 130 ЦПЧ. Общая сумма будет в районе 650 т.р. за крышу.

а какая площадь кровли? 230?

Iljas

90 на дрова

с перекрытием?

P.S. кстати еще варианты по кронштейнам из документа Дёке… в варианте с удлинителями, если предусматривать демонтаж на зиму, возможно, есть смысл…

CAT@

а какая площадь кровли? 230?

250 м2.

Доска, да, с перекрытием вместе. Сорри, что ввёл в заблуждение.

CAT@

кстати еще варианты по кронштейнам из документа Дёке… в варианте с удлинителями, если предусматривать демонтаж на зиму, возможно, есть смысл…

Не, демонтаж на зиму - это не наш метод. Во-первых, геморрой. А во-вторых, всё крепление раздолбается на второй-третий год ;)

Iljas ↗

Не, демонтаж на зиму - это не наш метод. Во-первых, геморрой. А во-вторых, всё крепление раздолбается на второй-третий год ;)

ну, поживем-увидим…

АлександрОВ ↗

ИМХО еще не видел более менее длительно и нормально функционирующего наружного водостока в трубах. Лотки еще ладно, но трубы возможно только с обогревом.

Ну, в шесть труб запихнуть греющий кабель - это можно…

Ещё подниму тему… окон. Читаю Тибет: () И чем дальше, тем больше склоняюсь к мнению, что для частного дома имеет смысл потратиться на энергосберегающие стеклопакеты (тему “Окна” читал много раз, но не разделяю тягу Избы к деревянным окнам). Вот R наиболее часто встречающихся стеклопакетов: Однокамерный (4-16-4) - 0,32 Однокамерный энергосберегающий (4LowE-16ar-4) - 0,62 Двухкамерный (4-12-4-8-4) - 0,50 Двухкамерный энергосберегающий (4LowE-12ar-4-8-4) - 0,77

Видимо, оптимальным стеклопакетом для дома, где топишь сам и за свои $, является двухкамерный, с i-стеклом и заполнением одной камеры аргоном (R = 0,77). Правильно рассуждаю?

P.S. Во всей рекламной шумихе вокруг энергосберегающих стёкол есть одна фича, которая мне нравится - энергосберегающие стёкла уменьшают выцветание обоев, картин, ковров.

Iljas

Ну, в шесть труб запихнуть греющий кабель - это можно…

запихнуть то можно, только

DmitryZ ↗

Обогрев - не знаю (сильно глубоко не копал тему).Но он всего навсего “вытапливает” вокруг себя канал (маломощный).Насколько я понимаю - это “ёлочная гирлянда”, и если “лампочка” перегорает - в данном месте возможно образование пробки. Т.е. видимо мощность & надёжность тоже будет вопросом цены.

:wink:

Iljas

Двухкамерный (4-12-4-8-4) - 0,50 Двухкамерный энергосберегающий (4LowE-12ar-4-8-4) - 0,77

цена вопроса: какова разница в пересчета за м2… иначе говоря: сколько обоев/ковров/картин Вы сможете себе позволить в эту сумму :D?

Iljas

энергосберегающие стёкла уменьшают выцветание обоев, картин, ковров.

Энергосберегающие стекла сродни просветленной оптике: отсекают ИК вместе с нижней границей красного. А по части уменьшения выгорания? Они что, и УФ гасят?

Что касается аргона. Поищите что-нить о реальной долговечности такого заполнения. И вообще о его реальности. Всё что я знаю о навороченных окнах, так это то, что при остклении башен Москвы-сити вместо заявленных R в 0,8-1,0 (не помню проектного ориентира) фактически лишь редких экземплярах обнаруживались 0,6 кв.м*град/Вт. Норма - меньшие значения.

Глеб Грин добавил 31.05.2011 в 17:19 Поэтому с точки зрения надежности: siLowE-…-si-…-si. Без аргона.

А с точки зрения звуков и пр. хорошо бы и толщину стекол разной сделать.

Глеб Грин ↗

Энергосберегающие стекла сродни просветленной оптике: отсекают ИК вместе с нижней границей красного. А по части уменьшения выгорания? Они что, и УФ гасят?

Тут я немного накосячил. На самом деле, нужно формулу переписать так: (4LowE-12ar-4-8-4SunGuard)

Т.е. внутри стоит энергосберегающее стекло, по центру - обычное, а снаружи - солнцезащитное. Оно же и отсекает часть УФ-лучей.

Глеб Грин

Что касается аргона. Поищите что-нить о реальной долговечности такого заполнения. И вообще о его реальности.

Да, моя пятая точка как бы предупреждает - аргон найдёт возможность просочиться из стеклопакета со временем. Но, сколько я не искал, нигде не нашёл мнений о реальной долговечности такого заполнения. Возможно, это реальный миф-разводка оконщиков, но они тщательно это скрывают…

Глеб Грин ↗

Всё что я знаю о навороченных окнах, так это то, что при остклении башен Москвы-сити вместо заявленных R в 0,8-1,0 (не помню проектного ориентира) фактически лишь редких экземплярах обнаруживались 0,6 кв.м*град/Вт. Норма - меньшие значения.

Ну, там могли элементарно всё попилить ;) Всё-таки большой заказ, экономический эффект большой… :oops:

Глеб Грин

А с точки зрения звуков и пр. хорошо бы и толщину стекол разной сделать.

Для города - актуально. А за городом - какой там шум-то?

Iljas добавил 31.05.2011 в 17:37

CAT@

цена вопроса: какова разница в пересчета за м2… иначе говоря: сколько обоев/ковров/картин Вы сможете себе позволить в эту сумму :D?

Посчитал: в пересчёте на 1 м2 готового окна двухкамерный стеклопакет с i-стеклом даёт наценку в 100-150 рублей относительно просто двухкамерного.

Iljas ↗

Посчитал: в пересчёте на 1 м2 готового окна двухкамерный стеклопакет с i-стеклом даёт наценку в 100-150 рублей относительно просто двухкамерного.

кто посчитал? ТКП поставщика имеется?

Вот в защиту аргона: () ()

При расчете теплового баланса нужно учитывать не только потери но и теплопоступления от солнечной радиации. Энергосберегающие покрытия все в той и или иной степени (мягкие покрытия в большей, а твердые в меньшей) уменьшают поступления солнечного тепла. Роль солнечных теплопоступлений наиболее значительна в местах с продолжительным отопительным периодом (в наших палестинах) поскольку воздух еще холодный а солнышко уже жарит. Так что стекла с селективными покрытиями (особенно с И-мягкими-магнетронными) на южной слабо затененной стороне это плохо, а на северной хорошо. А вообще у Блази на этот счет все довольно популярно и с примерами изложено. Кроме того, света через обычные стекла проходит больше, что может в некоторых случаях отразиться на времени работы освещения и позволит получить дополнительную экономию электроэнергии. А если сравнивать теплотехничекую эффективность ПВХ в одну нитку со столяркой с двойными или тройными переплетами, то нужно учесть еще и коэффициент учета встречного потока тепла.

Извольте-с фото узла крепления балок перекрытия. Я туда полОжил всего две нитки 14 арматуры, надо бы короб конечно. И ещё немного фоток. 3. котлован под бассейн -время 30 марта. 4. Баня 6х6 и рядом бассейн недоделаный - время 9 мая 5. Наша новая станция!

а как Вы делали стык потолка и ненесущих стен

У меня перегородки из пенобетона подходят к черновому потолку примерно на 2-3 см. - просто запенил и всё это перекрыто гипсокартоном. По поводу чернового потолка. Может и не надо его делать сплошняком, лишь бы вата не начала между досок провисать.

И ещё по поводу крыши. На сегодняшний момент остановился на профиле С-21 под цвет дома. Крепление водосточки и подшиву конечно необходимо делать в первую очередь. А вот примыкание подшивы к стене после отделки ( у меня так и лежат уголки в подвале, ибо отделка ещё не сделана).

надо сначала сделать штукатурку.

Не понял зачем штукатурка, я буду просто шпатлевать. Вместо водосточки будут делать “юбку”, ибо у меня ещё остался металл с основной кровли. Скажу честно, стоимость водосточки (финский полукруг) на мой периметр, примерно равна стоимости профнастила на всю площадь крыши !!! Друзья - это п…ц! И это ещё без снегозадержателей, без плёнки. Кстати и снегозадержатели и плёнку, я считаю лишними, мало того, снегозадержатели - это вообще вред. А плёнка под металлом - бред.

А продавцы металла и комплектующих это разводилы высшей степени. Если бы не мои знакомые кровельщики, то покупал бы я всё эту тряхомудию как лох.

Вместо водосточки будут делать “юбку”, ибо…

Сорри, а как ее делать? Раньше не встречал …

Короткий вопрос: правильно ли я понимаю, что в случае сдвоенных стропил, контробрешётку надо тоже делать сдвоенной (поверх каждой стропилины в паре)?

контробрешётку надо тоже делать сдвоенной

Не понял вопроса. У меня только обрешётка.

Сорри, а как ее делать? Раньше не встречал …

Как сделают, сразу выложу фото.

Stas X-9 ↗

Не понял вопроса. У меня только обрешётка.

Под ЦПЧ нужна плёнка => нужна контробрешётка для образования воздушного зазора. Стропила у меня будут сдвоенными - две длинные доски будут соединены через проставки. Вдоль них нужно будет набить обрешётку. Вопрос был в том, бить её на каждую длинную доску, или на одну доску из двух. Склоняюсь к первому варианту (+10 т.р. на бруски).

Iljas ↗

Вопрос был в том, бить её на каждую длинную доску, или на одну доску из двух.

Увы, ничего не смогу подсказать. Есть же здесь ДмитрийZ, он то точно знает. Цены у Вас на кровлю, просто п…ц. Б…ть, как запуск космического корабля. Кстати, а зачем под ЦПЧ плёнка?

Stas X-9

Цены у Вас на кровлю, просто п…ц. Б…ть, как запуск космического корабля. Кстати, а зачем под ЦПЧ плёнка?

Да, цены несколько завышены. Но выбора особо-то и нет - либо такие цены, либо делай сам. Есть варианты, когда за стропила берут меньше, но меня смущает качество. А по остальным статьям - меньше не берёт никто :(

По поводу плёнки. У меня уклон 30 градусов => желательна гидроизоляционная плёнка с зазором, чтобы, в случае задувания снега или мелких водяных брызг, они скатывались по ней и не попадали на чердак. Всё-таки ЦПЧ не дает 100% защиты от попадания воды.

Во-во, черепица - вещь декоративная, гидроизолирует, как выясняется, плёнка :wink:, тем умильнее цены на ЦПЧ… а есть еще и керамическая…

зато не улетит :D

работа уже даже на 10-м ряду блоков не доставляет “радости” с точки зрения высоты - опасно это всё. И забираться наверх с каждым рядом всё труднее. В общем и целом, нисколько не жалею по поводу одноэтажности.

Во-во, но и на фронтоне тоже будет мало радости на такой высоте. Немного упустил ход Вашего строительства, если будет 15 рядов, то не считая 1 ряда высота получиться 3,5 м. По-моему это избыточно.

CAT@

Во-во, черепица - вещь декоративная, гидроизолирует, как выясняется, плёнка :wink:, тем умильнее цены на ЦПЧ… а есть еще и керамическая… зато не улетит :D

CAT@, не сбивайте меня с цели :oops: Всё, определился уже, дальше колебаться не хочу.

Черепица вполне себе работает, просто ей иногда нужна подстраховка. Ну что такого в том, что 2-3 раза в год, при сильной метели, попадёт немного снега, который потом скатится по плёнке вниз?

Плюсы ЦПЧ - не улетит, не сгорит, красивая, крепкая - можно без проблем ходить по крыше.

И по поводу цен: начинаются они от 300 р./м2. Что не так?

Iljas добавил 02.06.2011 в 11:02

Stas X-9 ↗

Во-во, но и на фронтоне тоже будет мало радости на такой высоте. Немного упустил ход Вашего строительства, если будет 15 рядов, то не считая 1 ряда высота получиться 3,5 м. По-моему это избыточно.

1. Выкладывать фронтон мы будем уже после деревянного перекрытия => леса будут максимум 2-2.5 метра высотой. Плюс, фронтон будет делаться из 150-го блока, а не 400-го, что сильно облегчит подъем на высоту и работу на высоте.

2. 15 рядов родились не на пустом месте. Первый ряд уберёт мостик холода. Потом идут ряды со 2 по 13-й, которые в сумме дадут 3-метровые потолки. 14-й ряд имеет выпилы под балки перекрытия. Разместить в нём же армопояс - нереально, негде. Поэтому и идёт 15-й ряд из 100-х блоков, чисто для армопояса по всему периметру дома.

Плюс ко всему, этот 15-й ряд реально улучшает визуальное восприятие дома при свесах 90-100 см.

P.S. Можно было залить армопояс в опалубку, но мне кажется, что несъемная опалубка из ГБ-блоков реально рулит. Удобно.

CAT@

Во-во, черепица - вещь декоративная, гидроизолирует, как выясняется, плёнка :wink:, тем умильнее цены на ЦПЧ… а есть еще и керамическая…

зато не улетит :D

любое мелкоштучное покрытие - это декоратив. Основа - это сплошное гидроизоляционное покрытие. Не пленочка, типа гидроизоляционная, а сплошная подоснова(сплошная обрешетка крупнолистовая), а уж по ней, наплавляемая гидроизоляция.

Krechmer ↗

любое мелкоштучное покрытие - это декоратив. Основа - это сплошное гидроизоляционное покрытие. Не пленочка, типа гидроизоляционная, а сплошная подоснова(сплошная обрешетка крупнолистовая), а уж по ней, наплавляемая гидроизоляция.

Т.е. предлагаете не верить производителям ЦПЧ? Балтик тайл заявляет про минимальный уклон в 12 градусов. У меня - почти в 3 раза больше. Сплошная подоснова, конечно, лучше, чем просто гидроизоляционная плёнка, но нужна обоснованность её применения.

Krechmer ↗

Не пленочка, типа гидроизоляционная, а сплошная подоснова(сплошная обрешетка крупнолистовая), а уж по ней, наплавляемая гидроизоляция.

Всё зависит от целеполагания. Если под крышей хранятся рукописи XIV-го века, потому что в основных хранилищах места нет, тогда да — сплошной ковер. А если под крышей лежит чердачная пыль? Да и пусть себе задувает снег-воду понемногу. Плохо от них никому не будет. Захочет Ильяс жилые комнаты на чердаке, придется дорабатывать конструкцию. А так-то?

Глеб Грин

Захочет Ильяс жилые комнаты на чердаке, придется дорабатывать конструкцию. А так-то?

Глеб, спасибо, улыбнулся про рукописи.

По поводу доработки конструкции. Даже если я и буду делать жилые комнаты на чердаке, то они будут устроены в отрыве от стропильной системы, т.е. утеплитель между стропил закладывать не буду ни при каких обстоятельствах. Каркасные стены и каркасный потолок. Так что сильно намокать будет нечему. Серьезные проблемы с ЦПЧ могут возникать, как мне кажется, только при утеплённых стропилах.

CiD

Iljas у вас же чердак холодный? так может вообще толщиной 100 фронтоны положить? сделать опорный столб под пролет крыши толщиной 250 а остальное 100-ой

Iljas ↗

Не, ну 100 - это уже мало. Ветер сильный дунет, и кранты. Да и окно в 100 блок ставить - удовольствие то ещё. 250 - самое оно.

Iljas

… фронтон будет делаться из 150-го блока, а не 400-го, что сильно облегчит подъем на высоту и работу на высоте.

таки сторговались на 150 ? :)

CiD

таки сторговались на 150 ? :)

Не-а :) Блок 150-й, а ширина фронтона - 250. Вот такая занятная математика :D

(форум), а как вы планируете сделать перемычки в треугольных окнах фронтона?

Dehl

(форум), а как вы планируете сделать перемычки в треугольных окнах фронтона?

Планирую сделать наружную опалубку из 100-х блоков, потом 150 мм бетона, а потом внутренняя опалубка из доски.

Iljas ↗

Планирую сделать наружную опалубку из 100-х блоков, потом 150 мм бетона, а потом внутренняя опалубка из доски.

Я имел ввиду горизонтальный наклон. Выставлять блоки под углом на доске? Бетон не будет выливаться?

Iljas

Т.е. предлагаете не верить производителям ЦПЧ?

В яблочко :good:А почему им нужно верить? :wink:

Iljas ↗

Балтик тайл заявляет про минимальный уклон в 12 градусов.

Архитектура 1904.JPG](форум) о черепице.jpg](форум)

CAT@ добавил 02.06.2011 в 15:11

Dehl

Бетон не будет выливаться?

сильно водой не разбавляйте :D тогда будет укладываться, а не “выливаться” :wink:

CAT@

CAT@ добавил 02.06.2011 в 15:11 сильно водой не разбавляйте :D тогда будет укладываться, а не “выливаться” :wink:

Уклон 36 град, не выльется, но сползёт:)

Dehl ↗

Уклон 36 град, не выльется, но сползёт:)

куда? через верх? прикроют доской, делов то

Выкладывать фронтон мы будем уже после деревянного перекрытия

Я противник фронтонов, и по эстетическим и самое главное по экономичским причинам. В вашем случае как минимум два ряда можно было бы снасекомить, а убрав фронтоны ещё на 1/4 от стоимости стен. Однако, в Вашем случае необходим склад для маломерных судов, поэтому, наверное такие затраты оправданы.

а мне кажется, что вальма при отношении сторон 2:3 - не лучший вариант Крыша -вальма.jpg](форум) Крыша -вальма1.jpg](форум) смотрится как-то… не очень… + еще 2 ендовы лишние, ну нах…

Личное субъективное мнение

Dehl ↗

Уклон 36 град, не выльется, но сползёт:)

Уклон 30 градусов. Бетон делаем очень густой, никуда он не сползёт. В крайнем случае, если что, закроем фанерой.

Iljas добавил 02.06.2011 в 16:43

Stas X-9 ↗

Я противник фронтонов, и по эстетическим и самое главное по экономичским причинам. В вашем случае как минимум два ряда можно было бы снасекомить, а убрав фронтоны ещё на 1/4 от стоимости стен. Однако, в Вашем случае необходим склад для маломерных судов, поэтому, наверное такие затраты оправданы.

Фронтоны дают возможность, в будущем, сделать наверху игровую для детей, где нужны окна, как мне кажется ;) Ну а о эстетике спорить не будем, мне больше нравится с фронтонами.

И, уже говорил, смотрел в модели, как смотрится дом со стенами на ряд меньше. Мне, визуально, понравилось больше с этим “лишним” рядом.

смотрится как-то… не очень

У меня хрестики показывает!

Stas X-9

У меня хрестики показывает!

странно… (форум) (форум) а так?

Iljas ↗

Стропила у меня будут сдвоенными - две длинные доски будут соединены через проставки. Вдоль них нужно будет набить обрешётку. Вопрос был в том, бить её на каждую длинную доску, или на одну доску из двух. Склоняюсь к первому варианту (+10 т.р. на бруски).

Не стоит перебарщивать. Стропилку будете делать наверняка из “дешового” (около 6000р) леса.Одну палку поставят горбом вверх другую горбом вниз….потом их маленько “завинтит” …… и как вы два бруска будете выравнивать относительно друг друга на расстоянии 15 см?

Iljas

.

Плюсы ЦПЧ - не улетит, не сгорит, красивая, крепкая - можно без проблем ходить по крыше. .

Без проблем не советую…:)…а то всю черепицу подавите. Прогибов и неровностей вам на крыше не избежать (речь идёт о небольших прогибах - горб вверх, горб вниз + бруски некалиброваные + обрешётку на сучках поведёт)…..да ещё черепица частично винтанутая придёт…..Так что поаккуратнее там.

Пусть ваш прораб про водосточку мозги нептица(англ.) - ему видать леса в лом ставить без штукатурных объёмов.

Водосточку сразу…отделку лобовой сразу….. трубы повесить - у Брааса снять трубы на время отделки на одноэтажке как 2 пальца…

350 тыр за 250 м (с перекрытием и отделкой карнизов) нормально…..правда при условии, что сделают хорошо.

С уважением, Дмитрий

DmitryZ

у Брааса снять трубы на время отделки на одноэтажке ы на время отделки на одноэтажке как 2 пальца…

говоря “Браас” Вы имеете ввиду “Аквасистем” (металл с полимерным покрытием), верно? я у Брааса пластика не вижу…

вот здесь: лежит инструкция по их монтажу и из нее следует, что на крюке есть пластина-фиксатор… она металлическая? сколько гибов при сборке-разборке она вынесет?

и глобально - снимать на зиму лотки или нет?

CAT@

говоря “Браас” Вы имеете ввиду “Аквасистем” (металл с полимерным покрытием), верно? я у Брааса пластика не вижу…

Нет…вот это ()

Крюки и крепления труб - металл . Сама водосточка -пластик. Первая из моей практики стоит уже 10 лет (серая).БЕЗ ВСЯКИХ СЪЁМОВ НА ЗИМУ.

У аквасистем - обратите внимание на крюки. () Передний загиб такой формы не позволяет безпроблемно снимать желоба при правильной установке последних.

вот здесь: лежит инструкция по их монтажу и из нее следует, что на крюке есть пластина-фиксатор… она металлическая? сколько гибов при сборке-разборке она вынесет?

Понятия не имею…потому как стальвлю одним гибом

CAT@ ↗

и глобально - снимать на зиму лотки или нет?

Если только от безделья…..

DmitryZ

Не стоит перебарщивать.

А как будут распределяться нагрузки, если брусок положить только на одну из досок? Мне кажется, это только сделает всю стропильную систему более подверженной короблению-кручению в процессе эксплуатации. Смысл тогда вообще в сдвоенных стропилах?

А по поводу вопроса: я хочу присутствовать при изготовлении крыши, и буду заставлять подгонять так, чтобы брусками компенсировать неровности исходной стропильной доски.

Iljas ↗

А как будут распределяться нагрузки, если брусок положить только на одну из досок? Мне кажется, это только сделает всю стропильную систему более подверженной короблению-кручению в процессе эксплуатации. Смысл тогда вообще в сдвоенных стропилах?

Спаривание стропил используется для увеличения несущей способности стропильной системы при определённом шаге установки стропил. Тот же самый эффект достигается при уменьшении шага в 2 раза с одинарной стропилиной того же сечения.Либо введением дополнительной промежуточной линии опор стропильной системы (прогоны)при исходном шаге ,от чего вы в своё время отказались.

Если уж вы так боитесь коробления и кручения - прибейте с обратной стороны стропил обрешёточные доски поперёк стропил с метровым шагом от фронтона до фронтона - это обойдётся гораздо дешевле и вам и им.

Iljas ↗

А по поводу вопроса: я хочу присутствовать при изготовлении крыши, и буду заставлять подгонять так, чтобы брусками компенсировать неровности исходной стропильной доски.

Да уж…. Т.е. вы решили, что брак в работе пильщиков и ваше нежелание тратится на сухой качественный исходный материал должны компенсировать кровельщики за свой счёт. При этом на в 2 раза увеличенном объёме.

Я правильно понял?

И с каким допуском вы собираетесь заставлять их делать это?.

Зы. Похоже чтото с тряслось с форумом - у меня сообщения выглядят как то неестественно.

нептица(англ.)

верно - около птицы (птички). Как я рад, что меня ни одна из этих проблем действительно near bird. Ибо есть такая поговорка - “Мастер есть - не х.. лезть”

1. Вот так загибалась “юбка”
2. Вот так осуществилось примыкание профлиста и “юбки”
3. Вот так закреплены балки
4. И вот он результат! И вся вода с 4-х скатов в одну воронку. Вся крыша за 4 дня, правда был перерыв 2 недели - из-за металла.

DmitryZ ↗

Спаривание стропил используется для увеличения несущей способности стропильной системы при определённом шаге установки стропил. Тот же самый эффект достигается при уменьшении шага в 2 раза с одинарной стропилиной того же сечения.

Всё правильно, можно и одинарные стропила, но тогда бруски надо прибивать уж точно на каждую. А в случае, когда стропила сдвоенные, по аналогии, тоже лучше прибивать контробрешетку на каждую стропилину.

DmitryZ ↗

Если уж вы так боитесь коробления и кручения - прибейте с обратной стороны стропил обрешёточные доски поперёк стропил с метровым шагом от фронтона до фронтона - это обойдётся гораздо дешевле и вам и им.

Я, если честно, не понимаю, зачем менять простую и понятную операцию - брусок контробрешетки на каждую стропилину - на аналог (?) в виде обратной обрешетки. По дереву не выиграем, а по надежности, имхо, проиграем. Кроме того, с обратной стороны лучше расположить диагональные связи…

DmitryZ

Да уж…. Т.е. вы решили, что брак в работе пильщиков и ваше нежелание тратится на сухой качественный исходный материал должны компенсировать кровельщики за свой счёт. При этом на в 2 раза увеличенном объёме. Я правильно понял? И с каким допуском вы собираетесь заставлять их делать это?.

Ну, если так рассуждать, то вот сейчас я просто жутко напрягаю каменщиков - они кладут кирпичи, отличающиеся толщиной до 5 мм - от 6.5 до 7 см! Надо бы им доплатить за переработку :D

То, что натуральный материал - дерево - может иметь не идеальную геометрию - это для меня как бы очевидно. Думаю, и для рабочих это также не откровение. Её можно и нужно компенсировать - либо рубанком, либо подкладками, либо калибровкой материала. Материала у меня куплено с запасом, он уже высох практически, так что работай - не хочу. Брусок на обрешетку купил сухой строганный. Его надо положить на относительно ровное основание => неровности стропил и контробрешетки надо взаимно нивелировать (по возможности). Допуск - как в руководстве по укладке ЦПЧ (+- 5 мм. на двухметровой рейке). По-моему, вполне адекватный допуск.

Iljas добавил 06.06.2011 в 18:14

Stas X-9

3. Вот так закреплены балки

Идея понятна. Непонятно, почему нет гидроизоляции между ГБ и деревом.

Stas X-9 ↗

И вся вода с 4-х скатов в одну воронку.

А хватит ли одной воронки на площадь крыши?

Iljas ↗

Непонятно, почему нет гидроизоляции между ГБ и деревом.

ГБ не бетон… можно и без ГИ обойтись

Stas X-9 ↗

верно - около птицы (птички). Как я рад, что меня ни одна из этих проблем действительно near bird. Ибо есть такая поговорка - “Мастер есть - не х.. лезть”

1. Вот так загибалась “юбка”
2. Вот так осуществилось примыкание профлиста и “юбки”
3. Вот так закреплены балки
4. И вот он результат! И вся вода с 4-х скатов в одну воронку. Вся крыша за 4 дня, правда был перерыв 2 недели - из-за металла.

Отличный результат! А как думаете, на больших (длинных) крышах может таки поставить снегозадержание. ИМХО снежная лавинка влегкую разогнет эту юбочку :-)

ИМХО снежная лавинка влегкую разогнет эту юбочку

Скажу честно, - не знаю. Единственно хочу заметить, что “юбка” выполнена из двух кусков металла прямой и обратный (могу ошибиться в терминах). Наверху ребро жёсткости представляет из себя (вчетверо!) согнутый фальц. В процессе работы кровельщики спокойно на него наступали. В Ваших краях, наверное местные специалисты должны проконсультировать. Снегозадержатели - это прежде всего дополнительные дырки в кровле, стоимость самих задержателей, работа по их установке. Кстати, на фальцевой кровле снегозадержатели крепятся без сквозного просверливания крыши. Конечно, я могу заблуждаться, но считаю, что проблему схода лавин необходимо решать другими способами. Например, у меня на большой крыше никогда такой проблемы не было, хотя иногда снег нависал и по 1 метру, но желоб не затрагивал.

Iljas ↗

А хватит ли одной воронки на площадь крыши?

• Мастер есть, не х… лезть. Пардон, если грубо.

Извиняюсь перед общественностью за отсутствие фоток. Они есть, им просто некогда предстать перед вашими очами :oops:

Покамест одна мысль вслух - по поводу утепления потолка. После сбора отзывов и аналитической работы пришёл к выводу, что оптимально утеплять потолок Ursa Pure One. Получается достаточно дёшево, не горюче, не токсично. Т.е. вполне себе сердито :) Конкуренты - Knauf Ecose и Rockwool Лайт Баттс. Первые мне не нравятся крахмальным связующим, а вторые - названием (лёгкие жопы - плохое название для утеплителя :)).

Кто-нибудь может отписаться о негативе/позитиве от использования Pure One?

А почему не эковата ? Для насыпного потока не заменимым вариант.

Stanislav ↗

А почему не эковата ? Для насыпного потока не заменимым вариант.

Эковата не сильно дешевле, но её нужно, по-хорошему, больше 20 см (у меня есть только 20) и она всё-таки боится и огня, и воды.

Написано только о 2-ух составляющих:

• волокна, получаемые из расплава кварцевого песка
• акриловое связующее на водной основе

По описанию белый и пушистый… хоть вместо матраца спи на нем…

здесь Утеплители: “белый список” экологически чистые материалы побеседовали немного и не более того…

И где же н…бывают? Что-то здесь не то :D

Iljas ↗

Эковата не сильно дешевле, но её нужно, по-хорошему, больше 20 см (у меня есть только 20) и она всё-таки боится и огня, и воды.

Нууу.. повелись красивым рекламым буклетам. Эковата влаги не боится, можно класть и без пленок с низу. Воды боится как и любая вата. Будет отвод влаги. С горением аналогично или лучше каменных ватт. Особенно тех что с формалдегидами.

Тут такой ход у манагеров - вата каменная, не горит. А смолы в ней горят за милую душу.

Stanislav ↗

Тут такой ход у манагеров - вата каменная, не горит. А смолы в ней горят за милую душу.

Так в Ursa Pure One - акрил. Он не горит ;) И фенолформальдегида эта вата не содержит. И выдерживает полное погружение в воду (например, потоп :))

Iljas ↗

Так в Ursa Pure One - акрил. Он не горит ;) И фенолформальдегида эта вата не содержит. И выдерживает полное погружение в воду (например, потоп :))

За то влаги у ней падет теплоизолиационные свойства. И сильно.

Пс. акрил не такой и экологичен..

Ну что, надо добавить немного зрелищ :) Вот как закалялась сталь - клались Ч-блоки.

Выложили перемычки, заложили 5 см. ЭППС по наружной стороне, вставили арматурный каркас и залили густым бетоном. Штыковали вручную, арматурой и кусками досок. Перед заливкой несколько раз намочили газобетон, чтобы он не высосал всю воду из бетона.

Получилось более чем достойно, как мне кажется. Было пара мест, где пришлось чутка поматериться, но в целом блоки выставили достаточно ровно и быстро. Из-за некоторой неровности помостов, на которые выкладывали блоки, пришлось кое-где подкладывать фанерку или кусочки картона.

Залитые перемычки закрыли кусками плёнки, нарезанной из термоусадочной оболочки паллет с газобетоном.

После того, как выложили 13 рядов (перемычки над окнами), приступили к кладке внутренних стен. Работа закипела. Газобетон, конечно, растёт быстрее, но и кирпичные стены ребята очень быстро вырастили. Кладка ровная, мне нравится, единственное - чуть великоват шов. Хотели как лучше (1 ряд ГБ == 3 рядам кирпича), а получилось, что почти паллета кирпича осталась.

Каждые пять рядов - кладочная сетка, каждые же пять рядов - перевязка. Каждые три ряда - перевязка со стенами из ГБ.

Хозяина довольна… :D

Заливку перемычек в кирпичных стенах прораб уговорил делать на месте. Плюсом для меня явилось то, что доп. денег за это он не взял, а мне не пришлось покупать и привозить готовые перемычки.

В процессе кладки стен, в выходные, вырезали и положили 14-й ряд газобетона. Вырезать получилось долго и муторно, т.к. балок довольно много. Спасибо ещё раз Глебу за пилу, она рулит! :good: