DasIst ↗
Основной удел чугунных теплообменников - высокое давление в системе, то есть многоэтажки. В таких условиях медные, да и некоторые стальные теплообменники просто раздувает.
Т.е. советуете не засорять мозг и взять простой настенник типа Buderus, Vailant, Viessman и т.п.?
Iljas ↗
Т.е. советуете не засорять мозг и взять простой настенник типа Buderus, Vailant, Viessman и т.п.?
не… я не советчик :oops:, так просто делюсь информацией.
У меня самого стоит 63х киловатный напольник со стальным 6ти мм. теплообменником. Работает в режиме постоянного равновесного горения, то есть имеет место быть некий перерасход газа. Попытка перейти на котел с медным теплообменником к успехам как то не привела, ибо то, что может работать на 4ре этажа стоит либо каких то немуслемых уев, либо требует полной переделки системы (стальная СО с ЕЦ). Сейчас, занимаясь реконструкцией одноэтажной деревенской халупы, выкинул нафиг котел с чугуниевым теплообменником с древней полуавтоматикой. И сам стою перед выбором: либо замутится на настенник (смущает мощность от 20 кВт - не требуется), либо не знаю - руки чешутся купить в магазине отдельно теплообменник, отдельно горелку и замутить что то невообразимо собственное (-эт я загнул конечно, но блин - хоцца).
Настенник в моем понимании чем хорош: он висит себе, аккуратненький, на кухне - лампочками мыргает и всегда под присмотром, а вот в топочную я иногда неделями не заглядываю… - че там - х\з…т только тетя, ответственная за стиральную машину и видит его.
что такое “электронный регулятор”? что регулируете то? :wink: Вы о реле потока или о чем другом неизведанном девайсе - пишите конкретный тип оборудования - реле давления, реле потока, устройство плавного пуска… а так - Вас не поймешь…
все фильтра - после анализа воды
где реле и ГА - в котельной? если так, то в случае “чего” слив в канализацию, которая там имеется в виде ревизии, трапа, отвода, …
CAT@
что такое “электронный регулятор”? что регулируете то? :wink: Вы о реле потока или о чем другом неизведанном девайсе - пишите конкретный тип оборудования - реле давления, реле потока, устройство плавного пуска… а так - Вас не поймешь…
Что-то вроде этого. Есть ещё всякие нерусские, забугорные :) ()
CAT@
где реле и ГА - в котельной? если так, то в случае “чего” слив в канализацию, которая там имеется в виде ревизии, трапа, отвода,
Да, после долгих раздумий решил всё-таки поставить ГА в котельной. Слив системы внутри дома - понятен. Но надо-то ещё опорожнить и участок “дом-кессон”. А если обратный клапан будет стоять, то вода не потечёт самотёком в кессон…
Iljas
Что-то вроде этого. Есть ещё всякие нерусские, забугорные :) ()
это реле потока… и нах оно Вам? у него целевое использование другое - к автоматизации насоса сей девайс притянут за … Не хотите дешевое реле давление - ставьте дорогое, но схема с ГА - оптимальна просто потому что плавный пуск - весьма дорогое удовольствие…
Iljas
А если обратный клапан будет стоять, то вода не потечёт самотёком в кессон…
с какого участка слив? как ОК может ему помешать?
CAT@ ↗
с какого участка слив? как ОК может ему помешать?
Слив с участка “труба ПНД - грязевик - счётчик”. Обратный клапан не даст воде на этом участке уходить из-за разрежения в трубе. Если я, конечно, не туплю ;)
Iljas ↗
Слив с участка “труба ПНД - грязевик - счётчик”. Обратный клапан не даст воде на этом участке уходить из-за разрежения в трубе. Если я, конечно, не туплю ;)
перенесите ОК до этих “предметов”… какие проблемы?
CAT@
перенесите ОК… какие проблемы?
Куда? Прямо около насоса уже стоит два ОК. Спросил у монтажников “Зачем два”? Ответили, что для надёжности, если один начнёт травить, другой его заменит.
Ставить третий в кессоне? Вроде как и не нужен он там. Или ставить его уже после ГА? Или, как мне кажется, наиболее правильно, организовать байпас с шаровым краном вокруг ОК.
Iljas ↗
Куда? Прямо около насоса уже стоит два ОК. Спросил у монтажников “Зачем два”? Ответили, что для надёжности, если один начнёт травить, другой его заменит.
:good: нада третий, а то ГАНу не сдадите :D
Iljas ↗
Или, как мне кажется, наиболее правильно, организовать байпас с шаровым краном вокруг ОК.
Вот Вы меня пугаете на ночь, а это - нехорошо… Если байпас, то обязательно с соленоидным клапаном + 2 ручных, да, и соленоидный на время ремонта - тоже с байпасом и отсечными… питание, понятно задублировать от АКБ :lol:
P.S. А ответьте - зачем Вам ОК сразу после насоса? или, если он (ОК) уже есть после насоса, то зачем он перед ГА?
CAT@ ↗
:good: нада третий, а то ГАНу не сдадите :D
Шутки-шутками, а лезть доставать насос - удовольствие не очень. Он же на жёсткой ПНД трубе, на глубине 35 метров….
CAT@
А ответьте - зачем Вам ОК сразу после насоса? или, если он (ОК) уже есть после насоса, то зачем он перед ГА?
ОК после насоса нужен по инструкции. Чтобы, типа, уменьшить гидроудар при пуске.
Насчёт того, зачем он перед ГА… Ответить не могу. Я же и спрашиваю, нужен ли он. Сумлеваюсь. Жёлтеньким его пометил, негодяя, чтоб ему пусто было. А Вы сразу земляным червяком обзываете, нэхорошо :oops: :beer:
Iljas
Шутки-шутками, а лезть доставать насос - удовольствие не очень. Он же на жёсткой ПНД трубе, на глубине 35 метров….
какая глубина скважины? насос на дно не вешают… как и в водозабор, глубина подвески зависит от зеркала и дебета… Вам буровики паспорт выдали?
на ПНД трубе насос замечательно достается…
Iljas ↗
ОК после насоса нужен по инструкции. Чтобы, типа, уменьшить гидроудар при пуске.
на то есть ГА… а ОК сразу после насоса позволяет иметь заполненной подачу и не заполнять ее заново при каждом пуске, НО если Вы решили следовать статье Избы - следуйте, комбинировать не нужно…
Вам нужна пустая труба водоподвода? да/нет, нужное подчеркнуть :wink:
CAT@ добавил 27.07.2011 в 01:06 ()
()
приятного чтения :wink:
Илья, подскажите пожалуйста почему внутренние стены (кроме несущей) делали в полкирпича. Мне кажется, что в кирпич как-то…лучше что-ли, уверенности больше придает. Заранее спасибо
D1man
Илья, подскажите пожалуйста почему внутренние стены (кроме несущей) делали в полкирпича. Мне кажется, что в кирпич как-то…лучше что-ли, уверенности больше придает. Заранее спасибо
Сначала мне тоже казалось, что полкирпича - это ерунда. Но вот сейчас, когда всё построено, я понял, что опасения были напрасны :) Такой стены более чем достаточно по прочности, да и по звукоизоляции тоже. Делать стену в кирпич можно, но это просто съедает полезную площадь. Если проект позволяет, то можно и в кирпич. Но и в полкирпича - вполне гуд.
CAT@
какая глубина скважины? насос на дно не вешают… как и в водозабор, глубина подвески зависит от зеркала и дебета… Вам буровики паспорт выдали?
Насос желательно размещать в метре от “дна”. При более высоком подвесе скважина будет зарастать быстрее от нерастворимых частиц (взвеси). Чаще придется чистить.
на ПНД трубе насос замечательно достается…
Точно. Только для страховки необходимо использовать нержавеющую проволоку. Из скважины доставать предметы сложно. Спецы по чистке скважин ругаются:)
Booster ↗
Насос желательно размещать в метре от “дна”. При более высоком подвесе скважина будет зарастать быстрее от нерастворимых частиц (взвеси). Чаще придется чистить.
И откуда такая информация?
Вообще то от “дна” до щелевого фильтра на водоносе расположен отстойник, глубиной несколько метров, а подвес насоса однозначно выше фильтра… и никак не может быть в метре от “дна”…
Насос привязывается относительно статического уровня воды в скважине. Эта величина указывается в паспорте насоса.
АлександрОВ добавил 28.07.2011 в 20:24 Если есть еще и паспорт скважины то там есть еще и динамический уровень относительно которого то же можно привязать насос. От дна желательно выше так как там отстаивается вода она там самая мутная.
Илья, скажите какая труба использовалась для скважины (на фото вроде не металл) и можно ли вообще использовать не металлическую, а ПНД к примеру? А скважину делали вручную или нет? Если вопросы некорректны, то сильно не ругайтесь, в строительстве я не волшебник, я только учусь
АлександрОВ
Насос привязывается относительно статического уровня воды в скважине. Эта величина указывается в паспорте насоса.
АлександрОВ добавил 28.07.2011 в 20:24 Если есть еще и паспорт скважины то там есть еще и динамический уровень относительно которого то же можно привязать насос.
ну динамику то всяко замерили, откачивали - прокачивали долго, значит и динамику отслеживали, по крайней мере - цена за метр явно предполагает нормальный паспорт скважины :wink:
ИльяС, какая высота отстойника и самого фильтра?
И откуда такая информация?
Вообще то от “дна” до щелевого фильтра на водоносе расположен отстойник, глубиной несколько метров, а подвес насоса однозначно выше фильтра… и никак не может быть в метре от “дна”…
Информация из практики пользования скважины. В моем варианте скважина глубиной 15м. Зеркало воды на глубине 10м. Диаметр обсадной трубы (асбест) ~300мм. Грунт - суглинок с известняком. При высоком подвесе насоса вся взвесь оседает на “дне” скважины. Скорость заиливания зависит от состава грунта. Рекомендации по высоте установки насоса есть в паспорте на насос. Рекомендации спеца, что чистит скважины в наших краях, как можно ближе к “дну”.
Booster ↗
Рекомендации спеца, что чистит скважины в наших краях, как можно ближе к “дну”.
это чтобы весь ил со дна в насос ? таким образом предлагается скважину углублять?
D1man ↗
Илья, скажите какая труба использовалась для скважины (на фото вроде не металл) и можно ли вообще использовать не металлическую, а ПНД к примеру? А скважину делали вручную или нет? Если вопросы некорректны, то сильно не ругайтесь, в строительстве я не волшебник, я только учусь
Труба ПНД 160. Вроде как сейчас все отходят от металла в пользу пластика, типа долговечнее. Посмотрим лет через 20 :)
Скважину делали вручную, см. фото ранее в теме. Два узбека, как ослики, несколько дней бегали по кругу. (форум)
Iljas добавил 29.07.2011 в 08:22
CAT@ ↗
ну динамику то всяко замерили, откачивали - прокачивали долго, значит и динамику отслеживали, по крайней мере - цена за метр явно предполагает нормальный паспорт скважины :wink: ИльяС, какая высота отстойника и самого фильтра?
Глубина скважины 35 метров. Столб воды - 4 метра от низа скважины. Фильтр - 0..3 метра от низа скважины (длиной 3 метра). Насос находится в 1 метре от дна. Как такового, отстойника нет. Скважина заканчивается двумя гидропломбами (10-20 см), а потом сразу идёт фильтр.
Откачивали трое суток без перерыва. Вода не закончилась. На этом испытания прекратили.
Iljas
… Откачивали трое суток без перерыва. Вода не закончилась. На этом испытания прекратили.
с каким расходом откачивали? (ну может там 0,1 куб.м. час, или 2,3 куба в час?)
CiD
это чтобы весь ил со дна в насос ? таким образом предлагается скважину углублять?
Углублять не получится. При “правильной” высоте установки и регулярной работе насоса должен установиться баланс. Ранее редко используемый насос “Малыш” сгорел от перегрева, т. к. наполовину был погружен в глину (едва достал из скважины). Когда его устанавливал, расстояние от “дна” до насоса составляло пол метра. Сейчас установлен “Джилекс 60/60”.
Booster ↗
Углублять не получится. При “правильной” высоте установки и регулярной работе насоса должен установиться баланс. Ранее редко используемый насос “Малыш” сгорел от перегрева, т. к. наполовину был погружен в глину (едва достал из скважины). Когда его устанавливал, расстояние от “дна” до насоса составляло пол метра. Сейчас установлен “Джилекс 60/60”.
вибрационные насосы применять в скважинах не следует, ничего хорошего от взбаламучивания не просходит, в чем Вы имели возможность убедиться на собственном примере… первичная откачка - да, возможна, да и то прокачка нормальная длительная осуществляется центробежником
от дна до фильтра (который представляет из себя сетку поверх вертикальных щелей на трубе и должен быть грамотно подобран по гранулометрии водоноса) в любом случае д.б. оставлен отстойник
говоря о “баллансе” Вы путаете различные условия… на деле - по мере водозабора вокруг фильтра на трубе образуется “линза” и первым фильтром становятся уже частицы того самого водоноса, а сетка уже удерживает их…
«Вообще говоря, задача - сформировать вокруг скважины естественный песчаный фильтр … вокруг фильтра образуется пространство заполненное крупным песком, который не пролезает в сетку, но фильтрует воду еще на дальних подступах к фильтру на трубе. Т.е. задача сетки фильтра - не самой фильтровать воду, а удерживать внешний, естественный фильтр»
что касается насоса, то его высота подвеса определяется исходя из статики и динамики скважины, о чем Вам уже писали…
P.S. А Ваш “спец” путем раздачи подобных советов надолго обеспечит себя работой…
CAT@ добавил 29.07.2011 в 10:11
Iljas ↗
Глубина скважины 35 метров. Столб воды - 4 метра от низа скважины. Фильтр - 0..3 метра от низа скважины (длиной 3 метра). Насос находится в 1 метре от дна. Как такового, отстойника нет. Скважина заканчивается двумя гидропломбами (10-20 см), а потом сразу идёт фильтр.
4 метра - в динамике? при каких параметрах откачки?
Паспорт скважины оформлен? откуда цифры?
DasIst ↗
с каким расходом откачивали? (ну может там 0,1 куб.м. час, или 2,3 куба в час?)
С приличным расходом - исходя из возможностей старенького, но всё-таки Джилекс 60/92 (до 60 л./мин.). Прокачивали б/у насосом, потом поставили новый. Можно попробовать новым на трое суток запустить откачку.
Iljas добавил 29.07.2011 в 10:26
CAT@ ↗
4 метра - в динамике? при каких параметрах откачки? Паспорт скважины оформлен? откуда цифры?
4 метра - в статике. В динамике уровень опускается на 10..20 см. Параметры откачки точно не мерялись, но это был Джилекс 60/92. Паспорт скважины оформлен не так, как у Вас - от руки, схема + пояснения. Оттуда и цифры.
Iljas добавил 29.07.2011 в 10:31 Я вот тут другую вещь понял, что лажанулся по-крупному с выбором места под люк в кессоне. Надо было его делать строго над оголовком скважины, а мы сделали сбоку. Хотелось как лучше - чтобы спускаться было удобнее - но вовремя не сообразил, что так будет невозможно выполнить прочистку скважины желонкой. Насос-то легко вытаскивается, вибрационный Малыш, соответственно, легко опускается, а вот треногу с желонкой теперь, увы, можно будет поставить только продолбив дырку в перекрытии (12 см. армированного бетона, блин).
Сейчас переделывать, думаю, уже не будем. Прочистка желонкой может и не понадобится, т.к. в водоносе - крупнозернистый песок, а его возьмёт и Малыш. А вставить трубу внутрь текущей трубы (реконструкция скважины в далёкой (надеюсь) перспективе), в принципе, тоже будет можно, т.к. высота кессона 1.8 метра позволяет через люк запускать длинные трубы.
Можно, конечно, пока бетон не встал (2 суток прошло) поставить ту же трубу Д315 ровно над скважиной, но мне кажется, что это можно будет с тем же успехом сделать и позже, если понадобится.
CAT@
- вибрационные насосы применять в скважинах не следует, ничего хорошего от взбаламучивания не просходит, в чем Вы имели возможность убедиться на собственном примере… первичная откачка - да, возможна, да и то прокачка нормальная длительная осуществляется центробежником …
много лет на даче с 20 метров поднимал вибрационником… даж не думал что могут быть какие то проблеммы… поначалу еще доставал на зиму, а потом заленился и последние десять лет даже этого не делал. Расход, конечно , был незначительный, ну может полкуба в час, а может и меньше - не помню точно.
Iljas
С приличным расходом - исходя из возможностей старенького, но всё-таки Джилекс 60/92 (до 60 л./мин.). Прокачивали б/у насосом, потом поставили новый. Можно попробовать новым на трое суток запустить откачку. ….
с учетом глубины расход где то - 1,8-2 куб.м\ч , вполне прилично. Смеситель “делает” 0,68 куба, так что 3 смесителя одновременно вашу скважину не обезводят. А на полив и на фонтанную группу, воду всё равно предварительно требуется согреть, собрав в спец.емкости.
ИльяС, добавьте пару кадров с водосточными трубами - актуально. Заранее спасибо :beer:
Интересную вещь узнал сегодня - оказывается, ротбанд бывает как серый, так и розоватый. И это нормально, не палёнка.
Вы спросите: “А причём здесь ротбанд?” Всё просто - начинаем отделывать котельную.
Последовательность получилась слегка стрёмная, но ничего лучше не придумать:
- Уже провели ГВС и ХВС. Вывели в котельной на уровне утеплителя пола. Наверх не поднимали, коллектора не паяли - нужно сначала подготовить стены.
- Прогрунтовали стены, сейчас идёт штукатурка Ротбандом 1 см. После этого - ещё грунтовка под шпаклёвку, шпаклёвка, окраска в 2 слоя.
- После этого доделываем коллектора под ГВС и ХВС, размещаем их на стене “на постоянку”.
- И уже после этого докладываем утеплитель пола (пока лежит только 5 см. из 15), раскладываем тёплый пол и делаем полусухую стяжку в котельной.
Из проблем:
- Штукатурить надо точно по уровню стяжки (+-, конечно, но всё-таки).
- После окраски стен будет делаться стяжка, и надо не заляпать стены.
- Стена котельной, примыкающая к центральной несущей стене, будет нести на себе коллектор теплого пола. Поэтому сделать стяжку по всей котельной не получится, т.к. остальные контура ещё не будут готовы. Варианта два: либо не делать стяжку в котельной вообще, либо оставить зону 1х0.5 метра в районе коллектора без стяжки, а разрыв в стяжках оформить с небольшим выпуском арматуры и размещением трубы теплого пола в гофре на месте разрыва.
Вот такие вот тонкости, блин :) Хочется закончить отделку котельной как можно быстрее, т.к. осенью будет очень жёстко с поставками и установками котлов - пик сезона.
Iljas
- Прогрунтовали стены, сейчас идёт штукатурка Ротбандом 1 см. После этого - ещё грунтовка под шпаклёвку, шпаклёвка, окраска…
наброс штукатурки ручной? или что посложнее
чем будете красить?
Iljas ↗
осенью будет очень жёстко с поставками и установками котлов - пик сезона.
да уж :( лето почти кончилось - нужно заказывать котел… а мне еще и ТА…
CAT@
наброс штукатурки ручной?
Ручной, по маякам.
CAT@
чем будете красить?
() Цвет Moroccan Sands 2. Хотел нигерийских песков, но жена сказали, что настолько оранжевый оранжевый будет перебором. 8)
CAT@
да уж :( лето почти кончилось - нужно заказывать котел… а мне еще и ТА…
Надо торопиться, т.к. в сентябре и далее будет совсем задница. Уже сейчас-то все отопительные товарищи в мыле…
Iljas
Надо торопиться, т.к. в сентябре и далее будет совсем задница. Уже сейчас-то все отопительные товарищи в мыле…
так еще месяц назад было “в мыле”, памятуя коллектора ТП :wink:
DasIst ↗
с каким расходом откачивали? (ну может там 0,1 куб.м. час, или 2,3 куба в час?)
Сегодня провели замеры. Насос поставили на прокачку на 2 часа. За всё это время он выкачал почти 4 куба воды (5-литровое ведро заполняется за 9-10 секунд). Вода не закончилась.
P.S. Расход получается в 2 раза ниже максимального по паспорту. Но это подъем на 35 метров + прокачка на 12 метров до дома (под землей) и 15 метров по горизонтали (шланг). Так что, думаю, всё в пределах разумного.
P.P.S. Всем, кто будет проводить воду в дом по принципу “труба в трубе” (ПНД 32 внутри рыжей канализационной трубы D110), рекомендую не забывать о:
Делать уклон в сторону скважины 2-3 см. на метр, чтобы случайно попавшая в канализационную трубу вода не застаивалась, а сливалась.
Все углы делать из колен 30 градусов и менее (у меня, например, два поворота на 90 градусов сделаны из 3 колен). Это позволяет легко протащить трубу ПНД без замятий (одно колено 90 градусов может замять трубу, если тащить назад - проверено на себе).
Сначала протаскивать кабель насоса (тросиком, заблаговременно вставленным в ещё не засыпанную трубу), а уже потом толкать ПНД трубу. Иначе кабель будет не протащить на поворотах, всё заблокирует труба.
Мне правило №1 сэкономило кучу нервов - во время ливня в конце июля в кессон затекло куча воды с песком и глиной, и забило несколько метров трубы. Прочищали потом водой, тряпками - провозились несколько часов. Но всё прочистили, т.к. был соблюдён уклон.
Ну что, надо ещё немного фотографий выложить :oops:
Вот что получилось с крышей. Фронтонные планки сделали из металла, а мауэрлаты и прогоны спрятали за металлическими же коробами. Получилось и контрастно, и красиво, и достаточно долговечно (надеюсь :))
Свесы зашили строганной доской, покрашенной в 3 слоя краской Dulux (2 раза внизу, один раз после установки).
На конёк посадили птичку :)
Осталось отделать стены (но только в следующем году) - и домик будет совсем красивым :oops:
Снаружи работа кипит. Сделали кессон вокруг скважины, утеплили по бокам, осталось утеплить крышку.
Параллельно залили септик. Двухкамерный, почти классический. Только без люков. Над тройниками оставили выходы D110 для контроля и (возможно) прочистки. Во второй камере выход будет одновременно служить и притоком для вентиляции.
И, чтобы уж не вставать второй раз, залили отстойник для дождевой воды. Он получился настолько няшный, что возникла идея, что в нём можно будет даже окунаться :)
Вход в отстойник - от ливневого колодца (сток воды с крыши). Выход-перелив уходит в “Большую Щебневую Яму” ™.
Сбоку оставлены два отверстия под шланг насоса и т.п.
А вот и Яма. Выкопали 40-кубовую яму глубиной 7 метров, из них (сверху вниз):
- 1 метр грунта-песка-суглинка
- 4 метра нереально твёрдой глины, чуть ли не камня.
- 2 метра мелкозернистого белого песочка.
Удивительно, на расстоянии 20 метров картина грунтов очень сильно меняется! Под домом - песочек, а тут - скала из глины.
Так вот, всю эту яму засыпали 40 кубами щебня. В верхнем слое заложили два куска гофрированной дренажной трубы, нацепив их на выходы из септика и из отстойника для дождевой воды.
А в это время в доме творилось форменное безобразие - газобетон дробили и предавали земле. Слабонервным и Глебу - не смотреть! :D
P.S. Надо сказать, не так-то просто далось сие действо. Прочный, собака! :oops:
Также сделали разводку ГВС и ХВС. Полотенцесушители, как я и хотел, поставили на кольцо ГВС. На обратке обоих полотенцесушителей будет стоять тройник, объединяющий их в 1 ветку, а далее - маленький насосик, который будет гонять воду по кругу, не давая ей остыть.
Из-за того, что котельная не была готова к размещению коллекторов ГВС и ХВС, пришлось её в срочном порядке начинать штукатурить. Купили ротбанда в двух разных магазинах, и получили вот такой винегрет. Оба ротбанда - не подделка, даже на пачке написано, что естественный цвет может быть белый, серый или розовый. Я этого не знал.
После штукатурки будем шпаклевать, потом красить, потом выводить трубы ГВС/ХВС на стены, к коллекторам.
И только после этого будем заливать пол.
Вот так, немного через одно место, но иначе - никак. Трубы должны быть в стяжке, коллектор - на покрашенной стене…
Ну и, напоследок, ещё раз отмечу супер-тракториста. Он в прошлом году сделал планировку под дом, а в этом выкопал яму на 7 метров и виртуозно раскидал кучу щебня под парковку. Потребовалось лишь 3 минуты поработать лопатой в одном углу, а так - 100% ровная площадка за 10 минут (!) Реально, я в восторге. Один из немногих представителей отряда “строитель обыкновенный”, который думает головой и работает на совесть.
Iljas ↗
А в это время в доме творилось форменное безобразие - газобетон дробили и предавали земле.
Я правильно понимаю, что это для теплоизоляции? А не проще ли это делать тонкими блоками, без дробления?
Knn ↗
Я правильно понимаю, что это для теплоизоляции? А не проще ли это делать тонкими блоками, без дробления?
Целей было сразу несколько:
- Утилизировать отходы-обрезки газобетона.
- Дополнительно утрамбовать пол.
- Дополнительно утеплить пол.
- Сделать дополнительную защиту от грызунов (не знаю, нужно ли - на всякий случай).
Резать на тонкие блоки - гораздо геморройнее.
Я имел ввиду “стеновые” блоки. Но насколько я помню их не покупали :) Ну так действительно есть положительные стороны - можно не так идеально выравнивать основание, избавление от обрезков… А сверху ещё и ЭППС будет или крошкой наберете необходимую лямбду?
Knn ↗
А сверху ещё и ЭППС будет или крошкой наберете необходимую лямбду?
Поверх газобетона - чуть-чуть песка для выравнивания. Всё это утрамбовали виброплитой. И уже поверх - 15 см. ЭППС.
Iljas
Ну что, надо ещё немного фотографий выложить :oops:
Вот что получилось с крышей. Фронтонные планки сделали из металла, а мауэрлаты и прогоны спрятали за металлическими же коробами. Получилось и контрастно, и красиво, и достаточно долговечно (надеюсь :))
Очень впечатляет Ваша крыша - красота! :) Я тоже запланировал черепицей свой домик покрыть, по работам вот что мне в конторе насчитали (см. аттач). На этой неделе будем договор на работы заключать, может быть посоветуете еще какие-то работы/позиции в договоре указать? (ну например обработка стропильной системы огнебиозащитой, такого у меня в перечне работ не указано).
attachments/107933.jpg труб всего 4 штуки, верно? это 80-ка?
attachments/107947.jpg - а это “народное творчество” типа фильтрующая кассета?
Классический конструктив немного :wink: иной: **Фильтрующая кассета.jpg](форум
SuperKoAlex ↗
Очень впечатляет Ваша крыша - красота! :) Я тоже запланировал черепицей свой домик покрыть, по работам вот что мне в конторе насчитали (см. аттач). На этой неделе будем договор на работы заключать, может быть посоветуете еще какие-то работы/позиции в договоре указать? (ну например обработка стропильной системы огнебиозащитой, такого у меня в перечне работ не указано).
Спасибо :) Огнебиозащита, имхо, лишнее. Лучше хорошую биозащиту купить. Огнезащита работает не больше 10 лет.
По поводу сметы - подозрительно дешевая :) Стоимость укладки рядовой черепицы в 200 р./квадрат - это, на мой взгляд, объективная цена (по трудозатратам), но никто за такую стоимость не берётся, называют от 400 до 600 и выше рублей за квадрат. Если за такую стоимость сделают качественно - будет супер!
Iljas добавил 08.08.2011 в 11:47
CAT@
труб всего 4 штуки, верно? это 80-ка?
Труб 4 штуки, этого более чем достаточно для 250 м2 крыши. 80-ка, вся водосточка - Scala Plastics. В очередной раз хочу спеть дифирамбы производителю - на мой взгляд, самая достойная водосточка на рынке. Очень крепко сбита. Посмотрим, конечно, по эксплуатации, но я думаю, всё будет ОК.
CAT@
а это “народное творчество” типа фильтрующая кассета? Классический конструктив немного :wink: иной
Цитата из Ратникова и “ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ”: Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0,5-1,2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м. (на самом деле, можно располагать почти на верхней границе). Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м. Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0,005 (от септика).
В моём случае рассматриваемые в пособии варианты системы почвенной фильтрации были бы неадекватны: на месте предполагаемого их размещения была твёрдая глина. Поэтому было принято решение добуриться до песка, что и было сделано. Выкопали яму глубиной 7 метров, засыпали щебнем. Заиливание такого количества щебня произойдёт совсем не быстро, а отвод воды будет в песок на глубине 5..7 метров. Вентиляция в таком случае, как мне кажется, совершенно не нужна. Зачем? Что она даст, кроме запаха из-под земли?
Приведенная Вами схема расчитана по принципу “подешевле, с минимумом земляных работ и засыпки”. Мы сделали подороже - из-за описанных выше причин. Мне, как инженеру, интуитивно понятно, что увеличение объема засыпки приведёт к продлению срока эксплуатации сооружения. Всякие бетонные работы и крышки делать не вижу смысла - водичка великолепно уйдёт сама по щебню.
Iljas
… понятно, что увеличение объема засыпки приведёт к продлению срока эксплуатации сооружения. Всякие бетонные работы и крышки делать не вижу смысла - водичка великолепно уйдёт сама по щебню.
а когда заиливание всё таки произойдет - какие планируются мероприятия на этот случай?
Пара вопросов по септику, по фоткам трудно понять:
- опалубка выставлялась только с внутренней стороны септика (с наружней стороны земля)?
- что использовали в качестве опалубки и каковы размеры септика?
DasIst ↗
а когда заиливание всё таки произойдет - какие планируются мероприятия на этот случай?
Снять грунт (на этом месте как раз планируются грядки, т.е. проблемы со снятием грунта не будет). Снять плёнку. Выбрать столько щебня, сколько нужно. Засыпать новый щебень.
Впрочем, как мне кажется, за 50 лет там ничего не заилится. Засыпан крупнозернистый щебень, водичка дырочку найдёт. А то, что между щебнем будут различные остатки - ну да и ладно.
P.S. Ещё раз подумал на тему вентиляции системы почвенной фильтрации. По всему получается, что она только во вред - зимой охлаждает грунт => снижается активность почвенных бактерий.
Iljas добавил 08.08.2011 в 18:13
andrik_izv
Пара вопросов по септику, по фоткам трудно понять:
- опалубка выставлялась только с внутренней стороны септика (с наружней стороны земля)?
- что использовали в качестве опалубки и каковы размеры септика?
Грунт, где копали яму под септик, с трудом рубился топором. Поэтому наружная опалубка как бы и не нужна :) Более того, этот грунт ещё и не пропускал воду - после ливня в яме 2 недели стояла вода без изменения уровня. Поэтому, в принципе, можно было устроить септик и без бетонирования :)
По вопросам:
- Опалубка выставлялась только изнутри.
- Толщина стен - 10..20 см (стены чуть неровные, поэтому такой разброс).
- Опалубка - доски 50-ка.
- Септик двухкамерный.
- Общий ПОЛЕЗНЫЙ объем (определяется по уровню отводящей трубы) - 3.1 куба. Пока планируется проживание 4-5 человек максимум. Исходя из СНиПовских 200 литров в сутки (и практически реализуемых 100…150 литров в сутки), объем выбран с небольшим запасом.
Iljas,****,вы просили задавать вопросы в вашей теме :oops:. Я опять про отмостку… А почему в вашей отмостке песок и грунт не разделены геотекстилем? Они не смешаются со временем? Такой же вопрос по отсыпке внутри фундамента - там геотекстиль НАД грунтом нужен? Про ГИ я помню,но меня волнует вопрос постепенного смешивания природного грунта и всяких исск.подсыпок (песок,гравий,крошка пеностекла и пр..).
Far
А почему в вашей отмостке песок и грунт не разделены геотекстилем? Они не смешаются со временем? Такой же вопрос по отсыпке внутри фундамента - там геотекстиль НАД грунтом нужен? Про ГИ я помню,но меня волнует вопрос постепенного смешивания природного грунта и всяких исск.подсыпок (песок,гравий,крошка пеностекла и пр..).
- Вся площадка под дом отсыпалась песком. Поэтому под отмосткой тоже песок :) Соответственно, геотекстиль не нужен.
- Внутри фундамента засыпали местный песок и супесь (в прошлом году). За зиму всё слежалось. В этом году утрамбовали газобетоном ;) и присыпали песочком. Утрамбовали ещё разок виброплитой. И разложили ЭППС. Соответственно, геотекстиль не нужен - нечему смешиваться. Газобетон вниз не уйдёт, а грунт наверх тоже не попрёт.
- Смешивание грунта и засыпок, имхо, происходит при возникновении двух факторов: воды и нагрузок. Внутри фундамента, под полом по грунту, не будет ни того, ни другого.
Понятно.Спасибо большое за ответ!
Возвращаясь к каналье…
Iljas
Выкопали 40-кубовую яму глубиной 7 метров, из них (сверху вниз):
- 1 метр грунта-песка-суглинка
- 4 метра нереально твёрдой глины, чуть ли не камня.
- 2 метра мелкозернистого белого песочка.
…
В моём случае рассматриваемые в пособии варианты системы почвенной фильтрации были бы неадекватны: на месте предполагаемого их размещения была твёрдая глина. Поэтому было принято решение добуриться до песка, что и было сделано. Выкопали яму глубиной 7 метров, засыпали щебнем. Заиливание такого количества щебня произойдёт совсем не быстро, а отвод воды будет в песок на глубине 5..7 метров. Вентиляция в таком случае, как мне кажется, совершенно не нужна. Зачем? Что она даст, кроме запаха из-под земли?
Приведенная Вами схема расчитана по принципу “подешевле, с минимумом земляных работ и засыпки”. Мы сделали подороже - из-за описанных выше причин. Мне, как инженеру, интуитивно понятно, что увеличение объема засыпки приведёт к продлению срока эксплуатации сооружения. Всякие бетонные работы и крышки делать не вижу смысла - водичка великолепно уйдёт сама по щебню.
attachments/107947.jpg я Бы все же поспрашивал нашего уважаемого Эксперта - Андрея Ратникова о возможных проблемах такой реализации, чтобы потом не было поздно…
andrey R ↗
Не надо глубоко копать. Фильтрующий колодец должен направлять сток в верхние слои почвы, где происходит его аэробная очистка. Загоняя сток в глубокие слои грунта, где меньше воздуха, Вы увеличиваете санзону очистного сооружения. Кроме того, линзы песка могут иметь разгрузку в питьевой колодец неподалёку, и сток транзитом пойдёт туда.
Начал думать про электричество. Вот какая схема вырисовываецца :oops: Просьба прокомментировать опытных товарищей, а то я ни бум-бум в этом деле.
Как практикующий электрик, работник отдела учёта электроэнергии, а так же опытный товарищ со среднетехническим и неоконченным высшим электротехническим образованием выражу ИМХО:
если бы делал для СЕБЯ - (то есть не считая особо материал)
кабель поменять на НУМ
подачу до распредкоробок розеточных групп делать 3Х4 мм2 (разводку делать 3Х2.5 мм2)
подачу до рапредкоробок групп освещения делать 3Х2.5мм2 (разводку делать 3Х1.5 мм2)
Розетки “шлейфом” НЕ делать - лучше сделать лишнюю коробку - надёжнее.
Соединения в коробках - никаких “клеммников” только старая добрая скрутка - пропаянная как следует (не жалея припоя).
Поверхностно так - конкретнее по более конкретным вопросам. :good:
sneg53 ↗
Как практикующий электрик, работник отдела учёта электроэнергии, а так же опытный товарищ со среднетехническим и неоконченным высшим электротехническим образованием выражу ИМХО:
О! Спасибо за мнение! Можно тогда несколько вопросов:
Почему NYM, а не ВВГнг-LS? Типа, он круче… Или всё это ерунда?
Зачем делать такой конский запас до распредкоробок? На случай, если в несколько розеток одновременно включат несколько утюгов? Так в любом случае автоматы на входе ограничивают нас 16-ю амперами на группу, откуда 3х2.5 - уже с двухкратным запасом. Или предусмотреть случай, что автоматы на входе лет через 20 поменяются на более мощные?
Спасибо заранее за ответы!
Iljas
О! Спасибо за мнение! Можно тогда несколько вопросов:
Почему NYM, а не ВВГнг-LS? Типа, он круче… Или всё это ерунда?
Зачем делать такой конский запас до распредкоробок? На случай, если в несколько розеток одновременно включат несколько утюгов? Так в любом случае автоматы на входе ограничивают нас 16-ю амперами на группу, откуда 3х2.5 - уже с двухкратным запасом. Или предусмотреть случай, что автоматы на входе лет через 20 поменяются на более мощные?
Спасибо заранее за ответы!
Я сразу написал - ИМХО и для себя.
ИМХО НУМ “круче” ВВГнг. :wink:
“Запас карман не тянет” - во первых этот запас положительно скажется на падении напряжения в ваших длинных ветках до коробок,
а насчёт автоматов - 16А означает что автомат если он КАЧЕСТВЕННЫЙ и характеристики “В” например - сработает в течении часа при нагрузке в 22А и в течение 0.1 с при токе в 80А. Для автоматов “С” токи уже больше.
Согласен. Госпада не экономте на сечении до коробок, бог знает как жизнь дальше и какие и где розетки и потребители вам придеться до подключать. и чтобы напряжение к конечным потребителям на розетки пришло с наименьшим падением то же не лишнее для самих же потрбителей
Пересмотрел проект теплого пола. Теперь в кухне тёплого пола нет под холодильником и морозилкой (два противоположных угла), почти нет под кухонной мебелью и почти нет под сифонами в санузлах (иначе они будут пересыхать). Получилось практически то же самое, длины изменились чуть-чуть. Те же 8 контуров.
Интересное решение увидел в интернете - раскладывать не две улитки, а одну, но с переменным шагом (150 у стен и 200 внутри). Вроде как попроще ;-) Что скажут гуру тёплополостроения? Или всё-таки две улитки лучше, чем одна? :oops:
Iljas ↗
Интересное решение увидел в интернете - раскладывать не две улитки, а одну, но с переменным шагом (150 у стен и 200 внутри). Вроде как попроще ;-) Что скажут гуру тёплополостроения? Или всё-таки две улитки лучше, чем одна? :oops:
Пока гуру не подкрались :)
А в чем интерес то решения? меньше запар с раскладкой? или рисовать кому-то проще было :wink:
Зачем подачу запускать сразу внутрь помещения, когда необходимость в ней именно в краевой зоне на 6-8-10 рядах?
P.S. И не 150 и 200, а 150 и 300
CAT@
И не 150 и 200, а 150 и 300
Ну у меня-то 150 и 300, 150 и 200 было в примере :)
Интерес решения в том, что раскладывать проще + можно не рисовать заранее :)
Ну и углов-поворотов меньше, гидросопротивление ниже, опять же.
Iljas ↗
Интерес решения в том, что раскладывать проще + можно не рисовать заранее :)
Не халявить :evil: :D
Iljas ↗
Ну и углов-поворотов меньше, гидросопротивление ниже, опять же.
ни о чем, сравнивали уже, улитка против улитки - просто копейки… вот змейка да, со своими постоянными на 180 градусов…
sneg53
- кабель поменять на НУМ
Поменял :)
sneg53 ↗
- подачу до распредкоробок розеточных групп делать 3Х4 мм2 (разводку делать 3Х2.5 мм2)
- подачу до рапредкоробок групп освещения делать 3Х2.5мм2 (разводку делать 3Х1.5 мм2)
Электрик, который сейчас приступил к работе, меня переубедил. Он по основной работе проектировщик электрики, и на конкретных расчетах показал, что имеющийся провод каждой группы розеток (3х2.5 мм) имеет двойной запас по току. Автомат на каждую группу всё равно надо ставить 16 ампер максимум, даже если на входе нам Ленэнерго разрешит не 10, а 100 кВт - из соображений надёжности и большей скорости срабатывания по короткому замыканию. Поэтому, как он сказал, ему не жалко поставить и 3х6, но нет никакого смысла. Каждая комната сейчас идёт через свой автомат (всего стало 16 групп, проект ещё чуть доработали, выложу позже).
sneg53 ↗
Розетки “шлейфом” НЕ делать - лучше сделать лишнюю коробку - надёжнее.
В котельной, где открытая проводка в гофре, так и сделали. А вот в остальном доме решили делать не через отдельные коробки, а через дополнительные ячейки в рамках. Т.е., например, в месте, где запланирована розетка на 2 выхода, будет тройная рамка с одной глухой ячейкой. Также, в случаях, когда коробка должна быть рядом с выключателем, берётся двойная рамка - в одну ячейку вставляется выключатель, а под ним размещается глухая ячейка, внутри которой все соединения. Это даст ещё один бонус - меньше будет пачкаться стена около выключателя :D
sneg53 ↗
Соединения в коробках - никаких “клеммников” только старая добрая скрутка - пропаянная как следует (не жалея припоя).
А вот тут электрик рекомендует вариант клеммников WAGO, типа таких: (форум) Аргументирует тем, что такое соединение легче масштабируется и переконфигурируется. Разумеется, легче работать. По поводу моих сомнений в надёжности он уверил, что весь мир уже давно пользуется такими клеммниками и проблем никаких нет. Прокомментируете?
Iljas добавил 25.08.2011 в 14:36 Как вариант, этот же электрик предложил использовать СИЗы: ()
WAGO - однозначный зачет :good:, что тут думать то
Вот последние планы по электрике. Вся разводка перебралась со стен в пол. Будет внутри трубы ПНД16 идти в стяжке. В принципе, при должной сноровке кабели даже можно будет перепротянуть (ну, если чо :oops: )
Iljas
А вот тут электрик рекомендует вариант клеммников WAGO, типа таких: (форум) Аргументирует тем, что такое соединение легче масштабируется и переконфигурируется. Разумеется, легче работать. По поводу моих сомнений в надёжности он уверил, что весь мир уже давно пользуется такими клеммниками и проблем никаких нет. Прокомментируете?
пользую, удобно и быстро всю электропроводку в квартире перебрал - все на клеммниках, только электроплиту на скрутке оставил
CAT@, CiD, спасибо!
Теперь вплотную подошел к вопросу выбора котла. Напольные котлы, всё-таки, придётся откинуть - для дома 150 м2. они реально избыточны и не экономичны.
Остаются одноконтурные настенники с открытой камерой. Варианты следующие (в порядке убывания приоритета):
- Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i () () Из плюсов - погодозависимая автоматика из коробки, программируемая по дням недели. Плюс, читая мануалы, сложилось впечатление, что котёл наиболее адаптирован под российское низкое давление газа в магистрали.
1а. Baxi Main Four 24 () Те же яйца, только без автоматики. Автоматику можно докупить, причём, можно не родную.
- Viessmann Vitopend 100-W WH1D 24 кВт () ()
Из плюсов только одно - типа, самый надёжный немец. Автоматики штатно нет :( Смущает, что сейчас Viessmann стоит дешевле Vaillant`а из п.3 (а по классу - выше…)
- Vaillant AtmoTEC Plus VUW 280/3-5 () ()
Из плюсов - опять же, надёжность и немецкое качество. Но дорог, собака.
Ощущение, что итальянцы постепенно догоняют и перегоняют немцев. По отзывам людей надёжность примерно сравнима, а вот функций у немцев сильно меньше. Может быть, кто-нибудь прокомментирует? :oops:
P.S. Меня сегодня убили фразой о том, что настенники - зло, т.к. не умеют кипятить бойлер косвенного нагрева и это негативно влияет на здоровье проживающих… :shock: :shock: :shock: ** **
В одном месте Вейсманов повыкидывали и поставили Луны ибо соотношение экстренных вызовов было 15:1.
Mora Classic S 20 ()
CAT@
Mora Classic S 20 ()
Мора мне нравится как газовая плита (одна из наиболее вменяемых в эконом классе). А вот с котлами я боюсь. Их в Питере даже купить-то тяжело, не говоря уже о сервисе.
()
()
:wink:
А вот тут электрик рекомендует вариант клеммников WAGO, типа таких: (форум) Аргументирует тем, что такое соединение легче масштабируется и переконфигурируется. Разумеется, легче работать. По поводу моих сомнений в надёжности он уверил, что весь мир уже давно пользуется такими клеммниками и проблем никаких нет. Прокомментируете?
Iljas добавил 25.08.2011 в 14:36 Как вариант, этот же электрик предложил использовать СИЗы: ()
Электрик то понятно что будет советовать - как вы правильно сказали “легче работать” - пихнул кончик в клеммник и ага! Но жить в этом доме ВАМ.
Это как с отоплением - все монтажники советуют полипропилен типа лучше его нет! Конечно! Ведь железом систему ЛЮБОЙ сваять не сможет, да и тяжело это - трубы, баллоны (или сварочник) таскать… :D Или кровля - конечно монтажники будут советовать ондулин а не старый добрый шифер - ведь им его на крышу тягать!
Вообщем я думаю вы суть уловили. Я советую то что делал бы для себя, а не левому клиенту, чтоб бабло срубить и потеряться поскорей.
Вот про ВАГИ например - ()
И таких примеров море! Сам не раз переделывал подобное.
Не всё так просто с клеммниками этими - контакт там точечный (переходное сопротивление больше), заполнители всякие АКА смазки 8), пружинки…, да ещё НАСТОЯЩИЕ, а не ЧИНА надо найти… ГЕМОР!
С электричеством не шутят - это не обои, которые можно через пяток лет переклеить - тут надо основательно делать. Клеммники и СИЗы придуманы для ускорения и упрощения монтажа - лень двигатель прогресса :)
Короче - потеем с пассатижами, паяем и спим спокойно!
sneg53 ↗
Электрик то понятно что будет советовать - как вы правильно сказали “легче работать” - пихнул кончик в клеммник и ага! Но жить в этом доме ВАМ.
Не, ну это-то понятно, что электрику так проще. Но тут ведь какое дело - прогресс не стоит на месте. Почитал я огромную тему про WAGO на форумхаусе. Там, в целом, применение WAGO одобряют. А электрик у меня, вообще, по профессии проектировщик. И в проекты уже давно ставит WAGOовские коннекторы. Говорит, за больше чем пять лет никаких нареканий не было вообще. Да и чему там быть-то - всё элементарно.
sneg53
Это как с отоплением - все монтажники советуют полипропилен типа лучше его нет! Конечно! Ведь железом систему ЛЮБОЙ сваять не сможет, да и тяжело это - трубы, баллоны (или сварочник) таскать…
Ничего подобного. Все как раз за медь агитируют. На ней навар больше :)
sneg53 ↗
Вообщем я думаю вы суть уловили. Я советую то что делал бы для себя, а не левому клиенту, чтоб бабло срубить и потеряться поскорей.
Был у него дома. Всё тоже сделано на WAGO. Мне кажется, это показатель. В принципе, он не настаивает на них - говорит, что может сделать как угодно, опыт есть. Просто последние года в основном использует их.
sneg53
Вот про ВАГИ например - ()
Ну, во-первых, это не WAGO. Это китайская подделка. WAGO цветные. В “Метизах” продаются вполне себе оригинальные. А во-вторых, не вижу тут вообще проблемы с коннекторами. У человека провода сгорели нахрен, причём тут коннекторы? Где-то замыкание в проводке. И, кстати, ещё один его косяк - такие коннекторы нельзя применять для соединения алюминия и меди.
sneg53
Не всё так просто с клеммниками этими - контакт там точечный (переходное сопротивление больше), заполнители всякие АКА смазки 8), пружинки…, да ещё НАСТОЯЩИЕ, а не ЧИНА надо найти… ГЕМОР!
Заполнителей уже давно нет (были для как раз случая алюминий + медь). Настоящие купить проблемы нет. Сертификаты у WAGO даже на применение в условиях вибрации. Не вижу поводов для беспокойства, если честно.
sneg53 ↗
С электричеством не шутят - это не обои, которые можно через пяток лет переклеить - тут надо основательно делать. Клеммники и СИЗы придуманы для ускорения и упрощения монтажа - лень двигатель прогресса :) Короче - потеем с пассатижами, паяем и спим спокойно!
Ну, не знаю. Вот все эти скрутки-спайки меня, если честно, напрягают. Их толком не переделаешь, если чего менять - зови электрика или сам паяй.
И по поводу ускорения и упрощения. Любое действие, доведенное до автоматизма - признак прогресса. Мне кажется, что в плане автоматизации и уменьшения человеческого фактора нам есть чему поучиться у Европы и той же Японии. Умные люди придумали адекватную замену длительной и плохо контролируемой операции (Вы сами пишете про “не жалеть припоя”). Я не смогу проверить все спаянные соединения на их качественность, их просто очень много, не разбирать же каждую розетку. А тут я могу быть уверен - если свет есть, значит коннектор вставлен. Риск ошибки по причине человеческого фактора гораздо меньше.
Спасибо Вам за комментарии в любом случае! Всегда надо выслушать все мнения. Но я для себя решил - будем делать на WAGO.
Iljas,добрый день! Опять у меня вопрос по фундаменту в зиме… Не успеем мы похоже стены вывести в этом году ((.И получается что будет мостик холода через сам фундамент.Вы предупреждали меня про это в связи со стяжкой.Но черновая стяжка будет “отвязана” от ленты швами с эппсом, а вот верх самой ленты..именно ее бетонной части.. Как его избежать? Как его избежали вы? Я не подумала тогда у вас сразу спросить и про этот момент.:oops: Фундамент успеем утеплить эппс снаружи,сделать теплую отмостку и внутри засыпаться крошкой пеностекла под черновой стяжкой. А как быть с верхней частью ленты? Может блоки купить и просто выставить хоть в один ряд?
Far
Iljas,добрый день! Опять у меня вопрос по фундаменту в зиме… Не успеем мы похоже стены вывести в этом году ((.И получается что будет мостик холода через сам фундамент.Вы предупреждали меня про это в связи со стяжкой.Но черновая стяжка будет “отвязана” от ленты швами с эппсом, а вот верх самой ленты..именно ее бетонной части.. Как его избежать? Как его избежали вы? Я не подумала тогда у вас сразу спросить и про этот момент.:oops: Фундамент успеем утеплить эппс снаружи,сделать теплую отмостку и внутри засыпаться крошкой пеностекла под черновой стяжкой. А как быть с верхней частью ленты? Может блоки купить и просто выставить хоть в один ряд?
Нарисуйте, а то я не очень понял. Зачем нужна “черновая” стяжка? И почему пеностекло хотите сыпать под неё? Обычно засыпают утеплитель пола уже после того, как стоят стены и крыша, чтобы он не мок лишний раз… Нужен разрез фундамента и пола, иначе сказать что-то осмысленное сложно.
Нарисовать я,увы,не смогу - настолько компьютером я не владею ((.По крошке пеностекла обьяснение простое - мы планируем ее использовать в качестве утеплителя при обратной засыпке и в пироге пола по грунту. И так как у нас МЗУФ, то чтобы он ушел в зиму утепленный,надо крошку засыпать сейчас,до зимы. Но,чтобы в нее весь несезон не попадала вода и снег, то надо закрыть ее черновой стяжкой.
Far ↗
Нарисовать я,увы,не смогу - настолько компьютером я не владею ((.По крошке пеностекла обьяснение простое - мы планируем ее использовать в качестве утеплителя при обратной засыпке и в пироге пола по грунту. И так как у нас МЗУФ, то чтобы он ушел в зиму утепленный,надо крошку засыпать сейчас,до зимы. Но,чтобы в нее весь несезон не попадала вода и снег, то надо закрыть ее черновой стяжкой.
Честное слово, проще и дешевле будет привезти сена-соломы и засыпать весь фундамент на 0.5..0.7 метра в высоту и с припуском 1 метр за пределы фундамента. Либо опилок насыпать, но с ними труднее - они тяжелее.
Мой фундамент вообще ушёл в зиму без утепления внутри. И ничего, ни на миллиметр не сдвинулся. Засыпка непучинистого основания делает своё дело ;)
Делать обратную засыпку пенокрошкой нерационально. Она дорогая, а работать не будет - будет мост холода через фундамент. Засыпать утеплитель надо выше фундамента, на уровне стеновых блоков. Тогда получаете нормальный замкнутый тепловой контур по полу.
Так что утепляйте фундамент временно, а на следующий год уже будете утеплять на постоянку.
Спасибо за ответ! Об этом мы уже думали. Сено - это корма.Сено можно даже не обсуждать, а солома хоть и дешевая,но вот ее доставка…Сейчас это будет серьезный расход.Опилки-это у нас роскошь.Такое кол-во добыть сложно. Серьезно. Пенокрошку-то все равно покупать и везти. Будем думать дальше.Есть еще вариант купить блоки (дом будет из ГЗС) и их по периметру выставить на зиму. Блоки укрыть,конечно,пленки хватает. По поводу непучнистости - лента незаглублена вообще, стоит на материковом(+дополнительно механически протрамбованном) грунте типа ПГСа,плодородка снята (проектировщик убедил не заглублять - нет смысла песок вынимать и его же потом засыпать назад).
Far
Спасибо за ответ! Об этом мы уже думали. Сено - это корма.Сено можно даже не обсуждать, а солома хоть и дешевая,но вот ее доставка…Сейчас это будет серьезный расход.Опилки-это у нас роскошь.Такое кол-во добыть сложно.
Блин, ну если Вы не можете в Минске накосить травы где-нибудь в поле, а потом привезти себе на участок… Я умываю руки…
Взяли тракториста, накосили какой-нибудь хрени непищевой (крапивы, осота, всяких трубок-зонтиков, да хоть бы и борщевика), привезли пару телег. Всё это должно встать тысяч в 10 максимум, а то и за бутылку договоритесь (работы-то на пару часов, если поле близко есть).
По опилкам. Лесопилки обычно отдают за самовывоз (ну, максимум, 1-2 т.р. за телегу).
В конце-концов, если уж совсем так плохо, можно просто зимой завозить на фундамент снег с дороги или откуда ещё. Насыпете 1-2 метра снега, он и будет защитой от промерзания.
И есть ещё один народный способ увеличения кол-ва снега над фундаментом. Надо нарезать кустов каких-нибудь и сложить их слоем в метр на фундаменте. Они станут своеобразным накопителем для снега (его будет хуже сметать ветром).
:) Вы меня посмешили! Не обижайтесь!
- Травы накосить вопрос среди колхозных-то полей. За нее дерутся местные,те,кто частным образом коров и коз держит.Они все пятачки необработанные колхозами отслеживают. 2.А вы сами траву хоть раз косили/складировали? У нее усадка ого-го. Одной или двумя телегами крапивы тут не обойтись. Тут даже если солому везти, то пару тонн как минимум надо.Или деревенских стожков штук пять-семь минимум.Иначе это не утепление, а так..фикция прикрытия. 3.Опилки…это у вас все просто. А у нас Батька сказал их не разбазаривать,да еще и топиться ими. Так почти все лесопилки на договорах с колхозами и копят эти опилки на топку,да на подстил коровам по договорам с колхозами. Частные предприятия тоже цену опилкам знают. 4.“За бутылку” под Минском уже никто работать не будет.)) Эти времена прошли уже давно.А сейчас -страда, так и за доллары не хотят.Эти способы хороши в глубинке)),а здесь кризис еще не настолько людей прибил. А вот про кусты и лапник еловый тоже думаем. Но его ж тоже до фига надо.Вырезать не проблема - но можно и на лесника нарваться.. На снег я надеяться не хочу - бывали у нас и бесснежные зимы. Кто знает какая эта будет. Ладно,придумаем что-нибудь.8)
Ну, блин, что скажешь. Толковый у вас батька… У нас вон коси - не хочу. Один борщевик на колхозных полях колосится.
Был бы толковым - не было б сейчас этого безобразия в стране… А опилки и прочее - это пыль в глаза.Типа,вот какая у нас рачительность. На бумаге - экономим топливо,никаких отходов - все в дело. А в реале опилки- это то,чем всю жизнь в колхозах коров подстилали.Коровам-то опилки по фиг,у них от их отсутствия удои не упадут и аппетит не пропадет. А вот люди…наличие нескользкой подстилки - это техника безопасти,элементарная забота о безопасности доярок и иже с ними. Охота на эти опилки и подписание/переподписание договоров на их поставку теперь, из-за этого непродуманного требования - ежегодная головная боль зоотехников.:lol:
Вчера с утра начали заливать пол. 142 м2, везде тёплый пол. Большое спасибо Надежде за рекомендацию, мне очень понравилось, как ребята работают. Стяжка получилась в среднем толщиной 10 см, в тамбуре 13 см (там сэкономил и положил 2 слоя ЭППС вместо 3). По деньгам вышло с учётом большой (нестандартной) толщины стяжки 360 р./м2, в эти деньги входила работа и фибра. Цемент и песок - мои. Всё удовольствие заняло примерно 19 часов. В 6 утра сегодня всё было завершено.
Теперь план такой. Завтра утром аккуратно захожу, поливаю из лейки, накрываю плёнкой, и выжидаем 3-4 дня.
Фото - позже :oops:
Дошло дело до котельной. Выношу на суд общественности принципиальную схему и пару вопросов:
У меня будет 2 котла - газовый и электро (резерв). В электрическом нет насоса. Правы ли монтажники, утверждающие, что при пропаже газа газовый котёл остановит свой внутренний насос? Я в любом случае хочу поставить резервный насос, чтобы можно было легко отключить газовый котёл, увезти его на свалку/в ремонт, а между делом топиться электричеством. Но смущает, что в нормальном режиме работы при пропаже газа некому будет включить этот резервный насос (значит, получается, ему придётся молотить в пару с насосом газового котла?)
Обвязка: ПП или медь? Монтажники в двух уважаемых конторах (Элсо Энергодом и Теплоснаб) в один голос настаивают на ПП. Всё бы ничего, но меня смущает их нежелание работать с медью за более другие деньги.
- ТП сделан из 20-й трубы. Длина 8 ниток - примерно 600 метров. Объем воды в полу, грубо, получается 480 литров. Правильно? Тогда объем расширительного бака - 48 литров. В котле уже есть свой бак на 8 литров. Получается, нужен ещё один на 40 литров?
Iljas
- ТП сделан из 20-й трубы. Длина 8 ниток - примерно 600 метров. Объем воды в полу, грубо, получается 480 литров. Правильно? …
у двадцатой трубы радиус примерно 10мм -? тогда : 3.14х0,01^2x600 = 0,188 куб.м… то есть - 200литров.
DasIst
у двадцатой трубы радиус примерно 10мм -? тогда : 3.14х0,01^2x600 = 0,188 куб.м… то есть - 200литров.
У двадцатой трубы радиус должен быть 8 мм, как я понимаю. Да, чего-то я загнул с расчетами. Получается 120 литров. Тогда достаточно будет расширительного бака на 12 литров. Имея уже бак на 8, можно, получается, взять ещё один на 10 (про запас).
DasIst, спасибо за корректировку. А что скажете по поводу материала для обвязки? :oops:
- при пропаже газа газовый котёл остановит свой внутренний насос да, по датчику давления газа, наскольяко я помню
- Но смущает, что в нормальном режиме работы при пропаже газа некому будет включить этот резервный насос так тот же сигнал и снимите на резервный насос, чтобы его включить, если “в любом случае” будет резервный насос
*- Обвязка: ПП или медь? * До ГБ - сталь, медь. После - думайте.
- Монтажники в двух уважаемых конторах (Элсо Энергодом и Теплоснаб) в один голос настаивают на ПП. Всё бы ничего, но меня смущает их нежелание работать с медью за более другие деньги. Кем уважаемых? Агументы то за ПП какие? а против стали/меди? Фиттинги текут, а паять/варить влом и некому?
P.S. Выбрали котел? чертеж с внутрянкой и схему из РЭ приложите, будет проще вопросы задавать. + схему котельной, если есть или ее прообраз/эскиз, если нет рабочей
Iljas
Дошло дело до котельной. Выношу на суд общественности принципиальную схему и пару вопросов:
- У меня будет 2 котла - газовый и электро (резерв). В электрическом нет насоса. Правы ли монтажники, утверждающие, что при пропаже газа газовый котёл остановит свой внутренний насос? Я в любом случае хочу поставить резервный насос, чтобы можно было легко отключить газовый котёл, увезти его на свалку/в ремонт, а между делом топиться электричеством. Но смущает, что в нормальном режиме работы при пропаже газа некому будет включить этот резервный насос (значит, получается, ему придётся молотить в пару с насосом газового котла?)
….
как включится электрокотел при останове газового? точно так же и включится резервный насос… - в примитиве питание на него взять с тенов котла.
DasIst
как включится электрокотел при останове газового? точно так же и включится резервный насос… - в примитиве питание на него взять с тенов котла.
Электрокотёл будет включен всегда (зимой, по крайней мере). А работать не будет по своему внутреннему температурному датчику. Включится же он просто по падению температуры, а не по отключению газа (по крайней мере, я пока так планирую - возможно, это и неправильно).
Iljas ↗
Электрокотёл будет включен всегда (зимой, по крайней мере). А работать не будет по своему внутреннему температурному датчику. Включится же он просто по падению температуры, а не по отключению газа (по крайней мере, я пока так планирую - возможно, это и неправильно).
-всё верно, вот и подключите насос на клеммы нагревателя… … - если вдруг опасаетесь вмешиваться в конструкцию котла - запитайте насос через токовое реле, реагирующее на включение котла
Iljas, надо смотреть, какие еще металлы у Вас есть в СО и где, с точки зрения электрохимии. Вполне вероятна ситуация, когда медь - зло.
Вторым насосом я бы управлял как отдельным “утюгом” от своей термопары, выключение которой настроено на более низкую температуру, чем выключение тэнов котла. Либо, если завязываться на тэны, то через реле времени по выключению. Так более правильно будет работать система: не будет останова циркуляции при максимальной температуре котла.
СанСаныч ↗
Iljas, надо смотреть, какие еще металлы у Вас есть в СО и где, с точки зрения электрохимии. Вполне вероятна ситуация, когда медь - зло.
Котлы имеют медные теплообменники. Бойлер - думаю, медный змеевик. В котловом контуре никаких иных металлов быть, по сути, не должно.
СанСаныч ↗
Вторым насосом я бы управлял как отдельным “утюгом” от своей термопары, выключение которой настроено на более низкую температуру, чем выключение тэнов котла. Либо, если завязываться на тэны, то через реле времени по выключению. Так более правильно будет работать система: не будет останова циркуляции при максимальной температуре котла.
Не очень понял. Смотрите, у меня в постоянном режиме работает газовый котёл, в котором есть свой насос. В этом случае резервный насос работать не должен. Температура в котловом контуре - допустим, 60 градусов. Если же газовый котёл работать перестаёт, то через какое-то время, например, при остывании до 40 градусов, включится электрокотёл и будет поддерживать эти 40 градусов.
Резервный насос, по-хорошему, должен включиться сразу же после пропадания газа, ещё при 60 градусах, и начать гонять воду по кругу вплоть до тех пор, пока газовый котёл не запустится. Даже если при этом не включится электрокотёл (ну, не сработает там что-нибудь), мы всё равно получим движение теплоносителя по системе, и меньший риск её замерзания.
Iljas
… Резервный насос, по-хорошему, должен включиться сразу же после пропадания газа, ещё при 60 градусах, и начать гонять воду по кругу вплоть до тех пор, пока газовый котёл не запустится. Даже если при этом не включится электрокотёл (ну, не сработает там что-нибудь), мы всё равно получим движение теплоносителя по системе, и меньший риск её замерзания.
Для Луны существует специальная платка, которая может выдавать наружу сигнал “аварийный останов”. Приобретите её и через неё заведите питание на аварийный насос.
Iljas ↗
Котлы имеют медные теплообменники. Бойлер - думаю, медный змеевик. В котловом контуре никаких иных металлов быть, по сути, не должно.
Тогда и разводку можно медью. Лучше, если вся медь одной марки. Иначе будет ускоренно корродировать медная деталь, в составе которой присутствует элемент с самым отрицательным электрохимическим потенциалом.
Iljas ↗
Не очень понял. Смотрите, у меня в постоянном режиме работает газовый котёл, в котором есть свой насос. В этом случае резервный насос работать не должен. Температура в котловом контуре - допустим, 60 градусов. Если же газовый котёл работать перестаёт, то через какое-то время, например, при остывании до 40 градусов, включится электрокотёл и будет поддерживать эти 40 градусов.
Резервный насос, по-хорошему, должен включиться сразу же после пропадания газа, ещё при 60 градусах, и начать гонять воду по кругу вплоть до тех пор, пока газовый котёл не запустится. Даже если при этом не включится электрокотёл (ну, не сработает там что-нибудь), мы всё равно получим движение теплоносителя по системе, и меньший риск её замерзания.
При таком уточнении получается, Вам нужна логика включения “или газовый котел - или второй насос”. Остается определить, чем можно корректно “отловить” состояние газового котла “Выключен”. Здесь, скорее всего, в котле придется разбираться более глубоко. Может, он какой-то клапан закрывает, когда выключается, а может и на разъеме блока управления можно соответствующий сигнал найти, к которому через реле или оптопару подключиться. А, вот DasIst пишет, что платка специальная есть.
СанСаныч
Здесь, скорее всего, в котле придется разбираться более глубоко. Может, он какой-то клапан закрывает, когда выключается…
Если почитать Главу 21. Устройства регулирования и предохранительные устройства, то там: «Датчик ионизации пламени. Электрод для определения наличия пламени, расположенный в правой части горелки, гарантирует безопасность работы и блокирует котел при нарушении подачи газа или неполном горении основной горелки. Для возобновления нормальной работы см. таблицу параграфа 9 Руководства для пользователя.»
Вот Вам и блокировка, ее снять и по ней пускать Эл.котел с его насосом…
CAT@
… Вот Вам и блокировка, ее снять и по ней пускать Эл.котел с его насосом…
на эти котлы не то что дышать… - смотреть лишний раз не рекомендуется, а Вы говорите паяльником туда… :stop:
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.