Кандидаты в платную ветку (Два вопроса по фундаментам)

Между блоками есть не замазанные щели, иногда рука пролазит…

Гидроизоляция бывает трёх типов – безнапорная (защита от временного влияния влаги), противонапорная (защита от гидростатического напора грунтовых вод) и противокапиллярная (защита от капиллярного подъёма грунтовых вод). Если вы смогли откопать фундамент, то судя по всему вам напорная гидроизоляция не требуется. К сожалению гидроизоляция стен подвала из блоков и кирпича нетривиальная и ктому же трудо- и материалоемкая задача. В настоящий момент получает все большее распостранение гидроизоляция с использованием пенетрирующих добавок, растворов и смесей. Торговые марки Пенетрон, Кальматрон, Лахта и др.

1. Разделывать и зачеканивать придется все швы и трещины. Швы разделываются по всей длине, независимо от их ширины, отбойными молотками или перфораторами. Глубина разделки 25-30 мм при ширине шва 20 мм и более. Для швов меньшей ширины глубина разделки 10-20 мм. Трещины в бетоне с шириной раскрытия более 3 мм разделываются на глубину не менее её ширины. Трещины с раскрытием менее 3 мм промываются аппаратами высокого давления (Пойдет Керхер).
2. Перед нанесением пенетрирующего и зачеканивающего раствора поверхность подготавливают. Обычно используют гидромонитор с турбо насадкой. Но есть опасность размыть фундамент. Поэтому можно использовать зачистку бетонной поверхности и разделанных швов металлическими щётками с обеспыливанием. Зачистка проводится с целью удаления грязи, остатков раствора и плотной цементной плёнки. Поверхность нанесения доводится до полного влагонасыщения (прекращает впитываться вода)
3. Раствор для швов нужен со специальной пенетрирующей добавкой. Или специальный раствор типа Кальматрон Эконом. Т.н. шовная гидроизоляция.
4. На подготовленную поверхность блоков фундамента, шпателями или пистолетами-распылителями наносится слой защитного состава - например Кальматрон, толщиной 1,5-2 мм. При этом заделываются мелкие - неразделанные щели. У производителей смесей обычно есть подробные регламенты по способу нанесения и поготовки поверхностей. Возможно использование битумно-полимерных мастик. Желательно т.н. холодных (например СЛАВЯНКА® обмазочная), т.к. использование горячих затруднительно - может потребоватья автогудронатор. При этом щели и швы также разделываются и зачеканиваются шовной гидроизоляцией и обеспыливаются. Выбор способа вопрос цены и доступности материала в Вашем регионе. Однако для блочного фундамента, в случае неравномерной усадки конструкции с течением времени, может быть нарушение гидроизоляции в швах, в дальнейшем швы придется заделывать изнутри.

Слушайте, а мож нам уже готовые ответы писать, а потом уже пускать клиента в ветку чтобы почитал??? А как платить не захочет? Не-а ниизя…

yaded ↗

Справа от дома нужно пристроить веранду 3,50*7м (не отапливаемая, без подвала, высота пола от земли около 1м, стены из шлакоблоков и обложить кирпичом, стен нужно 3 или 4-?).

Смотря чем вам придется перекрывать. В случае трех стен перекрывать придется по длинной стороне деревянными или стальными балками. Так как пристраиваете к более высокому дому нужно учитывать вес “снегового мешка” (хотя по рисунку уклон у Вас большой и по всей видимости если мешок и будет то небольшой ). Шов между стеной дома веранды заделывается пороизолом на холодной мастики (разрешенной для помещений у некоторых мастик запах очень резкий и с годами неисчезает), а также с использованием специального шовного профиля например фирмы “Аквастоп”. Четвертая стена - на мой взгляд строительное извращение. Некоторым образом конструктивно упрощается конструкция покрытия - не нужна продольная балка и отсутсвует шов. Но затратно.

АлександрОВ

А как происходит процес? Мы еще не договорились. Обращение к формчанам пока нет.

Уже написано, вычитано, исправлено и на визе у ИЗБЫ, после - выложим сюда для ОДОБРЕНИЯ Экспертами.

Готовим уже обращение - завтра или в понедельник его автор подработает и вывесит тут для ваших возможных доработок. :good: Да нет у меня особых исправлений - так детали для сочности - но это не принципиально…

Давайте пока подискутируем сами с собой :)

АлександрОВ ↗

Если вы смогли откопать фундамент, то судя по всему вам напорная гидроизоляция не требуется.

Это, по-моему, ключевой момент. Если фундамент откопываем - проблема имеет массу решений.

АлександрОВ ↗

К сожалению гидроизоляция стен подвала из блоков и кирпича нетривиальная и ктому же трудо- и материалоемкая задача. В настоящий момент получает все большее распостранение гидроизоляция с использованием пенетрирующих добавок, растворов и смесей.

А вот тут сильно не согласен с подходом. Пенетрирующие штуки могут быть хороши при санации старого, или плохо уложенного нового, монолитного бетона. Иногда их применение можно оправдать невозможностью откопки кладки. Во всех остальных случаях их использование мотивировано лишь интересами их производителей и продавцов. И, хотя теоретическая база под использование пенетратов и кольмататов на кладке из штучных материалов подводится, практической пользы в этом случае (по моему ограниченному опыту) нет. при расчищенной наружной стороне фундаментной и цокольной кладки существуют все условия для нормальной зачеканки швов, грунтовки поверхности кладки холодной битумной мастикой и последующей оклейки ее наплавлемыми рулонными, армированными в массиве битумными материалами. Нет подпираемой снаружи гидроизоляции честнее, чем наплавляемая армированная битумная. Особенно при условии ее последующей защиты обратной засыпкой.

АлександрОВ ↗

Возможно использование битумно-полимерных мастик. Желательно т.н. холодных (например СЛАВЯНКА® обмазочная), т.к. использование горячих затруднительно - может потребоватья автогудронатор

. Именно. Именно так. Холодная битумная мастика в качестве грунтовки, а затем наплав нормальных водозапирателей. У нас (в России) их производят уже туча заводов (и Изопласты, и Технониколи, и прочие).

а затем наплав нормальных водозапирателей. У нас (в России) их производят уже туча заводов (и Изопласты, и Технониколи, и прочие).

Неуверен, я еще не видел нормальной наплавляемой гидроизоляции старше 10 лет. А уж в грунте, у нас уже давно отказались, по крайней мере, не видел ни разу. Строителей уже не убедишь выполнять гидроизоляцию вертикальных поверхностей из наплавляемых материалов, да и у заказчика сидит в сознании их недолговечность. Дешевизна да, но теперь, это даже отпугивающий фактор. На кровлях давно перешли к однослойным мембранам. Мое личное мнение, что за неорганическими проникающими материалами будующее. Сложилось оно после обследования одной ж.б. градирни. Там нижняя часть была обмазана праймером и битумной мастикой за два раза (слой достаточно толстый). Градирне больше 30 лет, но гидроизоляция была сделана (по видимости ремонт) уже в новейшее время лет 5-7. Отслаивалась она очень легко без всякого сопротивления. Ну думаю качество плохое, обратил внимание, что отслаивается она вместе с бетоном. Постучал зубилом, зубило входило в бетон под гидроизоляцией неожидано глубоко, на остальных открытых! конструкциях ничего подобного не было. На следующий день пришел с со специальным молотком, ободрал участок обстучал. Прочность поверхностного слоя отличалась почти в два раза! Специально в литературе не искал, но у меня сложилась версия, что битум вреден для бетона. Битум это смесь жидких и твердых углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и др. производных, органических растворителей, кислот, спиртов и т.д. По моим представлениям, вещества содержащиеся в битуме вымывались из гидроизоляции (при обмазкt и при эксплуатации) и разрушали поверхностный слой бетона.

АлександрОВ

гидроизоляция была сделана (по видимости ремонт) уже в новейшее время лет 5-7. Отслаивалась она очень легко без всякого сопротивления. Ну думаю качество плохое, обратил внимание, что отслаивается она вместе с бетоном. Постучал зубилом, зубило входило в бетон под гидроизоляцией неожидано глубоко, на остальных открытых! конструкциях ничего подобного не было.

Не берусь утверждать, но предположение выскажу: вы говорите о гидроизоляции, нанесенной на внешнюю сторону градирни? Запирание влаги, мигрирующей из объема градирни наружу, в толще бетона - вот и причина. Водонасыщенный бетон, зима, лед, граница [бетон - наплавляемая гидроизоляция]… вы попробуйте насыщенный водой кубик бетона морозить в морозильной камере не на решетке, как стандартная методика предписывает, а в водонепроницаемом чехле. Два - пять циклов и любой аэродромный или гидротехнический бетон покажет первые признаки умирания. А в грунте, под защитой теплой отмостки - да куда этот битум денется? Армирование толщи - спасает от трещин при умеренных деформациях основания. А то, что нефтяная органика способна окисляться и становиться агрессивной для бетона - скорее теоретический изыск, чем реальная угроза.

На мой субъективный взгляд “проникающие” составы и кладка из штучных материалов - вещи, которые лучше бы не совмещать. Особенно при возможности подобраться к кладке с напорной стороны. Понимаю еще, если мудрить где-нибудь в подвалах в центре Питера, на Миллионной или Гороховой - там при появлении на рынке кальматронов да гидротэксов хоть поэкспериментировать было не зазорно. Но по состоянию на сегодняшний день могу констатировать: “проникающие” составы, при нанесении их “изнутри”, разрушают кладку из керамического киприча. Видимая мною причина: кольматирующие добавки обладают “напрягающим” эффектом, т.е расширяются. Что в толще бетона приводит [обычно] к упрочнению, а в толще кладки - к “разбуханию” раствора и выкрашиванию кирпича. А “недолговечность” наплавляемых материалов? Не сталкивался с такой постановкой вопроса.

Глеб Грин ↗

вы говорите о гидроизоляции, нанесенной на внешнюю сторону градирни?

В уровне брызгального басейна - изнутри. Снаружи понятно, что нельзя, да и ненужно. Там еще, на сколе, характерный цвет - светлодегтевого оттенка.

АлександрОВ добавил 07.06.2009 в 22:48

Глеб Грин ↗

А то, что нефтяная органика способна окисляться и становиться агрессивной для бетона - скорее теоретический изыск, чем реальная угроза.

В качестве причины нарушения прочности поверхностного слоя бетона в заключении я назвал именно это. Может и ошибся. Других версий не было.

АлександрОВ добавил 07.06.2009 в 22:52

Глеб Грин ↗

Но по состоянию на сегодняшний день могу констатировать: “проникающие” составы, при нанесении их “изнутри”, разрушают кладку из керамического киприча.

Согласен. Не указал - там способ штукатурный одновременно с заполнением швов.

АлександрОВ добавил 07.06.2009 в 23:08

А “недолговечность” наплавляемых материалов? Не сталкивался с такой постановкой вопроса.

Может они конечно очень хороши. Но за последние 4-5 лет не было ни одного объекта где бы они применялись. Заказчики (многолетние) и слышать о них не хотят. Понятно, что зависит от соблюдения технологии укладки. С мембраной гораздо меньше возни, ее можно укладывать зимой и практически в любую погоду. Но факт интересный. Тут может быть достижение манагеров, но манагеры продают те же наплавляемые материалы. Мое мнение - народ ищет пути отхода от наплавляемых.

АлександрОВ добавил 07.06.2009 в 23:27

А в грунте, под защитой теплой отмостки - да куда этот битум денется? Армирование толщи - спасает от трещин при умеренных деформациях основания.

Может оно и так. Выбор наверно осуществляется по цене и доступности. С оклеечной в данном случае я бы не парился. Мне кажется напора там нет. Хватит и окрасочной. Швы все равно разделывать - заделывать, обеспыливать. А если стена мокрая то еще и ждать погоды-сушить. Все таки ИМХО не то. Единственно если очень дешево. Дело хозяйское ему на месте виднее, тем более часть стены уже заделал мастикой.

АлександрОВ добавил 07.06.2009 в 23:37 Посмотрел фотографии. Как представил объем работы. Всю эту возню в стесненных условиях. Усомнился в правильности принципа наружней гидроизоляции в данном случае. Наверное надо добавить и гидроизоляцию изнутри.

Мембрана штука хорошая, современная, но она требует устройства дренажа. А у него при заглублении 2,40 наврядли есть куда его выводить. Надо спросить. Если есть то супер гуд. А если нет, то тока оклеечная в два соя и засыпка родным грунтом, не растительным-почвой и не ПГС или щебнем, а лучше глиной, чтоб не создавать водосбора. И желательно, утеплить 1,4 - 10 см и нижний метр - 5 см ЭППС. Для оберегания битума от Тюменского мороза и экономии тепла в подвале. Кстати заместо мембран мы применяли 30-40 см керамзита и утеплитель и дренаж… Вся эта ботва накрывается отмосткой, шириною 1,20 с уклонм 3 см на метр. Метр, чтоб с женой как по дорожке в обнимку пройтись мона было, а 20 см чтоб плечом об отлив окна первого этажа не чиркнуться… P.S. Это всё типа я не Вам, а ему…